Установка вагонки: Крепеж для вагонки — монтаж вагонки, установка, крепление, виды крепления вагонки

Крепеж для вагонки — монтаж вагонки, установка, крепление, виды крепления вагонки

Такой материал как вагонка, перед использованием, должен быть адаптирован к условиям эксплуатации. С этой целью, на протяжении нескольких суток, в распакованном виде его выстаивают в том помещении, где планируют использовать. Уровень влажности древесины – важный фактор, что нельзя игнорировать, так как влажная вагонка коробиться в ходе эксплуатации, что соответственно сокращает срок ее службы. Перед укладкой этого материала важно завершить работы связанные с прокладкой коммуникационных систем и их отдельных элементов, только после установки розеток, разъемов для телефонов, выключателей можно приступать к обивке поверхностей внутри помещения.

Чертеж вагонки, тип профиля

Вагонка «евро» используется для внутренней отделки, имеет влажность 8-12% и в зависимости от материала применяется для отделки стен и потолка в саунах и жилых комнатах. Евровагонка из липы, осины, абаши, лиственницы, канадского кедра не имеет смоляных включений и применяется в помещениях с высокой температурой.

Специфика изготовления евровагонки из подзаболонной области кругляка небольшого диаметра и ее низкая цена накладывает отпечаток на размерный ряд. Основные размеры евровагонки: 12,5*96мм – северная сосна, 14*80мм и 14*135мм – лиственница, 15*96мм – липа и осина.

Вагонка «штиль» производится из лиственницы, сибирской сосны, кедра, реже из неплотных пород красного дерева, используется преимущественно для внутренней отделки, реже для отделки дома снаружи. Вагонка «штиль» производится из подзаболонной области кругляка большего диаметра, поэтому имеет большую ширину: 14*90мм, 14*110мм и 14*138мм – лиственница.

Подготовительная стадия

На данном этапе вагонка подлежит обработке защитными составами, которые препятствуют формированию плесени и развитию грибка, появлению синюшных и черных пятен на поверхности материала, также они обеспечивают древесине устойчивость к насекомым. Пропитка антисептиками – важная защитная мера, которая дарит материалу дополнительную защиту и повышает степень устойчивости вагонки к неблагоприятным факторам окружающей среды, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, перепады температур.

Такие защитные вещества также повышают пожаростойкость древесной основы за счет снижения степени его воспламеняемости.

Обивочный материал необходимо пропитать с каждой из сторон, а потом оставить его для полного высыхания. Вагонка еще покрывается декоративными лакокрасочными основами для достижения оптимального цветового эффекта поверхности. Если был задействован бесцветный защитный состав, то на подготовительной стадии, материал можно покрыть морилкой или лаком. Покраска производится в несколько слоев, с каждой из сторон, важно покрыть всю поверхность заготовки, в том числе пазы, торцы и шипы. Нанесение краски на горизонтальную площадь позволяет достичь наиболее равномерного ее распределения по поверхности, таким образом, удается избежать потеков и придать вагонке эстетичный вид. Лакокрасочные основы не желательно применять для обработки заготовок, что будут эксплуатироваться в условиях сочетания высоких температур и высокой степени влажности, например в бане или сауне, в таком в воздух выделяются вредные для здоровья пары.

Формирование обрешетки

Вагонка монтируется на предварительно подготовленную обрешетку, выполненную из деревянных брусков и реек, прикрепленных непосредственно к стене или потолку, на расстоянии около метра друг от друга. Крепят такие элементы в перпендикулярном положении относительно планируемого положения вагонки, предусмотрено как горизонтальное, так и вертикальное размещение досок. После того как просчитано оптимальное расстояние между рейками осуществляется их крепление, способ монтажа зависит от степени ровности поверхности подлежащей обивке.

Для неровных стен предусмотрен вид крепления, где обрешетка выставляется по отвесу либо по уровню, когда производится:

• крепление подвесов к стеновой поверхности, на которые устанавливаются по уровню планки или бруски;
• забивание клиньев из пластика или дерева между элементами обрешетки и стеной, что необходимо для выравнивания бруса.

Когда стены ровные, то бруски можно крепить сразу к стенам, без предварительного выравнивания при помощи:

• гвоздей, которые подходят для деревянных поверхностей;
• дюбелей или шурупов, рекомендованных для бетонных и кирпичных стен;
• клея, применение которого предусмотрено для тех случаев, когда сверление и вбивание не может быть использовано.

Варианты расположения вагонки на плоскости стены и потолка

Вагонка на плоскости стены (потолка) может располагаться вертикально и горизонтально. Традиционно вагонка профиля «евро» располагается вертикально, а вагонка профиля «штиль» — горизонтально. Связано это в первую очередь с особенностями восприятия горизонтальных и вертикальных линий. Вертикальные линии, особенно подчеркнутые широкой полосой тени от оконного света, вследствие перепада поверхности профиля вагонки на стене, визуально увеличивают пространство между полом и потолком. Горизонтальные тонкие линии стыка вагонок профиля «штиль» не имеют тени и поэтому создают эффект целостности. Традиционно обшивка потолка вагонкой осуществляется в направлении светового потока – перпендикулярно окну.

Варианты монтажа вагонки

Открытый способ монтажа в лицевую поверхность с использованием гвоздей или саморезов

Минусы – видимость крепежа, при монтаже на улице появляются потеки от цинка при воздействии осадков, крепление только в зону шипа. Плюсы – высокая надежность, высокая скорость монтажа, низкая стоимость работы.

Порядок монтажа вагонки открытым способом пояснения не требует и может осуществлять как «шип в паз», так и «паз на шип» с последующим креплением каждой вагонки через ее лицевую поверхность к обрешетке. Открытый способ монтажа вагонки используется, как правило, при ее горизонтальной ориентации шипом вверх и порядке выполнения работ снизу-вверх.

Скрытый способ монтажа на кляймеры

Для евро вагонки данный способ крепления является типовым. Минусы — требует квалификации монтажника и знания особенностей эксплуатации древесины, только одно направление монтажа — «шип в паз», плюсы – отсутствие видимой точки крепления на лицевой поверхности.

Данный способ монтажа наиболее удобен при вертикальном положении вагонки, кляймер вставляется в паз, монтаж ведется «шипом в паз». Только внутри помещения!!!! возможен горизонтальный монтаж евровагонки на кляймеры с ее ориентацией шипом вниз.

Уличный горизонтальный монтаж вагонки шипом вниз недопустим.

Скрытый способ монтажа на саморезы для внутренней отделки

Данный способ используется для профиля «штиль» и обусловлен возможностью скрыть точку крепления в месте соединения вагонок. Плюсы – высокая скорость монтажа, по надежности сопоставим с открытым способом крепления, удобный монтаж при горизонтальном положении вагонки шипом вверх.

Скрытый монтаж вагонки «штиль» ведется в направлении «паз на шип». Длину самореза необходимо выбирать исходя из толщины вагонки и толщины основания. Наиболее типовой вариант самореза из нашего ассортимента — для внутренней отделки 3,0*30мм и 3,5*35мм

Обработка и защита

Это завершительный этап монтажа вагонки который предусматривает покрытие устанавливаемого материала дополнительными слоями из защитного или декоративного состава. На этой стадии (начало монтажных мероприятий) может проводиться и первоначальная антисептическая обработка, в случае, когда она была упущена на подготовительном этапе.

• Лаковые составы способствуют сохранности первоначального цвета, и текстуры древесины на протяжении длительного промежутка времени.
• Благодаря морилке достигается требуемое цветовое решение обшивочного материала, количество слоев этого состава способно менять оттенок цвета.
• Пропитка воском придает материалу некий блеск. После его использования вагонка может быть обработана лакокрасочными составами.
• Лазурь с УФ-фильтром прозрачна, за счет чего сохраняется и передается первоначальная текстура древесины, а имеющиеся в ее составе воск и масло сберегают естественные дышащие свойства материала.

Смотрите так же:

Вертикальная и горизонтальная установка вагонки | Эксперты

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Зачастую в словах имеется отражение того действия, которое за ними последует. Так вот, если вам кто-то скажет, что он будет прибивать такой отделочный материал как вагонка, то, мой совет: бегите от такого мастера подальше, он представляет опасность для материала из дерева.

Да пусть это будет хоть вагонка из пластика!!! Прибивать панели – это прошлый век, когда торчащие шляпки гвоздей не казались таким уродством, какими же страшными они стали после появления скрытого крепежа сегодня!

Правильный термин: укладка вагонки, установка доски или ее монтаж

От правильности процесса монтажа, несмотря на то вертикально монтируется вагонка или горизонтально, зависит качество и долговечность вашего ремонта.

Фото 1. Установка евровагонки вертикально

Как лучше произвести укладку вагонки вертикально или горизонтально?

Такой вопрос часто задают наши заказчики. Ответ будет зависеть от того, какую цель вы хотите достигнуть:

• вагонка вертикально.

В случае, когда низкие потолки и вы хотите визуально «поднять» помещение, увеличить высоту комнаты, то способа лучше и не придумаешь;

Фото 2. Вертикальная укладка вагонки

• вагонка горизонтально.

В случае, если вы хотите увеличить длину помещения, необходимо положить панели в горизонтальном положении. Они как бы «вытянут» комнату, и она покажется длиннее.

Фото 3. Вагонка из ангарской сосны установленная горизонтально

Как подобрать размер скрытого крепежа

Для наилучшего визуального эффекта существует два вида крепления, оба они скрытые, это

кляймер и шуруп для дерева со специальным конструктивом, т. к. обычные саморезы часто раскалывают деревяшки:

Вагонка вертикально или вагонка горизонтально, неважно, скрытое крепление позволит сделать поверхность монолитной. Такой крепеж бывает обычный для легких стеновых панелей, а бывает усиленный, для тяжелых (например, лиственницы).

Фото 4. Обычный и усиленный кляймер

Номер кляймера 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; обозначает толщину заднего паза в мм. Что бы узнать какой номер нужен вам, просто приложите линейку к заднему пазу панели.

Кляймер надевается на задний паз доски и прикручивается к бруску.

Фото 5. Крепление на усиленный кляймер

• шуруп для дерева.

Размещение вагонки как вертикально, так и горизонтально при помощи шурупов. Для этой цели подойдет далеко не каждый саморез. Если на кончике отсутствует фреза или сверло, а шляпка не предназначена для «утапливания» в древесине, то можете ожидать много ломаных шипов и брака.

Для работы лучше всего подойдут: саморез «Fischer», шурупы «ESSVE skirting», «SWG», «ESSVE floor» со сверлом на кончике. Толщина самореза 3,0-3,5 мм, длина 30-50 мм.

Фото 6. Саморезы по дереву SWG 3,2х50(34)

Что такое обрешетка

Тут все в принципе просто. Для внутренней отделки используют сухой, строганный брусок 30/40; 20/40; 20/30 и др. небольших сечений.

Фото 7. Обрешетка на потолке мансарды

Размещение обрешетки обычно происходит с шагом 0,5 метра. Для того, чтобы лаги встали ровно, используйте строительный уровень.

Для монтажа можно использовать обычные саморезы. Я не рекомендую черные, они легко ломаются, лучше возьмите желтые.

ВАЖНО!!! Если вы собираетесь смонтировать вагонку вертикально, то обрешетка устанавливается горизонтально, а если вагонка будет смонтирована горизонтально, то лаги должны стоять наоборот.

Фото 8. Горизонтальная обрешетка потолка

Какая древесина лучше всего ведет себя в бане, сауне

Эксплуатация древесины в условиях бани и сауны требует от панелей не только красивый внешний вид, но еще и такие качества, как низкая плотность и отсутствие смолы.

Неважно вертикально или горизонтально будет установлена вагонка в сауне – это дело вкуса. Важно, чтобы она была из липы или из кедра.

Фото 9. Сауна из липовой евровагонки сорт Экстра

Фото 10. Сауна из кедровой вагонки сорт АВ

Пластиковый материал в бане? – Нет, категорически нет, если вы не враг своему здоровью. Оформление таких помещений должно быть только качественными, экологичными деревянными панелями.

Интернет-магазин «ЛесоБиржа» поможет вам с выбором материала, опытные консультанты подскажут как правильно смонтировать, подберут крепеж, а наши бригады плотников избавят вас от проблем, связанных с установкой вагонки, будь то вертикально или горизонтально, повторюсь, это как дело вашего вкуса, так и дизайнерских задач, которые вы решаете с помощью ремонта.

Посмотрите, как мы можем

Монтаж вагонки своими руками, легко и просто

Подготовительный этап

Монтаж вагонки требует подготовительного этапа в единственном случае: когда применяется деревянный материал. Вагонка должна постоять в течение суток в той комнате, где далее ее предполагается крепить. За это время с дерева устраняется лишняя влага, после чего оно приобретает температуру, характерную для данного помещения. Если начать нарезку материала до того, как он подсохнет, доски могут неплотно прикрепиться друг к другу, а впоследствии — и вовсе отслоиться.

