Верстак столярный размеры: Столярный верстак своими руками: как организовать рабочее место

Верстак столярный ВСТ-02К (с коробом)

Верстак столярный ВСТ-02К (с коробом) учебный.

Габаритные ;размеры:1178х558х700-900 Вес 52 кг Транспортный объем 0,15 куб. м

Верстак учебный столярный ВСТ – 02К предназначен для формирования у учащегося навыков ручной обработки различных материалов на занятиях по трудовому обучению в классах общеобразовательной школы.

Верстаки учебные сборно-разборной конструкции, на металлическом каркасе, с регулируемой фиксатором высотой подъема столешницы.

Верстак с подъемной столешницей прямоугольной формы с выдвижными упорами и двумя прижимами, на металлическом каркасе с пластиной под розетку на правой боковине подверстачья, а на левой боковине – крючок для портфеля. Опорные боковины и направляющие рамы изготавливаются из металлического уголка 35х35 толщиной 4мм, соединяющихся между собой при помощи болтов на нужном уровне для определенного роста.

;Крышка верстака прессованная толщиной 32мм: внутри наполнитель – плита ДСП.

Рабочая поверхность крышки верстака столярного облицовывается фанерой. ;Нижний пласт ;крышек облицовывается древесно-волокнистой плитой в два слоя. Кромки — вставки из пиломатериалов. Обрамление крышки с трех сторон, изготавливается из уголка металлического 35х35мм.

; ; ; ; Верстаки комплектуются табуретом, высота которого регулируется фиксатором, форма сиденья квадратная. Основание табурета металлическое состоит из стойки и четырех опорных лапок.Есть возможность доукомплектовать вторым табуретом.Стоимость табурета -950 руб

;Металлический каркас верстака имеет защитно-декоративное порошковое полимерное покрытие эпоксиполиэфирной порошковой композицией, которая обладает высокой устойчивостью к воздействию переменных температур, высокой ударной прочностью.

;

Наша компания занимается поставкой металлической мебели оптом и в розницу. Каждая модель представленная на нашем сайте — ;это высококачественный продукт, который прослужит Вам долгое время. ;Связаться с нами и получить консультацию можно по ;телефону.

;Доставка ;осуществляется по всей России

Эскиз верстака для столярных работ габаритные размеры. Как сделать столярный верстак своими руками – пошаговая инструкция, чертежи и размеры. Видео: рабочий стол с пилой

Большинство домашних мастеров, коими является основная масса подписчиков и посетителей нашего сайта, в той или иной степени уже решили задачу организации своего рабочего места, устроив удобные верстаки в своих мастерских и на балконе.

Но есть и те, кто присматривается к домашнему рукоделию, пробует на зуб эту универсальную профессию, включающую в себя множество специальностей, становящуюся очень полезным для семьи хобби.

В первую очередь эта статья для них, но возможно она будет полезна и тем, кто уже нашел себя в роли самоделкина и, определившись с основными видами работ, может со знанием дела заняться обустройством домашнего верстака для мастерской своими руками.

Типы верстаков для мастерской

Верстак – это стол для проведения различных специализированных работ по обработке разных материалов. Соответственно, в зависимости от того, с каким материалом придется работать и какие операции осуществлять, верстаки отличаются друг от друга размерами, конфигурацией и материалом изготовления. По виду обрабатываемых материалов верстаки подразделяются на:

• столярные;
• слесарные;
• комбинированные.

Исходя из конструктивных особенностей, к ним добавляются такие типы:

• универсальный;
• складной.

Складные универсальные верстаки выпускаются разными фирмами с различным перечнем функций, а отличительной особенностью, в первую очередь, является их мобильность. Поэтому, если вы свой опыт домашнего мастера конвертируете в денежные знаки за пределами своей квартиры или двора своего дома, то можете, либо подобрать себе универсальный складной верстак заводского изготовления, либо, проанализировав ряд конструктивных особенностей той или иной модели, изготовить его своими руками.

А вот для домашней мастерской подойдут более массивные верстаки и здесь возможны три варианта:

• столярный верстак с возможностью выполнения ряда слесарных операций;
• слесарный верстак с возможностью выполнения ряда столярных операций;
• комбинированный верстак.

Сразу отметим, что последний вариант не является лучшим решением, так как он не позволяет в полной мере качественно выполнять и столярные, и слесарные виды работ, а лишь относительно приспособлен для их производства, поэтому первые 2 варианта, на наш взгляд предпочтительнее. Именно эти варианты мы и рассмотрим в примерах для самостоятельного изготовления.

Изготовление простого верстака для гаража своими руками

Самым простым верстаком для домашней мастерской будет достаточно мощный стол с небольшим набором дополнительных функций: ящики, полочки т.п. для складирования инструмента и реманента.

Хорошо, если есть возможность его незначительной трансформации для выполнения работ по металлу или по дереву, но об этом – ниже.

Для создания такого верстака мы возьмем деревянные бруски 40х80 и вырежем 4 ножки: 2 шт. длиной 700 мм, 2 шт. длиной 750 мм и 2 нижние перемычки длиной 500 мм. Для 2-х верхних перемычек той же длины мы использовали имеющийся в хозяйстве брусок 40х100.

Он также пойдет для верхней обвязки основания нашего верстака спереди, с длиной 1400 мм по низу и 1600 мм по верху. А сзади мы используем обрезную доску 40х150х1600, но все длинномерные заготовки нам понадобятся позже.

Если у вас имеется инструмент для изготовления шиповых соединений, воспользуйтесь им, как это сделали мы.

Если нет, то изготовьте их вручную или можете соединить детали встык с использованием накладного металлического крепежа.

Соберите боковые стойки как показано на фото ниже.

После этого можно приступать к сборке всей станины.

Центральная перемычка внутри станины, изготовленная из того же бруска 40х80, закрепленная на небольших деревянных кронштейнах 40х40х180, кроме упрочнения конструкции, выполняет функцию упора для двух тумбочек с ящиками от старых письменных столов, которые мы решили использовать в нашем верстаке.

Для рабочей поверхности верстака также мы использовали имеющуюся у нас ламинированную поверхность из ДВП. К передней кромке мы прикрутили на металлических пластинах доску, которая защитит ее край от вылущивания в процессе эксплуатации. Она же послужит основой для крепления небольших слесарных тисков со струбциной

Крепление рабочей поверхности к станине мы осуществили на металлических уголках и получили достаточно мощный верстак общего назначения для нашей домашней мастерской.

Изготовление столярного верстака с доработкой для выполнения слесарных работ

Если вы в основном работаете с деревом, то логичным будет изготовить столярный верстак и сделать некоторые доработки конструкции для слесарных операций.

Традиционный столярный верстак для мастерской имеет отработанную столетиями конструкцию, которая практически не претерпела существенных изменений вплоть до наших дней. Его основу составляет массивная станина на шиповых соединениях, с использованием клиньев для подтяжки в случае усыхания, мощной (часто наборной) столешницы с заглубленным лотком для сбора стружки и инструмента, и двумя тисками-зажимами для крепления заготовок.

Габариты такого верстака выбираются в зависимости от максимальной длины заготовок, которые будут на нем обрабатываться. Если вы собираетесь самостоятельно изготавливать деревянные двери, то длина верстака должна быть не меньше 2,5 м, а ширина не менее 0,8 м, иначе ваша работа на нем превратится в каторгу. Верстак моего деда – лучшего столяра в округе минимум на 50 км во всех направлениях – был 3000х1000 и он говорил, что для изготовления больших рам для веранд ему не хватает сантиметров 20 по ширине.

Размеры школьного столярного верстака 1200 х 500 х 750. Если габариты в плане вас устроят, и вы готовы потратить на него около 13 тыс.р., то высоту можно подогнать, прикрутив к ножкам бруски соответствующих размеров. Но также можно рассмотреть альтернативные варианты.

Собственно говоря, это вариации на тему одного и того же столярного верстака для мастерской с различным материалом для столешницы, наличием или отсутствием ящиков, полочек и разными механизмами тисков.

Теперь по порядку:

1. Станину делаем из сухого соснового пиломатериала 40-50 х 80-100 мм, рассчитав высоту под свой рост. Если ваш верстак будет установлен в помещении, где не будет резких перепадов влажности, то соединение его элементов можно производить любым удобным способом, хоть и встык с использованием фиксирующих металлических пластин и уголков.

2. Столешницу можно делать из готовых клееных деревянных щитов, продающихся в большинстве строительных супермаркетов, или склеить из строганных брусков толщиной не менее 50 мм самостоятельно при помощи клея ПВА, соорудив несложное зажимное приспособление. Важно помнить, что верхняя сторона будущего верстака должна быть максимально ровной. Также для столешницы можно использовать толстослойную фанеру, но торцы ее, все же, желательно оклеить деревянными рейками из дуба, бука или ясеня.

3. Для крепления зажимных механизмов низ столешницы верстака наращивается брусками соответствующих размеров. Наиболее популярны такие зажимные приспособления:

— столярный ходовой винт с двумя направляющими чешского производства Tr 24*5, 390/205 по цене ок. 3 тыс.р.

Испанские тиски столярные Piher, 150 мм стоимостью ок. 2 тыс.р.;

Можно также самостоятельно изготовить некое их подобие, использовав шпильку диаметром 14 – 16 мм, которая конечно таких усилий, как тиски не передаст, но зато сделает ваш зажим исключительно экономичным и ремонтопригодным, ввиду своей дешевизны;

Или изготовить еще более простое прижимное устройство из тех же шпилек, но ввиду отсутствия направляющих, поставить по 2 таких зажима на одни тиски.

4. Отверстия для колышков-упоров делаете в двух направлениях напротив ходового винта тисков. Также полезно сделать их по всей поверхности столешницы параллельно друг другу для уверенного крепления габаритных изделий.

5. Крепите столешницу верстака к основанию на мощных металлических уголках и, если не планируете его передвигать, при их же помощи крепите его к полу.

И с первой задачей варианта верстака, описываемого в этом разделе статьи, вы успешно справились.

Теперь, несколько вариантов приспособлений для выполнения слесарных работ на таком верстаке.

1. Самый простой из них – сделать накладку из стали толщиной 3 – 5 мм с обрамлением из стального уголка, сохраняемой отдельно от верстака или же прикрепленной к нему на петлях и опускаемой на столешницу при необходимости.
2. Основным атрибутом слесарного верстака являются слесарные тиски. В этом случае мы рекомендуем использовать тиски с крепежом, не требующим прохождения через столешницу верстака.

Можно конечно подогнать под крепеж тисков отверстия для упоров, но при толстой накладке обойтись и без этого. Также интересен вариант крепления слесарных тисков непосредственно на столешницу столярного верстака при помощи переходного бруса-подставки и мощной струбцины.

А накладку при этом делать не на всю площадь верстака. Вариантов – масса, выбор за вами.

Доработка слесарного верстака для выполнения столярных работ

Зачастую, особенно если в хозяйстве имеется автомобиль и гараж, основным верстаком является слесарный.

Процесс его изготовления мы в этой статье рассматривать не будем, а вот о простых способах его адаптации для выполнения столярных работ расскажем, тем более что это вовсе не сложно. Для полноценного использования вашего слесарного верстака в качестве столярного нужно будет демонтировать слесарные тиски, и изготовить несколько не сложных приспособлений.

Рассмотрим их подробнее.

1. Из первого рисунка ниже нам при доработке слесарного верстака будет интересен в первую очередь боковой упор (1), который не сложно сделать съемным. А вместе с отверстиями для нагелей (14) по переднему торцу верстака (а это может быть цельная съемная конструкция) и подходящим клином, мы получим простое и надежное устройство крепления доски к верстаку. Можно просто изготовить закрепляемую при помощи заглубленных струбцин деревянную накладку, со всем, изображенным набором креплений заготовок и понимать, что на ее толщину поднимется уровень рабочей поверхности, который можно компенсировать соответствующей высоты трапиком у верстака.

О заднем упоре и говорить нечего, он просто выполняет поддерживающую функцию для длинномерных заготовок.

2. Можно изготовить накладную доску для строгания с универсальным упором, изображенную на втором рисунке. Наращивая высоту упора (или меняя его в зависимости от высоты обрабатываемого бруска) и прикрутив с нижней стороны брус для упора о правый край верстака, мы получим самое простое приспособление, превращающее слесарный верстак в столярный.

3. Чуть более сложная накладка с достаточно мощным вариантом закрепления заготовки, позволяет также решить эту задачу. Единственное, что мы бы рекомендовали в этом случае – также прикрутить с правой стороны упор и толщину выбрать не менее 50-70 мм для более надежного крепления передних колышков и достаточного заглубления замка и прижима.

Способ установки на верстак двух последних приспособлений для строгания изображен на схеме:

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Когда затевается серьезный ремонт в домовладении, необходимо, чтобы все было под рукой в любой момент, что позволит с максимальной пользой использовать время. Для этого важно правильно организовать рабочее место домашнего мастера, если он привык все делать своими руками. Во время ремонта или строительства значительное место занимают работы по дереву. Однако пилить брус на табуретке или скамейке неудобно и долго. Рационально использовать время и ресурсы поможет рабочий стол, известный еще под названием верстака. Сделать его по силам в домашних условиях.

Для большинства мужчин, гараж является и «домом» для автомобиля, и кладовкой и мастерской одновременно.

Не каждый хозяин считает, что верстак постоянно нужен в хозяйстве: он нужен только на время ремонта или реконструкции здания, поэтому предпочитает взять его напрокат. Но такое мнение ошибочно, особенно, если он является собственником домовладения, стоящего на земле. Появившийся в хозяйстве столярный верстак станет настоящим подспорьем для него. Смастерив такую конструкцию, хозяин получает целый ряд преимуществ, по сравнению с использованием верстака, взятого напрокат или купленного в строительном супермаркете.

1. Он сэкономит значительную сумму денег, которую сможет использовать для дальнейшего благоустройства дома.
2. Приобретет дополнительный опыт хозяйствования и практические навыки.
3. Получит в свое распоряжение удобный рабочий стол, пригодный для обработки деталей из дерева и металла.
4. Если хозяин изготовит верстак своими руками, сможет пользоваться им в любое время.

