Утепляем баню: Утепление бани своими руками, утепление парилки, утепление потолка и пола в бане или сауне, видео утепления

Утепление бани своими руками, утепление парилки, утепление потолка и пола в бане или сауне, видео утепления

Тщательное утепление стен играет важную роль при строительстве бани или сауны. Кроме того, необходимо так же позаботиться о поле и потолке. Теплопотери помещения в любом случае должны быть сведены к минимуму. Утепление помещения парильни играет особенно важную роль. Бани необходимо строить так, чтобы они могли достаточно долгое время поддерживать высокую температуру. Если теплопотери будут слишком большими, то добиться этого не удастся. Даже если получится создать необходимые условия, для обогрева придётся тратить слишком много топлива. Если есть камин, то электрической энергии тоже будет уходить много.

Особенности утепления бани

Срок службы самой бани или сауны при значительных теплопотерях вообще уменьшается. Если ничего не сделать, в помещении постоянно будет сохраняться высокий уровень влажности. Так что деревянные конструкции будут просто гнить. Кроме того, добавляется неприятный резкий запах, что тоже вряд ли будет приятным.

​Прежде всего, необходимо создать теплоизоляцию для пола парильни. В этом помещении выкапывается грунт на глубину 500 миллиметров от предполагаемого уровня чистового пола. Это делается ещё на стадии строительства. По уровню выравнивается дно вырытого котлована. После этого слой вымытого песка толщиной до 50 миллиметров всё засыпает. Затем укладывают маты из пенопласта, толщина которых может достигать 200 миллиметров, слой цементно-песчаного раствора заливается поверх пенопласта. Обычно используют пропорции 1:1. Пенопластовая крошка применяется с толщиной в 50 миллиметров.

Кроме того, слой цементно-песчаного раствора 1:1 заливается сверху ещё раз. Но на этот раз — с вермикулитом, толщина которого обычно так же не превышает 50 миллиметров. Арматурная сетка с ячейками 100×100 миллиметров укладывается сверху. Наконец, всё заканчивается слоем бетона, в 50 миллиметров толщиной. Железнят и выравнивают верхнюю часть. Деревянные полы с отверстиями или щелями для стока воды укладываются только после того, как были выполнены все предыдущие действия.

Гидроизоляция делается между слоем раствора с вермикулитом и слоем бетона, если по такому же принципу устраивается основание пола моечного отделения бани. Обязательно укладывается два слоя бикрода или рубероида. Специальными гидрофобными пропитками гидроизолируется бетон. Сейчас их можно найти в большом ассортименте в любом строительном магазине.

В верхнюю часть пола можно уложить электрические подогреваемые полы, чтобы создать в помещении наиболее комфортные условия. Трубы водяного автономного отопления так же можно уложить в основание такой конструкции. Необходимость устанавливать деревянный пол нет, если в бане уже имеются электрические тёплые полы. Керамическую плитку укладывают поверх бетонного основания. Далее, поверх пола идут съёмные деревянные решётки.

Стены парильни и их утепление

На протяжении двух-трёх лет баня может дать усадку до 100−200 миллиметров, если основным материалом при строительстве выступали деревянные брусья или деревянные брёвна. Всё зависит от того, какой влажностью обладает материал. Усадка увеличивается по мере того, как используется более влажный материал.

Сейчас применяются достаточно качественные строительные материалы. К примеру, евровагонка, изготовленная из ценных пород дерева. Но при реализации самих технологий могут возникнуть проблемы. Например:

1. Технология установки обрешётки, на которую крепится вагонка не соблюдается.
2. Обрешётку в большинстве случаев приколачивают к брёвнам гвоздями. После этого вагонку и обрешётку скрепляют друг с другом.
3. Такие обрешётки и вагонки мешают естественному процессу усадки. Из-за этого в материале появляются трещины, так что из помещения выходит большое количество тепла.

Необходимо использовать другие способы отделки, чтобы предотвратить зависание брёвен сруба на гвоздях обрешётки. Специальные пазы длиной 15−20 сантиметров пропиливаются в рейках, предназначенных для обрешётки. Это делается электролобзиком, через каждые 50 сантиметров длины рейки. С помощью гвоздей перепендикулярно стенам сруба рейки с прорезями приколачиваются гвоздями. В прорезь рейки ставятся гвозди, так что исчезают все препятствия для естественной усадки в бане или сауне.

Необходимо дополнительно изолировать стены в парильне. Сначала один слой стеклоткани укладывается в промежутки между рейками обрешётки. Далее используют слой негорючей теплоизоляции. Обычно это каолиновые или базальтовые теплоизоляционные материалы. Наконец, далее идёт алюминиевая фольга, наклеенная на стеклоткань. Можно заменить её и обычной алюминиевой фольгой. Вагонка прикрепляется только поверх этого материала.

Потолки бани или сауны: как их правильно утеплять?

Теплоизоляция потолков в бане или сауне — ещё один важный момент, который точно не стоит упускать из виду. Этапы утепления потолка следующие:

• Слой стеклоткани укладывается поверх чернового потолка, если само покрытие будет полностью деревянным. Далее переходят к слою глинопесчаного раствора он смешивается в пропорции 1:1, обязательно использование опилок или мелкой рубленой соломы.
• Поверх стеклоткани приготовленный раствор заливается толщиной 20−30 сантиметров, поверх стеклоткани. Наверху также заливается глинопесчаный раствор с пропорцией 1:3. Это три части вермикулита с одной частью глиняного раствора. Толщина этого раствора обычно составляет до 50 миллиметров.
• В зависимости от погодных условий на высыхание раствора может уйти от пары недель до пары месяцев. Когда всё высохнет, сверху идёт слой пенопласта в 100−150 миллиметров. И сверху — ещё слой цементно-песчаного раствора. С пенопластовой крошкой он смешивается в пропорциях 1 к 3. Кроме того, поверх последнего слоя теплоизоляции застилается рубероид или толь, если планируется устроить мансардное помещение над баней. После этого настилается пол из дерева.
• Важно закрепить рейки обрешётки с промежутком в 500 миллиметров в нижней части потолка под черновой доской. Сначала между ними закрепляется слой из стеклоткани. После этого идёт слой теплоизоляции, которым могут быть каолиновая или базальтовая вата. Обычно их толщина не переходит границы в 50 миллиметров. Дальше закрепляется фольга или фольмоткань. И только после этого начинают работать с евровагонкой.

Пол бани: вибираем теплоизоляционные материалы

Выбор подходящего теплоизоляционного материала— не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Многие специалисты считают этот процесс настоящим искусством, и не без оснований. Ведь этот рынок действительно многообразен. И не стоит думать, что самым качественным однозначно будет самый дорогой материал. Это бывает правдой, но далеко не всегда. Некоторые вообще предпочитают экспериментировать.

Популярные материалы для утепления пола:

• керамзит
• шлак
• пенополаст
• деревянная вата
• керамическая плитка

Шлак и керамзит— материалы, которые чаще всего применяются для утепления деревянных полов. Каждый из этих материалов обладает своими особенностями. Например, много средств не отнимет утепление, которое производится с помощью керамзита. Этот материал так же безопасен с экологической точки зрения. Нагрузки и температурные перепады от переносит отлично.

Но необходимо учесть, что слой материала должен составлять около 20 сантиметров, чтобы добиться качественного результата.

Кроме того, шлаком или керамзитом баню утеплять вообще довольно сложно. Слой любого материала должен быть абсолютно ровным, этого не всегда получается добиться. Лучше применять шлак и керамзит разной фракции, чтобы получить лучший результат. Впрочем, даже такие сложности не заставляют людей забыть о керамзите.

Для утепления отлично подходит и пенопласт. Простота в применении и доступная цена — главные достоинства этого материала. Для его изготовления применяется вспененная пластмасса. Потому он обладает вспененной структурой. Были проведены исследования, которые показали, что конвекционные потоки не могут возникнуть в одной ячейке. При этом для утепления пола подходит не любой пенопласт. К примеру, под воздействием испарений некоторых лакокрасочных материалов пенополистирол может разрушаться.

Для деревянных полов часто применяется деревянная вата. Она поможет изолировать не только дерево, но и бетон. Обычно эту функцию выполняют специальные маты. Традиционно такие уплотнители достаточно популярны среди покупателей. Этот материал действительно обеспечивает качественное утепление, монтаж не требует дополнительного оборудования и сложных действий.

Наконец, неплохим вариантом может стать керамическая плитка. Правда, она используется только там, где есть бетонные полы. Использование дорогих систем и материалов исключается при монтаже плитки, что считается главным достоинством материала. Но лучше всё же приобретать самую качественную плитку, только она способна будет выдержать нагрузки в полном объёме.

Видео утепления бани

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепляем баню из кирпича, блока и бруса своими руками

Главное положительное влияние бани заключается в создании своеобразного эффекта «термоса», который славится своими исцеляющими свойствами. Однако для его достижения, необходимо заблаговременно исключить всевозможные риски «утечки» тепла из середины парилки. В статье будет рассмотрено, как правильно утеплить баню изнутри своими руками в зависимости от материала, из которого она возведена.

Понижение теплопроводности кирпича

В последние десятилетие при постройке парной все чаще используются каменные материалы, так как их прочность и износостойкость на порядок выше, но при этом они не могут похвастаться высоким показателем теплоизоляции. Столкнувшись с этим, многие задаются вопросом, как утеплить кирпичную баню?

Итак, для достижения максимального результата следует начинать процедуру с утепления полов, для этого нужно выполнить несколько последовательных шагов:

1. Создание промежутка, заполненного воздухом между фундаментом и напольным покрытием при помощи установки брусков.
2. Монтаж между ними пластов утеплителям и обработка стыков строительной пеной.
3. Покрытие деревянными досками, либо же фанерой.
4. Формирование основного пола.

По окончанию первого этапа работ наступает более фундаментальный — теплоизоляция стен парилки, ее также осуществляют постепенно:

1. Обработка антибактериальным и противогрибковым средством, так как повышенная влага является самой благоприятной средой для жизнедеятельности и размножения вредных микроорганизмов.
2. Исключение всех щелей заделкой полиуретановой пеной.
3. Обрешетка строится из деревянных брусков, после чего крепится на кирпичную стену.
4. Закладка утеплителя в промежутки полученной конструкции.
5. Закрепление материалов при использовании клея или дюбелей-зонтов.
6. Обработка грунтовкой.
7. Выкладывание прослойки пароизолятора — им может выступать фольга, крафт-бумага или же пергамин.

Рекомендуемые материалы для утепления бани из кирпичных блоков:

• Пласты минеральной ваты и стекловата.
• Маты из камыша.
• Плиты с порами изготовленные из целлюлозы или торфа.
• Синтетические плиты из пенопласта или пеноплекса.

Дополнительная теплоизоляция для бани из бруса

Не смотря на то, что парилки, построенные из такого материала, обладают лучшими характеристиками для эксплуатации в данном направлении, они также нуждаются в предотвращении рисков теплопотери. Перед тем, как утеплить баню из бруса важно основательно ознакомиться с особенностями этого процесса. Самые распатроненные материалы:

• Рулоны пакли — недорогой и простой в монтаже ресурс.
• Джут — самый популярный для утепления парной из бруса, изготовлен с примесью льна, отличается прочностью и долговечностью, не поддается гниению.
• Мох — трудный для работ, проводимых без специалистов, но хорош для применения, благодаря низким теплопроводным показателям.
• Экологическая вата — современное сырье, легкое в использовании и обладающее отменными параметрами.