Настраиваем пароизоляцию

Для установки пароизоляции используют специальную пленку. Она может быть изготовлена из фольги, полиэтилена, рубероида. Работа начинается с монтажа реек на поверхности стены. Их ширина варьируется в пределах от трех сантиметров, и крепится на расстоянии одного метра. По обе стороны от установленной пароизоляции (сверху и снизу) делаются тонкие отверстия, предназначенные для активной вентиляции.

Важно!
При необходимости данный этап можно опустить. Установка пароизоляции имеет место в помещениях, которые отличаются повышенным уровнем влажности.

Монтаж обрешетки

Обрешетка представляет собой рейки с сечением 20х40 миллиметров. Она используется с целью выравнивания поверхности стены, чтобы затем доски могли удобно прилегать друг к другу. Не забудьте про зазор, который нужно оставить между стеной и вагонкой для вентиляции помещения. Рейки обрешетки устанавливаются с помощью шуруповерта каждые 50 сантиметров. Проверять правильность их монтажа можно строительным уровнем.
Во многих домах стены не отличаются ровной поверхностью. В этом случае используют более широкую обрешетку либо помещают под нее дополнительную подкладку. Такой подкладкой может быть кусок фанеры, клин или брус из дерева. Рейки крепятся на саморезы посредством дюбелей. Нижняя область обрешетки устанавливается на расстоянии пяти сантиметров от пола (с учетом плинтуса).
Помните, что обрешетка также должна занимать место вокруг проемов для окон и дверей. В качестве расходного материала используются металлические либо пластиковые рейки.

Совмещаем пароизоляцию с обрешеткой

Если помещение не требует использование пароизоляции, то обрешетка монтируется прямо к поверхности стены. В противном случае рейки крепятся в зависимости от того, где проходит слой пароизоляции. При ее вертикальном расположении обрешетка устанавливается горизонтально, а при ее горизонтальном расположении — вертикально. Монтаж реек к пароизоляции производится посредством саморезов.

Монтаж утеплителя

Полученное пространство заполняется утеплителем, в качестве которого используют минеральную вату. Укрепление шпагатом из полипропилена используют для того, чтобы слой утеплителя не износился в процессе постоянного воздействия низких температур. Такой шпагат монтируется к рейкам с помощью степлера.
При желании на утеплитель можно расположить дополнительную пароизоляцию. Она необходима в тех случаях, когда в доме преобладает повышенная влажность. При обшивке наружной области сооружения поверх утеплителя монтируется дополнительный слой реек. Обязательна установка обрешетки вокруг оконных и дверных проемов. С этой целью вы можете купить один из двух вариантов реек: пластиковые либо металлические.

Важно!
Монтировать утеплитель в хорошо отапливаемую комнату нет необходимости. Если ваша обрешетка выполнена из пластика или МДФ, то наличие утеплителя также не играет большой роли. В этом случае пустое пространство между вагонкой и рейками заполняется инженерными коммуникациями.

Установка первой вагонки

Первый слой вагонки крепится в вертикальном направлении от угла одной из стен. Для этого сверлом вырезается отверстие, после чего доски монтируются с помощью саморезов по всей площади стены.
Если отделка помещения производится посредством деревянных досок блок-хаус, то их крепление начинается с верхней части стены и происходит в горизонтальном положении. Отметим, что вагонка блок-хаус должна ровняться при помощи строительного уровня или лески, натянутой по всей длине. В процессе монтажа пластиковых досок используют молдинг — специальную пластиковую рейку.
Применение вагонки из ПВХ имеет несколько преимуществ, главным из которых можно назвать практическое отсутствие швов в процессе соединения. Именно поэтому ее называют бесшовным полимерным материалом. Крепятся такие доски степлером прямо к обрешетке.

Установка второй вагонки

Последующий монтаж вагонки производится при помощи таких инструментов, как саморезы, гвозди либо кляймеры. Наиболее востребованным и дорогим является третий вариант. В этом случае поверхность досок не изнашивается на протяжении долгого периода эксплуатации. И, если возникнет необходимость, ее можно будет легко и быстро поменять.

Монтируем вагонку на кляймеры

Чтобы произвести установку вагонки на кляймер, нужно прикрепить инструмент молотком в соответствующий паз. После этого на отверстие монтируются доски, а затем оно забивается гвоздями. Последующая процедура будет аналогичной: в паз крепится и забивается молотком новая вагонка. Учтите, что между досками не должно быть никаких просветов.

Монтируем вагонку саморезами и гвоздями

Как было сказано выше, способ крепления вагонки кляймером является наиболее безопасным. В остальных случаях существует высокий риск повреждения материала. Более того, есть еще один ощутимый недостаток в случае крепления досок с помощью саморезов или гвоздей: они будут видны на лицевой части покрытия. Монтаж вагонки финишными гвоздями производится от продольного язычка в диагональном направлении. Делать это, начиная с середины доски, категорически запрещено. В этом случае может произойти сильное растрескивание материала. Также практикуется и иной способ крепления — крепление гребня доски при наличии смещенного профиля. При этом каждый последующий элемент будет полностью закрывать место монтажа, с помощью чего можно будет скрыть имеющиеся недочеты.
Важно!
В процессе работы проверяйте строительным уровнем, насколько ровно и точно закреплена вагонка. Если вы будете плотно крепить одну доску к другой, со временем они могут разбухнуть и отслоиться от поверхности.

Крепеж фурнитуры

После укладки вагонки на поверхность необходимо устранить неровности и закрыть края. С этой целью специалисты советуют использовать два материала: галтель либо плинтус. Они монтируются на гвозди с маленькой шляпкой. В случае, когда вы совершали отделку вагонкой из пластика, использовать гвозди нельзя. Вся фурнитура закрепляется на клей.

Обрабатываем поверхность

Обработка осуществляется лишь той поверхности вагонки, которая изготовлена из дерева. В качестве обрабатываемого материала используется специальный состав, который защищает дерево от влаги и насекомых. Большой популярностью пользуются антисептики и влагозащитные спреи на биологической основе. Иногда монтажники применят антипирены, которые значительно уменьшают риск воспламенения поверхности. В процессе обработки вагонке можно придать другой цвет. Лак, который наносится на доски, обновляется каждые 10-12 лет.

Как установить вагонку на потолок?

Процесс крепления вагонки на потолок зависит от того, из какого материала будет изготовлен каркас. При наличии деревянного каркаса изделие монтируется идентичным с обрешеткой образом. Здесь существует один нюанс: расстояние между рейками брусьев необходимо сделать немного больше. При установке металлического каркаса нужно использовать иную систему подвесов. На них будет накладываться направляющий профиль. В этом случае вес потолочной конструкции можно будет увеличить с помощью подвесов.
На данном примере вы успели убедиться, что крепление вагонки без помощи ремонтной бригады является вполне осуществимой задачей. При правильной подготовке и грамотном подходе к делу справиться с ней может каждый желающий!

Как крепить вагонку к стене: способы советы технология

Для отделки помещений и внешних поверхностей домов можно использовать разные материалы – от высокопрочных керамогранитных плит до сайдинговых панелей. Материалы подбираются по фактуре, эксплуатационным свойствам и требованиям к уходу. При этом немаловажным качеством считается и удобство в монтаже. В этом отношении вагонка является непросто самой легкой, но и гибкой в реализации отделкой. Ее можно крепить с помощью кляймеров, гвоздей, саморезов и других приспособлений, обеспечивая надежность и долговечность. Но, для получения хорошего результата важно понимать, как крепить вагонку к стене или другой поверхности. В некоторых случаях достаточно прибить элементы обшивки к подготовленной поверхности, а в других необходимо и устройство обрешетки. Кроме того, следует ориентироваться на материал самой вагонки – пластик и древесина предполагают свои нюансы крепежа.

Установка с обрешеткой

Вагонка может предусматривать фиксацию на подготовленную основу в виде обрешетки или непосредственное крепление на поверхность стены. Если обшивка планируется в вертикальном положении, то желательно выполнение обрешетки для того, чтобы обеспечивался вентиляционный зазор. Если работы ведутся в кирпичном, брусовом или бревенчатом доме, для этой цели можно использовать вертикальные бруски сечением 5х5 см. Они крепятся на стенах с шагом в 0,7 м. С помощью подкладок их следует расположить в одной плоскости. Большие пролеты делать не стоит, поскольку это чревато деформацией вагонки в виде прогибов и скручивания. Также рекомендуется и установка горизонтальной обрешетки из досок с сечением 15х2,5 см.

Вернуться к содержанию

Техника крепления шип-паз

При горизонтальном способе монтажа обшивка начинается снизу. Крайний элемент вагонки крепится шипом вверх. Последующие доски одеваются пазами на шипы предыдущих фрагментов обшивки. Несмотря на кажущуюся простоту такой схемы, могут возникнуть сложности с интеграцией досок, из-за чего нередко допускаются ошибки. Для понимания того, как правильно крепить вагонку, следует учитывать одну особенность монтажа: чем длиннее элемент, тем сложнее ее насадить на нижерасположенный шип. Соответственно, не обойтись без стороннего усилия от киянки или молотка – доска аккуратно вбивается так, чтобы оставшийся зазор ликвидировался.

Вернуться к содержанию

Установка при помощи кляймеров

С точки зрения практичности это оптимальный вариант крепления вагонки, при котором облегчается фиксация и демонтаж. Первым делом необходимо повторить описанную процедуру установки по типу шип-паз. Затем на внешние выступы пазов следует установить кляймеры для вагонки. Это специальные пластины для закрепления досок, которые насаживаются на шип и фиксируются к каркасу. Далее с их помощью можно крепить рейки к стене гвоздями или шурупами.

Каждый кляймер охватывает собой большую площадь, чем обычная шляпка самореза или гвоздя – этим повышается надежность данного метода. Поэтому, если выбирается способ того, как крепить вагонку к стене при помощи метизов, то кляймер окажет неоценимую помощь. Но такая установка выполняется лишь в тех случаях, когда все компоненты обшивки точно подходят друг другу по размеру. В ином случае есть риск допустить неточность и получить на выходе неровную отделку.

Вернуться к содержанию

Крепление с помощью саморезов

Данный метод, как правило, используется в банях и помещениях, где не предъявляются высокие требования к декоративности отделки. Для начала формируются отверстия в досках, равные по диаметру половине толщины саморезов. Затем с помощью шуруповерта необходимо закрутить метизы так, чтобы они максимально вошли в древесину. В дополнение отверстия можно заглушить деревянным штифтом, после чего отшлифовать участок заподлицо с вагонкой.

Уже отмечалось про невысокие декоративные свойства такого метода, а в условиях температурных перепадов и повышенной влажности участки креплений могут усыхать, что еще больше скажется на эстетичности вида отделки. Справиться с подобными явлениями можно специальными составами для обработки древесины, которые обеспечивают защитное покрытие. Использовать их следует как минимум раз в три месяца. Саморезы в плане надежности можно рассматривать как наиболее эффективный метод установки. Поэтому, рассчитывая, чем лучше крепить вагонку для долгосрочного использования, этот вариант может быть оптимальным. Но зато в декоративности он наименее привлекательный.

Вместо саморезов можно использовать шурупы, крепление которых во многом аналогично описанной методике. Единственное, что может препятствовать установке такими метизами, это неподходящий профиль вагонки. В этом случае предпочтительнее использовать отечественные изделия, чем евровагонку. Если же доски подходят, то в них создаются отверстия и зенкуется фаска для шляпки шурупа. С помощью шуруповерта необходимо закрутить крепеж до упора в обрешетку.

Вернуться к содержанию

Крепление гвоздями

Установка гвоздями является самой недолговечной, но также самой экономной и простой. Проблемы же возникают уже на этапе монтажа – есть высокий риск повредить зафиксированные в пазах доски. На один элемент обшивки длиной 250 см и шириной 10 см необходимо расходовать примерно 6-7 гвоздей. Понятно, что такой расход неминуемо отразится на внешнем виде отделки в виде вмятин и даже сколов. Так или иначе, в некоторых случаях это единственно возможный вариант монтажа.

Техника крепления следующая: гвоздь осторожно вводится в паз доски, а затем забивается в подготовленную поверхность. Желательно, чтобы основой выступала рейка обрешетки. Добойником следует утопить шляпку внутрь, чтобы она не мешала крепежу последующих элементов. Использование 5–6-сантиметровых оцинкованных гвоздей повысит качество крепежа.

Вернуться к содержанию

Крепление строительным степлером

Если применяется электрический степлер, то работа потребует минимум физических усилий. С другой стороны, для получения качественной обшивки нужно проявить определенную сноровку. Применение любого оборудования в формировании облицовки может привести к дефектам на поверхности или отклонениям в положении фрагментов. В деле с электрическим строительным степлером этот риск не теряет актуальности, поэтому желательно потренироваться перед монтажом. Скобы внедряются в паз доски под 45-градусным углом. При условии правильного положения и введения скобы шип на предшествующей доске легко войдет в паз. После этого на скобы по той же технике крепится следующий элемент и т.д.