Стало быть, в одном помещении (хорошо, если имеется подвал) необходимо разместить стеллажи и рабочее место.

Виды столов

Известны различные виды верстаков, которые имеют различное предназначение.

1. Столярный верстак для изготовления деревянных деталей. На нем удобно обрабатывать небольшие деревянные изделия, но не предназначен для первичной обработки древесины. Для него понадобится столешница трехметровой длины шириной в один метр. Детали на нем закрепляются деревянными горизонтальными и вертикальными зажимами.
2. Плотницкое приспособление значительно больше по всем параметрам и тяжелее. На нем обрабатывают стволы деревьев, нарезаются доски, брус и другие заготовки из дерева.
3. Универсальный стол позволяет работать с деревом и с металлом; его столешница укрепляется металлической лентой и имеет деревянные и металлические зажимы.

Стол для проведения слесарных работ и обслуживания автомобиля есть практически в каждом гараже.

Существует и другое определение видов конструкций по возможному месту расположения.

1. Мобильный (переносной). Используют для выполнения мелких работ с деталями небольших размеров. Он удобный, достаточно легкий. Его можно без особого труда переместить с одного места на другое. Укомплектовывается столярный стол тисками малого или среднего размера, что позволяет его использовать для мелких слесарных работ.
2. Стационарный рабочий стол отличается массивностью и устойчивостью. На нем можно заниматься обработкой пиломатериалов, но домашнему мастеру такой верстак вряд ли пригодится, если он постоянно не будет заниматься деревообработкой.
3. Сборный на соединениях с использованием болтов. Это своеобразный трансформер: в любой момент его можно дополнить специальным оборудованием и внести необходимые изменения, в зависимости от решаемых задач.

И как правило – он самодельный, то есть, изготовлен с учетом особенностей конкретного помещения.

Какой вид конструкции выберет домашний мастер, напрямую зависит от того, какие цели и задачи он ставит:

• рабочий стол нужен для обработки небольших деталей и изготовления мелких изделий только на период проведения ремонтных и строительных работ;
• хозяин будет им постоянно пользоваться и работать с небольшими объемами деталей из дерева;
• верстак понадобится, чтобы проводить первичную обработку древесины, превращая ее в доски, брус на постоянной основе;
• предполагается использовать стол для периодической обработки небольших деревянных и металлических деталей.

Форма и размеры определяются конфигурацией помещения.

Опытные домашние мастера утверждают, что смастерить изделие можно даже начинающему хозяину, не имеющему навыков обращения со слесарными инструментами.

Рабочий верстак для гаража часто сравнивают с письменным столом, потому что он обеспечивает удобство проведения разнообразных работ и дает возможность все необходимые инструменты держать под рукой.

Выбор материала

Чтобы сделать верстак своими руками, мастеру нужно дерево и металл. Если предполагается изготовить небольшой стол, то для него будет подходящей деревянная основа. Для столешницы подойдет ламинированная ДСП, прессованная фанера толщиной не менее 5 – 7 см. Для стационарного стола можно использовать хорошо оструганные доски, плотно подогнанные друг к другу, и частично – металл.

Кроме столешницы, он имеет большое количество полок и ящиков.

А если в распоряжении домашнего мастера есть ненужный письменный стол, то он станет добротной основой. Он удобен еще и тем, что уже имеет несколько ящиков или отделений для хранения инструментов.

Рабочее место автолюбителя должно быть прочным и устойчивым.

Найдет применение в конструкции старая дверь из цельного полотна. Из нее получится прекрасная прочная столешница, которая даже не требует обработки.

Под столом обязательно размещаются тумбы с инструментом и расходными материалами (сверлами, ножовочными полотнами, ветошью и пр.).

Использование имеющихся в хозяйстве подручных материалов для изготовления столярного стола своими руками сэкономит время и деньги домашнего мастера.

Делать из стола монолитную тумбу нерационально, куда-то надо девать ваши ноги во время сидячих работ.

Можно самостоятельно сделать верстак из металла. Он получится прочным, надежным и тяжелым. Но опыт свидетельствует: наиболее приемлемым считается промежуточный вариант, когда каркас и крышка верстака выполняются из дерева, а потом обшиваются листовым металлом.

Однако обе стороны должны представлять собой если не комплекты выдвижных ящиков, то хотя бы набор полочек.

Домашнему мастеру, решившему сделать своими руками верстак, понадобится определенный набор материалов. Что для этого нужно, ему хорошо известно.

Верстак в гараж не должен быть частью стеллажа, стало быть, стена над ним является местом для навесного хранения инструмента.

А для тех, кто еще не имеет достаточного опыта, мы составили перечень всего необходимого для его изготовления:

• уголок металлический;
• полоса из стали и лист оцинкованного железа;
• фанера;
• шурупы;
• анкерные болты;
• труба квадратная;
• деревянные доски;
• саморезы по металлу;
• краска.

И металлический, и деревянный верстак имеют право на жизнь.

Какие инструменты понадобятся

Самостоятельно сделанный небольшой деревянный столярный верстак займет достойное место в домашней мастерской. Чтобы его сделать, не нужно большого количества инструментов.

На стальной лист всегда можно положить кусок фанеры или оргалита, а на деревянную поверхность – лист оцинковки.

Понадобится стандартный набор, который найдется в каждом доме:

• отвертка;
• рулетка;
• болгарка;
• электролобзик или ручная ножовка;
• молоток.

В первую очередь, определяемся с эргономикой рабочего места.

В зависимости от того, какой материал будет использован для столярного верстака, перечень материалов и инструментов может изменяться. Например, чтобы сделать металлический рабочий стол, не обойтись без сварочного аппарата и электродов.

Высота верстака должна быть такой, чтобы не приходилось гнуть спину, и в тоже время, вставать на цыпочки.

Где поставить?

Прежде чем приступать к работе, важно сразу определить, для чего и как часто будет использоваться стол, где будет размещен. Не обойтись и без чертежа. Ответы на эти вопросы определят его размеры, материал и порядок изготовления.

Лучшим местом для размещения приспособления можно считать ту часть помещения (гаража или сарая), где есть естественное освещение. Также важно, чтобы рядом с верстаком находились электрические розетки, чтобы подключать электроинструменты и лампу. Лучше всего, если свет будет падать слева или прямо, тогда рабочая поверхность стола будет освещена в течение дня.

Проектируйте габариты вашей рабочей зоны.

Затем определяются параметры будущей конструкции. Несмотря на существующие нормы, касающиеся размеров стола, если мастерить столярный верстак своими руками, домашний мастер будет исходить из целесообразности и фактически имеющегося места, поэтому столешница будет такой, чтобы здесь свободно размещались инструменты и детали, без строгого соблюдения размеров. Ширина обычно составляет 50-60 см; такой размер считается оптимальным, так как позволяет свободно дотянуться до противоположного края столешницы.

Типичный размер стола по вертикали лежит в диапазоне 850-950 мм.

Еще один важный параметр – высота верстака. Существуют различные способы ее определения, начиная от точных математических расчетов до народного опыта, предлагающего считать оптимальным показателем расстояние от крайней точки согнутой в локте руки до пола. Опытный мастер может сделать ее регулируемой.

В качестве стены для размещения инструментов отлично подойдет перфорированный металлический лист.

После определения основных параметров изделия можно приступать к сборке.

1. Сначала закрепляются ножки (четыре опоры из стального уголка, которые соединяются также уголками и закрепляются сваркой сверху и снизу.). В результате получается прямоугольная сварная конструкция.
2. После изготовления каркаса приступают к подготовке столешницы. Обрезанные по размеру доски выкладываются на каркас сверху и плотно скрепляются. С каркасом столешница соединяется при помощи болтов. Рабочая поверхность должна быть обработана: остругана и ошкурена. Низ необходимо закрепить с помощью поперечин или деревянных брусков. Они прикручиваются к каждому из элементов получившегося щита.

После ее закрепления нужно сделать обшивку крышки металлом (лучше, если это будет оцинковка). Металлический лист закрепляется на поверхности столешницы саморезами. Если образуются заусенцы, их необходимо зачистить.

Раскроить заготовки следует до начала сварочных работ.

Основные работы по изготовлению верстака на этом завершаются, но для придания большей жесткости конструкции и прикрепления к полу, можно снизу приварить металлические уголки. По желанию, можно оборудовать ящиками, полками для инструмента.

Все сварные стыки усиливаем уголком или стальной полосой.

Из необходимого оборудования на верстаке обязательно должны найти место тиски. Они навешиваются на лицевую сторону столешницы и используются для крепежа изделий. Если в работе часто бывают крупные детали, есть необходимость установить несколько тисков разных размеров.

Главное – усилить все 90° соединения.

Под верстаком можно смонтировать полки, где разместить различные приспособления, нужный инструмент или складывать обработанные детали.

Обязательно пропитываем дерево антисептиком и противопожарной пропиткой.

Аккуратно выполненный своими руками, столярный верстак станет удобным приспособлением для работы домашнего мастера.

Данная конструкция близка к идеалу гаражного верстака, изготовленного своими руками.

ВИДЕО: верстак своими руками.

Создания верстака своими руками: 50 фото-идей

Каждому мастеру для работы с деревом или для отделочных манипуляций необходимо удобное рабочее место. Чтобы все работы производить максимально эффективно, можно достаточно быстро своими руками под свои потребности соорудить качественный и недорогой верстак.

Устройство и назначение столярного верстака

Верстак – это устойчивый, массивный рабочий стол, предназначенный для обработки различных изделий с помощью ручного или механизированного инструмента. Чем больше будут размеры такого стола, тем тяжелее и габаритнее детали можно на нем обрабатывать.

Типичная компоновка верстака:

Задумав сделать верстак своими руками, необходимо изучить все возможные конструкции столов, их чертежи, и только потом определяться с выбором.

Простой стационарный верстак изготовить несложно, однако он будет «привязан» к конкретному месту. Использовать его можно будет для обработки массивных деревянных заготовок и тяжелых досок.

Мобильный рабочий стол имеет небольшие размеры (примерно 80х70 см), вес около 30 кг и одни тиски. Предназначается он для работы с некрупными изделиями и для мелкого ремонта.

Составной верстак соединен при помощи болтов, поэтому легко разбирается. Однако сделать своими руками его достаточно сложно.

Составляем проект верстака

Рабочий столярный стол следует делать таких размеров, чтобы на нем было удобно работать.

Высота стола напрямую зависит от роста хозяина, которому должно быть удобно стоя выполнять любые операции. Для среднего роста человека верстак может быть от 70-90 см высотой.

Длина и ширина верстака зависит от площади помещения, в котором он будет установлен. Очень удобен стол с шириной в 80-100 см, а длиной не менее двух метров.

Необходимые крепления и конфигурация стола должна зависеть от того, какой рукой будет работать мастер, и какие операции на верстаке он будет выполнять.

Установить верстак лучше всего у окна, однако дополнительное освещение понадобится все равно. Кроме этого, рядом с рабочим местом обязательно должны быть предусмотрены розетки.

Конструкцию разборного стола можно уменьшить за счет небольшой толщины материала. В таком верстаке можно сделать складные ножки или откручивающуюся столешницу.

Верстак своими руками. Чертежи. Видео инструкция

Стационарный верстак можно установить не только в помещении, но и во дворе собственного дома или дачи.

Изготовление основания

В первую очередь своими руками следует сделать раму их брусьев и скрепить ее таким образом, чтобы основание получилось максимально жестким.

Чаще всего сначала, согласно чертежу, делаются пазы , а уже затем собирается вся конструкция. При этом все места соединения проклеиваются и фиксируются струбцинами. Если верстак будет разборным, то все части рамы можно соединять с помощью металлических уголков.

Чтобы стационарная конструкция была еще более надежней, несколько частей рамы опоры можно закрепить к стене. Увеличить устойчивость столярного верстака можно клиновидными вставками или диагональными перемычками. Они крепятся саморезами между верхней частью рамы и ножками и изготавливаются из того же материала, что и основание стола.

Делаем столешницу с различными приспособлениями

Размер крышки верстака должен быть на несколько сантиметров больше основания конструкции, тогда за ней будет удобно работать.

1. Доски при помощи металлических уголков крепятся к трем брускам, которые располагают с обратной стороны столешницы. Предварительно для этих брусков должны быть сделаны пазы.
2. Затем доски тщательно подгоняются друг к другу, шлифуются и покрываются защитным раствором. Использовать рекомендуется олифу или масло.

В торце столешницы делается углубление под тиски . При этом вертикальная пластина должна образовывать с ним одну плоскость. Кроме этого, понадобится прокладка из фанеры, которую нужно будет расположить снизу верстака.

Тиски прикладываются к месту их расположения, и отмечается место под отверстия. В готовое углубление вставляются тиски и крепятся болтами и гайками к столешнице так, чтобы их губы расположились на одном уровне с поверхностью крышки стола.

Также на столярном верстаке необходимо соорудить упоры, которые можно приобрести или сделать своими руками. Круглые нагели или болты в качестве упоров применять не рекомендуется, так как нагели плохо фиксирую детали, а головка болта может повредить обрабатываемое изделие.

Достаточно просто можно сделать колки или прямоугольные упоры . С их помощью можно будет надежно зафиксировать детали любых размеров. Изготавливаются такие упоры из твердой древесины. Сделать их можно просто прямоугольными, расширить кверху или выпилить лобзиком и сделать с «пружиной».

Под колки в столешнице можно проделать отверстия или нарастить ее брусками нужной толщины, прикрутить их к краю стола и закрыть с другой стороны планкой. Чтобы зафиксировать можно было любую деталь, гнезда друг от друга следует расположить на расстоянии половины от хода тисков.

Стационарный верстак готов, теперь на нем можно работать. Однако если на установки рабочего стола недостаточно места, то можно изготовить разборный столярный верстак.

Верстак разборный своими руками – обустройство

Процедура изготовления такого стола схожа с вышеописанной. Ее основное отличие в том, что для соединения деталей требуется применение болтовых соединений .

Преимущество такого верстака не только в том, что во время его эксплуатации легко можно заменить любые детали . Так, например, каждый стол со временем расшатывается, и намного проще просто затянуть на нем монтажные болты, чем укреплять его с помощью новых шурупов и гвоздей.