Самым подходящим временем для утепления деревянной бани является середина лета, когда нет резких скачков в смене температуры воздуха. Сам акт утепления осуществляется в три шага:

1. Пароизоляция — на заранее смонтированную в бане обрешетку из дерева нужно нанести специализированную пленку, закрепить которую необходимо с помощью степлера, приобретенного в строительной лавке. Чтобы исключить возможность попадания влаги под данный слой важно проконтролировать все стыки и другие не особо прочные места, надежно проклеив их скотчем или изолентой.
2. Гидроизоляция — здесь потребуется пленка, на этот раз сделанная из полиэтилена, или, опять же фольга. Этот слой предназначен для защиты парной от влажности, возникновения грибка и образования конденсата.
3. Теплоизоляция — начинается ее монтаж именно со сборки каркаса изнутри бани, причем так, чтобы направляющие в нем были расположены вертикально. После этого между ними аккуратно выкладываются «плитки» минеральной ваты, или другого выбранного Вами утеплителя для своей парной.

Надежное поддержание тепла в парной из блоков

Из-за постоянного повышения стоимости на натуральное сырье, все больше людей с каждым годом решаются на постройку своих парилок из более экономичных материалов, как правило, различных типов блоков, которые успешно зарекомендовали себя на рынке.
Какими материалами лучше утеплять баню состоящую из блоков?

• Войлок.
• Базальтовая или стекловата.
• Керамзит.
• Пенопласт.

Определившись с видом теплоизолятора можно преступить к основной процедуре, состоящей из четырех пунктов:

1. Снаружи парной из блоков закрепляются некрупногабаритные звена или угольники, промежуток между которыми равен размерам пласта утеплителя.
2. После интегрирования в свободные пространства «держателей тепла» все стыки необходимо обработать веществом-гидроизолятром, скотчем или изолентой. При надобности применяют крепление-дюбель.
3. Покрытие рулонами материалами, предотвращающими проникновение влаги и впитывание воды в блоки.
4. Облицовочные и декоративные работы.

Как утеплить баню: советы экспертов — INMYROOM

Технический прогресс и инновации не только не уменьшили популярность бани на дачных участках, а напротив, во многом облегчили процесс ее строительства, утепления, оснащения. 

В давние времена русская баня, как, впрочем, и жилая изба, была курной, то есть топилась «по-черному». Сажа, обильно покрывавшая стены, уберегала дерево от гниения и создавала в бане практически стерильную атмосферу. Стены такой бани утепляли мхом и льняной конопаткой (паклей), между венцами прокладывали шерстяной войлок. 

Доски потолка со стороны чердака густо обмазывали глиной, поверх которой насыпали грунт, деревянную щепу или укладывали все тот же мох. Стоит отметить, что такие натуральные способы утепления максимально экологичны. 

В наши дни дары природы заменили инновационные и технологичные материалы. Какие из них выбрать, чтобы не нанести вред здоровью, получить удовольствие от парных процедур и надежно утеплить баню?

Утепление пола

Обустройство «мокрых зон» и в особенности полноценных теплых санузлов в деревянных домах — это всегда сложная задача для строителей. Сауны и бани в этом смысле не исключение. Тут нужны и гидроизоляционные, и теплоизоляционные работы. 

Начинать необходимо с «низов», то есть с чернового пола. Деревянной бане не нужна массивная опора, поэтому, как правило, она имеет столбчатый или мелкозаглубленный ленточный фундамент. А это значит, что перекрытие первого этажа представляет собой массивные деревянные балки. 

На деревянное основание можно укладывать стяжки и нивелирующие полы. И тут главное — обеспечить разделение «гуляющего дерева» и монолитного самовыравнивающегося слоя. Обычно деревянные балки врезают в первый венец сруба, опирающийся на ленту (или ростверк) бетонного фундамента. 

Сплошной деревянный настил (накат) крепят либо снизу балок (со стороны подполья), либо на бруски, прибитые по нижнему краю балок. В результате образуются своеобразные карманы (полости).

На балки и дощатую подоснову настилают гидроизоляционную пленку. В полости укладывают гидрофобный утеплитель. Затем в шахматном порядке настилают два слоя водостойких гипсоволокнистых листов или водостойкую фанеру. Важно, чтобы между утеплителем и фанерой остался зазор хотя бы 2 см, то есть утрамбовывать и приминать его нельзя. 

Подложку из фанеры или гипсоволокнистых листов фиксируют к основанию. Вдоль стен на расстоянии 10–15 мм устанавливают отсечную опалубку, для которой можно использовать тонкую необрезную доску, далее следует самоклеящаяся гидроизолирующая мембрана. Поверх нее заливают самовыравнивающуюся смесь или устраивают армированную цементно-песчаную стяжку с пластификатором. 

Когда черновой пол высохнет (созреет), отсечную опалубку снимают, а образовавшийся вдоль стен шов заполняют герметиком. Теперь можно укладывать керамическую плитку. Для ее монтажа используют полиуретановый клеевой состав, а для заделывания швов — эпоксидную затирку. 

Как видите, «пирог» получается сложный и многодельный. Есть ли ему какая-нибудь альтернатива? Да, это создание монолитного фундамента. Этим вы обеспечите бане прочное, а главное, теплое основание для пола первого этажа. Оговоримся, что этот вариант подойдет для тех, кто не планирует устраивать под домом или баней погреб или подвал.

В пользу монолитной плиты есть еще один аргумент. Дело в том, что при возведении под деревянный дом ленточного фундамента бывает сложно организовать вентиляцию подполья. В бетонной «ленте» делают отверстия-продухи, через которые должны проветриваться балки перекрытия и первый венец сруба. Но непроветриваемые зоны все равно остаются, и в цокольной части здания возникает сырость, дерево начинает гнить. 

Проблему решают следующим образом. Во внутреннем пространстве цоколя на утрамбованном грунте делают подушку из щебня слоем не меньше 10 см. Щебень засыпают песком, который также тщательно трамбуют. Затем укладывают теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола и заливают монолитную плиту. 

Далее идет выравнивающая стяжка или наливной пол. На такое основание можно смело класть плитку или монтировать водяные и электрические системы теплых полов. 

Утепление стен и потолка

О том, как утеплять стены и потолки деревянного дома, мы уже рассказывали в предыдущих материалах. Но в сравнении с процессом утепления бань здесь есть некоторые отличия, хотя основные принципы одинаковы. 

Общие правила устройства теплоизоляции таковы  

1. Ориентируйтесь на СНиПы. Найдите в Интернете СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

2. Исходя из требований СНиП и теплотехнического расчета, определяют толщину теплоизоляционного слоя. При этом учитывают местные климатические условия, назначение и эксплуатационный режим здания, тип ограждающей конструкции и прочее. 

3. При проектировании и возведении многослойных ограждающих конструкций (утепленная деревянная или кирпичная стена с вентилируемым фасадом — это многослойная конструкция) неотложно следуйте золотому правилу теплотехники: слои должны располагаться в порядке увеличения паропроницаемости и уменьшения теплопроводности материалов от фасада к интерьеру. 

4. Теплоизоляционную продукцию необходимо применять строго по назначению. К примеру, фасадный материал не годится для скатной кровли, и это не прихоть производителя. Иначе вам обеспечены мостики холода и снижение срока службы утеплителя. 

5. Чтобы защитить минераловатную теплоизоляцию мансардных крыш и каркасных стен, необходимо со стороны отапливаемого помещения создать надежный пароизоляционный барьер, а снаружи смонтировать гидроизоляционную диффузионную мембрану. Она будет препятствовать проникновению внешней влаги в утеплитель и выпускать внутренние пары, которым удалось проникнуть сквозь предыдущий кордон. 

6. Не утепляйте деревянные стены внутри помещений, если снаружи уже смонтирована система теплоизоляции. Дерево очень быстро гниет.

Это общие правила, но при утеплении саун и бань надо учитывать и особенности, которые связаны с эксплуатацией помещений при высоких температурах. Утеплители для бань должны быть не только тщательно изолированы от влаги, но и вынесены за пределы парной. 

Особые сложности могут возникнуть с изолированием потолков парной. Ведь согласно законам физики именно наверху помещения температура в сауне или парной достигает своих максимальных значений. Если над парной расположен холодный чердак, то необходимую изоляцию перекрытия обеспечит дополнительный слой минеральной базальтовой или стекловаты (порядка 200 мм). 

А если вы решили сделать над банным помещением жилую мансарду? Увеличенный слой базальтового утеплителя в полу сильно уменьшит общую высоту помещения. К тому же не забывайте, что между плитами утеплителя и паро-, гидроизоляционными пленками обязательно должен остаться зазор. 

В таком случае строители бань выбирают полимерные материалы. И вот тут-то мы вынуждены предостеречь вас от подобных шагов, рассказав подробно о полимерных утеплителях, в частности о пенопласте.

Пенополистирол (пенопласт)

Это газонаполненный теплоизоляционный материал на основе стирола, его сополимеров и производных. Виды пенополистирола различаются в основном технологией производства — экструзия, прессование, беспрессовый способ и т.д. 

Метод экструдирования позволяет производить материал более высокого качества, но и стоимость его выше по сравнению с другими. По уверениям производителей, пенополистирол занимает лидирующие позиции по теплотехническим показателям. Его коэффициент теплопроводности составляет 0,031–0,043 Вт/м²°С. 

У него превосходная морозостойкость попеременного замораживания и оттаивания, и он способен противостоять механическим нагрузкам и воздействию многих химических веществ. 

Но в последнее время у специалистов накопилось много претензий к этому популярному теплоизолятору. И хотя производители продукта упорно настаивают на том, что пенополистирол абсолютно безопасен, результаты исследований говорят об обратном.

Вспенивание полистирола осуществляется за счет использования высококипящих жидкостей (изопентан, метиленхлорид и др.). Путем нагревания полистирольные гранулы доводят до предвспененного состояния, потом их сушат и спекают в объемные блоки при температуре 140–170 °С и давлении 150–200 КГС/см². 

После необходимого технологического «вылеживания» блоки режут на нужные размеры. Теоретически при производстве должна происходить полимеризация материала. Но она происходит не до конца— максимум на 98%. К тому же процесс полимеризации обратим. Полимеры способны разлагаться под влиянием света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих воздействий и особенно под влиянием тепла. 

Деструкция пенополистирола начинается уже при температуре 80 °С. При его разложении образуется свободный стирол — высокотоксичное вещество. Таким образом, основная токсикологическая опасность полистирола и пенополистирола состоит в том, что они относятся к равновесным полимерам, которые даже при обычных условиях эксплуатации подвержены процессу деполимеризации. 

При обычных температурах эмиссия стирола невелика и его концентрация в атмосфере жилого помещения не превышает ПДК. Но при повышении температуры и отсутствии вентиляции картина меняется. Уже при 25 °С в одном кубическом метре пенополистирола будет содержаться 104 микрограмма стирола, а следовательно, и его поступление в воздух увеличится. 

Для справки: в европейских странах ПДК стирола в воздухе жилых и офисных помещений составляет 0,002 мг/м³.

К тому же, войдя в соприкосновение с кислородом, стирол окисляется, образуя при этом бензальдегид и формальдегид. А при высоких температурах (от 160 °С и выше) пенополистирол подвергается интенсивной термоокислительной деструкции. При пожарах этот материал сначала плавится, а в расплавленном состоянии горит, достигая температуры 1100 °С и выделяя токсичные газы. 

При подобных температурах разрушаются даже металлические конструкции. Все вышеперечисленные данные подтверждены исследованиями, проведенными как в нашей стране, так и за рубежом. В частности, такими исследованиями занимались: Франкфуртский институт строительной физики (Германия), Институт строительной физики Ганновера, лаборатория профессора А.И. Ананьева при московском НИИ строительной физики, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, НПО «ВНИИСТРОЙПОЛИМЕР».

Также отметим тот факт, что Росстрой РФ до сих пор не выдал сертификационные документы (технические условия) для систем утепления фасадов с использованием экструдированного пенополистирола. А, например, в Канаде пенополистирол официально не запрещен, но его применение стремительно сокращается. 

Причина в том, что страховые компании отказываются страховать каркасные дома, утепленные этим материалом. У них накопилась неутешительная статистика смертей при пожарах в таких строениях. По заключениям экспертов люди погибали, надышавшись продуктами горения пенопласта.