Вернуться к содержанию

Пластиковая вагонка

Виниловая вагонка чаще устанавливается снаружи, также как металлическая. Она лучше справляется с защитой от атмосферных осадков и не так экологична по сравнению с древесиной, поэтому ее целесообразнее крепить на внешних поверхностях. Это также делается при помощи каркаса, выполнить который можно по типу вентилируемого фасада. В зависимости от требований к физико-эксплуатационным качествам, определяется способ, как крепить пластиковую вагонку с точки зрения теплоизоляции – с утеплителем или без? Дополнительное утепление нередко предусматривается в зазоре между вагонкой и поверхностью стены. Для самого каркаса рекомендуется использовать бруски с сечением 6х4 см, которые предварительно были обработаны антисептической пропиткой.

Устанавливать доски вагонки следует с промежутками 40 см. Кстати, этим же материалом можно реализовать отделку вокруг дверей, окон и оформить ими углы. В нише между каркасными брусками закладывается теплоизолятор, закрыть который можно паропроницаемой влагоизолирующей мембраной. Поверх на бруски устанавливается второй ряд брусков – на этот раз сечение должно составлять 5х2,5 см. Таким образом между утеплителем и вагонкой формируется вентилируемый зазор.

Вернуться к содержанию

Горизонтальное крепление

В таком положении деревянные панели редко монтируются, но если необходимость в этой конфигурации все же возникает, то желательно изначально подготовить специальный фальшбрус. Это материал лучше приспособлен для горизонтальной фиксации, чем стандартная евровагонка. От традиционных моделей фальшбрус отличается размерами – толщина 2,2 см, ширина в среднем 14 см, а длина варьируется от 2,1 до 6 м.

Теперь можно рассмотреть, как крепить вагонку горизонтально, чтобы обеспечивалась та же надежность и привлекательность внешнего вида. В первую очередь предусматривается обрешетка, на которую крепится обшивка. Ее можно фиксировать без применения метизов – как правило, достаточно собственной системы крепления. Но есть и отличия у панелей, предназначенных для горизонтального крепления. На краях такого бруса предусмотрены фаски. Особенности установки обусловлены тем, что материал должен имитировать поверхность классического бруса, поэтому в ходе стыковки промежуточный паз отсутствует.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Крепление деревянной вагонки. Монтаж вагонки с использованием скрытого крепежа

Внутренняя отделка помещений натуральным деревом — это всегда красиво и стильно. Для оформления стен и потолков часто используется вагонка, выполненная из различных сортов древесины. Для надежной фиксации материала можно использовать традиционные гвозди и саморезы, но внешний вид покрытия при этом ухудшается. Скрытый крепеж для вагонки позволяет получить идеальную поверхность без снижения прочности и качества фиксации отдельных досок.

Особенности крепления вагонки

Небольшая толщина вагонки накладывает на монтажные работы определенные ограничения. Деформации несущей конструкции могут вызывать повреждения покрытия, растрескивание досок и появление щелей. Поэтому фиксация элементов покрытия выполняется на заранее подготовленную обрешетку. При необходимости пространство между стеной и вагонкой заполняется изоляционными материалами.

Доски можно располагать несколькими способами:

• При вертикальном размещении первый элемент монтируется в углу комнаты, а ее паз направлен наружу. Таким образом укладывают доски в помещениях с высокой влажностью.
• При горизонтальном монтаже расположение шипа и паза определяется владельцем объекта. Допускается направление шипа вверх или вниз. При монтаже снаружи помещения шип должен быть направлен вверх, внутри помещения – по желанию собственника.
• Укладка по диагонали или с использованием определенного рисунка является наиболее сложной. В большинстве случаев требуется привлечение специалистов.

Крепеж для вагонки применяется в любом из указанных случаев. Укладка досок с помощью кляймеров или на крепление Волна отличается прочностью и надежностью. При этом внешний вид готового покрытия безупречен, а фиксаторы надежно спрятаны в пазах отдельных элементов.

Виды крепежа для вагонки

Подготовка обрешетки является обязательным этапом и выполняется до начала монтажа вагонки. Интервалы между брусьями определяются индивидуально, в зависимости от толщины облицовки, места установки покрытия, размеров теплоизоляционного материала. Существует несколько способов крепления досок, основными из которых являются:

• Монтаж на финишные гвозди, выполненные из простой или оцинкованной стали, а также с медным, латунным или хромированным покрытием. Гвозди забиваются в паз или прямо по поверхности материала с использованием специального добойника. Снять вагонку без ее повреждения достаточно сложно.
• Наиболее популярным вариантом является монтаж на кляймеры. Тонкие металлические элементы крепятся к обрешетке, без повреждения досок. Скрытый способ фиксации и отсутствие повреждений древесины являются основными достоинствами технологии.
• Использование крепежа Волна, внешне напоминающего змейку. Данная технология фиксации все больше набирает популярность, благодаря простоте и надежности крепления досок.
• Сквозная фиксация на саморезы позволяет добиться прочного и надежного соединения досок с основанием. Но целостность древесины нарушается, также страдает внешний вид облицовки.
• В некоторых случаях возможен монтаж с помощью строительного степлера. Технология требует наличия соответствующего инструмента и некоторой сноровки.

До начала монтажа вагонка обрабатывается защитными составами, предотвращающими развитие плесени и грибка. При установке в уличном варианте, дополнительно наносятся лакокрасочные составы для защиты от ультрафиолета и повышенной влажности.

Крепеж вагонки с помощью крепления Волна

Одним из новых и набирающих популярность способов монтажа вагонки является использование крепежа Волна. К достоинствам технологии относится отсутствие повреждений лицевой поверхности древесины, возможность изменять величину зазоров между отдельными элементами. В результате обеспечивается вентиляция покрытия и увеличение эксплуатационного ресурса. Для крепления вагонки подойдут Волна Лайт и Волна Стандарт.

Технология монтажа состоит из последовательного выполнения нескольких этапов:

• После обустройства обрешетки устанавливается стартовый набор Волна. Для фиксации используются саморезы. Все полки набора выравниваются по уровню.
• Крепежные элементы выставляются в шахматном порядке, с помощью меток выполняется позиционирование относительно краев вагонки.
• Фиксация к тыльной стороне доски выполняется с помощью саморезов.
• Подготовленные доски устанавливаются на полки Волна и фиксируются саморезами.
• Далее доски устанавливаются последовательно, каждый элемент также фиксируется саморезами.

 

Использование подобных вариантов крепления позволяет добиться надежной фиксации досок в течение 15 и более лет. При этом исключены какие-либо дефекты поверхности древесины, так как между досками имеется вентиляционный зазор, а лицевая поверхность материала не повреждается.

Советы по крепежу вагонки

Вне зависимости от используемых креплений, монтаж вагонки внутри помещения и за его пределами выполняется с некоторыми отличиями. В первом случае доски могут прилегать друг к другу максимально плотно, без каких-либо зазоров. При установке материала на улице вентиляционные зазоры необходимы.

Перед началом установки, доски должны не менее 2 суток находиться в месте монтажа. При таком подходе удается обеспечить оптимальное качество готового покрытия без больших усилий и сложностей. Кроме самой вагонки, желательно обработать антисептиками и антипиренами обрешетку и скрытые под финишным слоем элементы.

Установка декоративного покрытия из натуральной древесины является достаточно простым процессом, доступным практически каждому человеку. Основное внимание уделяется качеству обрешетки, теплоизоляции и соблюдению геометрии. Если подготовительные работы выполнены качественно, монтаж с использованием кляймеров и фиксаторов Волна позволяет создать идеальное ровное и красивое покрытие из натуральной древесины.

Как правильно крепить вагонку к стене и потолку

Вагонка хорошо подходит как для внутренней отделки стен, так и внешней. Ее монтаж несложен, поверхность из такого материала смотрится красиво, но стоит он не дешево. Ну и что? Мы любим дерево знаем цену хорошему качеству. Зато материал будет натуральный, красивый и долговечный!

Коснемся вопроса самостоятельного монтажа, коль скоро потратили деньги на покупку вагонки. Самостоятельные работы это не только экономия, но и чувство глубокого морального, как говорил Леонид Ильич.

Подбор материалов

Выбор вагонки зависит как от личных предпочтений, так и от финансовых возможностей. Она сравнительно дорогая, но тоже имеет «классовость». Однозначно, лучше покупать материал, принадлежащий к классу «А» или «Элит». Такая вагонка не имеет каких-либо дефектов и сучков, сразу выглядит богато и знаменито.

В том случае, если значительным количеством денег вы не располагаете, то можно взять материал класса «В» или даже «С». Она дешевле, но часть досок может быть бракованной. Они пойдут на обрез, на подпорки, на что угодно, ибо это дерево, причем, очень даже строительное.

На всякий случай знайте, что лучшая древесина для вагонки — сибирская лиственница. Обшивка из нее будет долговечная и практичная, обладающая лучшими техническими характеристиками из возможный.

Подготовительные работы

Перед монтажом облицовочного материала нужно подготовить поверхность стен. Не рекомендуется производить обшивку без предварительной установки обрешетки, на основание, даже если оно деревянное. Нужно обеспечить вентзазор, чтобы избежать конденсата и всяких неприятных грибков. Постоянное скапливание влаги под вагонкой, между ее внутренней поверхностью и основанием стены приведет к искривлению досок, уменьшению долговечности облицовки и ряду других неприятностей.

Зачастую основой для вагонки служит деревянный брус. Логично, некультурно благородное дерево сажать на банальный алюминий… Толщина брусков для каркаса должна составлять от 20 до 25 миллиметров. Длину следует подбирать под размеры помещения. Чтобы вагонка не деформировалась, стоит выдерживать определенное расстояние между балками. Оно не должно быть более 40 сантиметров, так крепления точно удержат ламели от эффекта «пропеллера», даже при постоянном намокании материала.

Рейки обрешетки устанавливаются вертикально в том случае, если доски крепятся в горизонтальном положении. И наоборот, в случае вертикальной установки материала, необходимо крепить рейки обрешетки горизонтально. Для монтажа каркаса используйте дюбеля с саморезами, в зависимости от назначения помещения применяйте оцинкованные метизы (кухня, ванная, баня – там, где по умолчанию повышенная влажность).

В том случае, когда рейки отклоняются от нужных параметров, необходимо использовать клинья небольшого размера. Они помогут выровнять каркас, а будущая поверхность, благодаря им, будет гладкая. По месту разберетесь, где надо подложить.

Во время работы для правильного монтажа каркаса и вагонки используйте уровень!

Если вы делаете монтаж вагонки в помещении, то лучше ее заранее занести в комнату, чтобы она адаптировалась к условиям среды. Тем самым вы обезопасите себя от бракованных (недосушенных) досок, которые в дальнейшем могут искривиться.

Монтаж облицовочных досок

После завершения сборки и закрепления каркаса надо уже брать в руки полную аккуратность. Облицовочный материал натуральный, состоит из продольных волокон и любит расслаиваться и раскалываться. Сначала нужно сделать расчеты нужной длины ламели, по ним отпилить доску исправным и хорошо заточенным инструментом, и только потом ее прикладывать к месту и крепить. Обрезать на месте – моветон, можно сделать некрасиво.

Для ускорения процесса лучше сразу обработать пачку досок до нужного размера. Этим вы неплохо сэкономите время.

Вагонка крепится пазом вниз, а шипом вверх. Это важный момент. Такая установка материала препятствует попаданию влаги в паз, что значительно продлевает жизнь доски. Также стоит оставить маленький зазор у основания конструкции, чтобы пространство между облицовочным материалом и стеной вентилировалось (напоминаем). Эти правила работают как для внешней, так и внутренней облицовки помещений.

Монтаж досок производить лучше снизу вверх, хотя это дело каждого. Начинать нужно от угла, вставляя поочередно следующую ламель вагонки в паз предыдущей. Благодаря этому способу вы сможете четко контролировать, насколько получается ровная поверхность.

Не забывайте пользоваться уровнем, иначе, если криво уложите одну доску, то и остальные лягут так же. Иначе, в дальнейшем будете радоваться кривой стене.

Методы крепления вагонки:

1. С помощью оцинкованных гвоздей, имеющих маленькую шляпку. Они вбиваются в один ряд (в каждую доску). Это самый надежный способ крепления, но гвозди немного портят эстетический вид материала.

2. Тонкими гвоздями, которые забиваются через одну облицовочную доску, тем самым закрепляя материал с разных сторон. Крепление выходит менее надежным, чем в первом случае. Также этот метод более сложный в своем исполнении, но зато не портит внешний вид вагонки.

3. Используя кляймеры (кляммеры, специальные скобы, называются по-разному). Их необходимо вставить в паз уже уложенной доски и затем соединить с каркасом маленькими саморезами. Процесс этот трудоемкий, но результат превзойдет все ожидания – вагонка будет надежно закреплена, и ее эстетический вид ничто не нарушит. Вместо саморезов можно применять скобы или маленькие гвозди, но они будут хуже держать кляймеры. Не забывайте, что строительные скобы бывают разных размеров, поэтому проверяйте по упаковке их совместимость с вашим материалом. Иначе вы не вставите кляймеры в паз или они будут плохо держать доски.