Конечно, совсем нелегкой задачей является сооружение своими руками верстака. Но, хорошо потрудившись, можно в результате получить отличное и удобное рабочее место с различными приспособлениями, за которым работа будет приносить радость.

Гараж — это многофункциональ ное помещение. В нем можно ставить и ремонтировать авто, конструировать и изготавливать своими руками различные вещи и механизмы.

Если человек любит проводить время в гараже, занимаясь ремонтными работами, нужно правильно оборудовать свое рабочее место. Верстак — это многофункциональ ный рабочий стол, на котором можно обрабатывать различные материалы, проводить слесарные, электромеханичес кие и монтажные работы. Также в конструкции верстака можно продумать полки и шуфлядки, чтобы хранить инструментарий и другие предметы.

Виды верстаков

Верстаки изготавливаются для обработки металла (слесарный) и дерева (столярный). Различаются конструкции материалом столешниц. У слесарных моделей столешница в обязательном порядке должна быть металлической, так как работа с металлом подразумевает использование машинного масла и других жидкостей, которые на деревянной поверхности могут оставить следы.

Также при обработке металлических деталей часто требуется усилие, использование острого инструмента, поэтому оптимальней всего оснащать верстак металлической столешницей.

Столярные верстаки предназначены для работы с деревом, поэтому они не настолько прочные и функциональные, как слесарные модели.

Конструкция верстака

Если конструкция рабочего стола в гараж изготавливается своими руками, то прежде всего требуется тщательно продумать каждую деталь, прикинуть, где будут размещаться инструменты, какие работы будут проводиться на верстаке. От этого и зависит модель стола в гараж.

Стандартные модели часто оборудуются выдвижными ящиками, которые можно изготовить из дерева или металла. Также конструкцию стола можно дополнить полками, силовым щитом для подвесного инструмента, который всегда будет под рукой. Но самое главное, верстак должен быть устойчивым, прочным и надежным.

Инструмент

Болгарка с кругом для резки металла и шлифовальным диском.

Сварочный аппарат и электроды. Спецодежда и защитные приспособления для сварочных работ.

2. Шуруповерт.

   Электролобзик для раскроя фанеры.

Материалы

Уголок 50 мм на 50 мм, толщина 4 мм, длина 6,4 м.

Труба квадратная 60 мм на 40 мм, толщина 2 мм, длина 24 м.

Уголок 40 мм на 40 мм, толщина 4 мм, длина 6,75 м.

Стальная полоса шириной 40 мм, толщина 4 мм, длина 8 м.

Стальной лист для столешницы 2200 мм на 750 мм. Толщина 2 мм.

Стальной лист для изготовления держателей для ящиков. Толщина 2 мм.

Деревянные доски для столешницы. Толщина 50 мм.

Фанера для изготовления ящиков и для боковых и задних стенок стола. Толщина 15 мм

Направляющие для ящиков стола.

Шурупы для сборки ящиков из фанеры.

Саморезы по металлу.

Анкерные болты.

Краска по дереву и металлу.

Верстак, который будет изготавливаться из этих материалов, имеет довольно внушительные размеры: длина стола 220 см, ширина — 75 см. Габаритная конструкция и большая столешница позволяют разместить в разных концах стола тиски и, например, наждак или другой инструмент.

Первый шаг изготовления верстака — это раскрой имеющегося материала на элементы. Профильная труба предназначается для изготовления каркаса. Стальной уголок предназначен для создания ребер жесткости. Он разрезается на части и из него формируется силовой каркас. Также стальной уголок нужен для окантовки столешницы, на которую будут уложены доски.

Стальная полоса предназначена для изготовления направляющих, на которых будут крепиться боковые панели. Также этот материал пойдет на кронштейны для крепления ящиков и фанеры.

Ящики стола изготавливаются из фанеры.

Второй шаг — сварка силового каркаса верстака. Первыми привариваются элементы столешницы — 2 трубы длиной 2200 мм и 2 трубы по 750 мм. Каркас должен быть сварен так, чтобы наверх на него можно было приварить еще один каркас из уголков, в который будут уложены доски столешницы. Для армирования столешницы требуется через 40 см наварить еще несколько стальных труб, которые будут выполнять функцию ребер жесткости.

Затем привариваются 4 боковые ножки по краям верстака. Их длина составляет 900 мм. Между ножками приваривается силовые перемычки, укрепляющие конструкцию.

После того, как базовый каркас готов, можно приступить к сварке конструкции для ящиков. Для этого из стальных труб формируются квадратные каркасы, которые с двух сторон стола привариваются к столешнице. Каркасы усиливаются продольными ребрами жесткости.

Третий шаг — изготовление каркаса для столешницы. Два стальных уголка, длиной 2200 мм и еще два уголка длиной 750 мм, нужны для изготовления каркаса. Конструкция сваривается так, чтобы внутрь ее легли доски из дерева.

Каркас из уголка укладывается на каркас из труб и сваривается. Получается усиленная столешница, высотой 8 см с внутренними ребрами жесткости.

Металлический каркас верстака практически готов, осталось сварить обрешетку панели для крепления инструмента. Для этого требуется один металлический уголок длиной 2200 мм и 4 уголка, имеющих длину 950 мм. Два элемента крепятся по бокам конструкции и два в середине, для усиления. Панель для инструментов приваривается к столешнице.

Каркас из уголков и труб готов. Можно приступить к усилению конструкции. К боковинам стола привариваются кронштейны, которые нарезаются из стальной полосы. Всего нужно 24 детали. Посередине каждого кронштейна просверливается отверстие. С помощью этих отверстий боковые и задние стенки стола из фанеры будут крепиться к металлическому каркасу верстака.

Четвертый этап — изготовление ящиков для стола. Фанера нарезается на заготовки, которые скручиваются шурупами. Количество ящиков зависит от того, что будет храниться в столе. Если мелкие детали, то можно соорудить 3 ящика, если крупные — то 2. Все зависит от личного предпочтения.

Можно расположить ящики по двум сторонам стола, можно смонтировать на одной половине выдвижные конструкции, а на второй — обычные открытые полки.

После того, как шуфлядки собраны, нужно приварить между боковинами отделов для ящиков металлические полосы с отверстиями. К этим отверстиям с внутренней стороны будут крепиться салазки для направляющих ящиков.

Пятый этап — укладка досок в каркас столешницы. Доски толщиной 50 мм раскраиваются на заготовки определенной длинны. Если есть в наличии длинная доска, то нужно три заготовки шириной по 245 мм и длиной по 2190 мм. Если длинных досок в наличии нет, то можно уложить заготовки поперек стола. Для этой цели древесина шириной 205 мм раскраивается на 10 заготовок длиной по 740 мм.

Прежде чем уложить древесину в каркас стола, ее нужно обработать антисептическим раствором. Это убережет материал от гниения и порчи жуками.

Затем в обязательном порядке требуется покрасить всю металлическую конструкцию верстака. Это защитит металл от коррозии. Лучше всего использовать атмосферостойкий и антикаррозийный вариант покрытия. Особенно тщательно нужно красить сварочные швы. Капли металла и неровности рекомендуется перед покрасочными работами тщательно зачистить. Это можно сделать с помощью угловой шлифмашинки с диском для шлифования металла.

После того, как конструкция высохнет, можно начать укладывать доски на столешницу. Они не должны слишком плотно загоняться в каркас. Это связано с тем, что дерево при смене температуры и влажности имеет свойство расширяться и усыхать. Лучше оставить между досками небольшой зазор в несколько миллиметров. Поверхность древесины требуется зашлифовать, это упростит укладку металлического листа поверх дерева. Доски по всему периметру стола прикручиваются к каркасу на саморезы.

Шестой этап — крепление верхнего стального листа. Его можно приварить к столешнице, но внутри конструкции находится дерево, которое в процессе сварки может воспламениться. Поэтому, лучше всего прикрепить стальной лист на скрытые саморезы к деревянным доскам. Предварительно металл требуется покрасить с двух сторон преобразователем ржавчины. Этот укрывной материал выглядит как прозрачное лакокрасочное покрытие, легко восстанавливаетс я и надежно защищает металл от ржавчины. Также можно покрасить металлическую столешницу той краской, которой покрывался каркас. Это будет красиво, но со временем краска может поцарапаться и стол будет выглядеть не слишком новым.

Последний этап — установка ящиков на направляющие и крепление фанеры на боковые стенки , полки и силовой щит перед столом. Эту работу можно назвать финишной отделкой верстака. После того, как работа с фанерой закончится, ее нужно покрыть составом, который защитит материал от воздействия окружающей среды. Также не стоит забывать об оформлении силового щита для инструментов. Можно прикрепить к нему специальные крючки или саморезы, к которым будут подвешиваться нужные вещи.

Для того, чтобы за верстаком было удобно работать, можно прикрепить к силовому щиту специальную лампу с гнущейся стойкой. В этом случае можно по желанию направлять поток света в нужное место.

Видео — Процесс изготовления верстака

Установка тисков на слесарный верстак

Тиски — это непременный атрибут слесарного верстака. Прикреплять зажимной инструмент, весящий несколько десятков килограмм к самой столешнице не рекомендуется. Лучше всего между металлом стола и инструментом разместить металлическую прокладку, толщиной в 1 см. В прокладке требуется просверлить отверстия под анкерные болты. Затем в тех же местах просверлить в столешнице такие же по размеру отверстия. Скрепливается вся конструкция анкерными болтами.

Требования безопасности к самодельной конструкции верстака

1. Если площадь гаража не слишком большая, то можно своими руками сделать стол для слесарных работ меньшего размера. Но, стоит знать, что вся конструкция должна быть устойчивой, не раскачиваться и не сдвигаться с места при небольшом усилии.
2. Рабочее место должно быть организовано так, чтобы человеку ничего не мешало. При работе с тисками все лишние инструменты должны быть убраны со столешницы.
3. Углы и выступающие детали стола не должны быть слишком острыми и иметь режущих кромок.
4. После ремонтных работ за верстаком нужно убирать рабочее место от металлической стружки, капель масла и других материалов.
5. Если самодельный верстак изготовлен правильно, то он легко выдерживает нагрузку в 200 кг.

Фанера для щита

Видео — Верстак в гараж своими руками

1. Склейте из нескольких слоев передний брус А и острогайте до окончательных размеров (рис. 1 и 1а). Затем отфрезеруйте в нем пазы шириной 19 и глубиной 41 мм (рис. 1а, фото А и В).

Краткий совет! Не склеивайте детали фрезерного приспособления- шаблона, а скрепите их только шурупами. Шаблон снова потребуется для выборки пазов в блоке задних тисков, который шире, чем передний брус крышки.

Из пары обрезков толстой доски и материала толщиной 12 мм соберите простое приспособление-шаблон для фрезерования под углом 2° пазов, которые станут отверстиями для верстачных упоров.

Фрезеруя пазы в переднем брусе с помощью 12-миллиметровой спиральной фрезы и 19-миллиметровой копировальной втулки, удаляйте материал понемногу, постепенно увеличивая глубину.

2. Выпилите накладку В и приклейте ее к переднему брусу, выровняв правые торцы деталей. Тщательно удалите выдавленные излишки клея.

3. По шаблону, который обычно поставляется в комплекте с передними тисками, разметьте и просверлите отверстия для штанг (фото С, рис. 1).

Расположите монтажный шаблон так, чтобы отверстия для тисков не пересекались с отверстиями для верстачных упоров в переднем брусе A/В. Наметьте центры отверстий шилом.

Примечание. В этом проекте используются передние и задние тиски Lee Valley . Они отличаются хорошим качеством изготовления, плавностью работы и поставляются с подробной инструкцией по установке.

4. Теперь изготовьте щит крышки С , нижние накладки для передних D и задних Е тисков, проставку F и задний брус G . Приклейте накладки, задний брус, проставку и передний брус к крышке (рис. 1).

5. Изготовьте левый и правый наконечники Н, I (рис. 2). Сформируйте вдоль одной грани наконечников шпунты шириной 36 и глубиной 57 мм и просверлите 12-миллиметровые отверстия.

Краткий совет! Чтобы быстро сделать чистые и аккуратные шпунты, удалите большую часть материала пазовым диском, а затем зачистите стенки и дно с помощью фрезерного стола.

6. Отфрезеруйте на торцах крышки А-G с обеих сторон фальцы шириной 57 и глубиной 36 мм (фото D ), чтобы сформировать гребни, которые вставляются в шпунты наконечников Н, I.

Используйте наконечник в роли направляющей для фрезерования фальцев на крышке. Будьте аккуратны, чтобы не задеть фрезой переднюю накладку В.

7. Наденьте на гребень левый наконечник Н , придвинув его к передней накладке В . Правый наконечник I выровняйте с передним краем щита С . Разметьте центры 12-миллиметровых отверстий (фото Е). Снимите наконечники и с помощью шила наметьте другие центры, сместив их на 1,5 мм ближе к плечикам гребней (фото F ). Проведите параллельные линии, отступив 6 мм в обе стороны от каждой метки, оставленной шилом, чтобы расстояние между линиями было равным 12 мм.

Используйте острие 12-миллиметрового сверла, чтобы перенести центры отверстий в наконечниках Н, I на гребни крышки.

Сдвиньте центры отверстий на 1,5 мм ближе к плечикам гребня, чтобы, вбивая шканты,плотнее стянуть наконечник с крышкой.

Тонким круглым рашпилем обработайте все отверстия, кроме первого. Не заходите за параллельные линии, чтобы детали стыковались плотно.

8. Просверлите по разметке 12-миллиметровые отверстия. Затем, начав со второго отверстия (считая от переднего края крышки), увеличьте его на 2 мм в обе стороны, не выходя за параллельные линии, чтобы получился овал длиной 16 мм. Проделайте то же самое с другими отверстиями, увеличивая длину каждого следующего на 1,5 мм в обе стороны (фото G , рис. 2). Это позволит крышке изменять свою ширину при сезонных колебаниях влажности. В правом наконечнике I сделайте вырез 57×165 мм вровень с низом проставки F и торцом нижней накладки Е .

9. Наденьте наконечники Н, I на гребни и закрепите 12-миллиметровыми шкантами из твердой древесины, вбивая их в отверстия без применения клея. Отпилите выступающие концы шкантов вровень с верхними и нижними гранями наконечников.