Производители знают, что пенополистирол пожароопасен. Поэтому для лучшей устойчивости к огню в него при производстве добавляют огнеупорные добавки — антипирены. Антипирен препятствует возгоранию, способствует самозатуханию изделий из пенопласта и замедляет процессы окисления. 

Но дело в том, что антипирены только задерживают возгорание, но не исключают его полностью. Когда материал, пропитанный огнеупорной добавкой, загорается, он становится дополнительным источником опасности. Многие антипирены токсичны, так как содержат соединения хлора, а при горении они выделяют соединения диоксинов и фуранов, именно поэтому ими не рекомендуют обрабатывать деревянные конструкции саун и бань изнутри. 

Последние исследования также подтвердили, что введение антипиренов в состав пенополистирольной изоляции зданий может пагубно сказаться на здоровье человека. И хотя недавно ООН приняла решение о полном запрете производства и использования гексабромциклододекана в качестве огнезащитной добавки, это решение вступит в силу только в 2019 году. К тому же решения этой организации не имеют законодательной силы, а несут лишь рекомендательную функцию. 

Надеемся, что мы убедили вас не использовать этот относительно недорогой и доступный материал для утепления бани. Если вы все-таки приобрели его, то примените для утепления фундамента с тем расчетом, что плиты пенополистирола будут надежно залиты слоем цемента. 

Советуем прежде дать им отлежаться где-нибудь в сухом месте под навесом или в проветриваемом помещении в течение как минимум трех месяцев. Именно столько по технологии должны выдерживаться блоки пенополистирола перед нарезкой их на плиты. 

Дело в том, что материал дает усадку, но не сразу. Если не выдержать технологический срок, то он будет усаживаться, уже будучи заложенным в конструкцию, например, каркасной стены. В Европе уровень производителя оценивают по тому, какие площади он выделяет для выдержки пенополистирола перед нарезкой.

Фольгированный полиэтилен 

А теперь поговорим о другом изолирующем материале, который повсеместно используют при обустройстве саун и бань. Вспененный пенополиэтилен представляет собой полиэтилен с большим количеством пузырьков, наполненных газом. 

Он бывает двух разновидностей: химически сшитый и физически сшитый. Последний изготавливают из полиэтилена высокого давления, антипиренов и красителей. Для получения пузырьков в качестве газообразователя применяется пропановая смесь, которая постепенно улетучивается и замещается воздухом. 

Вспененный полиэтилен часто используется для теплоизоляции водопроводных и канализационных труб, а также в качестве подложки под паркет и ламинат. Самая широкая сфера его применения — это упаковка электроники, мебели и стекла. На основе пенополиэтилена изготавливают фольгированный теплоизолятор, известный под разными названиями — пенофол, теплофол, энергофол, неофол. 

Считается, что за счет алюминиевой фольги значительно снижается тепловое излучение, поэтому материал используют для утепления и изоляции систем холодного, горячего водоснабжения, холодильных камер, систем кондиционирования и вентиляции, различных резервуаров, а также при укладке систем теплых полов. 

При укладке фольгированного утеплителя за радиаторами отопления можно якобы сэкономить до 30% тепла. Качественный монтаж предполагает проклейку стыков пенополиэтилена алюминиевым скотчем. Теплоотражающий слой должен быть направлен к источнику тепла. Этот слой может присутствовать на обеих сторонах фольгированной изоляции.

Материалы типа пенофола считаются обязательными при утеплении стен, потолка и пола саун и бань. Причем автор этих строк встречал «умельцев», которые обклеивали сплошным слоем фольгированной изоляции деревянные стены и потолок бани изнутри, а потом зашивали все вагонкой. 

Возникает резонный вопрос: зачем тогда вообще строить деревянную баню, это ведь не дешевое удовольствие? Объясним, почему мы считаем подобные действия совершенно лишними. На самом деле наличие фольги с двух сторон никак не влияет на теплосопротивление стен. 

Незначительное улучшение теплосопротивления наблюдается лишь в замкнутой воздушной прослойке (СНиПII-3-79, Приложение 4), эффект от которого измеряется в пределах математической погрешности. Но такие прослойки практически отсутствуют в массивных деревянных стенах. Использование фольгированного изолятора влечет за собой лишь удорожание строительства, ведь придется потратиться на дополнительную приточно-вытяжную вентиляцию. 

И самое главное, во всех инструкция и аннотациях к полиэтиленовым изделиям написано, что эксплуатировать этот материал можно при температурах от -40 до +90°С. А теперь вспомним, каких значений достигает температура под потолком парной или сауны. 

Причем фольга только поспособствует разрушению полимера, ведь алюминий прекрасно проводит тепло. К тому же полиэтиленовый изолятор горюч.

Чем же можно заменить эти сомнительные изоляторы?

Советуем вспомнить хорошо забытое старое. Например, до массового пришествия полимерных материалов на наш строительный рынок в качестве пароизоляции в банях использовали вощеную крафт-бумагу. 

Достойный конкурент пенополистиролу — пробковый агломерат. Материал не боится влаги и практически не пропускает пар, не подвержен гниению, да и плесень на пробке не приживается. Им можно с успехом изолировать и утеплить пол в мансарде над банным помещением. 

Главное достоинство пробки — безусловная экологичность. Есть и недостатки — материал горюч и довольно дорог. Один квадратный метр черного пробкового агломерата стоит почти вдвое дороже аналога из базальтовой ваты. Но здоровье дороже!

Как правильно утеплить баню изнутри своими руками. Советы, инструкция

Специалисты ответят на этот вопрос без труда:

• чтобы поддерживать комфортную температуру, без необходимости регулярно закладывать топливо;
• чтобы экономить топливо (в 3-4 раза), за счет сохранения тепла.

Для утепления идеально подойдет экструзионный пенополистирол «Экстрол Малахит», имеющий уникальные характеристики:

• более 50 лет службы без изменения физико-механических свойств;
• экологичность;
• высокая плотность на сжатие;
• водопоглощениеза 24 часа по объему не более 0,3 %
• допустимый температурный режим -63С…+75С
• теплопроводность ПРИ 25±5°Сне более 0,029 Вт/м•К

Варианты утепления пола в бане

Работы по теплоизоляции начинают с фундамента. Технология несложная:

ВАЖНО: Не стоит использовать для крепления дюбели, чтобы не нарушить целостность гидроизоляционного покрытия (надземная часть дополнительно крепится дюбелями).

1. гидроизоляция наружной поверхности фундамента с выведением гидроизоляционного материала выше уровня земли на 0,5 м;
2. крепление плит «Экстрол» посредством полиуретановой клей-пены;
3. засыпка теплоизолированной поверхности с послойным уплотнением;

Далее утепляем пол. Состав слоев конструкции приведен на рисунках 1, 2 и 3 в трех исполнениях:

Варианты утепления стен бани изнутри и снаружи

Схемы представлены ниже на картинках. Именно такие методы обеспечат правильную работу теплоизоляционного материала, не допуская воздействия повышенной температуры на экструзионный пенополистирол в условиях парной, а также продлят срок службы покрытия.

Приступая к работе, учитывайте, что у утеплителя «Экстрол Малахит» хорошая теплоизолирующая способность. Это значит, что при утеплении наружной стены изнутри создается барьер прохождению тепла, что приводит к смещению точки росы внутрь стены и образованию конденсата, который ее разрушает. Следовательно, лучше делать теплоизоляцию стен бани снаружи по схеме, указанной на рисунке 4.

Утепление потолка

Важно утеплить потолок правильно. Через плохо утепленный верх уходит до 50% тепла. Вместе с тем, потолок воспринимает максимальное температурное воздействие в сравнении с прочими утепляемыми элементами, что влияет на конструктивные особенности расположения слоя теплоизоляции.

Как видно на рисунке 5, экструзионный пенополистирол «Экстрол Малахит» для теплоизоляции потолка располагают снаружи, со стороны чердачного помещения, чтобы избежать воздействия повышенной температуры.

• «пол по лагам для парной»
• «по лагам для комнаты отдыха»
• «по грунту»

Как и чем лучше всего утеплять баню изнутри

Постоянно растущая в последние годы стоимость энергоносителей вынуждает владельца строящейся бани заранее предусматривать все необходимые меры с целью экономии затрат на ее будущее содержание. Именно поэтому сооружение, как правило, тщательно утепляется во время проведения отделочных работ. В данной статье будет детально рассмотрено, как утеплить баню изнутри самостоятельно и какие материалы стоит при этом использовать.

Правильное утепление бани

Главной особенностью теплоизоляционных работ, в данном случае, можно назвать повышенное внимание к теплозащите парильного помещения,.

Главной особенностью теплоизоляционных работ, в данном случае, можно назвать повышенное внимание к теплозащите парильного помещения, своеобразный климат которой вынуждает ее владельца своевременно усилить меры по охране данной комнаты даже от малейших утечек тепла.

Итак, стоит более подробно рассмотреть наиболее популярные технологии теплозащиты каждого составляющего элемента банного помещения.

Утепление фундамента

Основание бани необходимо защищать только тем изоляционным материалом, который устойчив к воздействию влаги, постоянным температурным колебаниям и биологической угрозе. Идеальным вариантом является пенопласт. Пожалуй, это наиболее популярное синтетическое изделие, применяемое для утепления отмостки, цоколя и фундамента здания.

Основание бани необходимо защищать только тем изоляционным материалом, который устойчив к воздействию влаги, постоянным температурным колебаниям и биологической угрозе.

После полноценного застывания бетонной ленты (столбцов, плиты), наружная сторона основания покрывается гидроизоляцией и обклеивается листами ячеистого теплоизоляционного материала, толщина которого должна составлять не менее 5 см (предпочтительней – 10 см, причем лучше всего в шахматном порядке двумя пятисантиметровыми слоями). В дополнение получаемую поверхность желательно покрыть «теплой» штукатуркой.

Теплоизоляция пола

Классический вариант обустройства пола для помещения бани – деревянное покрытие. Существует две основных конструкции:

1. Протекающая конструкция – «холодный» пол, когда между деревянными досками настила имеются вентиляционные щели размером 2-4 мм, служащие для удаления лишней жидкости.
2. Непротекающая конструкция – «глухой» пол. В данном случае предусмотрена иная система отвода воды – небольшой уклон и специальный водосборник, монтируемый непосредственно в подполье.

Утепление деревянного пола: на фундамент (1) укладывают балки перекрытия (2) и черепной брус (3), которые укрывают пароизоляционным слоем (4). После этого монтируют черновой пол (5), на который кладут слой утеплителя (6), скрытый под гидроизоляционным слоем (7) и половой доской (8)

Теплоизоляция перекрытия возможна только для непротекающего деревянного пола. С этой целью обычно используют минеральную вату или керамзит. Теплоизоляционный материал укладывается в образовавшиеся щели между черновыми и чистовыми полами, тем самым защищая их от водяной «агрессии» гидробарьером (в случае проникновения влаги со стороны грунта) и паробарьером (когда влага образуется со стороны внутреннего помещения).

Зачастую теплоизоляционные работы выполняются при помощи пенопласта или жестких матов из минеральной ваты, которые включаются в «слойку» стяжки.

Стоит отметить, что бетонная поверхность пола в парилке не требует устройства системы «теплых полов». Вполне достаточно обеспечить защиту ног парильщиков при помощи деревянных решеток. А вот в моечном помещении данный подогрев дарит посетителям настоящий комфорт и полноценное удобство.

Утепление стен

Основным требованием в процессе утепления стен бани является обеспечение эффективной пароизоляции.

Основным требованием в процессе утепления стен бани является обеспечение эффективной пароизоляции. Наиболее предпочтительней для этих целей использовать современный отражающий утеплитель или фольгу. В процессе монтажа важно обеспечить воздушный зазор между отделкой помещения и пленкой. В качестве обивки рекомендуется применять обрешетку, которая прикрепляется поверх отражающего слоя.

Зеркальная пленка укладывается внахлест (15 см) вертикальными полосами без натяжки. В связи с хрупкостью и тонкостью данного материала, строители зачастую выполняют утепление в два слоя. С помощью специального «зеркального» скотча заклеиваются все швы.