Заключительный этап

После монтажа всех досок нужно провести «облицовку вагонки». Покройте материал лаком, чтобы он лучше сопротивлялся влаге, тем самым продлив его «жизнь». Лак нужно подбирать под конкретные условия, поэтому выбирая его, проконсультируйтесь у специалиста. Затем прикройте все стыки вагонки специальными декоративными уголками. Это значительно улучшит внешний вид.

Можно деревянную вагонку покрасить, покрыть олифой и морилкой. Эстетику и способ защиты выбирайте сами.

 

пошаговая инструкция + полезные советы от мастеров

Потолок из вагонки хорошо смотрится в загородном доме и в квартире. Такое решение подходит для оформления интерьера в деревенском стиле. Отделка из натуральных досок в городском жилище используется, как правило, на балконе и в жилых помещениях, но чаще ее можно встретить в загородных домах. Она идеально сочетается со стенами из бревен, бруса, натурального камня. Этот прием постоянно применяется при облицовке бань и саун. Работу можно провести своими руками без привлечения специалистов из ремонтно-строительных организаций. Но работать удобнее вдвоем, одному человеку будет сложно одновременно удерживать планку и прибивать ее гвоздями. Чтобы справиться с укладкой, нужны обычные рабочие инструменты, никакой спецтехники и особых навыков для этого не требуется.

Все о монтаже вагонки на потолок

Характеристики материала
Расчет количества деталей
Пошаговая инструкция по установке

Покрытие бывает натуральным и искусственным, имитирующим окрашенные доски.

Из чего состоит основа

• Натуральная древесина — хвойные и лиственные породы. Чаще всего используют ель, сосну и липу. Главные недостатки — температурно-влажностные деформации и низкая стойкость к воздействию микроорганизмов. Чтобы от них избавиться, изделия нужно просушить, а затем обработать защитными составами. Покрытие легко воспламеняется. Специальные пропитки — антипирены — замедляют процесс горения, но не решают проблему пожаробезопасности. Положительными свойствами являются упругость и устойчивость к механическим нагрузкам. Установка производится на каркас из брусьев или алюминиевого профиля. Обшивка крепится на гвозди, саморезы и кляймеры.
• ПВХ — не боится влаги и плесени, но обладает низкой прочностью. Панели легко ломаются. После этого восстановить их невозможно. Пластик быстро выцветает на солнце. Его лучше использовать в помещениях, где нет окон, например в санузле. Некачественные изделия плавятся даже при низких температурах и теряют форму под напором горячей воды. Пластмасса не горит и не выделяет токсичных веществ, но даже при комнатной температуре может издавать неприятный запах. Плиты выпускаются однотонными либо с рисунком. Если поверхность имитирует фактуру натурального дерева, отличия от оригинала очень хорошо заметны. Монтаж вагонки на потолок своими руками можно провести в одиночку без помощника, если панели просто вставляются в заранее смонтированный профиль. Обычно они крепятся так же, как деревянные.
• Металлические плиты — они сделаны из легких сплавов, не подверженных коррозии. Выпускаются модели с декоративной пленкой, но по внешнему виду они уступают натуральным материалам. Панели закрепляют с помощью кронштейнов и направляющих.
• Плиты МДФ — обладают высокой прочностью, не меняют размеры и форму при изменениях влажности и температуры. Но такая облицовка не подходит для кухни и ванной. Попадая внутрь, вода разрушает структуру покрытия, приводя его в негодность. По этой же причине ее не рекомендуется протирать мокрой тряпкой. Отмыть жировые пятна и другие сложные загрязнения будет невозможно. Основа состоит из опилок и является пожароопасной. Панели крепятся к каркасу из брусьев или металлического профиля на гвозди или кляймеры — специальные прижимные скобы, установленные на саморезы. Внешне изделия напоминают ламинат.

Покрытие бывает бесшовным, когда стыки полностью закрыты выступающей частью сборного элемента, и со швами — в этом случае пространство между фасками открыто.

Классификация массива

Чаще всего используется натуральное дерево. Существует четыре категории изделий из массива, различающихся по количеству пятен, сучков и других дефектов.

• Класс «Экстра» — поверхность не имеет дефектов. Изделия производятся путем сращивания — склеивания идеальных кусков малой и средней длины. Во влажных помещениях в массиве появляются трещины, поэтому в кухнях и санузлах такую обшивку делать не рекомендуют.
• Класс А — допускается наличие маленьких сучков. Материалы этой категории обладают самой высокой стойкостью к влажности, температуре, механическим нагрузкам. Однако перед тем как сделать потолок из деревянной вагонки, ее необходимо просушить и обработать защитными пропитками.
• Класс В — подходит для балконов и дачных домов, а также для интерьеров, где не требуется декор высокого качества.
• Класс С — изделия обладают большим количеством дефектов. Они соответствуют строительным нормативам и допускаются к использованию. Ими можно отделывать интерьер в случае, если его внешний вид не имеет большого значения. Такими досками обычно обшивают нежилые помещения.

Форма и размеры панели

Панель представляет собой отдельную доску либо блок в виде нескольких сборных элементов.

Длинные края с одной стороны имеют выступ, с другой — паз для выступа соседней детали. Короткие края с гладким рельефом плотно прилегают друг к другу. Сзади проделано два паза для вентиляции и отвода конденсата. Этот элемент есть только у импортных деталей. Следует заметить, что их эксплуатационные характеристики выше, чем у отечественных.

Согласно ГОСТам размер деталей может быть любым. Российские документы не вводят никаких стандартов. Длина составляет 0,2-6 м, ширина — 7,6-20 см, толщина — 1,2-4 см, высота шипа, вставляющегося в паз — 3-5 мм.

Европейские образцы выпускаются длиной 0,5-6 м, шириной 8, 10, 11, 12 см и толщиной 1,3; 1,6; 1,9 см. Высота шипа — 8-9 мм. Погрешностей в размерах гораздо меньше. Для интерьеров применяется обшивка толщиной до 1,6 см. Обшивая потолок балкона вагонкой, лучше взять самые тонкие сборные элементы. Они весят меньше обычных и обладают достаточным запасом прочности. Большая толщина нужна при значительной длине, когда изделие может согнуться под своим весом.

Типы покрытия

• Классическое — лицевая сторона гладкая.
• Имитация бруса.
• Имитация бревна (блок-хауз) — лицевая часть скруглена.
• Американка — лицевая часть расположена под углом относительно задней. Таким образом покрытие имитирует доски, уложенные внахлест. Класть американку следует так же, как и обычное покрытие.

Их следует брать с запасом. Возможно, какая-то часть будет испорчена при перевозке и установке. Определенный процент брака есть и в готовых наборах. Каждый сборный элемент при покупке необходимо проверить.

В расчетах используют площадь видимой части, не скрытой пазами и выступами, закрывающими стыки. Чтобы узнать необходимое количество сборных элементов, на нее делят площадь перекрытия с учетом отделки стен.

Если последний ряд получается обрезанным, нужно посчитать, как он соотносится с целым. Если его ширина в два раза меньше целого, для его создания потребуется в два раза меньше материала. Доски можно будет разрезать и использовать каждую половину как отдельный сборный элемент.

Подготовка плиты перекрытия

Каркас монтируют на перекрытие. Перед началом работ его очищают от грязи и высушивают, если есть подтеки. Трещины расшивают шпателем и очищают. Жировые пятна удаляют спиртовым раствором. Поры железобетонной плиты в условиях повышенной сырости могут стать средой для размножения бактерий. Чтобы в помещении не пахло плесенью, перекрытие следует обработать санирующим антибактериальным составами. После очистки, обработки и просушки поверхность заделывают цементно-песчаной смесью. Небольшие трещины, впадины и выпуклости шпатлюют. Делать слой идеально ровным не нужно. Главное — заполнить пустоты и добиться хорошего сцепления с основой.

Необходимые инструменты

• Ударная дрель и сверла по бетону 5-7 мм, чтобы проделать отверстия под дюбели. Они необходимы для крепления каркаса.
• Отвертка или шуруповерт.
• Ножовка по дереву или электролобзик. Целые ряды редко укладываются в обрабатываемую площадь. Чаще приходится подшивать укороченные, расположенные с края.
• Молоток и оцинкованные гвозди по 3 см.
• Строительный уровень, линейка, рулетка и карандаш для разметки.

Монтаж каркаса обрешетки из бруса

Для его создания понадобятся рейки 4х4, стальные уголки и саморезы. Конструкция представляет собой параллельные планки. Перпендикулярные им ребра жесткости в данном случае не нужны.

Сначала делаем разметку. Шаг обрешетки под вагонку на потолок зависит от ее длины. Края досок не должны провисать. Их следует закрепить на рейках. Для отечественных изделий шаг составляет 0,5-1 м, для евродоски — 0,2 -0,25 см. Обшивка монтируется перпендикулярно брусьям.

Деревянный каркас устанавливается на саморезы либо на стальные кронштейны. Последний вариант более надежен. Все детали должны быть просушены, иначе они могут изменить свой размер и форму в процессе эксплуатации. Их вместе с обшивкой сушат при комнатной температуре в течение двух-трех недель, уложив штабелями и сделав прокладки между ярусами. Не следует использовать для этих целей строительный фен или электрообогреватель. При интенсивном режиме влага будет испаряться быстро и неравномерно. Это приведет к деформации изделий и появлению трещин в массиве.

Сухие рейки пропитывают антисептиком и покрывают лаком, предотвращающим попадание влаги внутрь. Их крепят по разметке. Высоту проверяют по строительному уровню. Она должна быть одинаковой на всех участках. Лишние миллиметры срезают. Там, где образовались впадины, под брус подкладывают небольшие клинья.

Если нужно создать покрытие сложной формы, облицовку располагают под углом к обрешетке. При необходимости из реек делают сетку, располагая их с небольшими зазорами. Они служат для компенсации при расширении материала. Намокая, детали увеличиваются в размерах на несколько миллиметров. Если не оставить между ними пространство, они будут давить друг на друга. Это приведет к ослаблению креплений и разрушению кромки брусков.

Потолок из вагонки в деревянном доме необходимо утеплить. В городских квартирах пористый заполнитель укладывают для улучшения звукоизоляции. Хорошими свойствами обладает минеральная вата. Она выпускается в плитах и в виде бесформенных волокон. Плиты без оболочки можно подогнать под нужный размер, срезав лишнее острым ножом. Если есть оболочка, плиты резать не рекомендуется. Материал укладывают между рейками вплотную к ним. Зазоры оставлять нельзя, так как по ним проникает холод и звуковые волны.

Слой тепло- и звукоизоляции необходимо защитить от влаги с обеих сторон. Перекрытие покрывают гидроизоляционной мастикой либо натягивают полиэтиленовую пленку с нахлестом 10 см. Со стороны помещения лучше использовать дышащую мембрану. Она пропускает пар изнутри, но задерживает влагу, содержащуюся в наружном воздухе. При ее укладке важно не перепутать лицевую и тыльную стороны, иначе она будет работать в обратном направлении, забирая влагу и удерживая ее внутри.

Монтаж обрешетки из металлического профиля

Материалом для ее создания служит алюминиевый П-образный профиль, применяющийся для сборки каркаса под гипсокартон. Он монтируется на специальные подвесы, представляющие собой металлическую полосу с отверстиями под дюбели. Ее края подгибаются, обхватывают П-образную рейку с обеих сторон и фиксируются на ней шурупами. Подвесы выставляют на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Направляющие располагают по разметке с шагом 40-50 см. Верхняя сторона буквы «П» должна смотреть в пол, ее ноги упираются в основание. Доски крепятся к верхней стороне на шурупы. Для этого их нужно приложить к каркасу и просверлить отверстие, а затем зафиксировать шурупом.

По периметру помещения на дюбели крепится пристенный профиль. Его размещают сверху на стене на одном уровне с остальными частями обрешетки. Шурупы с дюбелями в данном случае удобнее не закручивать, а забивать молотком. В домах из дерева или газобетона можно обойтись без дюбелей и вкручивать в основание шурупы длиной от 3 см.

Обшивка потолка вагонкой

К деревянной обрешетке доски прибивают гвоздями перпендикулярно направляющим. Последний ряд располагают шипом к стене, выравнивают с помощью строительного уровня и окончательно фиксируют саморезами. Шип следующей панели вставляют в паз предыдущей, выставляют ее по уровню, затем фиксируют. Если последнюю деталь у противоположной стены нужно подрезать, ее лучше разместить в зоне, которая плохо просматривается. Для этого подойдет пространство, закрытое шторами, или место над шкафом. Специалисты советуют класть неполные ряды над входной дверью — при входе в помещение эта зона не видна, а при выходе на нее обычно не смотрят.

Покрытие из пластика прибивать гвоздями нельзя, иначе оно потрескается. В пазах просверливают отверстия, затем притягивают панели шурупами.