Краткий совет! Чтобы облегчить монтаж наконечников, возьмите шканты увеличенной длины и сделайте на их концах сужения.

Добавьте тиски

1. Из обрезков соберите раму, которая будет ограничивать зону перемещения фрезера при выборке углубления в нижней накладке D для передних тисков (фото Н). Разметьте углубление так, чтобы оно располагалось на расстоянии 70 мм от переднего края крышки, а его середина совпадала с центром большого отверстия для винта тисков.

Используйте 12-миллиметровую фрезу с восходящей спиралью, чтобы выбрать углубление размером 57x305x406 мм для механизма тисков. Переставляйте по мере необходимости обрезок, поддерживающий фрезер.

Отделите заднюю пластину, чтобы вставить механизм тисков на место. Затем снова установите ее, и операцию можно считать завершенной.

2. Выпилите блок J для подвижной губки передних тисков. Просверлите в блоке отверстия, разметив их по шаблону, который использовали ранее, расположив его так, чтобы левый торец блока был выровнен с левым краем крышки.

3. Отфрезеруйте вдоль торцов подвижной губки J скругления с уступом и прикрепите передние тиски к крышке, следуя указаниям инструкции (фото I). Установите на место штатную ручку-рычаг.

4. Выпилите по указанным размерам блок К для задних тисков. Переделайте фрезерное приспособление, которым пользовались раньше, и сформируйте в блоке пазы шириной 19 и глубиной 41 мм под углом (рис. 3 и 3а).

5. Выпилите накладку L для задних тисков. Просверлите в блоке К 10-миллиметровые сквозные отверстия с 25-миллиметровыми цековками (рис. 3 и За). Прижав накладку струбцинами к блоку, наметьте на ней центры отверстий 10-миллиметровым сверлом через отверстия блока. Затем просверлите в отмеченных точках отверстия диаметром 16 мм. Примечание. Наш метод немного отличается от описанного в инструкции и требует применения шайб и заглушек, не входящих в комплектацию тисков. Действуя так, мы спрятали головки болтов под пробками-заглушками, а не оставили их на виду.

6. Приклейте накладку L к блоку К (фото J ) и тщательно удалите весь выдавленный клей из отверстий для верстачных упоров.

Точно совместите отверстия блока К с отверстиями накладки L. Чтобы не тратить много времени на удаление излишков клея, нанесите его равномерно тонким слоем.

7. Прикрепите собранный блок K/L вместе с механизмом задних тисков на место, следуя указаниям инструкции. Закройте головки болтов пробками-заглушками и установите штатную ручку-рычаг.

Изготовьте верстачные упоры

1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам 17 упоров М и 17 пружин N . Для упоров мы выбрали древесину вишни, так как она долго сохраняет требуемую прочность, не оставляет вмятин на деталях, а ее цвет хорошо контрастирует с древесиной белого дуба из которой сделана крышка верстака. Для пружин подойдет плотная и упругая древесина, например кленовая.

2. Чтобы придать упорам требуемую форму, сделайте копии шаблона, увеличив их в 2 раза. Затем приклейте к упорам пружины. Проверьте, как собранные упоры вставляются в отверстия, и подгоните их, если требуется. Они должны выниматься и утапливаться без большого усилия и при этом оставаться на нужной высоте. Чтобы больше узнать о них, прочтите статью «Верстачные упоры», опубликованную в этом номере журнала.

Переходим к основанию

Примечание. Прежде чем приступить к изготовлению, измерьте и запишите размеры углубления на нижней стороне крышки. Верх основания-шкафа должен плотно вставляться в это углубление. Если его не удается вставить, потребуется подогнать его размеры к углублению или расширить края углубления для окончательной сборки.

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите полки О , перегородки Р и кромочные накладки Q, R . Приклейте накладки к полкам и перегородкам (рис. 4). Затем приклейте полки O/Q к перегородкам P/R и дополнительно закрепите шурупами.

2. Выпилив цокольные доски S и царги Т , приклейте их к сборке полок с перегородками O-R.

3. Из 19-миллиметровой фанеры, облицованной шпоном вишни, выпилите боковые и заднюю стенки U, V . Сначала приклейте на место боковые стенки, закрепив дополнительно шурупами, затем добавьте заднюю стенку, применяя для ее крепления только клей.

4. Примечание. Проверьте размеры собранного корпуса перед выпиливанием перекладин, стоек и накладок и убедитесь, что их длина, указанная в «Списке материалов», соответствует вашему проекту. Советуем выпилить детали W — GG с небольшим припуском по длине, а затем подогнать их по месту.

Выпилите верхнюю и нижнюю перекладины W, X , а также стойки Y (рис. 5). Приклейте верхнюю и нижнюю перекладины к основанию спереди, затем добавьте стойки.

5. Теперь выпилите задние перекладины Z, АА , стойки ВВ , средники СС и боковые перекладины DD, ЕЕ . Приклейте нижнюю заднюю перекладину АА и средники к задней стенке V (фото К). После этого приклейте на место заднюю верхнюю перекладину и стойки, затем боковые нижние перекладины со средниками к боковым стенкам и, наконец, верхние боковые перекладины и стойки.

Используйте пару толстых брусков с ровной гранью, чтобы плотнее прижать средники СС к задней стенке.

6. На углах корпуса отфрезеруйте 10-миллиметровые фаски, заканчивающиеся у стыков перекладин со стойками (рис. 6).

Прежде чем соединить цокольные доски, нужно опилить скосы на приклеенных сверху рейках. После этого можно приступить к фрезерованию скруглений.

7. Из 19-миллиметровых вишневых досок выпилите боковые, переднюю и заднюю цокольные доски FF, GG указанной длины с припуском около 3 мм по ширине. Затем отпилите от верхнего края каждой цокольной доски рейку сечением 19×19 мм и пометьте детали, чтобы установить их на место в дальнейшем. Наконец, изготовьте соединения «ласточкин хвост», чтобы скрепить цокольные доски (рис. 6а). Примечание. Если вместо шипов «ласточкин хвост» вы решили сделать простые соединения па ус, выпилите цокольные доски указанной ширины (без припуска) и не отпиливайте от них сверху рейку.

8. Опилите скосы на ус только на рейках для боковых цокольных досок, не укорачивая их. Приклейте каждую из них к соответствующей детали, от которой она была отпилена. Затем приклейте рейки без скосов к передней и задней цокольным доскам. Сделайте скос только на верхней части передней и задней цокольных досок так, чтобы они плотно соединялись с боковыми цокольными досками. Грань скоса должна быть рядом с линией разметки, а точного сопряжения деталей можно добиться подгонкой, удаляя материал понемногу (фото L ). Затем отфрезеруйте 19-миллиметровое скругление с 3-миллиметровым уступом вдоль верхнего края всех цокольных досок.

9. Приклейте цокольные доски к основанию. Возможно, для их крепления придется использовать шурупы или гвозди, если вместо соединений «ласточкин хвост» вы сделали на их концах скосы.

Добавьте дверцы

1. Выпилите перекладины НН , стойки II и филенки JJ указанных размеров (рис. 7).

2. Сделайте шпунты шириной 6 и глубиной 12 мм по центру внутренних кромок всех стоек и перекладин. Затем сформируйте шипы толщиной 6 и длиной 12 мм на концах перекладин.

3. Соберите дверцы, склеив вместе стойки, перекладины и филенки. Когда клей высохнет, проверьте, как вставляются дверцы в проем основания, и подгоните их, если требуется. Затем отфрезеруйте фальцы 5×5 мм на верхних и нижних ребрах дверок с внутренней стороны, а также фальцы 10×5 мм на стойках, где нет петель. Эти фальцы оставляют достаточно места между дверцами и корпусом для установки магнитных защелок.

Прикрепите дверцы к корпусу с помощью накладных петель и установите на место магнитные защелки.

Опустите крышку на основание

1. Пригласите трех приятелей крепкого телосложения, чтобы с их помощью поднять тяжелую верстачную крышку и положить на основание. Фиксировать ее нет необходимости — благодаря массивности и точной подгонке она хорошо удерживается на месте.

2. Установив новый верстак в мастерской, сразу же приступайте к следующему проекту, и теперь вы сможете получить еще больше удовольствия от времени, проведенного в мастерской!

чертежи и размеры, как сделать столярные тиски, самодельный деревянный стол плотника

Изготовление деревянных изделий различного рода является популярным и распространенным видом технического творчества. Доступность материала, инструмента и расходников позволяют выполнять сложные работы, по уровню профессионализма мало отличающиеся от заводских образцов. Обилие информации, обучающих видеоматериалов и прочих полезных источников побуждает многих пользователей приобретать инструменты и пробовать свои силы в работе по дереву.

Первое время работы производятся в случайных условиях, на табуретках или иных подставках. Затем приходит понимание необходимости иметь нормально организованное рабочее место. В особенности это актуально для владельцев частных домов, которые располагают достаточной площадью. Оптимальным вариантом является создание рабочего стола, форма и конфигурация которого отработана многими поколениями мастеров. Рассмотрим порядок действий при изготовлении классического деревянного верстака.

Ошибки при проектировании верстака

При планировании рабочего уголка большинство домашних мастеров ориентируются на увиденные где-то образцы верстачных изделий и загораются желанием повторить их и даже улучшить. Такое стремление приводит иногда к некоторым существенным промашкам:

1. 
   В качестве первой из них можно привести излишнюю массивность приспособления. Порой кажется, что такие изделия предназначены не для периодической работы с домашними обиходными предметами и не слишком крупными заготовками, а для трёхсменной обработки деталей для солидной техники вроде тракторов или танков. Места такие верстаки занимают немало, а временные и трудовые затраты на них- как на хорошее заводское оборудование. К тому же конечная стоимость изделия может превысить цену неплохого фирменного продукта.

2. Второй ошибкой является недооценка устойчивости и небольших вибраций, которые существенно осложняют работу на таком столе. В первую очередь это относится к устройствам на железных основаниях.
3. Третий промах — слепое копирование готовых изделий. Каждое рабочее место сугубо индивидуально и должно проектироваться с учётом потребностей определённого человека и его физиологических габаритов. К тому же излишняя функциональность тоже приводит к удорожанию изделия.

Установка дополнительного оборудования

Верстак без дополнительных элементов представляет собой обычный стол с усиленной крышкой. Для удобства работы используются различные приспособления:

• тиски;
• упоры для фиксации заготовок при строгании ручным инструментом;
• экран для размещения инструментов;
• полки, карниз с подсветкой.

Столярные тиски — это две деревянных доски, одна неподвижная, другая перемещается винтом по двум параллельным направляющим. Основные элементы тисков:

• винт с воротком на конце и упорной пластиной;
• гайка, закрепленная (приваренная) к упорной пластине;
• направляющие, жестко закрепленные на подвижной планке и проходящие сквозь неподвижную часть.

Обычно приобретают готовую конструкцию, где требуется только установить деревянные планки на металлические пластины. Упоры — это обычные деревянные штыри, которые вставляются в отверстия на крышке верстака. В настоящее время эти элементы используются мало, так как их сменили струбцины различной конструкции.

Экран — это щит с кронштейнами, на которых крепятся инструменты. Приспособление удобно тем, что все необходимые и часто используемые приспособления находятся всегда под рукой. Для изготовления применяют листовые материалы — фанеру, МДФ, ДСП и т.п. Обычно инструмент подвешивают на кронштейне (можно использовать обычные гвозди или шурупы) и обводят карандашом, чтобы впоследствии было легче их помещать на место. В продаже имеются готовые конструкции с перфорацией, которые крепят на стену позади верстака, но приобретать их нецелесообразно.

Полки и карниз с подсветкой — полезные элементы, позволяющие хранить в доступном месте различные материалы или расходники. Освещение рабочего места — важный момент, возможность непосредственной подсветки на поверхность рабочего стола позволяет повысить точность и безопасность работ.

Столярный верстак, изготовленный своими руками, дает массу возможностей ускорить работу и повысить ее качество. Принципиальное отличие от слесарных моделей заключается в материале и толщине столешницы, изготовленной из деревянных досок толщиной около 7-9 см. Такая конструкция обеспечивает неподвижность и отсутствие упругости, нежелательной при выполнении работ с электроинструментом. Остальные элементы конструкции выбирают исходя из собственных потребностей и представлений об удобстве. Основная задача — правильный выбор высоты и площади столешницы, так как от них зависит производительность и качество работы.

Составные части рабочего стола

Большинство столярных деревянных верстаков состоят из таких деталей:

• Подверстачье. Является станиной рабочего стола и гарантирует надёжность и комфортные условия труда.
• Верхняя часть или крышка. Она изготавливается ячеистой либо в форме лотка в целях придания жёсткости всей конструкции.
• Дополнительное оборудование в виде полок, гнёзд, тисков и других приспособлений для удобства в работе.
• Фартучный пояс под размещения принадлежностей. Когда верстак стоит у стены, без фартука можно обойтись, разместив их прямо на ней — либо заменить его имеющимся старым стеллажом или тумбочкой.

Столешницу для столярных приспособлений своими руками изготавливают монолитной из твёрдых пород дерева. Она склеивается из нескольких слоёв фанеры. С целью уменьшения вибрации она всегда монтируется на постель — подкладку из мелкослойных пород. Подложка не должна иметь дефектов типа сучков. Для функциональности её делают чуть большей площади и употребляют как полку.

Подверстачье собирается из нескольких секций с применением сырья, использованного при производстве крышки. Это практичная модификация для перестановок и переездов. Постройка рабочего столярного стола начинается с основания.

Как сделать складной верстак своими руками для крепления на стену

При наличии места на стене и нежелательности установки стационарного верстака на полу можно использовать предложенный мастер-класс и смонтировать своими руками стол-верстак с откидной столешницей. Фактически это подвесной шкаф с несколькими отсеками внутри. В рабочем положении – с опущенной столешницей – отсеки доступны, поднятая панель закрывает их от пыли и посторонних взглядов.