В каменных строениях стены внутри парилки дополнительно утепляются минеральной ватой, которая защищается гидроизоляционной пленкой. В процессе монтажа также следует предусмотреть вентиляционную щель между гидробарьером и теплоизоляционным материалом, что позволит данной конструкции не накапливать излишнюю влагу и «дышать» свободно.

Утепление потолка

Потолок в бане требует тщательной теплозащиты, так как горячий легкий воздух стремительно поднимается вверх и через не утепленное перекрытие выходит наружу.

Потолок в бане требует тщательной теплозащиты, так как горячий легкий воздух стремительно поднимается вверх и через не утепленное перекрытие выходит наружу. Как правило, потолок утепляется двумя основными способами:

1. Открытый способ утепления. Этот вариант предпочтительней для строений, где не предусмотрено устройство «рабочего» чердака. С помощью отражающей пленки выполняется гидроизоляция деревянной обшивки потолка, поверх которой укладывается сыпучий теплоизоляционный материал. В качестве теплоизолятора прекрасно зарекомендовал себя, например, такой утеплитель как керамзит. Однако важно помнить, что подобная засыпка способна проявлять свои теплоизоляционные свойства только лишь при толщине слоя от 25 см. Далее поверх керамзита укладывается гидроизоляционный слой (к примеру, рубероид).
2. Закрытый способ утепления. В данном случае теплоизоляция на потолке накрывается досками, которые закрепляются на лагах, что позволяет использовать чердачное помещение в хозяйственных нуждах. Для данного варианта в качестве утеплителя рекомендуется применять минеральную вату по классической схеме утепления (последовательно: слой пароизоляции, слой минеральной ваты и слой гидроизоляции).

Утепление кровли

В процессе утепления крыши банного помещения необходимо придерживаться стандартных правил монтажа «теплой кровли» жилых строений.

В процессе утепления крыши банного помещения необходимо придерживаться стандартных правил монтажа «теплой кровли» жилых строений. В этом случае выбор материала напрямую связан с функциональностью чердачного помещения. К примеру, если утепление чердака осуществляется с целью устройства комнаты отдыха, то рекомендуется выбирать наиболее «здоровый» вариант теплоизоляционного материала – минеральную вату. Если же чердачное пространство будет использоваться в качестве складского технического помещения, то в данном случае можно существенно сэкономить и отдать предпочтение стекловате.

Теплоизоляционные материалы для бани

 

Как утеплить баню изнутри, а главное чем? Основное предназначение парильной – укрепление здоровья, в связи с этим все использованные для строительства материалы не должны нарушать созданную в ней здоровую атмосферу. Это касается и теплоизоляционных материалов, чье основное действие направлено на обеспечение эффективного удержания тепла внутри помещения бани.

Категорически запрещено использование материалов, которые не способны выдержать резкий перепад температур, а также выделяющие в воздух вредные примеси газов и неприятный запах. Ведь их негативное воздействие под влиянием влажного и жаркого климата бани будет многократно усилено, что очень вредно для здоровья. О недостатках фольгированного утеплителя для бани читайте тут.

Базальтовая минеральная вата

Минеральная вата является волокнистым материалом, полученным в результате обработки минеральных пород камня (в данном случае, из группы базальтовых).

Минеральная вата является волокнистым материалом, полученным в результате обработки минеральных пород камня (в данном случае, из группы базальтовых). Природное происхождение данного теплоизоляционного материала подкрепляется его положительными характеристиками:

• Рекордный коэффициент теплопроводности. Данный показатель у минеральной ваты в среднем находится в пределах от 0,038 до 0,045 Вт/Км (как правило, зависит от качества набора применяемых в производстве компонентов и непосредственно от производителя).
• Огнестойкость. Минеральную базальтовую вату следует отнести к группе негорючих материалов. Ведь она спокойно выдерживает воздействия высоких температур (до +1000˚C).
• Шумоизоляция. Данному материалу свойственны прекрасные шумоизоляционные характеристики (коэффициент – 0,95).
• Экологичность. Благодаря натуральному составу минеральной ваты она абсолютно безвредна. Единственное, что может испортить репутацию данного теплоизоляционного материала – наличие примесей шлаков, добавляемых недобросовестными производителями с целью удешевления себестоимости выпускаемой продукции.
• Прочность. Минеральная вата, несмотря на волокнистую структуру, является довольно прочным материалом (при этом показатель «силы» составляет 80 кПа).
•  Биологическая нейтральность. Такой теплоизоляционный материал не является лакомством для насекомых и грызунов, не подвергается процессам гниения, что гарантирует его продолжительный срок эксплуатации на протяжении долгого времени.

Базальтовая минеральная вата применяется как в процессе утепления помещения бани изнутри, так и для наружных теплоизоляционных работ, это обусловлено тем, что данное изделие выпускается различной жесткости и плотности (жесткие плиты, полужесткие маты, мягкие рулоны).

Чем лучше утеплять:миниральной ватой или с ППУ от экотермикс? Рекомендуем посмотреть видеоролик ниже, чтобы не мучать себя рассуждениями:

Стекловата

Стекловата, как правило, изготавливается из отходов от производства стекла в сочетании с натуральной «добавкой» (песок, доломит, сода и многое другое).

Этот волокнистый теплоизолятор считается близким «родственником» базальтовой минеральной ваты, однако своими техническими характеристиками существенно ей уступает по многим параметрам.

Стекловата, как правило, изготавливается из отходов от производства стекла в сочетании с натуральной «добавкой» (песок, доломит, сода и многое другое). При этом по своим теплоизоляционным характеристикам стекловата не слишком уступает минеральной вате (данный материал имеет коэффициент теплопроводности 0,052 Вт/К∙м).

Стекловата способна выдержать температуру до +450˚C, в связи с этим ее не рекомендуется использовать в качестве утеплителя для внутренних конструкций. Категорически запрещено применение данного материала также и вблизи с печью. Кроме того, в процессе старения стекловата может выделять специфический запах, что совершенно недопустимо для «здоровой» атмосферы банных помещений.

В большинстве случаев этот теплоизолятор зачастую используется с целью утепления чердака и кровли бани, тем самым благоприятствуя удешевлению данного строительного процесса (в отличие от минеральной ваты утепление стекловатой на 20-30% дешевле).

Джутовый войлок

Это натуральное изделие преимущественно органического происхождения, которое изготавливается из джутового волокнистого растения, относящегося к семейству липовых.

Это натуральное изделие преимущественно органического происхождения, которое изготавливается из джутового волокнистого растения, относящегося к семейству липовых. Данное волокно с давних времен является традиционным сырьем для производства грубой мешковины и веревок, однако помимо хозяйственных направлений, оно знакомо очень многим банщикам как традиционный межвенцовый теплоизоляционный материал для бани. Он прекрасно удерживает теплый воздух внутри помещения (джуту свойственен коэффициент теплопроводности 0,040 Вт/К∙м), а также способен выводить из внутренних помещений таких сооружений как баня излишнюю влагу.

В последние годы в связи с жесткостью и хрупкостью данного изделия, процедура утепления бани осуществляется усовершенствованными гибридами – для большей эластичности, прочности и упругости джут усиливается волокнами льна.

Наиболее популярные образцы – льноватин, льноджутовый войлок и многое другое. Как правило, они выпускаются в виде ленточных бобин различного диаметра. Усовершенствование коснулось и технических характеристик изделия – гибриды не портятся птицами и насекомыми, не поддаются гниению, не ссыхаются и не оседают.

Керамзит

В большинстве случаев этот теплоизоляционный материал используется в виде засыпки с целью утепления отдельных горизонтальных конструктивных элементов (в частности, для помещений бани он применяется для пола и потолка).

В большинстве случаев этот теплоизоляционный материал используется в виде засыпки с целью утепления отдельных горизонтальных конструктивных элементов (в частности, для помещений бани он применяется для пола и потолка). Способ получения такого материала заключается в следующем: в результате быстрого обжига легкоплавкой глины, образуется керамзит. В процессе строительства используются разнокалиберные изделия этого вида: песок, щебень, гравий.

Пенополиуретан – лучший утеплитель для бани

Перед тем, как утеплить баню изнутри, рекомендуется рассмотреть такой вид современного теплоизоляционного материала, как пенополиуретан. Данный теплоизоляционный материал является жидким утеплителем, который идеально подходит для изоляции абсолютно любых объектов. Кроме того, ППУ изоляция по сравнению с другими изделиями, предлагаемыми на отечественном строительном рынке, имеет самые низкие показатели по теплопроводности.

Перед тем, как утеплить баню изнутри, рекомендуется рассмотреть такой вид современного теплоизоляционного материала, как пенополиуретан.

Этот энергоэффективный и уникальный теплоизоляционный материал на полимерной основе имеет следующие положительные характеристики:

• Выполняет функцию пароизоляции и гидроизоляции.
• Не пропускает тепло.
• Обеспечивает защиту от возможного промерзания ограждающих конструкций.
• Предотвращает образование конденсата, и как следствие, плесени и сырости.
• Материал не горит и совершенно безопасен для человеческого здоровья.
• Эксплуатационный срок составляет более 50 лет.

Наша компания с помощью напыления ППУ выполняет теплоизоляционные работы на абсолютно любых объектах:

• Частные дома и квартиры.
• Инженерные сооружения.
• Промышленные строения.
• Ангары и склады.
• Автомобильный транспорт и трубопроводы.

И, конечно же, бани тоже не исключение для полноценного утепления таким уникальным материалом как ППУ. Какой из методов утепления бани изнутри выбрать и какие применить материалы, безусловно, каждый решает для себя самостоятельно. Тут главное, подойти к вопросу теплоизоляции такого столь важного помещения грамотно и рационально. Благо разнообразие современных утеплителей позволяет все это осуществить в полном объеме, учитывая пожелания и предпочтения владельца бани в каждом конкретном случае.\

Почему стоит утеплять с ППУ от Экотермикс? Смотрите в видеоролике ниже:

 

КАК УТЕПЛИТЬ БАНЮ ?!

Каждый владелец бани мечтает улучшить свою баню. Сейчас на рынке представлено множество материалов. Разобраться, какой  выбрать утеплитель для бани или сауны  не просто. Зачастую продавцы консультанты не вникают в суть процесса утепление бани. Из чего баня?  Какая задача стоит? Давайте попробуем рассмотреть эти вопросы.

В России распространены 3 типа бань

Кирпич/Бетон     Деревянная     Каркасно — щитовая

Особенности

Кирпич/Бетон

• Долго греется
• Долго остывает

 

Деревянная

• Сравнительно быстро нагревается
• Хорошо держит тепло

 

Каркасно – щитовая 

• Быстро нагревается
• Быстро остывает

Важный момент – все эти типы различаются по теплоемкости.

Т.е. – стены накапливают тепло разное количество времени.

НО ЗАЧЕМ НАМ В БАНИ НАКАПЛИВАТЬ ТЕПЛО?!

В бане нужен кратковременный ЖАР, быстро и много!

Печь в бане дает много тепла, но все это тепло тратится на прогрев самой бани. Прогревание всей конструкции – стены, потолок, фундамент и даже чердак. Помните это ощущение ледяных стен в бане зимой?

Как все это происходит!?

Тепла от печки много и оно начинает прогревать теплый воздух вокруг себя, но стены холодные и они в свою очередь остужают этот воздух. На стены с наружи давит мороз и замораживает их.

Таким образом, печка нагрев воздух начинает прогревать стены, и пока стены не прогреются до самой внешней стороны, в бане жара не будет.

Зачем мы тратим время и дрова на то чтобы протопить всю баню?!

У нас нет задачи — ночевать в прогретой бане!?

 А тепло будет сохраняться еще очень долго в стенах после того как мы уйдем из бани.

Пресловутая точка росы будет гулять в стене от внутренней к внешней стороне и обратно после замерзания. 