Если нужно скрыть крепежи, используют кляймеры. Они представляют собой скобы, обхватывающие сторону паза, расположенную ближе к перекрытию. Скобы крепятся на основание при помощи саморезов. Такой способ более надежен. Кроме того, он не портит поверхность и не оставляет в ней сквозных отверстий. Отделку можно снять без повреждений и смонтировать в другом помещении. Когда обшивка закончена, периметр помещения закрывают плинтусами.

Подробную инструкцию, как обшить потолок вагонкой, также смотрите на видео.

• Материал подготовил: Артем Филимонов

---

Процесс установки футеровки — Жилой

6 этапов монтажа футеровки труб:

Эти 6 шагов объясняют процесс облицовки чугунных водостоков под вашим домом.

1. Очистите трубу

Сначала необходимо удалить старую окалину и ржавчину с помощью водоструйной машины под высоким давлением из точки доступа для очистки за пределами дома и пропустить водяной шланг в трубу, которая смывает весь мусор. Иногда, если накипь слишком твердая, для ее удаления используются запатентованные инструменты.В конце процесса очистки все корни, ржавчина и окалина были удалены, а трещины и дыры стали отчетливо видны.

2. Видео осмотрите трубу на предмет измерений

Затем через трубу пропускается видеокамера, чтобы увидеть, какой длины должна быть футеровка трубы и где именно находятся входящие соединения трубы. Везде, где футеровка трубы будет закрывать входящие соединения труб, перед установкой вырезается небольшой кусок футеровки, чтобы соединения не загораживались.

3.Подготовьте лайнер

Затем запатентованный материал футеровки труб отрезается до точной правильной длины, и точное количество самоотвердевающей смолы помещается внутрь футеровки. Тяжелый валик проталкивает смолу внутрь подкладочного материала до тех пор, пока она полностью не пропитается.

4. Вытяните или вставьте вкладыш в трубу

Метод футеровки труб на место

Вкладыш можно вставить в трубу двумя способами. Первый способ — затянуть его в трубу с помощью троса.Вкладыш втягивается в точное место так, чтобы предварительно вырезанные соединения совпадали с входными трубами. Второй способ установки хвостовика — это «перевернуть» или «выстрелить» в трубу. По сути, гильза закатывается в резервуар, из которого торчит ствол орудия. Когда позже в резервуаре создается давление воздуха, передний конец гильзы, который выступает из ствола и который был обернут вокруг внешней части ствола, стреляет лейнером в трубу, когда гильза поворачивается наизнанку.Вот видео, показывающее нашу запатентованную футеровку трубы с воздушной инверсией.

5. Надуйте внутренний баллон (калибровочную трубку)

Как только вкладыш оказывается внутри трубы, баллон надувается примерно до 18 фунтов на квадратный дюйм в течение 2-3 часов, пока смола нагревается до 180 градусов по Фаренгейту и затвердевает. Когда баллон вытащен, подкладка сразу готова к использованию.

6. Сделайте окончательное видео восстановленной трубы

На облицовку предоставляется 50-летняя гарантия на материалы и трудозатраты, которую можно передать другим лицам, поэтому для будущих владельцев собственности снимается видео о футерованной трубе.

Каталожные номера по прокладке труб для жилых помещений

Простая установка облицовки стен

Когда семья становится больше, внезапно возникает потребность в дополнительном пространстве. Жизнь и жилье подразумевают перемены. Облицовка стен — популярное решение, позволяющее сэкономить время и силы. Но как монтируется вагонка? Мы покажем вам, что нужно учитывать при создании новых комнат или реконструкции старых.

Два вида облицовки стен

Облицовка стен может быть беззаботным решением «все в одном».Помимо разделения комнат, он также улучшает теплоизоляцию и звукоизоляцию. В основном он покрыт гипсокартоном. Существует два основных типа облицовки стен: облицовка стен с прямым анкерным креплением и независимые системы облицовки стен.

Direkt befestigte Vorsatzschalen

В области монтажа гипсокартона облицовка стен похожа на вторую стену перед массивными стенами комнаты. Он используется либо для создания прямой поверхности стены, когда поверхность изогнута, либо для внутренней изоляции.

Облицовка стен с прямым креплением

Стеновая облицовка с прямым креплением идеально подходит, если вы хотите потерять как можно меньше места в комнате. Как правило, при таком типе облицовки стен остается место только для компактной облицовки стен с толщиной панели 30 мм, что требует больше времени на установку. Каждую стойку необходимо разместить в стене на расстоянии примерно 1 метра перед установкой с помощью регулируемой подвесной распорки. В дальнейшем обшивка стены утепляется и покрывается.

Независимая вагонка

Те, кому доступно немного больше места или кто хочет улучшить звукоизоляцию, могут выбрать независимую облицовку стен. Независимый вариант также может использоваться для скрытия инсталляций за облицовкой стен или в тех случаях, когда нанесение штукатурки на кладку невозможно. Любую проводку следует проложить заранее.

Улучшенная звуко- и теплоизоляция

Никто не хочет слышать каждый шаг своих соседей. Не всегда достаточно выполнить строительные требования к звукоизоляции.При возведении новых стен следует также учитывать звукоизоляцию. Мы рекомендуем изучить законодательные положения, а также тщательно подойти к теплоизоляции. Это позволит вам добиться наилучшего результата.

Для изоляции внутренних стен минеральными изоляционными плитами требуется ровная, чистая, сухая и устойчивая поверхность. Любые неровности можно выровнять шпаклевкой. Отрежьте изоляционные плиты по размеру и используйте подходящий клей для изоляционных материалов, например, легкий строительный раствор.Слой утеплителя из минеральной ваты толщиной не менее 40 мм, размещенный внутри полости перегородки, заметно улучшает звуко- и теплоизоляцию облицованной стены.

Следует избегать тепловых мостов. Пространство между профилем и внешней стеной должно быть полностью заполнено изоляционным материалом. Звукоизоляцию можно улучшить, используя специальные звукоизоляционные плиты для облицовки. Еще один полезный совет: большие предметы мебели, такие как гардеробы, также могут служить хорошей защитой от звука.

Установка крепежных деталей в наружные композитные системы теплоизоляции и на них

Внутренняя изоляция отрицательно сказывается на физике конструкции. Однако следует учитывать несколько моментов, когда нет альтернативы внутренней изоляции. Этот тип утеплителя требует особых креплений, особенно когда речь идет о одинарных обшивках. Также важен соответствующий тип приложения. Вы должны, например, убедиться, что толщина и вес крепежной детали соответствуют креплению.Крепление должно помочь избежать тепловых мостов и безопасно передавать нагрузки на анкерное основание. Как правило, анкеры и винты должны быть совместимы с основанием крепления и применением. Это защищает материал гипсокартона и предотвращает появление трещин и поломок. Пластиковые анкеры из гипсокартона обеспечивают надежную фиксацию зеркал, картин, датчиков дыма и легких ламп на облицованных стенах или потолках. Fischer DUOBLADE — это новый продукт, специально разработанный для простого и безопасного использования в гипсокартоне.

Крепление fischer DUOTEC рекомендуется для более высоких нагрузок при работе с любыми плиточными материалами. Анкер обеспечивает надежную и надежную фиксацию кухонных шкафов, полок, вешалок или зеркал на кухне и в гостиной, расширяясь за гипсокартонную панель. Убедитесь, что полость за панелью достаточно велика, чтобы позволить анкеру пройти сквозь нее, прежде чем она сложится. Непосредственно закрепленная стеновая облицовка часто имеет недостаточное пространство позади нее, чтобы можно было использовать этот анкер. Одной из практических особенностей DUOTEC является то, что его также можно использовать в качестве распорного анкера, если на небольшой площади позади стеновых панелей есть твердый строительный материал.Металлические анкеры, такие как серия fischer, являются альтернативным вариантом для тяжелых нагрузок.

Механические системы автономного монтажа, такие как Thermax 8 и 10, идеально подходят для установки средних нагрузок. К ним прилагается прилагаемый универсальный штекер fischer UX. Thermax 12 и 16 также доступны для более тяжелых нагрузок и надежно закреплены с помощью утвержденных инъекционных растворов fischer.

Облицовка стен доказывает, что почти всегда есть место для модернизации в соответствии с вашим текущим жизненным этапом.Мебель и аксессуары для дома надежно крепятся к гипсокартону с помощью подходящих анкеров для гипсокартона, что позволяет легко установить звуко- и теплоизоляцию.

Процесс установки | Альтернативные технологии футеровки

Установка AltLiner ^™ Система футеровки CIPM ^™ быстрее и менее подвержена ошибкам, чем распыление покрытий. Всего за несколько часов конструкция может быть подготовлена, облицована и восстановлена, что продлит ее срок службы на 50 лет и более.

Шаг 1: Поддержание потоков сточных вод

Если требуется футеровка обратного клапана (проточный канал облицован), байпасная перекачка настраивается так, чтобы пропускать поток через систему сбора во время установки системы футеровки CIPM ^™ .

Если обратная футеровка не требуется (проточный канал не футерован), устанавливается проточная труба, чтобы обеспечить непрерывный поток во время установки системы футеровки CIPM ^™ .

Шаг 2: Предварительный осмотр

Люк подвергается визуальному осмотру на предмет видимых повреждений конструкции и оценке подготовки.

Шаг 3: Очистка

Ступени удалены. Все поверхности промываются под давлением, чтобы удалить испорченный бетон, жир и другие загрязнения. Сильно изношенные или изъеденные ямками сборные железобетонные и кирпичные поверхности могут потребовать дополнительной реставрации, чтобы сформировать совместимую основу для облицовки.

Шаг 4: остановка активного проникновения

Активная гидростатическая инфильтрация останавливается с помощью инъекционного раствора и гидравлического цемента.

Шаг 5: Реконструкция скамейки и канала

Свободный материал рабочего стола удаляется, а канал восстанавливается по мере необходимости, чтобы предотвратить отложение твердых частиц в любой точке перехода и создать идеальную склеивающую поверхность.

Шаг 6: Изготовление лайнера

Каждая футеровка CIPM ^™ спроектирована и изготовлена ​​специально для конструкции, которая будет облицована. Готовая футеровка доставляется установщику в сухом виде вместе со 100% -ной эпоксидной смолой компании Alternative Lining Technologie, которая предварительно измеряется на заводе.

Шаг 7: Установка лайнера

Эпоксидная смола смешивается и наносится на лайнер на месте. Вкладыш с эпоксидным покрытием вставляется в люк и подвергается повышенному давлению, придавая облицовке форму люка. В систему вводится тепло, которое вдавливает смолу в основу и отверждает эпоксидную смолу. Типичное время отверждения — 1 час.

Шаг 8: Очистка и завершение

Все проходы труб восстановлены, а верх подрезан до крышки люка.Время, необходимое для выполнения всей работы по футеровке, будет зависеть от объема работ и состояния системы сточных вод до начала работ, но в альтернативных технологиях футеровки используется тщательно продуманный процесс, обеспечивающий минимальное время простоя и быстрый ремонт.

Советы по установке футеровки | Веб-Экстра

В книге Threads # 211 (октябрь / ноябрь 2020 г.) автор Рэйчел Сигель объясняет, как создать выкройку подкладки на основе выкройки верхней одежды.Здесь она дает советы по установке футеровки.

Варианты установки футеровки

Самый традиционный метод установки облицовки — это крепление полностью вручную. Такой подход предлагает контроль, поэтому вы знаете, что подкладка подойдет идеально.

Более современный подход, основанный на производственных процессах готовой одежды, — это «упаковывать» подкладку в пакеты. Подкладка в мешках почти полностью сшивается машинным способом. Чтобы закрыть небольшие отверстия, нужно всего несколько ручных стежков. (Можно даже полностью сшить подкладку на машине.Участники программы Insider могут узнать, как это сделать в разделе «Выровняйте куртку как профессионал»).

Рэйчел Сигель предпочитает гибридный метод, при котором одни детали сшиваются на машине, а другие — вручную. Прочтите, чтобы узнать, почему и как.

Рекомендации по установке футеровки

Вы можете прикрепить футеровку полностью вручную, полностью с помощью машины или с помощью комбинации методов. Машинная и ручная работа предлагает лучшее из обоих миров, обеспечивая скорость, точность и долговечность.

Пуск на машине

Для максимальной эффективности прикрепите футеровку к облицовке машинным способом.При необходимости закрепите припуски на швы подкладки по краю, обращенному к спине. Заколите булавкой, затем прошейте на машине один передний край вокруг тыльной стороны шеи и продолжайте вниз по противоположной передней. Оставьте подкладку свободной на 4 дюйма по краю. Если вы планируете подшивать подкладку машинным способом, оставьте с одной стороны 10-дюймовый проем для поворота.

Пришейте внешнюю кромку

Перед тем, как прикрепить подкладку к подолу одежды, пришейте края верхней одежды на месте. Вы можете сшить верхнюю часть одежды и края рукавов вручную или машинной потайной строчкой.Если вы планируете прикрепить подкладку на машине, поместите стежки на 3/4 дюйма ниже края припуска подгиба. Это обеспечит достаточный припуск на подгибку шва.