Таблица 4. Список материалов

Деталь	Материал	Размеры, см
Стенная рамка	Брус	340х2,5х5
	Доска или фанера перфорированная	50х120, толщина 4…8 мм
Внешняя рамка (стеллаж)	Доска	370х2,5х25
Рама столешницы	Брус	500х2,5х10
Столешница	Фанера или ДСП	50х120х1,2
Складные ножки	Брус	5х10х250
Полки внутри стеллажа	Доска	5х20х180
Винты для гипсокартона или дерева (саморезы)		М8…М24
Дюбели для крепления рамы к стене		М50…М72, 4 шт.
Петли мебельные Т-образные		12…15 см, 4 шт.
Болты с контргайками и шайбами		М8…М24
Предохранитель для фиксации откидной столешницы шарнирный		2 шт.

Таблица 5. Раскрой деталей

Название детали на сборочном чертеже	Количество	Используемый материал	Размеры детали, см	Название/ применение
A	2	Брус 2,5х5 см	120	Длинная сторона стенной рамки
B	2		50	Короткая часть стенной рамки
C	1	Перфорированная фанера или доска 4…8 мм	120х50	Основа для закрепления инструментов на стенной рамке
D	2	Доска 2,5х25	55	Длинная сторона рамки стеллажа
E	2		120	Короткая сторона рамки стеллажа
F	1	Доска 2,5х20	55	Распорка стеллажа
G	1		75	Полка
H	1	Фанера 12 мм	125х60	Столешница
J	2	Доска 2,5х10 см	125	Длинная сторона усиления столешницы
K	2		40	Короткая сторона усиления столешницы
L	2		60	Боковина столешницы
M	1		120	Передняя панель столешницы
N	2	Брус 5х10 см	85	Ножки

Чтобы правильно выполнить последовательность, рекомендуем посмотреть видео – как сделать верстак своими руками из дерева.

Последовательность действий

Сборка выполняется без склейки деталей, но при желании это можно сделать. Если используется брус из сосны, лучше засверлить отверстия для саморезов. Дюбели в стене крепятся в зависимости от ее материала, для сверления отверстий используется обычная дрель или перфоратор. Все элементы перед окончательной сборкой проверяют на прямоугольность.

Важно: если планируется крепить верстак на перегородку, необходимо уточнить ее нагрузочную способность. Лучше монтировать рабочий шкаф на капитальную стену (кирпич, бетон, блоки).

1. Собирают стенную рамку и крепят ее к стене дюбелями. Монтируют на готовую рамку перфорированную фанеру (панель).
2. Собирают раму стеллажа. Для удобства сборки элементы скрепляют струбцинами.

3. Закрепляют раму стеллажа на настенной раме с помощью винтов.
4. Собирают каркас столешницы и прикрепляют к нему столешницу.

5. Петлями крепят ножки верстака к столешнице и саму столешницу к стеллажу. Перед прикреплением ножек к столешнице устанавливают предохранители, не позволяющие ножкам отклоняться вперед от вертикального положения.

6. Монтируют в стеллаже распорку и полку.

7. Устанавливая деревянные, пластиковые или металлические штифты в отверстия перфорированной доски, можно размещать на ней в произвольном порядке любые ручные инструменты небольшого веса.

Для большего удобства можно прикреплять к ней специальные планки, емкости, монтировать на полки или под ними рейлинги с крючками и держателями.

Виды и конструкция столярных столов

Весь самодельный домашний инвентарь для мастерских подразделяется на три категории:

• Передвижные рабочие столы весом не более 30 килограмм, размерами 1 тыс. на 700 миллиметров (длина и ширина). Производятся с частичным применением металлической полосы и используются для обработки малогабаритных деталей и предметов из дерева. Это великолепный вариант для тесных мастерских, балконов и дач. Часто они бывают складными. Для таких целей возможна переделка ненужного письменного стола.
• Столярные верстаки, надёжно закреплённые в определённом положении и не перемещаемые в течение производственного процесса, относятся к стационарным. Такие столы дают возможность работать с заготовками невзирая на их габариты. Подобное оборудование устанавливается в соответствующих помещениях и не подвергается внешним воздействиям.
• Составные станки наиболее сложны в производстве, но являются самыми практичными. Такое оборудование переналаживается по мере изменения специфики выполняемой работы, нужно только поменять часть верстака. Монтаж раскладного устройства происходит разборным крепежом.

Как сделать своими руками верстак с раскладной столешницей

Такой вариант модели подойдет для тех, кому есть куда поставить рабочий стол «на постоянное место жительства», но время от времени нужна столешница больше текущей. Размеры верстака определяются индивидуально, в зависимости от выполняемых работ и – что тоже немаловажно – имеющихся в распоряжении мастера материалов.

Как видно из иллюстраций, нижняя часть модели представляет собой устойчивую тумбу с четырьмя выдвижными ящиками. Ниша над ними предназначена для хранения относительно крупных вещей и в нерабочее время закрывается опущенной передней частью складной столешницы.

Опора для разложенной столешницы служат свободно вращающиеся массивные планки, закрепленные на торцовых сторонах изделия.

Для выдвижения ящиков предусмотрены деревянные рейки-направляющие, их можно заменить покупными системами полного или частичного выдвижения.

Для выдвижения ящиков предусмотрены деревянные рейки-направляющие, их можно заменить покупными системами полного или частичного выдвижения.

Важно: при выборе готовых деталей важно учитывать их нагрузочную способность. Если в ящиках будут храниться тяжелые вещи, лучше выбрать более массивные направляющие и усилить конструкцию самих ящиков.

Необходимые для работы материалы и данные для раскроя фанеры представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Список материалов и комплектующих.

Тип материала или комплектующих деталей	Размеры	Количество
Фанера	18 мм 1,2х2,5 м	2
	8 мм 1,2х2,5 м	1
Планки сосновые	5х10 см 2,5 м	5
	2,5х15 см 2,5 м	4
	1х2 см 2,5 м
Петли мебельные	1,25…7,5 см	3
Саморезы по дереву	М8	0,5 кг
	М16…М24	0,5 кг
Винты	М8…М24	0,5 кг
Винты с шестигранной головкой	М10х12…100 мм	2 шт.
Шайбы пружинные	Под М10	4 шт.
Шплинты	12 мм	2 шт.
Ручки для ящиков		4 шт.
Клей для дерева		1 уп.
Грунтовка		1 л
Краска эмаль или аналогичная		1 л
Лак полиуретановый или акриловый для дерева		1 л

Количество лака, краски и грунтовки зависит от качества обработки дерева – на плохо отшлифованные поверхности расход составляющих может быть больше. Акриловые или полиуретановый лак, разбавленный согласно инструкции производителя 1:1…1:2 может использоваться также как грунтовка.

Таблица 3. Карта раскроя

Обозначение детали на сборочном чертеже	Количество	Размеры	Назначение деталей
A	2	152х38 см 18 мм	Столешница (откидная и стационарная)
B	2	86х38 см 18 мм	Боковины верстака
C	2	140х38 см 12…18 мм	Полки
D	1	33х38 см 12…18 мм	Ребро жесткости, разделитель полки
E	1	140х80 см 8…20 мм	Задняя панель
F	4	137х8х2…3 см	Основание столешницы, продольные планки
G	4	30х8х8х2…3 см	Основание столешницы, поперечные планки
H	2	75х8х2…3 см	Поддерживающие откидную столешницу планки
J	1	137х8х2…3 см	Усиление переднего края откидной столешницы
K	8	35 см 18х20 мм	Направляющие ящиков
L	4	35х68 см 8 мм	Днище ящика
M	8	35х13 см 18 мм	Передняя и задняя панели ящика
N	8	68х13 см 18 мм	Боковые панели ящика
P	4	68х15 см 18 мм	Фасад ящика
Q	Полимерная кромка для обработки торцов

На приведенном ниже фото показана схема раскроя и раскладки деталей на листе.

Торцы деталей после раскроя необходимо отшлифовать.

Порядок сборки

Важно: все этапы сборки проходят лучше, если вначале садить детали на клей (оптимально – ПВА или столярный, который можно дополнить опилками или деревянной пылью). После полного высыхания завинчиваются саморезы. Чтобы предотвратить раскалывание планок и фанеры предварительно засверливают отверстия под винты.

1. Монтаж начинается с неподвижной части столешницы. Ее укладывают лицевой стороной вниз и крепят к ней усиливающую раму, потом боковины верстака. Крепеж выполняется винтами М20…М24.
2. Собирают нижнюю часть рамы, монтируют полку посредине и разделяющую ее панель (ребро жесткости).
3. Монтируют заднюю панель верстака. Приклеивать ее не обязательно. Перед установкой необходимо проверить прямоугольность конструкции, правильность углов.
4. Прибивают планки – направляющие для ящиков. Если используются покупные системы выдвижения, их монтаж выполняется после окончательной сборки ящиков, деревянные планки используются как временное решение для примерки.
5. Примеряют по месту будущие ящики, при необходимости корректируют размеры так, чтобы короба свободно входили в нишу.
6. Собирают ящики с помощью клея и винтов М8…М10.
7. Нарезают детали для фасадов ящиков так, чтобы между ними в полностью задвинутом состоянии оставался зазор 1…3 мм (детально рассмотреть процесс сборки ящиков можно на примере модели мобильного верстака). После завершения сборки ящиков примеряют и устанавливают выдвижные системы (если они используются). Собранные ящики обработать грунтовкой и лаком/краской.
8. Крепят на фасады ящиков ручки.
9. На установленной вверх ногами конструкции крепят мебельные петли – одновременно на неподвижную и откидную часть столешницы. Важно, чтобы после установки откидная часть легко опускалась в вертикальное положение.
10. По-прежнему в перевернутом положении крепят на торцовых сторонах верстака рычаги, удерживающие откидную столешницу в поднятом положении. Для этого вначале находят подходящую точку для монтажа подвижного соединения – на нем рычаг будет поворачиваться, потом проверяют плотность прижима рычага к столешнице. После этого ближе к передней поверхности боковин стола находят точку для установочного (прижимного) винта, который будет удерживать рычаг в поднятом положении. Поскольку диаметр отверстия достаточно велик, лучше сверлить его, постепенно увеличивая размер сверла. Отверстие должно проходить через боковину стола и рычаг.
11. Крепят рычаг так, чтобы он свободно двигался с помощью пружинных шайб и гаек со шплинтами.
12. Устанавливают молдинг для защиты торцов столешницы, проводят обработку всех поверхностей готового верстака из дерева грунтовкой и лаком/краской.

Полученное изделие важно установить на ровной поверхности, без «заваливания» вперед или назад.

Материалы и оснастка для постройки

Для изготовления самодельного верстака понадобятся брус и доски. Они должны быть одного размера и тщательно обработаны. Это облегчит сборку основания станка, его устойчивость и прочность.

Крепление деталей происходит болтовыми соединениями и клиньями, которые свяжут раму основания. Таким образом, получится надёжная и в то же время функциональная конструкция.

В творческом процессе не обойтись без небольшого набора инструментов и приспособлений:

• Электродрель с простыми и перьевыми свёрлами.
• Болты, гайки, саморезы для мебели.
• Ручная ножовка или дисковая пила.
• Угольник столяра.
• Строительный уровень.
• Столярные струбцины. Они должны обеспечивать плотное и надёжное сжатие фанерных листов. При неимении таких можно обойтись китайскими зажимами в большем количестве.

Основные принципы изготовления

Методику самостоятельного изготовления стационарного и регулируемого верстаков рассмотрим подробнее. Стационарный вкапывается в землю на собственном участке, на даче или во дворе. Если же он устанавливается внутри гаража или другого рабочего помещения, его рекомендуется хорошо прикрепить к полу, чтобы во время работы верстак не качался.

Монтажная последовательность выглядит следующим образом:

1. Основание – рама из деревянных брусьев, которая скреплена так, чтобы конструкция в результате вышла максимально надежной. Для этого вам нужно между ножками расположить перемычку, а посередине установить царгу. Их лучше всего расположить на расстоянии около 40 см от уровня пола. К слову, они также пригодятся для создания дополнительных полок. Брусья совмещаются с помощью строительного клея. Там, где проводить подобные работы невозможно, нужно эксплуатировать саморезы. Если вы собираетесь сделать разбирающийся инструмент, лучше всего опоры соединять металлическими уголками. В любом случае, сначала подготавливаются все пазы, затем собирается конструкция, клеем обрабатываются места соединения, закрепляем их с помощью струбцин. Лучшим вариантом при устройстве стационарного верстака считается возможность часть инструмента прикрепить к стене для надежности.

Основание представляет собой раму из брусьев

Доски крепятся к устойчивому каркасу

К поверхности верстака можно прикрепить тиски или пилу

Видео: верстак с тисками

Видео: рабочий стол с пилой

Сборка столярного верстака

Во время монтажа деталей столярного верстака необходим непрестанный контроль качества соединений и соответствие углов и уровней поверхностей. От выполнения этих требований зависит конечный результат и безопасная эксплуатация оборудования в дальнейшем.

Все приёмы и способы выполнения работ продумываются на этапе составления монтажной схемы изделия. Необходимые изменения можно вносить по ходу выполнения постройки.

Подготовка деталей для сборки

Каждый деревянный элемент будущей конструкции необходимо приготовить к сборке. Для этого выполняются такие мероприятия:

• Тщательная шлифовка каждой детали.
• Верный подбор пропитки для древесины. Это защитит верстак от гниения и насекомых — короедов.
• Особое внимание обращается на просушку сырья. Сушиться дерево должно в естественных условиях, так как принудительное прогревание ведёт к деформации древесины. Помещение для этого должно быть сухим и хорошо проветриваемым.

Сборка несущей конструкции

Основной способ соединения деталей — шип в паз на столярном клее. Для создания дополнительной уверенности в прочности такого крепления можно его усилить болтами. Хотя в большинстве случаев эта мера излишняя и нужна при постройке массивных стационарных верстаков.

Нужно также учитывать условия, в которых находится изделие. В хорошо проветриваемых прохладных мастерских скорая порча дереву не грозит, и клея будет вполне достаточно. Во влажных и необогреваемых комнатах крепёж придётся осуществить болтовыми соединениями. Долгий срок службы в таких помещениях не гарантирован, и подобное соединение позволит произвести оперативную замену подгнившей детали.