Что мы получаем смонтировав в бане отражающую изоляцию?!

Мы ставим барьер между холодом и теплом.

Барьер –который на 95% возвращает тепло в баню.

Тепло отраженное от утеплителя накапливается в вагонке и уже она является теплоемким материалом в бане, она и держит жар.

Вспомним парник – мы заходим в парник после холодной ночи а там тепло!

Источник тепла в парнике – земля, влажный пар хорошо передает тепло, пленка хорошо запирает тепло внутри,  т.к. парниковая пленка паронепроницаема на 100%.

Отражающая изоляция изготовлена из того же материала что и парниковая пленка. Но отражающий слой придал материалу всем известный эффект сохранения тепла термоса.

Вспомните – на морозе в термосе чай долго остается горячий – хотя в термосе НЕТ 10см минеральной ваты!!! Или 200-го бруса. Принцип термоса – не пропускать тепло наружу – и сохранять температуру  +90С даже без подогрева.

Обшив баню отражающей изоляцией мы получаем термос, но с подогревом!

Так давайте не будем отапливать улицу, разогревать стены, прогревать фундамент и крышу.

Отражающая изоляция запирает тепло внутри помещения и эффективно сопротивляется холоду проникающему снаружи. Мы получаем  быстрый нагрев бани и достаточно высокие температуры во время процесса.

Плюсом отражающей изоляции является – то что после того как вы закончили париться, парная очень быстро остывает и высыхает. Т.к отражающая изоляция не пропускает  в стены влагу – ваша баня прослужит Вам очень долго.

О заблуждениях

Существует   заблуждение,  что вспененный полиэтилен не подходит для бань и саун из-за высоких температур.  Давайте разберемся?

Отражающий слой отражает 95% теплового излучения и на саму основу из пенополиэтилена попадает не более  5-15С .

Отражающая подложка находится ЗА вагонкой. Между вагонкой и утеплителем есть как минимум воздушный зазор в 1-2см. т.е. чтобы получить тепловое излучение в 100С на отражающем слое надо: разогреть воздух до 200 для того чтобы вагонка разогрелась до 170-180С, и только тогда вагонка будет излучать температуру в 150С. Что в свою очередь может привести к деформации отражающей изоляции.

В жизни же бывает так- в парной максимум 120С, вогонка разогревается до 100С, и на изоляцию падает не более 70С. Такая температура ни как не воздействует на отражающую изоляцию!!!! И при таких температурах материал ни чего не выделяет.

Экологичность  материала – отражающий слой состоит в основном из алюминия – это природный материал! Вспененная основа – это полиэтилен который производят для пищевых упаковок, он имеет допуск до контакта с пищевыми продуктами (пакеты для упаковки пищи).

Бесспорно, что полиэтилен изготавливается из нефти.  Выделение вредных веществ может происходить только при его горении!

Монтаж очень простой – материал монтируется отражающим слоем в баню. Первоначально крепится стэплером к стене, стыки проклеиваются отражающим скотчем. Поверх изоляции монтируются направляющие для вагонки, толщина направляющих от 1см до 10см. Крепим вагонку.

Всё!   Паримся! Получаем удовольствие!!!

Экономим время и деньги!!!

Как и чем утеплить баню изнутри?

Банное помещение имеет определенный микроклимат и некоторые теплоизоляционные материалы просто не подходят для внутреннего утепления бани. Однако баня обязательно должна быть хорошо утеплена, так как недостаточно тщательно проработанное внутреннее утепление увеличит расход топлива и снизит комфортабельность приема процедур за счет лишних теплопотерь. В данной статье рассмотрим материалы, применяемые для внутреннего утепления бани, то какой утеплитель лучше подходит для кирпичной, либо деревянной постройки. Опишем процесс утепления, а также инструменты необходимые для проведения данного вида работ.

О материалах

С давних пор наши предки утепляли банные помещения при помощи различных натуральных экологичных материалов, таких как мох, льняная пакля или конопляная пенька. Однако срок службы таких материалов очень мал, процесс утепления достаточно трудоемок, к тому же их очень любят различные грызуны и насекомые, из-за чего они требуют частой замены.

Сегодня существует достаточное количество утеплителей, которые при такой же экологичности менее подвержены вредителям и воздействию окружающей среды. Служат такие материалы гораздо дольше, а их характеристики в разы превосходят натуральные утеплители. Самыми популярными из них являются базальтовый утеплитель, пенопелистирол, стекловата и минеральная вата. Разберем каждый из них более подробно:

1. Базальтовый утеплитель. Данный вид имеет довольно высокий ценник, но он идеально подойдет для утепления бани. Он изготавливается из расплавленных горных пород, за счет чего он совершенно ни горюч, ни подвержен воздействию влаги и механическим деформациям, прекрасно поглощает звук и очень прост в работе.
2. Пенополистирол – это идеальное сочетание невысокой стоимости, маленького веса и превосходных теплоизоляционных характеристик. Однако внутреннее утепление бани при помощи данного материала невозможно, так как из-за высокой температуры он может потерять форму.
3. Стекловата представляет собой переплетенные между собой тонкие волокна неорганического стекла и содержит довольно большое количество воздуха, тем самым прекрасно сохраняя тепло при высокой паропроницаемости. Одним из важнейших преимуществ стекловаты является её невысокая стоимость вместе с прекрасными теплоизоляционными характеристиками.

Утепление бани: стены, потолок, пол.

Особенностью утепления стен бани является высокий уровень влажности в помещении, именно поэтому после выбора материала для внутренней теплоизоляции необходимо позаботиться о пароизоляции, потому что не укрытый материал быстро придет в негодность из-за конденсата. Отличным решение данного вопроса станет алюминиевая фольга – она не только уберегает утеплитель от конденсата, но и отражает тепло. Швы между фольгой в обязательном порядке необходимо проклеить металлизированным скотчем.

Утепление стен в парилке

Алгоритм действий для утепления стен:

1. Первым делом необходимо навесить на стены обрешётку из реек либо сухого деревянного бруса, это удобнее всего делать при помощи шуруповерта.
   Заранее подготовьте данный инструмент, чтобы не возникло трудностей в процессе работы. Проверьте помещение на наличие розеток или возможности провести удлинитель, поскольку не каждый шуруповерт работает от аккумулятора. Для удобства рекомендуем купить аккумуляторный шуруповерт. Он пригодится Вам в хозяйстве и для других работ по дому.
2. Образовавшиеся ячейки застилаются стекловолоком;
3. Далее укладывается выбранный теплоизоляционный материал;
4. После чего, вся конструкция застилается слоем пароизоляции, который крепится к обрешетке при помощи гвоздей или степлера;
5. Последним этапом утепления стен, является декоративная отделка. Лучшим вариантом для парилки будет деревянная вагонка.

Утепление потолка

Теплоизоляция потолка в бане схожа с теплоизоляцией стен, однако различия будут заключаться в том, что вместо фольги можно будет использовать более дешевые пароизоляционные материалы, такие как крафт-бумага или полиэтилен. В дополнении в процессе монтажа утеплителя необходимо оставить небольшой зазор, размером в 2 сантиметра – это расстояние позволит улучшить вентиляцию обшивки, ускорив тем самым сушку дерева, и оно не потеряет эстетических и эксплуатационных качеств.

Утепление пола

Пол в бане тоже может забирать необходимое тепло, именно поэтому его тоже необходимо утеплить. Утепление производится в следующем порядке:

1. Первоначально заливается бетонная стяжка;
2. После отвердевания на нее выстилается слой гидроизоляции из полиэтилена или рубероида;
3. Укладывается утеплитель;
4. На утеплитель третьим слоем застилается еще одна гидроизоляция;
5. И в конце заливается еще один слой бетонной стяжки.

Так как пол в бане постоянно контактирует с водой, необходимо уделить максимальное внимание укладке гидроизоляции, дабы предотвратить нежелательные последствия. Очень важно, чтобы даже при повреждении верхнего бетонного слоя, вода никаким образом не могла попасть на утеплитель, лишив тем самым его своих основных качеств.

По завершению утепления бани, вы больше никогда не столкнетесь с проблемой долгого прогрева банного помещения в сильные морозы, а банные процедуры станут намного комфортнее.

7 причин выпотрошить свою ванную комнату при переделке

Если ваш дом достаточно стар для ремонта ванной, вы можете пойти дальше и полностью выпотрошить его. В прошлом месяце я начал переделывать свою ванную комнату с ее полного сноса. Если бы я этого не сделал, ряд проблем был бы недоступен для ремонта… или даже не обнаружен. Вот что я обнаружил, когда вскрыл стены и потолок своей квартиры 1970 года в Атланте, штат Джорджия.

Если ваш дом достаточно стар для ремонта ванной комнаты, вы можете пойти дальше и полностью выпотрошить его.В прошлом месяце я начал переделывать свою ванную комнату с ее полного сноса. Если бы я этого не сделал, ряд проблем был бы недоступен для ремонта… или даже не обнаружен. Вот что я обнаружил, когда вскрыл стены и потолок своей квартиры 1970 года в Атланте, штат Джорджия.

1. Ремонт повреждений термитов

Когда я открыл внешнюю стену, я обнаружил повреждения от термитов в двух местах: на королевской стойке, стержне и кале со стороны окна с ванной (показано ниже) и стержне с другой стороны окна.Хорошая новость в том, что ущерб был нанесен давно. Пока я живу здесь, ассоциация владельцев следила за лечением и наблюдением за термитами, но я понимаю, что был период, когда они этого не делали. Отсюда и обнаруженные мною повреждения.

2. Заменить гнилой черновой пол

Помимо стены, поврежденной термитом, я также обнаружил гнилые основания возле ванны. В основном это было из-за слишком намокания, и я подозревал это, потому что в этой области начали появляться плитки.

3.Компенсация при отсутствии или недостаточной изоляции

Я знал, что в наших стенах есть изоляция. Я подумал, что это стеклопластиковые войлоки R-11, потому что несколько лет назад в ледогенераторе нашего соседа наверху произошла сильная утечка, из-за которой была повреждена половина потолка и часть стены в прачечной. В общей стене стояли ватки Р-11. Я подумал, что и остальные стены тоже. Я знал, что у них есть изоляция, потому что проверил за пластинами переключателей и розеток.

Я немного удивился, когда снял гипсокартон с внешней стены ванной комнаты и увидел это:

Это на самом деле хорошо, потому что это означает, что я добьюсь большего улучшения, чем я ожидал.

4. Заделайте воздуховоды

Да, наша квартира 1970 года протекает. Я знал о больших отверстиях в ванной и других проемах водопровода, потому что видел их из подвала. Я не знал, что стены были обшиты древесноволокнистой плитой, пропитанной асфальтом (Celotex), что обеспечивало множество путей утечки воздуха. Опять же, глядя на светлую сторону, это означает, что я смогу добиться большего улучшения, чем я думал.

Я не могу дождаться, чтобы сделать тест дверцы воздуходувки, когда все будет готово. К сожалению, я не смогу выделить улучшение только из-за того, что поработал в ванной.Ассоциация владельцев только что замуровала весь пол изоляционной пеной. Я предполагаю, что наша общая утечка воздуха будет примерно вдвое меньше, чем была.

5. Установить вытяжной вентилятор (или закрепить воздуховод)

Я упоминал, что наша квартира была построена в 1970 году? В хозяйской ванне есть окно, так что, естественно, вытяжной вентилятор не нужен, верно? Неправильный. У меня есть данные о температуре и относительной влажности в этой ванной без вытяжного вентилятора за год. Сейчас я вставляю один и собираю больше данных.Следите за результатами.

Но даже если в вашей ванной уже есть вентилятор, держу пари, что он не пропускает достаточно воздуха. Типичный вентилятор для ванны перемещает примерно половину своего номинального расхода воздуха. Если к вентилятору для ванны нет доступа с чердака, открыть потолок — это единственный способ добраться до воздуховода и починить его. То, что вы видите на этой фотографии ниже, характерно для каналов вентилятора ванны: провисающий гибкий канал, который делает слишком много оборотов. (Кстати, это не мой новый поклонник.)