Прикрепите подкладку по краю

В зависимости от одежды и ее ткани, вы можете выполнить этот шаг машиной или вручную. Для длинных пальто или пальто из более плотных тканей Рэйчел рекомендует пришивать подкладку к припускам подола вручную. Плотную одежду сложно перевернуть через небольшое отверстие, а поворот ткани может усложнить процесс.Пришив подкладку вручную, сделайте перемычку вдоль рукава и нижней кромки.

Если ткань одежды средней плотности, сшейте подкладку на машине до припусков на подгибку, встраивая в нужную стяжку.

Совет: Перед тем, как закрыть последнюю часть подгиба, прихватите припуск на шов подкладки к припуску на шов одежды в области подмышек, между выемками.

Threads Инсайдеры могут изучить отмеченные наградами методы облицовки от Рэйчел в разделе «Точная внутренняя отделка.”

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Резиновая футеровка

В следующем техническом бюллетене представлен обзор установки резиновых футеровок в полевых условиях.Технический персонал Blair Rubber готов предоставить дополнительную помощь по продуктам Blair и ответить на вопросы / ответы, которые не рассматриваются в следующем бюллетене.

РЕФЕРАТ

Резиновые футеровки уже много лет успешно используются в оборудовании для производства, хранения и транспортировки фосфорной кислоты. Это наиболее экономичный материал для предотвращения коррозии, если выбран правильный материал и нанесение выполнено правильно. В условиях нынешнего давления мирового рынка производители должны максимально использовать машины и оборудование, чтобы оставаться конкурентоспособными в мировой экономике.

ВВЕДЕНИЕ В УСТАНОВКУ РЕЗИНОВЫХ ФУТБОРОВ

Необходимо хорошо понимать различные условия эксплуатации, подходящие для этих условий резиновые футеровки, а также надлежащие процедуры нанесения и отверждения, чтобы обеспечить долгий и бесперебойный срок службы. Цель этого технического бюллетеня — дать некоторые минимальные стандарты, указать на потенциальные проблемные области и поделиться информацией, которая может помочь в достижении этой цели.

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Диапазон температур от 140 ° F (60 ° C) до более 200 ° F (93 ° C).Концентрация может составлять от 28% до более 70%. Раствор может находиться под давлением, статическим хранением или полным вакуумом. Иногда в резервуарах для хранения есть нагревательные змеевики для более высоких концентраций агрессивных растворов.

В этих условиях кислота очень агрессивна и требует максимальных усилий от всех сторон для получения резиновой футеровки, обеспечивающей желаемый срок службы. В следующих разделах будут более подробно описаны шаги, необходимые для успешного выполнения проекта резиновой футеровки.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА РЕЗИНОВОЙ ОБЛОЖКИ

При выборе резиновой футеровки необходимо учитывать все условия эксплуатации. Факторы, которые следует учитывать:

• Химический состав и состав
• Концентрация кислоты
• Температура
• Вакуумное обслуживание или статическое хранение
• Твердые частицы в системе, которые могут вызвать абразивный износ
• Нагревательные змеевики в баке
• Тип пеногасителя или другие добавки
• ВЫБОР АППЛИКАТОРА

Убедитесь, что выбранный вами аппликатор имеет опыт работы в вашей отрасли.Чтобы резиновая прокладка, которую вы выбираете, выдерживала агрессивную среду, аппликатор должен правильно установить, отвердить и осмотреть подкладку. Если вы не знакомы с аппликатором, попросите рекомендации и проверьте их. Определите опыт руководителей и подкладочного персонала. Попросите руководство по технике безопасности, чтобы убедиться, что они способны удовлетворить требования завода. Запросите и ознакомьтесь с их руководством по контролю качества, чтобы прийти к соглашению по всем стандартам качества.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ ПОКУПАТЕЛЯ

Документы для торгов должны включать, как минимум, следующее:

• Требуются любые тесты на безопасность или наркотики
• Требования Союза, если таковые имеются
• Любые ограниченные или обязательные часы работы
• График завершения
• Утилизация абразивных сред и других материалов
• Потребность в специализированном оборудовании
• Ограничения на использование заводского оборудования и ресурсов
• Порядок входа и выхода с завода
• Ограничения для транспортных средств
• Любое требование, уникальное для завода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАКЛАДКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Включают следующее:

• Резиновая прокладка, устанавливаемая
• Толщина вагонки
• Любые участки повышенной толщины
• Осушающее оборудование
• Требуемый метод лечения
• Необходимые проверки
• Методы ремонта
• Критерии приема и / или отклонения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

Заявитель должен четко указать в своем предложении, что именно он предлагает и что он ожидает от собственника.Вот некоторые из этих предметов:

• Разложите зону, укажите размер и близость к рабочей зоне
• Требования к электрооборудованию
• Погрузочно-разгрузочное оборудование, предоставленное вами и владельцем
• Пар для отверждения
• Глухие фланцы для отверждения при необходимости
• Строительные леса
• Тип используемой абразивной среды
• Сжатый воздух
• Туалеты
• Удаление отходов
• Время, необходимое для завершения

Как видите, есть много возможностей для того, чтобы предметы были упущены обеими сторонами.Очевидное решение состоит в том, чтобы провести встречу перед началом торгов и пройти через нее, чтобы все участники торгов имели одинаковую информацию, а победитель торгов был полностью готов к выполнению работы.

По возможности успешный аппликатор должен повторно посетить объект, чтобы убедиться, что все его требования выполняются и не произошло каких-либо значительных изменений, которые могли бы повлиять на его способность выполнять указанную работу. Это также позволяет аппликатору усовершенствовать свой подход к работе и лучше подготовиться к выполнению поставленной задачи.

ПРИМЕНЕНИЕ НАКЛАДКИ

Ниже приводится разбивка шагов, которые предпринимаются во время проекта резиновой футеровки в полевых условиях. Он не предназначен для использования по принципу «все включено». Намерение состоит в том, чтобы указать некоторые минимальные требования и предложить советы, которые могут помочь улучшить качество, своевременное выполнение и / или снизить стоимость работы.

Те же шаги требуются для облицовки цеха, за исключением строительных лесов, изоляции и некоторых различий в отверждении облицовки. Преимущества футеровки в магазине — более тщательный надзор, лучший контроль окружающей среды, лучший контроль качества и более низкая стоимость.Любое оборудование, достаточно маленькое, чтобы его можно было перевозить по дороге, должно быть выстроено в помещениях аппликаторов.

ИЗОЛЯЦИЯ

Некоторое количество изоляции может быть полезно для нескольких этапов резиновой футеровки. Изоляционные покрытия, которые обычно используются для отверждения бетона, работают хорошо. Они недорогие, легкие и многоразовые, позволяют лучше контролировать среду внутри резервуара и сокращают время отверждения. Изоляция — одна из самых рентабельных вещей, которые можно сделать при установке резиновых футеровок в полевых условиях.

Все судно должно быть закрыто, чтобы предотвратить попадание ветра, дождя или снега на поверхность судна. Влага любого типа на поверхности может снизить температуру до 50 ° F и, таким образом, предотвратить затвердевание резинки или клея.

Холодная погода: Если сталь обернута полиэтиленом толщиной 6 мил, а внешний пластиковый брезент находится на расстоянии от 6 дюймов до 4 футов от емкости, обеспечивая обогреваемую зону 60 ° F, тогда температура стали под полиэтиленом поднимется до 180–200 ° F, когда температура внутри емкости составляет 250 ° F.Сосуды со стальными манометрами толщиной 3/4 дюйма рекомендуется покрывать тентом снаружи, не только из-за низкой наружной температуры, но и в случае попадания дождя на стальную поверхность.

ЛЕСА

Заказчик должен убедиться, что он знает все требования безопасности при монтаже и демонтаже строительных лесов. Существуют требования OSHA и, возможно, требования к месту, которые должны быть выполнены. Если у вас нет опыта в этой области, рекомендуется передать строительные леса субподрядчику.

Для резервуаров большего размера следует рассмотреть возможность использования целых лесов вместо катящихся башен. Прокатные башни нельзя перемещать вместе с персоналом на башне, что означает, что опытные резиновые гильзы проводят большую часть своего времени, толкая строительные леса. К тому времени, когда футеровка будет завершена, прокатные подмости обернут вокруг резервуара от шести (6) до восьми (8) раз. Это не только дорого, но и может задержать завершение работы. Вложите деньги на полноценные строительные леса, и в итоге вы сэкономите время и деньги.

Пескоструйная обработка

Пескоструйная очистка не может быть нарушена. Необходимо иметь белое металлическое покрытие в соответствии со спецификациями NACE № 1 (или SSPC-SP5). Используемая абразивоструйная среда должна быть достаточной для достижения профиля поверхности от 1,5 до 3 мил. Если какая-либо ржавчина возникла до нанесения грунтовки, заржавевший участок необходимо повторно обработать струйной очисткой. Обработанная поверхность должна быть очищена и загрунтована в течение восьми (8) часов после струйной обработки. Осушающее оборудование может продлить время до того, как потребуется очистка и грунтовка, но следует проявлять особую осторожность, чтобы гарантировать отсутствие окисления стали.

ЧИСТКА

Для максимальной адгезии перед нанесением грунтовки с поверхности необходимо удалить всю пыль и другие инородные материалы. Сжатый воздух полезен для удаления большого количества пыли или тяжелых частиц, но он просто перемещает легкую пыль из одного места в другое. После продувки сжатым воздухом рекомендуется очистить сталь щеткой с мягкой щетиной, начиная сверху и снизу, чтобы сила тяжести могла помочь удалить пыль с участка, который нужно загрунтовать.Пылесосить тоже можно. Для максимальной чистоты используйте липкую ткань, как те, что используют маляры, чтобы удалить последние остатки пыли. Чистота имеет решающее значение для достижения максимальной адгезии.

ГРУНТОВКА И ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ

Используйте только грунтовки, рекомендованные или одобренные производителем футеровки. Обычно используемые грунтовки предназначены для нанесения очень тонким слоем. Капли или потеки могут ухудшить адгезию. Грунтовки не являются краской, которая должна скрывать подвергнутую струйной очистке сталь, следуйте инструкциям производителя относительно толщины высушенной пленки.В больших резервуарах пескоструйная очистка может занять несколько дней, и после струйной обработки секций резервуара на чистую сталь можно нанести грунтовку. Когда грунтовка высохнет, обычно на следующий день пескоструйная очистка может возобновиться, и процесс повторяется до тех пор, пока струйная очистка и грунтовка не будут завершены. Поскольку с момента нанесения первого слоя грунтовки могло пройти несколько дней. Рекомендуется нанести еще один слой первой грунтовки на весь резервуар, чтобы обеспечить полное покрытие, обеспечивающее свежую поверхность для следующего нанесения грунтовки, промежуточного слоя или связующего цемента.

Грунтовки чрезвычайно чувствительны к солнечному свету и должны быть защищены от его прямого воздействия. Области, такие как форсунки, которые подвергаются длительному воздействию солнечного света, следует протереть растворителем и нанести еще один слой первого грунтовочного покрытия, прежде чем приступить к облицовке.

После нанесения всех грунтовок следует нанести слой клейкого цемента как на загрунтованную сталь, так и на поверхность резины, которая будет прилегать к стали. С некоторыми покрытиями для адгезии может быть достаточно протирания растворителем, но всегда лучше всего использовать слой цемента.Высокие значения адгезии имеют решающее значение для успеха резиновых футеровок в вакуумном оборудовании, и слой цемента всегда следует наносить как на сталь, так и на резину, за исключением случая резиновой футеровки «липкой спиной». Резиновые накладки с «Tacky Back» не требуют нанесения резинового клея.

РЕЗКА РЕЗИНЫ

Существует множество способов резать резину, но лучше всего работает дисковый нож с приводом от двигателя и водяной смазкой. Он быстрый, имеет фиксированную базу для очень однородных стружек (или фаски), и неопытные люди могут очень быстро овладеть им.Другие широко используемые методы резки резины — это ручная резка длинным ножом, бритвенным ножом или нагретым ножом.

Перед началом резки должен быть составлен план. Во-первых, решите, будут ли скипы открытыми или закрытыми. Все футеровки, изготовленные из разных материалов, должны иметь закрытые скребки или полосы для защиты нижних материалов от прямого контакта с кислотой. Предпочтительным методом является закрытие скребков. Сделайте выкройки для сложных участков, таких как куполообразные или конические крыши, конусообразные днища и перегородки.Используйте меловые линии или прямые края, чтобы пометить резиновые листы перед резкой, чтобы срезы были прямыми, а готовая подкладка выглядела профессионально.