Подверстачье

В условиях большого нагромождения отдельных шкафчиков, столярных станков и дополнительных приспособлений в столярке было бы просто преступлением не использовать свободное пространство под верстаком с максимальной выгодой для себя. Поэтому создание массивного основания (подверстачья) в пространстве под верхней плоскостью верстака – это удобный прием, которым многие мастера давно уже не пренебрегают, создавая дополнительные удобства.

В том-то и дело, что в конструкции верстака нижняя полка нужна обязательно (особенно на мобильном верстаке). Инструмента используется много, положить на улице во время работы его некуда. Да и в мастерской тоже неудобно – по шкафам и полкам лазить взад-вперед. Один и тот же инструмент складывать по 10 раз в час.

Подверстачье можно приспособить для хранения электроинструмента. Для пущего удобства сюда можно установить шкафчики и полочки для мелких деталей, приспособлений и ручного инструмента.

Изготовив верстак, обладающий всеми перечисленными элементами, можно начинать свою столярную деятельность. В процессе дальнейшей работы вам могут понадобиться дополнительные приспособления. Но о том, какие варианты применить и какие элементы добавить, каждый мастер сможет вполне догадаться и сам.

О том, как правильно сушить древесину, из которой впоследствии можно мастерить различные изделия на своем столярном верстаке, вы сможете узнать из нашей предыдущей статьи. Ознакомиться с практическими идеями, касающимися создания столярного верстака, вы сможете в соответствующем разделе нашего форума. Любой посетитель FORUMHOUSE может ознакомиться с правилами и особенностями эксплуатации ручной циркульной пилы, посетив специальную тему, созданную для обсуждений.

Столярный верстак – преимущества, изготовление, работа

В квартире, на даче, в гараже очень часто возникает необходимость создания места, которое будет подготовлено для работы с деревянными изделиями, металлическими деталями и даже камнем. И вряд ли получится придумать что-то лучше, чем верстак столярный складной. С его помощью вы сможете мастерить в любое удобное время! Применение инструмента и устройство столярного верстака Столярный либо слесарный верстак – устойчивый рабочий стол, предназначенный для выполнения работ с различными материалами. Чем больше будут его размеры, тем больше могут быть детали и запчасти для работы на верстаке. При этом работа с материалами может осуществляться и механическими изделиями (электродрель, электрорубанок) и ручными (например, ножовка). Оборудование состоит из следующих элементов: Рабочий стол. Чаще всего создается из массивных досок с толщиной около 6-8 см. Из дерева лучше всего выбирать твердые породы – граб, бук или дуб, ведь так верстак прослужит дольше, а при выборе более хрупких пород вам придется чаще тратить время на замену; Тиски, которые навешиваются на лицевую сторону крышки – они нужны для крепежа изделий. Если размеры устройства превышают один метр, лучше смонтировать несколько пар тисков, используемых для небольших и для массивных деталей, при этом более крупная пара должна создаваться из дерева; Верстальные опоры, для создания которых лучше применять «мягкое» дерево – липу и сосну. При этом опоры должны для надежности соединяться между собой с помощью продольных планок; Полки верстака, которые могут закрепляться на опорах подверстачного пространства; В передней части рабочего стола нужно просверлить несколько отверстий для монтажа клиньев и иных запчастей для крепежа крупных элементов. Заднюю часть нужно оборудовать углублением, необходимым для хранения деталей и различных материалов. Если не хотите делать сложную работу, замените углубление несколькими закрепленными рейками. Верстаки имеют несколько видов исполнения: Стационарный, который прост в создании, однако «крепко» привязан к единственному месту. Лучше всего применять его при работе с запчастями из древесины и крепкими досками; Мобильный – маленький стол размером около 60*70 см и весом до 25 кг. Для создания максимальной устойчивости стоит сделать ножки из металла. Используется при работе с небольшими деталями; Третий вид – составные верстаки, которые держатся с помощью болтовых соединений. Их главное удобство – в простоте замены деталей и возможности разбирать инструмент. Выбор материалов и чертеж столярного верстака Размеры, в частности, высота столярного верстака, зависят от вашего роста, ведь он должен быть удобен для работы в полный рост, чтобы выполнять все операции, не сутулясь. Чаще всего это около 80-100 см. А вот конфигурация инструмента зависит от нужд и возможных операций, которые вы будете проводить, однако стоит присмотреть несколько тисков и упоров для крепления запчастей. Ширина устройства зависит от площади гаража или склада, где он будет храниться. Однако наиболее удобным вариантом считается, когда его длина составляет 1,5-2 метра, а ширина – примерно 80 см. Для удобства сделайте под рабочим столом несколько ящичков, где можно хранить различные инструменты и мелкие детали. Также, занимаясь проектом, учитывайте, каким будет верстак, будет ли он мобильным либо установленным стационарно. Если хотите сделать разбирающееся устройство, намного лучше сделать рабочую поверхность более тонкой, а ножки складными – для удобства, устанавливать оборудование желательно вблизи окна, также нужно предусмотреть вблизи розетки для возможности работы с инструментами. Важно грамотно подойти к выбору материалов для создания верстака. Лучшим считается строганный брус, характеризующийся практичностью и долговечностью. Многие мастера в качестве рабочей поверхности берут цельное полотно – старые двери, ламинированное ДСП. Материал крепления подбирается с учетом структуры оборудования – это могут быть и деревянные, и металлические стойки. Прежде чем создавать верстак, подберите тиски – лучше, если их будет несколько штук. Одни будут использоваться для крепления длинных досок, вторые – для мелких деталей. Деревянный столярный верстак своими руками Создание верстака осуществляется в несколько этапов. Сначала проводятся работы по сборке основания, потом – по установке столешницы. Каждый этап должен быть проконтролирован на ровность установки всех элементов. Как сделать деревянный столярный верстак — пошаговая схема Шаг 1: Создание основания Основание – рама из деревянных брусьев, которая скреплена так, чтобы конструкция в результате вышла максимально надежной. Для этого вам нужно между ножками расположить перемычку, а посередине установить царгу. Их лучше всего расположить на расстоянии около 40 см от уровня пола. К слову, они также пригодятся для создания дополнительных полок. Брусья совмещаются с помощью строительного клея.Там, где проводить подобные работы невозможно, нужно эксплуатировать саморезы. Если вы собираетесь сделать разбирающийся инструмент, лучше всего опоры соединять металлическими уголками. В любом случае, сначала подготавливаются все пазы, затем собирается конструкция, клеем обрабатываются места соединения, закрепляем их с помощью струбцин. Лучшим вариантом при устройстве стационарного верстака считается возможность часть инструмента прикрепить к стене для надежности. Шаг 2: Устройство столешницы Если сооружать столешницу из нескольких досок, то важно максимально качественно сбить их, чтобы в зазоры не попадал мусор и опилки. Размеры должны превышать ширина и длину основания на 3-5 см – это позволит со всеми удобствами чистить инструмент. Столешница прикручивается и прибивается к нескольким доскам, которые находятся с другой стороны рабочей поверхности, а в основании необходимо расположить пазы для монтирования брусков. Рабочий стол нужно привести в порядок с помощью шлифмашины, покрыть олифой для снижения риска получения травм от щепок, а к его основанию болтами прикручиваются металлические уголки. Шаг 3: Установка тисков и дополнительных элементов К уже сделанной рабочей поверхности крепим тиски, под которые следует создать углубления в рабочей поверхности, это позволит расположить вертикальную пластину в одну плоскость со столешницей. С нижней стороны устанавливаем фанерную прокладку, при этом важно сделать так, чтобы губы тисков располагались на одном уровне с поверхностью. Приложив тиски, отмечаем участок, где будут сверлиться отверстия, и прикрепляем их с помощью гаек. Заранее фрезеруем отверстия, чтобы болты в них «потонули». Лучше всего устанавливать тиски не по углам, что сделает их надежными даже при условии больших нагрузок. Шаг 4: Создание упоров Кроме тисков, вы должны сделать и упоры. Их, конечно, можно сделать самостоятельно, но лучше приобрести и готовые. Однако если решили создать их своими руками, приготовьте прямоугольные упоры, которые можно будет регулировать по высоте. Болты применять не стоит, поскольку они могут повредить заготовки при работе. На рабочей поверхности проделываем отверстия под упоры, при этом располагать их желательно на расстоянии до 50 % от хода тисков – это позволит надежно закрепить любые заготовки.Теперь, ознакомившись с тем, как самому сделать столярный верстак, можете приступать к работам.

Верстак столярный ВСТ-08

Верстак ВСТ-08 предназначен для выполнения профессиональных столярных и плотницких работ в деревообрабатывающих производствах, также может применяться для оснащения учебных мастерских в школах и среднеспециальных учреждениях.

Столешница столярного верстака модели ВСТ-08 изготовлена из сосны.

Столешница столярного верстака модели ВСТ-08-02 изготовлена из бука, отличающегося высокими показателями износостойкости и ударопрочности.

Верстак состоит из столешницы, трех тисков и деревянного каркаса. На передней и правой сторонах столешницы верстака установлены тиски для обработки заготовок как по кромке, так и по плоскости соответственно. Движение колодок тисков обеспечивается винтами с управляющими рукоятками. По передней кромке столешницы выполнен ряд отверстий под упоры для фиксации заготовок в боковых тисках.

На модели ВСТ-08 колодки боковых тисков выполнены из высокопрочной, прессованной, многослойной и ударопрочной фанеры, а колодки передних тисков выполнены из сосны.

На модели ВСТ-08-02 колодки боковых и передних тисков выполнены из бука.

Технические характеристики верстака ВСТ-08

Габаритные размеры верстака (мм)	2100х750х880
Размеры рабочей поверхности столешницы (мм)	2000х600
Высота столешницы над уровнем пола (мм)	860
Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу (кг)	150
Ход колодок в тисках (мм)	от 0 до 130
Масса верстака (кг)   ВСТ-08   ВСТ-08-02	45 53

 

видео инструкция и чертежи. Как сделать простой столярный верстак своими руками

Домашние мастера, отпиливающие деревянные заготовки на табуретке – рано или поздно приходят к необходимости изготовить собственный верстак для столярных работ. При выполнении несложных задач – можно обойтись универсальным рабочим столом и парой тройкой хороших струбцин.

Если же вы серьезно занимаетесь столярным делом, необходимо соответствующее оборудование. При этом неважно, выполняете вы изделия на заказ, или делаете что-то для дома. Самодельный столярный верстак позволит выполнить любое изделие на высоком техническом уровне, и сэкономит вам массу времени.

ВАЖНО! Обсуждая этот вопрос, подразумевается наличие у вас свободного пространства для работ. В идеале – отдельное помещение в виде мастерской. В крайнем случае – качественный навес во дворе.

Если вы собираетесь столярничать в квартире, или на просторной лоджии – единственный выход, приобрести складной металлический верстак. Разумеется, обрабатывать габаритные деревянные заготовки на нем не получится, но качество работ и удобство возрастут на порядок.

Главная задача такого приспособления – надежно зафиксировать заготовку любой формы на ровной столешнице. Вместо столярных тисков используется система раздвижных половинок рабочей плоскости.

Фиксация изделия производится при помощи переставных упоров. Для их установки в столе имеются отверстия. Продуманная конструкция позволяет закрепить даже круглую заготовку.

Наличие продольного паза в столешнице (к тому же с регулируемой шириной), позволяют распиливать плоские изделия, не опираясь на край, что требует присутствия помощника, придерживающего свободную сторону. Распил можно вести посередине, при помощи электрического лобзика, контролируя обе половинки заготовки.

Такие столы могут быть дополнены электрическим рубанком, циркулярной пилой или фрезерным станком, что расширяет возможности.

Аналогичный складной верстак можно сделать из дерева. Правда устойчивость будет не такой, как у стационарного изделия.

И все же полноценные столярные работы на таких приспособлениях выполнять нельзя. Во-первых, квартира не слишком для этого приспособлена. Во-вторых, размеры складных верстаков ограничивают габариты обрабатываемых изделий.

Поэтому, большинство мастеров, ответственно подходящих к своей работе – предпочтут магазинному универсальному столику самодельный столярный верстак полноценных размеров.

К тому же, готовый станок не предусматривает индивидуальные особенности мастера:

• Рост, длина рук;
• Является мастер левшой или правшой;
• Предпочтения в обрабатываемых изделиях – столешница может быть квадратной или прямоугольной;
• Особенности помещения или площадки использования верстака.

Как сделать своими руками универсальный столярный верстак

Прежде чем искать проект или разрабатывать чертеж верстака собственной конструкции, необходимо понять, как работает система. Хочется иметь сразу и площадку для разделки крупных заготовок, и фрезер, и сверлильный станок.

ВАЖНО! Любая универсальность ухудшает специализированные возможности изделия. Некоторые приспособления все же лучше использовать в виде отдельных устройств.

Устройство столярного верстака

Конструкций существует великое множество, но основные компоненты должны присутствовать обязательно.

Большинство домашних мастеров, коими является основная масса подписчиков и посетителей нашего сайта, в той или иной степени уже решили задачу организации своего рабочего места, устроив удобные верстаки в своих мастерских и на балконе.

Но есть и те, кто присматривается к домашнему рукоделию, пробует на зуб эту универсальную профессию, включающую в себя множество специальностей, становящуюся очень полезным для семьи хобби.

В первую очередь эта статья для них, но возможно она будет полезна и тем, кто уже нашел себя в роли самоделкина и, определившись с основными видами работ, может со знанием дела заняться обустройством домашнего верстака для мастерской своими руками.

Типы верстаков для мастерской

Верстак – это стол для проведения различных специализированных работ по обработке разных материалов. Соответственно, в зависимости от того, с каким материалом придется работать и какие операции осуществлять, верстаки отличаются друг от друга размерами, конфигурацией и материалом изготовления. По виду обрабатываемых материалов верстаки подразделяются на:

• столярные;
• слесарные;
• комбинированные.

Исходя из конструктивных особенностей, к ним добавляются такие типы:

• универсальный;
• складной.

Складные универсальные верстаки выпускаются разными фирмами с различным перечнем функций, а отличительной особенностью, в первую очередь, является их мобильность. Поэтому, если вы свой опыт домашнего мастера конвертируете в денежные знаки за пределами своей квартиры или двора своего дома, то можете, либо подобрать себе универсальный складной верстак заводского изготовления, либо, проанализировав ряд конструктивных особенностей той или иной модели, изготовить его своими руками.