6. Устранение сюрпризов сантехники

Вот еще кое-что, что я нашел.Я не специалист по сантехнике, но вижу здесь проблему. Представьте, что эта часть общей сливной линии для наших раковин, стоящих спина к спине, засорилась. А теперь представьте, что из одной раковины туда змей загоняет. Как вы думаете, он сделает поворот? Возможно нет. Мы изменили его и компенсировали два.

7. Разгадайте неизвестные тайны

Несколько лет назад нам пришлось отремонтировать ванну в ванной комнате холла. Когда сантехники открыли стену, я попросил их установить вентили на линиях горячей и холодной воды, чтобы, если кому-то в будущем придется работать с водопроводом, им не пришлось бы отключать воду на всей территории. строительство.

Итак, они вставили клапаны. Когда я открыл стену, я увидел их и сделал это фото:

Я использовал этот душ несколько раз за эти годы и всегда задавался вопросом, почему давление было таким низким. Теперь я понимаю. Сантехники установили вентили, но потом не открыли их полностью. Эти красные ручки должны быть прямо на одной линии с трубами. Хороший!

Я также обнаружил, что наш потолок состоит из двух слоев гипсокартона. В нашей квартире гладкий потолок, но оригинальный потолок был пунктирным.К счастью, это был не потолок из попкорна, который мог содержать асбест.

И я обнаружил оригинальные отвратительные обои.

Если вы ремонтируете ванную комнату, есть много веских причин, чтобы полностью избавиться от нее. Это то, что я делаю. Мы почти готовы закрыть его, так что ждите новых историй из ванной.

И позвольте мне закончить оговоркой. Если ваш дом был построен до 1978 года, вероятно, в нем есть свинцовая краска.Если вы выполняете работу в качестве домовладельца, вы не подпадаете под действие правил Программы ремонта, ремонта и покраски (RRP), которая применяется к подрядчикам, но вы все равно должны работать безопасно. Вот их основные рекомендации для тех, кто занимается своими руками.

Статьи по теме

Пути воздушного потока в протекающей стене ванной комнаты

5 причин, по которым у вентиляторов для ванн такой плохой воздушный поток

Это отверстие может быть самым большим местом утечки воздуха в вашем доме

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Как согреть воду в ванне (6 простых советов)

Теплая успокаивающая ванна может стать идеальным способом избавиться от стресса после долгого дня, особенно в холодную погоду. Однако расслабление может быстро превратиться в разочарование, если вода в ванне не будет оставаться теплой достаточно долго, чтобы усилия того стоили.

Вот несколько простых приемов, как поддерживать горячую воду в ванне, чтобы вы могли использовать ее с большей пользой!

6 советов для Как поддерживать температуру воды в ванне

1.Рассмотрим материал ванны.

Поддержание температуры воды в ванне начинается с материала вашей ванны. Некоторые материалы являются лучшими изоляторами, чем другие, а это означает, что они дольше сохраняют тепло.

Акриловые ванны, которые должным образом изолированы, могут очень хорошо удерживать тепло. Они бывают разных размеров, стилей и цветов, они легкие и прочные, а также устойчивы к растрескиванию и сколам. Если вам не удается сохранить воду в ванне теплой, возможно, пришло время заменить ванну.Модернизация ванны не только улучшает купание, но также увеличивает стоимость вашего дома и предлагает большую окупаемость инвестиций по сравнению со многими другими проектами по благоустройству дома.

2. Разогрейте ванну до высокой температуры

Один из способов поддержания температуры воды в ванне — наполнение ванны водой, температура которой превышает желаемую температуру. Подобно предварительному нагреву сковороды в духовке, когда вы хотите, чтобы стейк хорошо зажарился, предварительный нагрев ванны позволяет материалу ванны поглощать тепло воды, прежде чем вы войдете в нее.

Без предварительного нагрева поверхность холодной ванны будет вбирать тепло от воды в ванне, пока вы купаетесь, и ваши зубы будут стучать слишком рано.

3. Используйте качественную пенную ванну

Жемчужная ванна — это не просто увлекательный способ увести ваших детей в ванну. Более того, они очень функциональны, когда речь идет о поддержании теплой воды в ванне. Хотя предварительный нагрев ванны помогает материалу ванны дольше сохранять тепло, ванна также теряет тепло с поверхности воды.

Жемчужные ванны служат барьером на поверхности воды, который предотвращает передачу тепла от горячей ванны к более прохладному воздуху за пределами ванны. Чем больше пузырьков в ванне, тем дольше вода сохраняет тепло.

4. Держите дверь в ванную закрытой

Это может показаться легкой задачей, поскольку большинству людей все равно нравится уединение во время купания, но для родителей маленьких детей имеет смысл держать дверь в ванную открытой во время купания. так что вы можете следить за своими детьми издалека.Тем не менее, простой способ дольше сохранять воду в ванне теплой — это закрывать дверь ванной во время купания.

Если дверь в ванную остается закрытой, пар, идущий от горячей воды в ванной, согревает воздух вокруг ванны. Это предотвратит передачу тепла во время купания, так как воздух, соприкасающийся с поверхностью воды, не холодный и, следовательно, не будет забирать столько тепла из воды в ванне.

5. Use Hot Stones

Горячие камни могут сделать вашу ванну еще более роскошной, а также дольше сохранять воду теплой.Камни, используемые для ванн, как правило, сделаны из базальта, вулканического камня, который, как известно, сохраняет тепло при очень высоких температурах. Предварительно нагревая горячие камни и добавляя их в ванну, они будут медленно выделять тепло в воду, пока вы принимаете ванну, сохраняя воду горячей на протяжении всего времени принятия ванны.

6. Приобретите обогреватель

Последний трюк, как поддерживать горячую воду в ванной, — это решение проблемы холодной ванной. Если ваша ванная комната плохо изолирована, ваша ванна и воздух вокруг нее, вероятно, ответственны за отвод тепла от воды в ванне.

Быстрое решение этой проблемы — обогреватель. Помните, что никогда не рекомендуется использовать электроприборы рядом с источником воды. Вам следует подумать о включении обогревателя только для обогрева ванной комнаты перед наполнением ванны.

Как только комната достаточно нагреется, отключите обогреватель и отодвиньте его подальше от ванны, прежде чем открывать кран. Если нагреть комнату перед тем, как принять ванну, вода в ванне будет дольше сохранять тепло.

Готовы к обновлению ванны?

Если вы опробовали все методы, позволяющие дольше поддерживать температуру воды в ванне, и не добились успеха, подумайте о переходе на новую ванну Long Baths ™.Изготовленные из АБС-пластика высокой плотности — того же материала, из которого делают шары для боулинга — и покрытые акрилом, наши ванны долговечны и сконструированы таким образом, чтобы сохранять тепло для лучшего купания.

Позвоните 844-308-9135 или свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать расценки или назначить бесплатную домашнюю консультацию!

Может ли жемчужная ванна дольше сохранять тепло в ванне? | Вопросы

Мы передали это профессору Евгению Терентьеву из Кавендишской лаборатории Кембриджского университета.

Юджин — Обычно Стивен задает этот вопрос, исходя из предположения, что слой пузырьков будет теплоизолировать верхнюю поверхность воды, как пузырчатая пленка изолирует горячий или холодный объект.Это правильно — это уменьшит потери тепла через верхнюю поверхность, как при прямой диффузии тепла в воздух, так и при испарении воды, что является очень эффективным механизмом охлаждения за счет фазового перехода. Конечно, в такой форме должны быть очень стабильные долгоживущие пузырьки, покрывающие поверхность воды, что может быть достигнуто за счет использования хороших поверхностно-активных веществ и солей, хотя я не знаю, насколько хорошо для вашего здоровья все это в конечном итоге ! Но мой инстинкт подсказывает мне, что оба этих механизма передачи тепла и испарения воды с верхней поверхности, независимо от того, изолирована она или нет, являются второстепенными в общем процессе охлаждения ванны.Давайте проведем воображаемый эксперимент и покроем верхнюю поверхность горячей ванны множеством слоев пузырчатой ​​пленки. Не думаю, что скорость его охлаждения сильно снизится. Я думаю, что прямой контакт воды с твердой массой тела ванны является гораздо более эффективным отводом тепла. Это связано с тем, что передача тепла воздуху с низкой плотностью обычно очень плохая. Фактически, именно воздух, наполняющий пузырьки, должен быть теплоизолятором в первоначальном вопросе Стивена, и мы знаем, как тонкие воздушные полости внутри шерстяных волос делают шерстяную одежду такой теплой.

Диана — Как сказал techmind на нашем форуме, слой пузырей действительно дольше сохраняет тепло в ванне, но будьте осторожны с чугунными решетками старого стиля. Они элегантны и будут отводить тепло от воды быстрее, чем более современные акриловые ванны. Но от размышлений до практики, вот Дэйв Анселл, который объяснит, что он обнаружил экспериментально.

Дэйв — Чтобы проверить это в чуть меньшем масштабе, я взял две одинаковые миски для мытья посуды, наполнил их на 10 сантиметров глубиной воды из-под крана с горячей водой, затем взял ванну с пеной, поместил ее в одну из них, вспенил. его так, чтобы у вас был хороший слой пузырей на поверхности, а второй оставил.Затем я поместил две термопары, по одной в каждую чашу в одно и то же место, и стал ждать, чтобы посмотреть, что произойдет с температурой. Оба они начали при 44 градусах по Цельсию, а через час тот, у которого были пузырьки, был при 38 градусах по Цельсию, а один без пузырьков опустился до 34 градусов по Цельсию. И когда я смотрел на все результаты, почти все время, тот, у которого были пузырьки, терял тепло чуть более чем вдвое быстрее, чем тот, у которого нет никаких пузырей, что означает, что пузыри на самом деле работают как очень, очень эффективный изолятор.Я думаю, что этот результат должен сработать и для ванны: для ванны поверхность, вероятно, будет немного более важной, потому что в ванне относительно меньше сторон по сравнению с верхом и низом, и я использовал примерно такую ​​же глубину вода как в неглубокой ванне. Таким образом, вы обнаружите, что во время купания происходит то же самое.

Какая изоляция лучше всего подходит для гидромассажных ванн?

Сравнение изоляции гидромассажных ванн

Существует несколько различных типов изоляции, доступных для гидромассажных ванн.Самый распространенный тип изоляции — это пенопласт (заполнение всего шкафа изоляцией). Другой распространенный метод изоляции гидромассажных ванн — это распыление пены на корпус и по внутреннему периметру шкафа.

Заполненная пена

Многие производители гидромассажных ванн до сих пор заполняют пеной всю камеру. Хотя они будут пытаться внушить вам, что заполнение шкафа полностью пеной должно обеспечивать лучшую изоляцию … в конце концов, «Больше всегда лучше», верно? Не обязательно!
Хотя ванна, наполненная пеной, должным образом изолирована, они не учитывают «Закон убывающей отдачи».Как только у вас будет достаточно изоляции, чтобы остановить передачу тепла, значение изоляции не улучшится, просто появится больше пены. Пена плотностью 3–4 дюйма (2 фунта) превосходит Закон убывающей отдачи и полностью останавливает передачу тепла из шкафа.

Проблема с гидромассажными ваннами, заполненными пеной

Есть две основные причины, по которым вы не должны покупать ванны, наполненные пеной;

1. Access — все рабочие части вашей гидромассажной ванны погружены в пену, что затрудняет их ремонт / обслуживание.
2. Heat Transfer — в большинстве джакузи, наполненных пеной, горячий воздух выходит из шкафа, что является пустой тратой энергии.

Изоляция гидромассажной ванны по периметру

В Arctic Spas® мы думаем об изоляции вашей гидромассажной ванны так же, как вам нравится изоляция вашего дома. При использовании изоляции по периметру пенополиуритан высокой плотности наносится на стенки шкафа и нижнюю сторону кромки до такой толщины, которая предотвращает потерю тепла.