НАНЕСЕНИЕ РЕЗИНЫ
После того, как цемент на резиновом листе высохнет, на зацементированную сторону накладывается подкладочная ткань, которая действует как разделитель и предотвращает преждевременное прилипание резины к стали. Влажный цемент приведет к образованию пузырей во время отверждения, и потребуется ремонт. Используя ролики и брошюровщики, рабочие инструменты, необходимо удалить весь воздух между резиной и сталью, а также между слоями резины внахлест.Звучит просто, но для правильного выполнения работы требуется квалифицированный персонал. Двухдюймовые нахлесты резины — это стандартный метод укладки листов, и каждое нахлест необходимо обозначить, чтобы обеспечить равномерные и прямые швы. Расположите швы в шахматном порядке так, чтобы осталось не более трех (3) слоев резины. Не указывайте «не более двух (2) слоев резины». Это требует обрезки одного слоя в перекрытии, что приводит к перекрытию менее полной ширины.

Необходимо удалить весь захваченный воздух.Обычно это достигается с помощью шила или иглы для подкожных инъекций, чтобы проколоть подкладку, а затем используются сшивающие устройства, чтобы выпустить воздух. Каждый раз, когда в резине делается отверстие, оно должно быть помечено, а покрытие из того же материала должно быть зацементировано и помещено поверх отверстия. Из-за грубых сварных швов или неровностей стальных поверхностей при футеровке больших резервуаров неизбежно будет некоторое количество воздуха. Накладку нельзя считать дефектом или ремонтом. Эти «нашивки кнопок», как их иногда называют, должны быть одинакового размера и ориентированы одинаково.За счет использования круглых «пуговиц» готовый продукт будет выглядеть лучше. Если на небольшой площади, например, вдоль грубого сварного шва, требуется несколько штук, не используйте несколько «кнопок», используйте накладку по ширине резинового листа, чтобы он выглядел так, как будто он здесь.

Аккуратность важна! Каучуковая подкладка — это ремесло, и работа настоящих мастеров будет очевидна.

ОСМОТР ПЕРЕД ОТВЕРЖДЕНИЕМ
ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР
Осмотрите весь бак.В больших судах это нужно будет сделать до снятия строительных лесов. Проверьте, нет ли захваченного воздуха, удерживая фонарь под углом к ​​резине. Любой захваченный воздух будет отображаться как тень. Удалите воздух и наложение, как указано в предыдущем разделе.

Проверьте, нет ли незакрепленных швов. При необходимости нанести цемент и зашить. Горячим ножом можно заделать свободные швы.

Ищите «утечки каналов». Слишком много слоев резины внахлест может привести к открытому пути к стали или «утечке из канала».Искровой тест не обнаружит утечки такого типа. Отремонтируйте эти области, даже если для этого потребуется удалить все перекрытия и наложить наложение.

Если есть какие-либо узкие места из-за того, что леса или другие предметы упираются в резину, накройте их, чтобы сохранить минимальную толщину, указанную в технических характеристиках.

ИСПЫТАНИЕ

Было много написано и много обсуждений о правильном напряжении для искровых испытаний резины. Фактически, длину искры следует использовать для определения настройки тестера искры.Длина искры должна быть как минимум в два раза больше толщины футеровки, и необходимое для этого напряжение не имеет значения и будет зависеть от типа используемого тестера. Самый простой способ установить длину искры — взять кусок стали с двумя (2) слоями футеровки и отрегулировать тестер до тех пор, пока он не подпрыгнет по толщине резины к стали. Тестеры искры, которые подают звуковой сигнал, могут выдавать ложные срабатывания на некоторые накладки, содержащие большое количество сажи в составе. Визуальное наблюдение за искрой — это только реальный тест на наличие дыр в резине, и звуковой сигнал следует выключить или игнорировать, если не будет установлено, что каждый сигнал тревоги — это дыра в резине.Искра изменится с синей на очень белую, если в подкладке будет дыра. Искровой тест не обнаружит воздушных карманов под резиной; он найдет только отверстия в стали, которые не превышают длину искры.

Неопреновые и графитовые футеровки могут прожигать дыры от искрового тестера при использовании чрезмерного напряжения, но они обычно не используются в фосфорной кислоте. Проконсультируйтесь с производителем футеровки о правильной длине искры для использования с этими материалами.

Испытание на искру должно выполняться только опытным персоналом.Правильно откалиброванный искровой тестер следует перемещать по поверхности футеровки со скоростью, позволяющей оператору наблюдать любые утечки искры. Любые утечки должны быть отмечены для наложения, как описано в разделе «НАНЕСЕНИЕ РЕЗИНЫ». Нет необходимости ехать слишком быстро. Не пытайтесь сделать подозрительно выглядящую точечную утечку, тестируя снова и снова. Влажные или грязные поверхности не могут быть должным образом протестированы, поскольку они будут давать ложные показания. Искровой тест не может обнаружить утечки, длина которых превышает длину искры, например, внахлестку.

ОТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗИНОВОЙ ФУТБОЛКИ

Всегда следуйте рекомендациям производителя по времени и температуре отверждения. Цель этого раздела — объяснить различные методы отверждения резиновых футеровок, а также кое-что, что можно и чего нельзя делать, чтобы улучшить конечный продукт.

МЕТОДЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ВУЛКАНИЗАЦИИ)

Автоклав. Это предпочтительный метод отверждения, поскольку давление увеличивает прочность сцепления и плотность футеровки, а тепло с обеих сторон обеспечивает равномерное отверждение.Из-за ограничений размеров доступных автоклавов, этот тип отверждения обычно ограничивается небольшими предметами, выложенными в магазине аппликаторов.

Для всех типов отверждения внешняя температура и погода имеют существенное влияние на время, необходимое для отверждения сосуда. При низких температурах (60 ° F) обязательно, чтобы резервуар был изолирован каким-либо образом для эффективного отверждения, будь то покрытие брезентом или прямая изоляция снаружи резервуара. Фактор неблагоприятных погодных условий не может быть компенсирован только внутренним паром.

Внутреннее давление. Следующий лучший метод — лечение внутренним давлением. Его часто используют для отверждения сосудов с номинальным давлением и вакуумных сосудов. Каждый раз, когда будет использоваться отверждение внутренним давлением, необходимо определить, какое давление может выдержать сосуд. Это предпочтительный метод для вакуумных сосудов, слишком больших для автоклава. Превышение расчетного номинального давления резервуара может привести к серьезному повреждению резервуара и смерти или травмам персонала.

Для создания давления в резервуаре отверстия должны иметь глухие фланцы, достаточно плотно прикрученные, чтобы предотвратить чрезмерную потерю пара.Невулканизированная резина не позволит затянуть болты настолько, чтобы выдержать давление после нагрева емкости. Поэтому фланцы должны быть покрыты предварительно вулканизированной резиной или резиной химической вулканизации. Если используется резина химического отверждения, процесс отверждения следует начинать с нагрева или выдерживания при температуре окружающей среды до тех пор, пока не произойдет отверждение.

Чрезвычайно важно удалить весь конденсат из емкости во время отверждения. Из-за скопления воды в сосуде образуются холодные пятна, которые полностью не излечиваются.

Полное отверждение чрезвычайно важно для всего оборудования с резиновым покрытием. В игру вступают многие параметры, такие как футеровка, конструкция сосуда, толщина металла, подача пара и, прежде всего, внешние погодные условия. При низких температурах необходимо обязательно покрыть сосуд и нагреть внешним сухим теплом. Тепло также полезно для улучшения условий работы и, безусловно, усиливает испарение растворителя из цемента и помогает контролировать влажность внутри емкости.

При отверждении под давлением лучше всего поместить в сосуд под давлением воздуха 15–20 фунтов на квадратный дюйм в течение как минимум одного часа перед подачей пара. Это помогает рассеять весь воздух, оставшийся до отверждения.

Для отверждения рекомендуется использовать не менее двух 2-дюймовых паропроводов на случай выхода из строя одной. Расположение трубопроводов должно быть таким, чтобы пар направлялся вниз и не попадал на саму резиновую прокладку.

Термопары

должны поддерживаться как внутри, так и снаружи, чтобы контролировать температуру и время отверждения, необходимое для отверждения сосуда с футеровкой.Термопары необходимы в нижней, средней и верхней частях сосуда как внутри, так и снаружи.

Сжатый пар должен использоваться для вытеснения воздуха при сохранении давления и температуры для отверждения футеровки (подробнее об этом ниже).

Отвод конденсата осуществляется с помощью отстойника, подсоединенного к конденсатоотводчику, или с помощью термометра и конденсатоотводчика на нижнем выпускном отверстии. Впускные трубы для пара и воздуха должны быть 2 дюйма в диаметре, а все ниппели должны иметь воздухозаборник 1/4 дюйма.Должна быть обеспечена достаточная мощность котла для повышения температуры от комнатной до температуры отверждения за относительно короткий период времени. Термометр и манометр должны быть помещены в глухой фланец рядом с дном сосуда, и когда термометр регистрирует температуру, соответствующую давлению пара по манометру, воздух полностью откачан.

Если температура снаружи не может быть достигнута, требуется дополнительная изоляция и более длительное время отверждения.Для отверждения требуется минимальная внешняя температура 170 ° F.

Внутренняя поверхность футеровки рядом со сталью должна иметь температуру не менее 180 ° F для отверждения стяжной резинки со временем отверждения, указанным в технических характеристиках футеровки.

Для измерения внешней температуры металла рекомендуется использовать термометры температуры поверхности или портативное инфракрасное устройство. Минимальная температура внешней оболочки должна составлять от 170 ° F до 190 ° F или выше при отверждении при 250 ° F / 15 фунт / кв. Дюйм. Например, нижняя часть сосуда может показывать температуру 170 ° F, тогда как верхняя область может иметь температуру в диапазоне от 185 ° F до 195 ° F.Внешняя температура предоставляет дополнительные данные для обеспечения надлежащего отверждения сосуда.

Температурные записи

: Снаружи, если используется самописец, лучше всего размещать их каждые 30 дюймов на высоте 12 футов по всему периметру. Следовательно, это может быть непомерно дорого; использование новых магнитных датчиков температуры, которые можно считывать с помощью вспышки или, лучше всего, хорошего портативного инфракрасного датчика температуры, а затем записывать данные. Раунды следует делать каждые 20-30 минут. Регистратор температуры термопары хорош для проверки тепла внутри сосуда и должен иметь минимум 3 или 4, один вверх, в середине и один примерно на 4 фута снизу, если это возможно, на большом сосуде.

Также необходимо учитывать толщину стали. Для тяжелой толстой стали требуется дополнительное время отверждения футеровки, чтобы компенсировать теплоотвод и теплопередачу. Именно здесь внешние датчики температуры весьма полезны для контроля времени / температуры, чтобы можно было судить и убедиться в том, что происходит положительное лечение.

Отверждение под давлением Примечание. Когда есть небольшой резервуар на вершине другого резервуара, например, некоторых испарителей, диаметр которого составляет 4 фута. локоть, подавая в них из основного корпуса, не начинайте впрыскивать пар в верхнюю часть, пока основной корпус не достигнет температуры не менее 180 ° F.Затем равномерно поднимите оба паровых шланга до температуры 250 ° F или выше, если это разрешено. Обычно начинайте впрыск пара в верхнюю часть, когда основной корпус имеет температуру 200 ° F.

Встречаются различные условия отверждения; Таким образом, для информации приведены следующие температурные эквиваленты. Предполагается превышение уровня моря.

(115 ° C) 240 ° F = 10 фунтов. / кв. дюйм
(121 ° C) 250 ° F = 15 фунтов / кв. дюйм
(125 ° C) 258 ° F = 20 фунтов / кв. дюйм
(134 ° C) 274 ° F = 30 фунтов / кв. дюйм

Атмосферный или выхлопной пар.Оборудование, которое не помещается в автоклав и не может находиться под давлением, следует отверждать этим методом. Это относительно простой метод, но для полного отверждения требуется больший объем пара и больше времени. Это очень управляемо, потому что пар без давления может иметь максимальную температуру 212 ° F (100 ° C).

Все отверстия должны быть каким-либо образом прикрыты. Пластиковая пленка часто используется для покрытия сопел, но будьте осторожны, чтобы не прижать пластик к резине, поскольку это может вызвать складки, которые могут потребовать ремонта.В пластике должно быть отверстие для выхода конденсата и пара, за исключением верхних отверстий. Они должны быть плотно закрыты, чтобы предотвратить эффект гриппа, который может втянуть холодный воздух в нижние отверстия и помешать полному излечению. Также можно использовать глухие фланцы, но на поверхности фланца трудно получить достаточно тепла для полного отверждения. На эти поверхности фланца следует нанести предварительно отвержденную резину или резину химического отверждения, чтобы предотвратить повреждение футеровки во время монтажа трубопровода. Очень высокие резервуары с соплами, расположенными у дна, потребуют впрыска пара в этих точках для обеспечения отверждения сопла.

Конденсат изолирует дно и предотвратит полное отверждение в этой области. Если есть нижний слив, используйте его для слива всего конденсата. Может потребоваться насос для периодического удаления воды, если рядом с дном нет форсунки.

Очень важно, чтобы в баке было достаточно пара, чтобы выпустить пар через все отверстия и, в особенности, из нижних. Важно проверять и записывать внешнюю температуру, чтобы быть уверенным, что тепло распределяется равномерно.Никогда не направляйте пар прямо на резину с близкого расстояния. Это вызовет образование волдырей. Лучше всего использовать какую-то систему разбрызгивания, чтобы получить равномерное распределение пара и тепла.