А вот для домашней мастерской подойдут более массивные верстаки и здесь возможны три варианта:

• столярный верстак с возможностью выполнения ряда слесарных операций;
• слесарный верстак с возможностью выполнения ряда столярных операций;
• комбинированный верстак.

Сразу отметим, что последний вариант не является лучшим решением, так как он не позволяет в полной мере качественно выполнять и столярные, и слесарные виды работ, а лишь относительно приспособлен для их производства, поэтому первые 2 варианта, на наш взгляд предпочтительнее. Именно эти варианты мы и рассмотрим в примерах для самостоятельного изготовления.

Изготовление простого верстака для гаража своими руками

Самым простым верстаком для домашней мастерской будет достаточно мощный стол с небольшим набором дополнительных функций: ящики, полочки т.п. для складирования инструмента и реманента.

Хорошо, если есть возможность его незначительной трансформации для выполнения работ по металлу или по дереву, но об этом – ниже.

Для создания такого верстака мы возьмем деревянные бруски 40х80 и вырежем 4 ножки: 2 шт. длиной 700 мм, 2 шт. длиной 750 мм и 2 нижние перемычки длиной 500 мм. Для 2-х верхних перемычек той же длины мы использовали имеющийся в хозяйстве брусок 40х100.

Он также пойдет для верхней обвязки основания нашего верстака спереди, с длиной 1400 мм по низу и 1600 мм по верху. А сзади мы используем обрезную доску 40х150х1600, но все длинномерные заготовки нам понадобятся позже.

Если у вас имеется инструмент для изготовления шиповых соединений, воспользуйтесь им, как это сделали мы.

Если нет, то изготовьте их вручную или можете соединить детали встык с использованием накладного металлического крепежа.

Соберите боковые стойки как показано на фото ниже.

После этого можно приступать к сборке всей станины.

Центральная перемычка внутри станины, изготовленная из того же бруска 40х80, закрепленная на небольших деревянных кронштейнах 40х40х180, кроме упрочнения конструкции, выполняет функцию упора для двух тумбочек с ящиками от старых письменных столов, которые мы решили использовать в нашем верстаке.

Для рабочей поверхности верстака также мы использовали имеющуюся у нас ламинированную поверхность из ДВП. К передней кромке мы прикрутили на металлических пластинах доску, которая защитит ее край от вылущивания в процессе эксплуатации. Она же послужит основой для крепления небольших слесарных тисков со струбциной

Крепление рабочей поверхности к станине мы осуществили на металлических уголках и получили достаточно мощный верстак общего назначения для нашей домашней мастерской.

Изготовление столярного верстака с доработкой для выполнения слесарных работ

Если вы в основном работаете с деревом, то логичным будет изготовить столярный верстак и сделать некоторые доработки конструкции для слесарных операций.

Традиционный столярный верстак для мастерской имеет отработанную столетиями конструкцию, которая практически не претерпела существенных изменений вплоть до наших дней. Его основу составляет массивная станина на шиповых соединениях, с использованием клиньев для подтяжки в случае усыхания, мощной (часто наборной) столешницы с заглубленным лотком для сбора стружки и инструмента, и двумя тисками-зажимами для крепления заготовок.

Габариты такого верстака выбираются в зависимости от максимальной длины заготовок, которые будут на нем обрабатываться. Если вы собираетесь самостоятельно изготавливать деревянные двери, то длина верстака должна быть не меньше 2,5 м, а ширина не менее 0,8 м, иначе ваша работа на нем превратится в каторгу. Верстак моего деда – лучшего столяра в округе минимум на 50 км во всех направлениях – был 3000х1000 и он говорил, что для изготовления больших рам для веранд ему не хватает сантиметров 20 по ширине.

Размеры школьного столярного верстака 1200 х 500 х 750. Если габариты в плане вас устроят, и вы готовы потратить на него около 13 тыс.р., то высоту можно подогнать, прикрутив к ножкам бруски соответствующих размеров. Но также можно рассмотреть альтернативные варианты.

Собственно говоря, это вариации на тему одного и того же столярного верстака для мастерской с различным материалом для столешницы, наличием или отсутствием ящиков, полочек и разными механизмами тисков. Теперь по порядку:

1. Станину делаем из сухого соснового пиломатериала 40-50 х 80-100 мм, рассчитав высоту под свой рост. Если ваш верстак будет установлен в помещении, где не будет резких перепадов влажности, то соединение его элементов можно производить любым удобным способом, хоть и встык с использованием фиксирующих металлических пластин и уголков.

2. Столешницу можно делать из готовых клееных деревянных щитов, продающихся в большинстве строительных супермаркетов, или склеить из строганных брусков толщиной не менее 50 мм самостоятельно при помощи клея ПВА, соорудив несложное зажимное приспособление. Важно помнить, что верхняя сторона будущего верстака должна быть максимально ровной. Также для столешницы можно использовать толстослойную фанеру, но торцы ее, все же, желательно оклеить деревянными рейками из дуба, бука или ясеня.

3. Для крепления зажимных механизмов низ столешницы верстака наращивается брусками соответствующих размеров. Наиболее популярны такие зажимные приспособления:

— столярный ходовой винт с двумя направляющими чешского производства Tr 24*5, 390/205 по цене ок.3 тыс.р.

Испанские тиски столярные Piher, 150 мм стоимостью ок. 2 тыс.р.;

Можно также самостоятельно изготовить некое их подобие, использовав шпильку диаметром 14 – 16 мм, которая конечно таких усилий, как тиски не передаст, но зато сделает ваш зажим исключительно экономичным и ремонтопригодным, ввиду своей дешевизны;

Или изготовить еще более простое прижимное устройство из тех же шпилек, но ввиду отсутствия направляющих, поставить по 2 таких зажима на одни тиски.

4. Отверстия для колышков-упоров делаете в двух направлениях напротив ходового винта тисков. Также полезно сделать их по всей поверхности столешницы параллельно друг другу для уверенного крепления габаритных изделий.

5. Крепите столешницу верстака к основанию на мощных металлических уголках и, если не планируете его передвигать, при их же помощи крепите его к полу.

И с первой задачей варианта верстака, описываемого в этом разделе статьи, вы успешно справились.

Теперь, несколько вариантов приспособлений для выполнения слесарных работ на таком верстаке.

1. Самый простой из них – сделать накладку из стали толщиной 3 – 5 мм с обрамлением из стального уголка, сохраняемой отдельно от верстака или же прикрепленной к нему на петлях и опускаемой на столешницу при необходимости.
2. Основным атрибутом слесарного верстака являются слесарные тиски. В этом случае мы рекомендуем использовать тиски с крепежом, не требующим прохождения через столешницу верстака.

Можно конечно подогнать под крепеж тисков отверстия для упоров, но при толстой накладке обойтись и без этого. Также интересен вариант крепления слесарных тисков непосредственно на столешницу столярного верстака при помощи переходного бруса-подставки и мощной струбцины.

А накладку при этом делать не на всю площадь верстака. Вариантов – масса, выбор за вами.

Доработка слесарного верстака для выполнения столярных работ

Зачастую, особенно если в хозяйстве имеется автомобиль и гараж, основным верстаком является слесарный.

Процесс его изготовления мы в этой статье рассматривать не будем, а вот о простых способах его адаптации для выполнения столярных работ расскажем, тем более что это вовсе не сложно. Для полноценного использования вашего слесарного верстака в качестве столярного нужно будет демонтировать слесарные тиски, и изготовить несколько не сложных приспособлений.

Рассмотрим их подробнее.

1. Из первого рисунка ниже нам при доработке слесарного верстака будет интересен в первую очередь боковой упор (1), который не сложно сделать съемным. А вместе с отверстиями для нагелей (14) по переднему торцу верстака (а это может быть цельная съемная конструкция) и подходящим клином, мы получим простое и надежное устройство крепления доски к верстаку. Можно просто изготовить закрепляемую при помощи заглубленных струбцин деревянную накладку, со всем, изображенным набором креплений заготовок и понимать, что на ее толщину поднимется уровень рабочей поверхности, который можно компенсировать соответствующей высоты трапиком у верстака.

О заднем упоре и говорить нечего, он просто выполняет поддерживающую функцию для длинномерных заготовок.

2. Можно изготовить накладную доску для строгания с универсальным упором, изображенную на втором рисунке. Наращивая высоту упора (или меняя его в зависимости от высоты обрабатываемого бруска) и прикрутив с нижней стороны брус для упора о правый край верстака, мы получим самое простое приспособление, превращающее слесарный верстак в столярный.

3. Чуть более сложная накладка с достаточно мощным вариантом закрепления заготовки, позволяет также решить эту задачу. Единственное, что мы бы рекомендовали в этом случае – также прикрутить с правой стороны упор и толщину выбрать не менее 50-70 мм для более надежного крепления передних колышков и достаточного заглубления замка и прижима.

Способ установки на верстак двух последних приспособлений для строгания изображен на схеме:

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Удобное рабочее место, хорошо обустроенное, с добротным столярным верстаком – способно в значительной степени облегчить обработку деревянных изделий. Это дает возможность ускорить процесс производства и улучшить качество конечного продукта.

Если нет времени на изготовление, можно приобрести готовый верстак в торговой сети. В сравнении с этим вариантом, собственноручное изготовление рабочего стола имеет ряд преимуществ:

• возможность получить столярный верстак нужного размера и функциональности;
• рациональное размещение рабочих узлов и дополнительного оборудования;
• приобретение готового верстака обойдется значительно дороже.

Требования при изготовлении конструкции

В зависимости от предполагаемых работ, столярный стол должен обладать следующими характеристиками:

• Масса и жесткость конструкции должна быть достаточной для обеспечения целостности и устойчивости рабочего стола.
• Наличие приспособлений для закрепления и удержания обрабатываемых заготовок (упоры, винтовые струбцины, ).
• Возможность эргономичного размещения дополнительного оборудования.
• Размеры будущего столярного верстака зависят от массы и габаритов заготовок, которые предполагается на нем обрабатывать.
• Следует учитывать свободное пространство в мастерской. Есть проекты компактных верстаков, позволяющие организовать рабочее место даже на балконе.
• Высота стола должна быть ориентирована на физиологические особенности человека, который будет за ним работать.
• Размещать дополнительные приспособления следует с учетом основной рабочей руки хозяина.
• Перед началом проектирования верстака нужно определиться, какой он будет – переносной или стационарный.

Наиболее подходящие габариты верстака, для работы с деревом:

• длина столешницы – 2 м;
• ширина – 70–100 см;
• высота стола от пола – 80–90 см.

Разновидности столярных верстаков

Если к верстаку не предъявляется серьезных функциональных требований, для мелких работ можно использовать письменный стол, переоборудованный под профессиональные нужды.

Мобильный верстак

Этот вид столярного рабочего стола актуален в случае недостатка свободного пространства в мастерской. Его длина составляет не более метра, а ширина – 60–80 см, масса обычно не превышает 30 кг. Переносной мобильный верстак удобно использовать для обработки небольших заготовок, мелкого ремонта столярных изделий, резьбы по дереву. Благодаря компактным размерам мобильный станок можно расположить в любом помещении: в гараже, на даче или на балконе. Для еще большей компактности, часто применяется раскладная конструкция.

Схема изготовления мобильного верстака

Стационарный верстак

Полноценное рабочее сооружение с привязкой к определенному месту, без возможности мобильного перемещения во время эксплуатации. Предназначен для обработки заготовок любой массы и длины (в разумных пределах). Это мощное, надежное приспособление, изготовленное с учетом особенностей рабочего пространства и личных предпочтений мастера. Стационарные станки в обязательном порядке оборудуются специальными зажимами для фиксации заготовок. На них предусматривается место для фиксации инструмента и установки дополнительных упоров.

Составной столярный верстак

Благодаря разборной конструкции на болтовых соединениях, отдельные модули станка могут быть легко заменены в процессе работы. Главный недостаток этого устройства – сложность в изготовлении (сравнительно с другими моделями), что в значительной степени компенсируется его вариативностью в процессе использования.

Выбор проекта и составление схемы

При составлении проекта основные параметры, которые необходимо учесть – это высота, конфигурация и функциональное оснащение.

Высота. Для комфортной длительной работы высоту верстака не следует делать более 90 см. При определении этого параметра, в первую очередь, следует учитывать свой рост (если верстак делается для себя). А также важен вид столярных работ, которые предполагается выполнять чаще всего, и те, что требуют максимально удобных условий для их качественного выполнения.

Конфигурация. Если нет ограничений рабочего пространства, оптимальная ширина – 80 см, длина – 2 м. При конфигурировании верстака нужно учитывать наличие полок, отсеков, дверок, выдвижных ящиков, их количество и размеры.

Функциональное оснащение. Для удержания заготовок столярный верстак должен быть оборудован двумя зажимами. Передний зажим располагают слева, задний зажим находится на правом торце верстака. Данная схема расположения зажимов ориентирована на правшу. В случае если у мастера основная рабочая рука левая, зажимы располагаются зеркально относительно вышеописанного варианта.

Необходимо предусмотреть места для фиксации электрического и ручного инструмента, технологические отверстия для упоров и ограничителей. Осветительные приборы и розетки лучше располагать на близлежащих стенах и объектах.

Необходимые материалы

При подборе материала для каждого узла верстака нужно учитывать функциональные особенности и нагрузки, которым он будет подвергаться.

Для того чтобы верстак не получился слишком массивным, в качестве материала для изготовления каркаса предпочтительна легкая древесина мягких пород:

• сосна;
• ольха;
• липа.

Древесина твердых пород, а также фанера различной толщины используется для изготовления столешницы.

Каркас для верстака можно сварить из металлической квадратной трубы или уголка подходящего сечения, но большинство столяров предпочитают конструкции из дерева.

Изготовление простого стола

В качестве примера взято изготовление столярного верстака со столешницей длиной 2 м, шириной 80 см и высотой 80 см. Для более рационального использования времени, сначала нужно склеить столешницу. Пока она клеится, можно заниматься подготовкой составных частей каркаса и его последующей сборкой.

В процессе изготовления понадобится:

• торцовочная циркулярная пила;
• дрель;
• электрический лобзик;
• струбцины.