Блокировка тепла — преимущество изоляции периметра

Остаточное тепло от нашего оборудования, в первую очередь от наших энергоэффективных двигателей с высоким расходом, задерживается внутри шкафа.Не накладывая изоляцию на корпус, мы позволяем теплу от насоса проникать в корпус спа и нагревать воду.

Рециркуляция отработанного тепла в систему работает лучше и позволяет компонентам лучше использовать энергию в системе. Это также экономит энергию и деньги.

Это поддерживает температуру воды в спа и исключает многие циклы нагревания, которые должны выполняться в других конструкциях, особенно в теплоизолированных конструкциях с пенопластом. Меньшее количество циклов нагревателя означает меньший счет за электроэнергию каждый месяц.

9 способов снизить затраты на электроэнергию в гидромассажной ванне

В условиях, когда расценки на воду только растут, многие владельцы гидромассажных ванн думают только о том, как сэкономить деньги на эксплуатационных расходах на их гидромассажную ванну. Новые гидромассажные ванны становятся более энергоэффективными с каждым годом, но старые или неправильно настроенные гидромассажные ванны могут по-прежнему обходиться дорого. Имея это в виду, вот 9 способов сделать вашу гидромассажную ванну более энергоэффективной и снизить эксплуатационные расходы.

1. Устранение протечек

Большинство новых гидромассажных ванн достаточно хорошо изолированы.Однако со временем изоляция из распыляемой пены, обычно используемая в гидромассажных ваннах, может заболачиваться и терять свою эффективность.

Пенопластовая изоляция работает за счет улавливания тепла в пузырьках воздуха, составляющих изоляцию. Хотя воздух — отличный изолятор, вода — нет. Если пена намокнет и эти пузырьки воздуха наполняются водой, изоляция теряет большую часть своей эффективности.

Если вы заметили утечку в гидромассажной ванне, как можно скорее устраните ее. Даже незначительные утечки могут со временем привести к тому, что ваша гидромассажная ванна потеряет тонну изоляционных свойств из-за медленного насыщения ее изоляции.Мало того, каждый раз, когда вы доливаете воду в гидромассажную ванну, вы заменяете воду, которую вы уже заплатили за нагрев, на холодную воду, которую теперь придется нагреть.

После устранения утечки обязательно удалите всю влажную пену и замените ее свежей сухой изоляцией.

2. Замена старой крышки гидромассажной ванны

Старые крышки гидромассажной ванны часто являются самым большим источником потерь тепла для гидромассажных ванн. Как и сами гидромассажные ванны, в покрытиях для них используется пена для обеспечения изоляции. Эта пена покрыта пластиковым пароизоляционным слоем, который предотвращает ее переувлажнение водой в гидромассажной ванне.Со временем крышка начнет поглощать воду, поскольку пароизоляция медленно разрушается.

Влажная пена в крышках гидромассажных ванн так же бесполезна, как и мокрая пена для изоляции гидромассажных ванн. Вы узнаете, что ваше укрытие начинает набирать воду, когда оно начинает опускаться тяжелее, чем обычно. Эта добавленная масса — это вода, которая задерживается в пене. Вам следует подумать о покупке нового чехла, как только вы заметите значительное изменение веса чехла для гидромассажной ванны.

При покупке новой крышки гидромассажной ванны убедитесь, что она имеет «сплошное поролоновое уплотнение».Это дополнительный кусок пены, который изолирует между двумя половинами крышки гидромассажной ванны, когда крышка закрыта. Без полностью вспененного герметика крышки гидромассажных ванн обычно поставляются только с двумя небольшими кусочками поролона на каждом конце. Они полезны для предотвращения испарения, но оставляют неизолированный зазор между двумя половинами крышки.

3. Программирование вашей фильтрации

Один из самых простых способов сэкономить на расходах на электроэнергию вашей гидромассажной ванны — это запрограммировать ее циклы фильтрации.

Все гидромассажные ванны должны фильтровать воду, чтобы избавиться от загрязнений и сохранить воду чистой и безопасной для использования.Для этого требуется, чтобы один из насосов включился и пропустил воду через фильтр в течение нескольких часов в день. Это составляет значительную часть ежемесячных затрат на гидроэнергетику гидромассажной ванны.

К счастью, большинство новейших гидромассажных ванн позволяют в некоторой степени контролировать их фильтрацию, хотя делают это по-разному. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей гидромассажной ванны, чтобы узнать, как именно запрограммировать вашу.

Когда вы узнаете, как изменить циклы фильтрации, запрограммируйте их на работу в непиковые или средние часы пик, чтобы тратить меньше без ущерба для качества воды.Чтобы максимизировать вашу экономию, некоторые гидромассажные ванны, такие как гидромассажные ванны с самоочисткой Hydropool, даже позволяют вам программировать разное время работы в разные дни. Используйте это, чтобы меньше пользоваться гидромассажной ванной в те дни, когда вы обычно не пользуетесь гидромассажной ванной.

Некоторые гидромассажные ванны, например, самоочищающиеся гидромассажные ванны Hydropool, имеют встроенные программы, позволяющие регулировать ежедневную работу гидромассажной ванны.

В качестве примера предположим, что вы обычно пользуетесь гидромассажной ванной только по выходным. В этом случае гидромассажной ванне не нужно будет работать с понедельника по четверг так же долго, как с пятницы по воскресенье.Это связано с тем, что вводится гораздо меньше загрязняющих веществ и, следовательно, меньше загрязняющих веществ, которые необходимо отфильтровать. В этом сценарии вы можете использовать фильтрацию по 4 часа в день вместо обычных 8–12 часов.

4. Использование экономичного режима

Если вы собираетесь в отпуск или просто не собираетесь пользоваться им какое-то время, проверьте, можно ли переключить гидромассажную ванну в «экономичный режим». Экономичный режим отличается от стандартного тем, как нагревается гидромассажная ванна. Вместо того, чтобы постоянно нагревать воду для поддержания заданной температуры, в экономичном режиме вода будет нагреваться только в течение запланированного времени фильтрации.

Проще говоря, экономичный режим снижает затраты на электроэнергию в гидромассажной ванне за счет меньшего расхода нагревателя. Обратной стороной экономичного режима являются колебания температуры. Поскольку обогреватель не работает в течение длительного времени, температура воды может незначительно отличаться. Это делает его не идеальным, если вы планируете пользоваться гидромассажной ванной. По этой причине лучше всего запускать экономичный режим только тогда, когда вы не собираетесь быть дома в течение 2–3 дней и более.

Некоторые гидромассажные ванны, такие как самоочищающиеся гидромассажные ванны Hydropool, даже имеют предустановленные программы, которые могут автоматически переключаться между экономичным и стандартным режимами.Эти программы полезны, если вы уехали на несколько дней, но хотите воспользоваться гидромассажной ванной, когда вернетесь, или собираетесь в отпуск.

5. Добавление дополнительной изоляции

Большинство современных гидромассажных ванн очень хорошо изолированы. При этом, как правило, вы все равно можете добиться большего. Добавление изоляции вокруг корпуса вашей гидромассажной ванны позволяет удерживать отходящее тепло, создаваемое насосами и нагревателем, и помогает защитить насосы и нагреватель в случае отключения электроэнергии.

Хотя это может повысить энергоэффективность гидромассажной ванны, не заполняйте ее полностью изоляцией.Имейте в виду, что насосам нужен воздух, чтобы охладиться, если они не получают достаточно свежего воздуха, они могут перегреться и потенциально сломаться. Не закрывайте вентиляционные отверстия в шкафу и снимайте лишнюю изоляцию летом, чтобы избежать этого.

Гидромассажные ванны Hydropool канадского производства позаботятся об этом за вас. Они не только изолируют корпус и корпус гидромассажной ванны, Hydropool также имеет регулируемые вентиляционные отверстия. Эти вентиляционные отверстия позволяют подавать свежий воздух летом для защиты насосов и герметизировать их зимой для максимальной энергоэффективности.Уникальная система изоляции

Hydropool изолирует корпус и корпус гидромассажной ванны для максимальной энергоэффективности.

Помимо дополнительной теплоизоляции, вы также можете купить теплоизоляционные одеяла, которые устанавливаются на поверхности воды. Это помогает двумя способами:

• Добавление дополнительной изоляции.
• Замедление испарения. Значительная часть общих тепловых потерь в хорошо изолированных гидромассажных ваннах происходит из-за испарения.

6. Замена старых фильтров

Регулярно очищайте или заменяйте грязные фильтры гидромассажной ванны.Вода не может пройти через грязный фильтр так же легко, как через чистый фильтр. Это означает, что насосы должны работать больше, чтобы правильно фильтровать воду. По этой причине постоянная прокачка воды через грязный фильтр сокращает срок службы помпы.

Чтобы фильтры оставались чистыми, снимайте их раз в 1-2 недели и опускайте под проточную воду, чтобы смыть крупную грязь и мусор. Со временем масла и лосьоны также накапливаются на фильтрах. Чтобы смыть эти масла и лосьоны, очищайте фильтр в химическом растворе каждые 3-4 месяца.Чистка заходит так далеко, и ваш фильтр следует заменять один раз в год.

7. Выключите регуляторы подачи воздуха

Регуляторы подачи воздуха в гидромассажной ванне должны быть отключены, когда вы не используете гидромассажную ванну. Воздух, которым управляют эти элементы, будет охлаждать воду, заставляя ваш обогреватель работать больше для компенсации. Добавленный воздух также медленно увеличивает ваш pH, а это означает, что вам придется добавить больше химикатов, чтобы компенсировать это.

8. Держите крышку закрытой

Убедитесь, что крышка закрыта, когда не пользуетесь гидромассажной ванной.Зажимы замка крышки помогают удерживать крышку плотно закрытой. Незапертые крышки гидромассажной ванны можно поднять ветром или, если ваши регуляторы подачи воздуха оставлены открытыми, из-за повышенного давления воздуха, создаваемого под крышкой. Это позволяет теплу уходить и увеличивает испарение.

Если ваши фиксаторы крышки сломаны, их можно приобрести для замены.

9. Понизьте температуру воды

Один из самых простых и лучших способов потратить меньше средств на использование гидромассажной ванны — просто снизить температуру воды.В зависимости от наружной температуры снижение температуры воды в гидромассажной ванне на 1 градус может снизить ваши счета за электроэнергию на 10-15%.

Это не означает, что вам следует постоянно менять температуру в гидромассажной ванне. Часто стоимость нагрева воды до температуры может быть больше, чем вы сэкономили, в первую очередь понизив температуру. Вместо этого попробуйте использовать гидромассажную ванну на 1-2 градуса холоднее, чем обычно.

Завершение работы

Хотя покупка новой гидромассажной ванны по-прежнему является лучшим способом убедиться, что вы тратите как можно меньше на ее использование, это не всегда практично.Как видите, есть способы сэкономить деньги с помощью существующей гидромассажной ванны. Такие мелочи, как понижение температуры воды или перепрограммирование фильтрации в гидромассажной ванне, могут существенно повлиять на ваш счет за электроэнергию.

Изоляция из пеноматериала над окнами и покраска плитки для ванны

Изоляция из пеноматериала над окнами | Это луч в верхней части окна. В нем должно было быть вдвое больше изоляции из пенопласта с закрытыми порами. (C) Авторские права 2019 Тим Картер

Изоляция из пеноматериала над окнами

ВОПРОС №1: Тим, мне нужно ваше экспертное мнение.Строю новый дом с внешними стенами 2х6. Балки необходимо установить поверх всех окон и дверей. Какой отличный способ их изолировать, ведь массивная древесина, из которой состоит балка, не имеет очень высокого R-значения. Что вы делали раньше и были ли у вас неудачи? Бет С., Тейбл Рок, Вайоминг

Возможно, вы строите новый дом или подумываете о добавлении комнаты, как Бет. Если это так, у вас есть уникальная возможность сделать свой дом максимально энергоэффективным.Важно понимать, что после того, как каркас стены покрыт наружным сайдингом, кирпичом или камнем, а внутренняя часть покрыта гипсокартоном, панелями или штукатуркой, нецелесообразно разрывать все, чтобы добавить дополнительную изоляцию над окном или дверью.