Ничто не заменит сознательных людей, присутствующих в течение всего времени, пока сосуд лечится. Они должны постоянно проверять температуру отверждения и давление внутри емкости. Эти люди должны обладать ноу-хау и уметь принимать соответствующие меры для поддержания внутренней и внешней температуры во время отверждения.Чтобы регулировать количество пара при изменении погодных условий для поддержания температуры отверждения, необходимо проявлять осторожность на судне, иначе резервуар может разрушиться в случае потери пара. Потеря пара может произойти, когда погода изменится достаточно, чтобы конденсировать пар внутри резервуара для отверждения при атмосферном давлении.

Все мы знаем, что правильный выбор футеровки резервуара имеет первостепенное значение, на втором месте — применение и на третьем — отверждение. Возможно, сначала следует указать отверждение, потому что без правильно отвержденного сосуда с резиновым покрытием ничего не останется.

При использовании в прохладную погоду необходимо учитывать множество факторов, таких как количество защитного кожуха, испарение растворителя, возможная конденсация и наличие горячих столов для хорошего применения резины.

При наличии надлежащего кожуха для поддержания температуры внутренней поверхности стали в диапазоне 60–80 ° F, если это невозможно, использование косвенного источника тепла обязательно. Запрещается использовать пар для нагрева наружных поверхностей во время нанесения, поскольку влажность пара вызывает неправильное высыхание клея-растворителя и внутри емкости может образовываться конденсат.Кроме того, обязательно, чтобы температура всегда была как минимум на 5 ° F выше точки росы. Следовательно, для надлежащего контроля влажности в емкости может потребоваться осушитель.

Многие специалисты по нанесению покрытий знают, как важно закрывать испарители и даже резервуары для хранения в полевых условиях в холодных погодных условиях, чтобы защититься от ужасного «эффекта холодной стены». Требуемая степень изоляции зависит от суровости климатических условий в отношении степени защиты или фактора R.

Даже в летнюю погоду лучше всего обернуть бак и / или испаритель для защиты от внезапного ливня, вызывающего резкие перепады температуры.Например: конденсат на стальной поверхности, подверженный воздействию погодных условий, может иметь потерю температуры на 50 ° F или более за одну минуту.

Вы можете сказать, что не можете позволить себе потратить дополнительные деньги или время на защиту резервуара или использование внешнего косвенного тепла вместе с контролем влажности внутри резервуара. Позвольте мне сказать так, никто не может позволить себе этого не делать! Всегда лучше выполнять работу правильно и не подвергаться риску сбоев или потенциальных проблем с отсоединением в будущем обслуживании.

Мониторинг отверждения с помощью термопар и инфракрасного датчика — это эффективный способ регистрации как внутренней, так и внешней температуры, и следует серьезно подумать об укрытии каждого полевого судна, чтобы обеспечить надежное отверждение футеровки.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Этот осмотр очень похож на осмотр перед лечением и должен быть тщательным. Это последняя возможность найти и устранить любые проблемы в облицовке. На этом этапе визуальный осмотр может быть самым важным.Только визуальный осмотр обнаружит застрявший воздух, незакрепленные швы и «утечки каналов». Испытание искры по-прежнему следует проводить таким же образом. Любые дефекты, обнаруженные после отверждения, необходимо устранить в соответствии с рекомендациями производителя. Любой ремонт футеровки должен быть полностью отвержден перед вводом в эксплуатацию. Любая неотвержденная резина, находящаяся в эксплуатации, может оторваться от стены, что приведет к отключению и значительному повреждению стали.

РЕЗЮМЕ

Успех должен быть первым соображением для всех, кто участвует на каждом этапе процесса футеровки.Конечная ответственность за успешную установку резиновой футеровки лежит на аппликаторе и изготовителе футеровки. Они должны использовать весь свой опыт и знания в отрасли, знать обо всех потенциальных проблемах и принимать меры для предотвращения преждевременных отказов. Спецификатор и конечный пользователь также играют важную роль. Благодаря совместной работе над достижением цели долгого и безотказного срока службы резиновые футеровки в производстве фосфорной кислоты и впредь будут оставаться еще одной «историей успеха».

Для получения дополнительной информации о продукте, а также с вопросами или проблемами по установке обращайтесь к нашему техническому персоналу по тел. 330.666.3600 факс. 330.666.9334 или по электронной почте: [email protected].

Услуги по установке — Raven Engineered Films

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ

От производства до установки Raven стремится предоставить вам универсальные решения для ваших самых сложных проектов. Обладая более чем 60-летним опытом работы в отрасли, вы можете быть уверены в том, что мы всегда сможем выполнить свою работу.Команда монтажников Raven использует инновационные высококачественные решения, поэтому вы можете быть уверены, что ваша установка прослужит долгие годы.

Производство, изготовление и установка

• Разнообразие материалов для соответствия конкретным элементам проекта по сравнению с универсальностью
• Время на проектирование и контроль качества / контроля качества значительно сокращено для достижения экономии средств
• Генеральные подрядчики и установщики могут выполнить больше проектов за меньшее время
• Удалось снизить воздействие и сохранить работу бригад в безопасных зонах
• Сократите время работы в полевых условиях с помощью комплектных принадлежностей, таких как поплавковые покрытия, люки, узлы насоса и весовые трубки на заводе
• Уменьшенные элементы: грязь, грязь, ветер и дождь вне процесса фальцовки и строительства

«Я уверен, что команда установки Raven всегда выполняет свою работу.Независимо от поставленной задачи, они всегда найдут инновационные и качественные решения ».

— Мари Вагер, Xcel Energy

Устойчивые решения

Использование геосинтетических материалов и геомембран очень разнообразно и далеко идёт. Raven предлагает широкий спектр рентабельных продуктов для обеспечения успешной работы.

• Плавающие крышки
• Пруды для воды и сточных вод
• Заглушки и пруды для горных отходов
• Крышки и вкладыши для свалок
• Резервуары для орошения и хранения сырой воды
• Колодцы добычи нефти и газа
• лагуны для отходов животноводства
• Поле для гольфа и развлекательные пруды
• Вторичная изоляция

Рекомендации по подкладке скольжения | Конструкция скользящей футеровки

Строительство

Стандартная процедура футеровки скольжения обычно состоит из семи этапов.Хотя фактическое количество шагов может в той или иной степени различаются в полевых условиях, процедура остается неизменной для всех практических целей. Процедуры для санации самотечных трубопроводов и трубопроводов с избыточным давлением по существу одно и то же. Некоторые тонкие различия становятся очевидными в том, как выполняются некоторые из основных шагов. Описываются семь основных шагов. ниже. Дополнительная информация представлена ​​в Глава 11 Справочника Института пластиковых труб (PPI) по полиэтиленовым трубам.

1. Осмотрите существующую трубу. Первым шагом для проекта футеровки скольжения является проверка существующей трубы, который определяет состояние линии и возможность обновления вставки. Количество и расположение Выявляются смещенные сегменты трубы и другие потенциальные внутренние препятствия, как правило, с помощью закрытых замкнутых систем с дистанционным управлением. камера видеонаблюдения. Когда устройство протягивается или перемещается через исходную трубу, изображения можно просматривать и записано с помощью местного телевизионного записывающего оборудования.


2. Очистите и очистите линию. Очистка выполняется с помощью ведер, воздушных змеев или заглушек, либо путем вытягивания теста. разрез полиэтиленовой гильзы через существующую трубную конструкцию. Этот шаг часто предпринимается вместе с предыдущий процесс проверки.


3. Соединительные отрезки полиэтиленовой трубы. Полиэтиленовые трубы могут быть соединены методом стыковой сварки, соединением раструба и втулки с прокладками или методом экструзии. сварка.Конкретный используемый метод будет зависеть от типа полиэтиленовой трубы, вставляемой в существующая трубная конструкция. Полиэтиленовые трубы с массивными стенками обычно соединяются методом стыковой сварки. Полиэтиленовый профиль трубы со стенками, с другой стороны, могут быть соединены с помощью методов соединения раструба и втулки с прокладкой за одно целое или, предпочтительно, с помощью техника экструзионной сварки.


4. Доступ к исходной строке. Выемка ям для доступа — следующий шаг в процедуре обновления вставки.Ямы доступа будут значительно различаться по размеру и конфигурации в зависимости от ряда факторов, связанных с проектом, таких как:
   • Глубина существующей трубы
   • Диаметр хвостовика и существующей трубы
   • Жесткость вкладыша
   • Преобладающие почвенные условия
   • Наличие оборудования
   • Требования к движению и обслуживанию
   • География работы сайта
   
   Например, довольно большая яма для доступа может потребоваться при попытке установить линию скольжения для системы большого диаметра, которая находится под землей. глубоко в относительно нестабильной почве, по сравнению с более распространенной ситуацией, когда требуется небольшая необходимая яма, возможно, только немного шире, чем сама футеровка, для трубопровода меньшего диаметра, который заглублен достаточно неглубоко (от 5 до 8 футов).

   Типовая яма для доступа к скользящей накладке и установка для вытягивания предварительно спаянных отрезков полиэтиленовой подкладки

5. Установка вкладыша. Вставка полиэтиленовой подкладки может осуществляться несколькими способами. Предварительно спаянные или сварные отрезки полиэтиленовую трубу со сплошными стенками можно «натянуть» на место. С другой стороны, профильная труба с уплотнением должна устанавливаться методом проталкивания для обеспечения водонепроницаемости.

   Предварительно проплавленные или сваренные отрезки полиэтиленовой гильзы можно втягивать в существующую трубу с помощью троса и лебедки. Однако этот метод может быть не совсем удовлетворительным, если для груза требуется необычно большая лебедка ниже по потоку, например как при попытке установить толстостенную полиэтиленовую трубу большого диаметра и / или длинный отрезок. Когда Техника вытягивания непрактична, техника выталкивания может быть жизнеспособным решением.

   В технике выталкивания используется ремешок-чокер, который размещается вокруг лайнера на приемлемом расстоянии от точки доступа.Мотыга, Экскаватор или другое механическое оборудование вытягивает чокер, чтобы протолкнуть футеровку через существующую трубу. Процесс может помочь одновременное нажатие фронтального погрузчика или бульдозера на задний конец сегмента хвостовика. Установка разборной профильной трубы из полиэтилена, если она подходит для данной области применения, требует использования техники проталкивания. для того, чтобы стыки не расслоились, а также для позиционирования лайнера. Этот процесс вставляет лайнер без необходимость иметь лебедку большой мощности и тросовую систему.

   Иногда методы выталкивания и вытягивания можно комбинировать, чтобы обеспечить наиболее эффективный метод установки. Обычно такое расположение можно использовать при попытке размещения полиэтиленовой прокладки с необычно толстыми стенками или длинных отрезков.



6. Выполните сервисные и боковые подключения. По истечении рекомендованного 24-часового периода релаксации после введения полиэтиленовой прокладки, в новую систему можно добавить каждое отдельное служебное соединение и боковую линию.Один из распространенных методов создания этих соединений включает в себя: использование сервисного седла с запахом. Седло помещается над отверстием, которое было прорезано в подкладке и во всем седле. Затем узел прокладки закрепляется на месте лентами из нержавеющей стали. Дополнительную целостность шва можно получить путем экструзии. сварка стыка внахлест между основанием седла и вкладышем. После этого сервисная боковая часть может быть подсоединена к седлу, используя легкодоступную гибкую муфту.После подключения боковой стенки можно выполнить стандартные процедуры прямого захоронения. стабилизировать всю площадь. Для приложений, работающих под давлением, боковые соединения могут быть выполнены с помощью соединения боковых стенок отводных седел. на лайнер. В качестве альтернативы формованный или изготовленный тройник может быть вплавлен или прикреплен фланцем к вкладышу в точке где требуется боковое подключение. Механическая фурнитура также является приемлемым вариантом; см. главу 9 пластиковой трубы Справочник Института (PPI) по полиэтиленовым трубам.

   Типовой боковой сервисный штуцер для напорных трубопроводов с скользящей футеровкой



7. Выполните клеммные соединения и стабилизируйте кольцевое пространство. Для напорных трубопроводных систем потребуется подключение вкладыш к различным системным принадлежностям. Эти клеммные соединения могут быть легко выполнены за счет использования рассчитанных на давление полиэтиленовые фитинги и фланцы с технологией сварки. Все это требует стабилизации переходной области для предотвращения точечная загрузка лайнера.Могут использоваться переходники механических шарниров; см. главу 9 Руководства по полиэтиленовым трубам Института пластиковых труб (PPI).

   Гравитационные трубопроводы обычно не требуют подключений к другим системам, рассчитанным на давление. В этих ситуациях кольцевое пространство будут герметизированы, чтобы предотвратить миграцию грунтовых вод по кольцевому пространству и, в конечном итоге, проникновение через люк или соединение с оголовьем.

.