Проблема балок, или коллекторов, над окнами и дверями довольно сложна. Размер и количество элементов каркаса, используемых для создания балки, зависят от нагрузки, оказывающей давление на верхнюю часть окна или двери. Эта нагрузка может быть небольшой или огромной.

Последний дом, который я построил для своей семьи, имел перекрытие над проемом, на которое приходилась сосредоточенная нагрузка, которая составляла 1/4 нагрузки всего второго этажа плюс 1/4 мансардного этажа плюс большой часть крыши. Один конец большой балки, несущей всю эту нагрузку, опирался на жатку или балку, которая перекрывала проем.

Вам нужна минимальная высота балки, поскольку она выдержит нагрузку, рассчитанную инженером-строителем жилого дома. Эти профессионалы почти всегда включают дополнительный запас прочности.Если вы увеличите размер балки в значительной степени, у вас просто будет слишком много цельной древесины, где может быть полнотелый стекловолоконный войлок или аэрозольная пена, в зависимости от того, что вы будете использовать для изоляции стен.

Например, небольшое узкое окно в стене, на которое не действуют сосредоточенные нагрузки, может иметь верхнюю балку, которая только что сделана из одного или двух 2×6, а остальное пространство может быть заполнено пенопластом с закрытыми порами.

Чем шире оконный или дверной проем, тем выше должна быть деревянная балка, чтобы выдерживать нагрузку над помещением.Инженеры скажут вам, нужно ли делать балку из чего-то большего, чем несколько 2х12.

Я установил бесчисленное количество балок на окнах и дверях, и у меня никогда не было сбоев. Я никогда не использовал больше двойных 2х12 в самых больших дебютах. В редких случаях инженер или архитектор требовал металлической перемычки, которая крепилась болтами к внутренней части деревянного коллектора. Сталь придавала балке чрезвычайную прочность.

Пена с закрытыми порами — отличный материал, потому что он также действует как очень хороший замедлитель парообразования.Пена бывает разной толщины, поэтому вы можете полностью заполнить пространство в коллекторе пеной в зависимости от того, сколько древесины указывает инженер или архитектор.

Покраска плитки для ванны

ВОПРОС №2: Папа, что я могу сделать, чтобы плитка в ванной и душевой кабине в моей квартире выглядела лучше? Я просто хочу покрасить грязно-коричневую плитку в белый цвет. Стоит ли покрывать краску прозрачным слоем для стойкости? Какие у меня могут быть проблемы? Твоя любящая дочь Келли

Да, моя дочь прислала мне этот вопрос вчера вечером.Она живет в Пуэрто-Рико и, по крайней мере, имела здравый смысл спросить меня, что делать, прежде чем устроить кошмар.

Покраска плитки может быть очень проблематичной. Важно понимать, что краска — это всего лишь цветной клей. Большинство потребительских красок предпочитают приклеиваться к более грубым поверхностям, таким как гипсокартон и дерево, а не к стеклу. Поверхность практически любой керамической плитки покрыта ультратонким верхним слоем глазури или стекла. Вот почему большая часть керамической плитки имеет блеск.

Интернет завален рассказами домовладельцев, которые заплатили компаниям за то, чтобы они * заново глазировали * свои фарфоровые или чугунные ванны.Эти кадки имеют такую ​​же керамическую глазурь, как и кафель. Если вы действительно хотите повторно глазировать ванну, вам нужно вырвать ее и отправить обратно в печь.

Компании не переливают глазурь. Окрашивают ванну специальной эпоксидной краской. Прочтите рассказы о том, как некоторые из этих инсталляций выходят из строя и краска отслаивается. Все дело в адгезии, никогда не забывайте об этом.

Краска и даже прозрачное покрытие, которое можно использовать для защиты краски, обычно не такие твердые, как глазурь на плитке.Это означает, что их можно легко поцарапать, а очистка любым абразивным чистящим средством полностью сделает окрашенное покрытие тусклым.

Вода — самая большая проблема, и окрашенная плитка в душевой кабине почти всегда выйдет из строя в короткие сроки. Удачно покрасила настенную плитку, которая не промокает. Вы можете покрасить напольную плитку в комнате и покрыть ее тремя слоями прозрачного уретана на водной основе. Уретан, защищающий краску, — это тот же продукт, который используется для защиты паркетных полов. Опять же, это будет хорошо работать, если вы не подвергнете окрашенную плитку пола воздействию большого количества воды.

Столбец 1320

Раз и навсегда остановить конденсацию в ванной

Конденсат в ванной комнате — одна из тех вещей, с которыми мы просто миримся, потому что мы ничего не можем с этим поделать, верно?

Вы просто соглашаетесь с тем, что вам придется протирать зеркало в ванной, чтобы увидеть себя, и вы просто терпите эту черную плесень, которая, кажется, бесконечно возвращается, независимо от того, как часто вы ее чистите.

Итак, вы можете быть удивлены, узнав, что у меня были все эти проблемы в моей ванной, и мне удалось полностью их решить!

Так что никакой плесени, запотевшего зеркала и воды, капающей по стенам.

Перво-наперво. Если вы не совсем уверены, что вызывает конденсацию в ванной, сначала прочтите эту статью, а затем вернитесь. Если вы счастливы, что понимаете все тонкости конденсации, продолжайте читать.

В чем была проблема с конденсацией в моей ванной комнате?

Мои проблемы с конденсацией, конечно, не уникальны, но они усугубляются тем фактом, что я живу в старом доме с прочными стенами (без изоляции). Это означает, что температура поверхности стен намного ниже, чем, скажем, у изолированной полой стены (или даже у неизолированной полой стены).

Поскольку поверхность стен очень холодная, быстро образуется конденсат, и, как и у большинства людей в наши дни, я усугубляю проблему, поскольку чаще использую душ, чем ванну, которая создает много пара (водяного пара).

Мой душ типичен для многих тем, что он открыт сверху, поэтому ванная быстро наполняется водяным паром, который, в свою очередь, конденсируется при контакте с холодными стенами. Ничего необычного нет!

Теперь я знаю, о чем вы, вероятно, думаете…

«Неужели у вас будет конденсат в ванной, независимо от того, какие у вас стены?»

…и ты прав. Как только уровень влажности в ванной достигнет 100%, неважно, какая температура у стен, вы получите конденсат.

Но если вы можете поддерживать теплые стены и воздух в ванной, тогда воздух сможет удерживать больше влаги, прежде чем достигнет 100% влажности, так что у вас есть шанс избежать или, по крайней мере, уменьшить ваши уровни конденсации.

На этом этапе я мог увязнуть в различных элементах игры, таких как влияние относительной влажности, давления воздуха и т. Д.но вы здесь, чтобы узнать, как я остановил конденсацию, и я думаю, что это просто запутает проблему. Вместо этого я просто скажу, что если вы можете сделать стены теплее, это поможет снизить риск образования конденсата.

Вкратце; Моя проблема с конденсацией усугубляется тем фактом, что у меня холодные стены, а мой душ выкачивает много водяного пара в ванную комнату.

Проблемы и варианты:

• Холодные стены — я мало что могу сделать, чтобы утеплить стены ванной комнаты, не тратя средства на установку внешней или внутренней изоляции.Установка обоих из них обошлась бы очень дорого, так что они не были стартером.
• Вытяжной вентилятор — в большинстве домов есть довольно простые вытяжные вентиляторы, которые просто изо всех сил пытаются удалить водяной пар достаточно быстро, чтобы иметь какое-либо реальное значение. Поэтому у меня была возможность заменить его на более мощный вытяжной вентилятор или вытяжной вентилятор с датчиком влажности.
• Душ — сначала я подумал, что мало что могу сделать с душем, кроме покупки новой полностью закрытой душевой кабины (с закрытым потолком).Но это было исключено из-за затрат и того факта, что я не вижу смысла выбрасывать идеально исправную душевую кабину.

Первоначально я потратил много времени на размышления о проблеме и различных вариантах решения проблем с конденсацией в ванной:

• Душевая кабина — новая закрытая душевая кабина была вариантом, но это было бы дорого, и я не был уверен это сработает. Это определенно остановило бы выход водяного пара из кабины, пока я был в душе, но когда я открываю дверь, чтобы войти или выйти, весь водяной пар будет уходить в ванную.

  Я даже посмотрел на разные «куполообразные» верхние части, которые вы можете купить для герметизации в душе, но они представляли ту же проблему, что и выше.

• Вытяжной вентилятор — Вытяжной вентилятор был простым первым вариантом, но оригинальный вытяжной вентилятор находился в противоположном конце ванной комнаты от душа. Поэтому я переместил новый вытяжной вентилятор с датчиком влажности прямо над существующей душевой кабиной. Таким образом, он будет быстро определять влажность и удалять водяной пар непосредственно из источника, а не протягивать его через всю ванную комнату.

  Еще одна причина для размещения нового вытяжного вентилятора над душем заключалась в том, что я подумал, что если он не сработает так хорошо, как я надеялся, тогда я могу попытаться закрыть душевую кабину и использовать вытяжной вентилятор для отвода водяного пара изнутри модернизированной закрытая душевая кабина.

Результаты.

Новый вытяжной вентилятор с датчиком влажности, расположенный над стандартной душевой кабиной, действительно существенно изменил уровень конденсации в ванной комнате.

Это, вероятно, уменьшило мои проблемы с конденсацией примерно на 40% (если бы у меня были изолированные стены полости, этого было бы достаточно, чтобы решить проблему, но с моими холодными стенами конденсат все еще стекал по стенам рядом с душевой кабиной, так как это внешняя стена, поэтому это одна из самых холодных стен в ванной.

Хотя я был счастлив, что мне удалось уменьшить проблему, мне нужно было сделать больше.

Итак, я подумал, составил список вещей, которые мне понадобятся, и зашел в Интернет, чтобы купить сырье, чтобы расширить свой квадратный душ до потолка.

После долгих измерений, нескольких ушибов суставов, нескольких ругательств и нескольких неудачных прототипов (оказывается, есть больше проблемных областей, требующих решения, чем я первоначально думал), мне удалось создать расширение на вершину душевой сектор.В результате получился полностью закрытый душ со встроенным вытяжным вентилятором, чувствительным к влажности.

Мне также нужно было решение, которое выглядело бы профессионально, а не просто сделайте самодельную вещь.

Угадайте, что?…

… Это действительно сработало, и более того, оно сработало действительно хорошо.

Теперь, когда я избавился от конденсата в ванной, я могу принять душ, и когда я выхожу, зеркало в ванной полностью чистое, и на стенах нет видимого конденсата.Кирпичные стены медленно высыхали (около 12 месяцев), и по мере того, как они это делали, комната становилась теплее и ее легче нагревать (влажные стены намного холоднее и труднее нагреваются, чем сухие стены).

Таким образом, единственный значимый способ борьбы с конденсацией в ванной, особенно если вы живете в старом доме или доме с неизолированными или холодными стенами, — это попытаться удержать водяной пар, а затем использовать вытяжной вентилятор хорошего качества (в идеале датчик влажности), чтобы эффективно выводить водяной пар из комнаты.

Преимущество вентилятора с датчиком влажности, который я выбрал для установки, заключается в том, что он постоянно работает на низком уровне (15 литров в секунду) для вентиляции ванной комнаты. Затем, как только он обнаруживает водяной пар, он поднимается до высокого уровня экстракции (35 или 60 литров в секунду в зависимости от уровня влажности) на столько времени, сколько требуется, прежде чем снижаться до минимального уровня, как только он обнаруживает уровни влажности. вернулись в норму.

1. Домашняя страница
›
2. Что такое конденсация.
›
3. Как я остановил конденсацию в ванной.

.