Сборка столешницы

Наборный (клееный) щит из древесины твердых пород (ясень, дуб, бук, граб). Рекомендуемая толщина столешницы – 60 мм. Наиболее рационально для ее изготовления использовать строганный брус сечением 60х40 мм. После подготовки длины бруса, его нужно склеить между собой в щит, требуемой ширины. Чтобы получить щит шириной 80 см нужно подготовить 20 брусков 60х40 мм.

Для качественной склейки необходимо учесть следующие факторы:

• Брус строго прямоугольный в поперечном сечении (не ромб или параллелепипед).
• Щит должен зажиматься специальными струбцинами, которые способны обеспечить достаточную силу сжатия.
• Склейка производится на ровной плоскости, при этом нужно исключить деформацию во время сдавливания.

Можно обойтись без всего вышеописанного и склеить щит посредством последовательного сжатия брусков между собой саморезами или даже гвоздями. Но в этом случае, ни о какой ровной поверхности столешницы речи быть не может.

Столешница из фанеры . Несколько листов фанеры склеивают между собой по плоскости. Количество склеиваемых листов зависит от их толщины и от планируемой толщины столешницы. Для качественной склейки фанеры необходима ровная плоскость. От того насколько эта плоскость будет ровной, зависит качество готовой столешницы.

Существует два варианта склейки фанеры в домашних условиях:

• При помощи досок и струбцин. На фанеру наносят клей и сжимают струбцинами. Для равномерного сжатия под струбцины подкладывают доски.
• При помощи досок и груза. Предварительно смазанную клеем фанеру кладут на ровную плоскость, сверху кладут доски и прижимают грузом.

Изготовление опор

Опорные ножки рабочего стола делают из бруса сечением 100х100 мм. Выглядят они достаточно массивно, но это необходимо для обеспечения жесткости конструкции. Поперечные детали каркаса делают из такой же древесины что и ножки. Для этого достаточно бруса сечением 60х60 мм.

Во избежание деформаций, которым подвержены детали из массива древесины большого сечения, для изготовления опор лучше использовать . Его можно склеить из двух-трех заготовок меньшего сечения. Например, чтобы сделать брус сечением 100х100 мм, нужно склеить между собой по плоскости три доски сечением 105х35 мм. После склейки получится заготовка 105х105 мм, где 5 мм – запас на чистовую обработку.

Для сборки каркаса используют шиповые соединения или шканты. Такой вариант сборки подразумевает наличие специального оборудования. В противном случае процесс будет неоправданно долгим. Более простой вариант – использовать металлический крепеж и арматуру (болты, винты, уголки, саморезы).

Размер каркаса:

• длина – 180 см;
• ширина – 70 см;
• высота – 74 см.

Высота приведена с учетом толщины столешницы (60 мм). Длина и ширина каркаса обеспечивает наличие свесов столешницы (10 см на сторону со стороны торцов, 5 см на сторону спереди и сзади).

При сборке должны получиться следующие заготовки:

• Стойки (ножки) – 100х100 мм длиной 74 см.
• Поперечные бруски – 60х60х1600 мм (4 шт.) и 60х60х500 мм (4 шт.).

Если использовать шиповые соединения, то к длине заготовки нужно прибавить длину шипа (рекомендовано 60 мм), умноженную на 2.

Сборка каркаса и столешницы

Перед сборкой к низу столешницы по краям нужно прикрепить поперечные доски сечением 100х60х800 мм и продольные 50х60х1800 мм. Поперечные доски нужны для исключения деформации столешницы в процессе эксплуатации. Продольные — для последующей оснастки столярного верстака зажимами.

Чтобы надежно зафиксировать продольные и поперечные доски, следует использовать клей. Если нет уверенности в качестве клея, их можно дополнительно закрепить саморезами или другим металлическим крепежом.

Если все размеры учтены верно, то каркас верстака станет четко между поперечными и продольными досками снизу столешницы. Скрепить всю конструкцию следует болтами, через поперечные доски столешницы и опорные столбы (ножки). Чтобы головки болтов не мешали, под них нужно высверливать потайные отверстия.

Складная конструкция

Складной верстак целесообразно использовать в случае, когда количество рабочего пространства ограничено и необходима мобильность перемещения рабочего стола в процессе эксплуатации. В большинстве случаев столярный переносной верстак оборудован съемной столешницей и складным каркасом.

Столешница может откидываться на петлях к стене, а ножки складываться под нее. При использовании этой конструкции длину ножек следует рассчитывать таким образом, чтобы они, складываясь, не мешали друг другу. То есть их длина должна быть меньше половины расстояния между ними.

Подобные столярные верстаки предназначены для обработки небольших деталей. Поэтому элементы конструкции этих столов не делают такими массивными, как на стационарных. Для изготовления опорных стоек достаточно бруса 100х40 мм, поперечных 60х40.

В качестве материала столешницы можно использовать любой плитный материал (ОСБ, ДСП, фанера). Если толщины плитного материала недостаточно, столешницу можно усилить рамкой из бруса 30х50 (сечение бруса определяется планируемой жесткостью столешницы).

Сборка складного столярного верстака производится на болты. Для того чтобы стол можно было быстро разобрать, вместо обычных гаек целесообразно использовать специальные барашковые гайки.

У рачительного хозяина рабочий стол – непременный атрибут гаража, сарая или пристройки к дому. Конечно, столярный верстак можно и приобрести. Но если это изделие известной марки, то стоит оно довольно дорого. К тому же и неизвестно, будет ли оно полностью отвечать всем запросам мастера. Дешевые же столы долго не прослужат – однозначно.

Самое рациональное решение, если действительно хочется иметь максимально удобный и универсальный столярный верстак – изготовить его своими руками. Разобравшись с оптимальными размерами, чертежами, особенностями подбора материалов и рядом других вопросов, станет ясно, что ничего сложного в этом для любого мужчины нет.

Выбор проекта верстака

Начинать нужно именно с этого. Любой рабочий стол изготавливается для каких-то конкретных целей и помещений. Столярный верстак – название обобщенное. Один нужен лишь для деревообработки на приусадебном участке (например, в процессе строительства или капитального ремонта), другой собирается для повседневной работы с мелкими деталями, причем из разных материалов. В зависимости от специфики использования и места установки и определяются его конструктивные особенности, размеры, чертеж.

Вариант А – верстак переносной (мобильный).

Вариант Б – стационарный верстак.

Вариант В – по сути, это промежуточная (сборная) конструкция (на болтовых соединениях).

Для бытовых целей домашнему мастеру лучше всего подходит стол по варианту А. Мобильным он называется чисто условно, только лишь по причине сравнительно небольшого веса. Если для него отведено конкретное место в сарае или гараже, ничто не мешает хозяину его ножки зафиксировать на полу (залить бетоном, «пристегнуть» крупными саморезами и так далее). Своими руками – как угодно.

Составление чертежа столярного верстака

Если верстак собирается для бытового использования, то существуют рекомендуемые линейные параметры (в см), на которые можно ориентироваться. Но это не аксиома, поэтому мастер сам волен что-либо изменить, на собственное усмотрение.

• Длина – не менее 180.
• Ширина рабочей поверхности – 90±10.
• Высота верстака – 80±10 (с учетом толщины столешницы). Определяясь с этим параметром, нужно ориентироваться на собственный рост. Вряд ли работа с деревом будет эффективной и принесет удовлетворение, если придется постоянно сутулиться или наоборот, приподниматься «на цыпочки».

Что учесть:

• Количество и вид отсеков в тумбе стола. Это могут быть открытые боксы, ящики выдвижные или с дверками, полки. Другое дело – нужны ли они мастеру?
• Чтобы было удобнее работать с образцами разной длины, в столешнице стоит высверлить несколько «гнезд» для установки ограничителей.
• Для фиксации заготовок желательно иметь на верстаке парочку зажимных устройств (струбцин или тисков винтовых). Оптимальная ширина их «губок» 170±5 мм.
• Место расположения рабочего стола. В зависимости от уровня освещенности определяется количество закрепляемых на верстаке (и над ним) светильников. Но хотя бы пара штук, на краях столешницы, для «точечной» подсветки необходима.

Если хозяин левша, то и это следует предусмотреть. Все типовые чертежи, размещенные в интернете, рассчитаны на мастеров, у которых «рабочая» рука – правая. Следовательно, придется на столе располагать доп/оборудование по принципу «зеркальности».

Пример чертежа верстака

Подбор материалов

Брус строганый. Доска.

Рабочий стол в жилых помещениях не устанавливается. А в мастерской обязательно будут перепады и температуры, и влажности. Поэтому для изготовления верстака рекомендуется древесина – граб, бук, дуб . Единственный минус такого решения – высокая стоимость материалов. Можно выбрать вариант дешевле – клен, лиственница. Эти породы отличаются достаточной твердостью. Хотя для столешницы самодельного верстака, если на нем не планируется проводить какие-то «ударные» работы, иногда берутся плитные образцы (ДСП, ОСВ). В принципе, любой хороший хозяин без труда определит, что ему более подходит.

Слишком пористую древесину использовать не следует. Даже качественная ее обработка антисептиками, маслами лишь повысит влагоотталкивающие свойства, но прочности дереву не добавит.

Крепеж

• Болты. С ними особых трудностей нет. Они должны быть такой длины, чтобы с обратной стороны можно было поставить шайбу, гровер и гайку. Сложнее с другими типами крепежа.
• Гвозди. Насколько целесообразно их использовать при сборке верстака своими руками (а такие рекомендации встречаются довольно часто), каждый определит самостоятельно. Но ряд замечаний высказать стоит.

1. Во-первых, гвоздь, особенно крупный, легко раскалывает древесину, тем более, если она пересушена.
2. Во-вторых, вбить его строго вертикально вряд ли получится, учитывая длину ножки и прочность дерева, из которого изготавливается верстак.
3. В-третьих, сложность с демонтажом. Например, при необходимости ремонта рабочего стола с заменой составной части. Вытащить плотно забитый «мощный» гвоздь получится не всегда.

• Саморезы. Для небольшого верстака – лучший выбор. Наиболее «проблемные» участки дополнительно можно усилить металлическим планками, уголками, пластинами. Главное – грамотно подобрать длину ножки крепежа. Есть правило, согласно которому она должна превышать толщину скрепляемой детали в 3 раза, как минимум. В противном случае прочность соединения – под вопросом.

Инструкция по сборке столярного верстака

В процессе изготовления рабочего стола своими руками мастер должен постоянно, на каждом этапе, контролировать углы и уровни. Малейший перекос даже в одном месте – и все придется начинать сначала.

Изготовление деталей верстака

• Это несложно сделать по имеющимся на чертеже размерам.
• Каждый образец тщательно шлифуется.
• В зависимости от породы древесины выбирается пропиточный состав и производится обработка деталей для защиты от разрушения гнилью и насекомыми-древоточцами.
• Просушка. На этом стоит акцентировать внимание. Инициировать данный процесс с помощью искусственного нагрева нельзя, иначе заготовки начнут деформироваться – изгибаться, скручиваться. Влага должна испаряться только естественным путем – в помещении с комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Сборка несущей рамы (основания верстака)

Частично об особенностях скрепления уже сказано – саморезы + элементы усиления. Но все-таки основной способ фиксации – соединение «шип-паз» с посадкой на столярный клей. А вот крепеж только добавляет прочности всей конструкции верстака. Но это практикуется лишь для массивных столов, которые не планируется в дальнейшем разбирать (стационарные варианты).

Здесь следует учитывать степень ремонтопригодности верстака. Если он находится в помещении с хорошими условиями, то вряд ли древесина быстро начнет подгнивать. В подобных случаях клеевые соединения вполне оправданы. Для рабочих столов, которые располагаются в холодных сараях, неотапливаемых боксах и тем более под открытым небом, «посадка» на клей нежелательна. Частичный ремонт сделать не получится, и придется собирать раму заново.

Дополнительная надежность конструкции может быть обеспечена установкой различных перемычек – диагональных, горизонтальных. Это все продумывается еще на этапе составления чертежа, хотя произвести «доработку» можно и в процессе монтажа.

Столешница

Это самая нагружаемая часть верстака, и ее целесообразно сделать съемной. В этом случае несложно (при значительных повреждениях) заменить 1 – 2 доски.

• Ширина столешницы подбирается из расчета, чтобы ее поверхность несколько выходила за периметр рамы. Иначе работать на таком верстаке будет неудобно. Да и закрепить съемные тиски уже не получится.
• Боковые части досок тщательно шлифуются. Если не добиться точной подгонки образцов, то не избежать появления щелей.
• Заготовки укладываются лицевой стороной вниз (на ровном основании) и скрепляются брусками. Они помещаются перпендикулярно осевым линиям досок, а толщина последних позволяет притянуть их толстыми саморезами. В крайнем случае, в отдельных точках несложно высверлить углубленные фаски.

• Чтобы столешница получилась съемной, ее фиксируют на раме с помощью металлических уголков.
• После ее изготовления производится дополнительная шлифовка лицевой части. Для продления срока службы целесообразно произвести обработку рабочей поверхности пропиточными средствами (маслом для дерева, олифой).

Оснащение верстака

На каком этапе и что именно необходимо сделать, решается в зависимости от модификации рабочего стола и выбранного чертежа. К примеру, те же тиски. Они могут быть купленными, которые несложно закрепить на краю верстака. Люди, имеющие опыт в столярном деле, изготавливают зажимные устройства самостоятельно.

В принципе, у мужчины, который «дружит» с простейшим инструментом, при сборке столярного верстака сложностей возникнуть не должно. Единственная рекомендация – перед тем, как приступать к составлению чертежа, стоит внимательно просмотреть все имеющиеся в интернете фото рабочих столов.

Даже если на них нет размеров, определиться с ними нетрудно. Зато с большой долей вероятности можно утверждать, что появятся новые, интересные идеи. Ведь верстак бывает и откидной, который очень удобен в малогабаритном боксе или сарае. Да и ознакомившись с комплектацией стола, конструктивными особенностями различных моделей, можно придумать и что-то свое, оригинальное. Ведь вся прелесть сборки своими руками – в отсутствии каких-либо канонов. Только творчество + знание вопроса.

Устройство и назначение верстака

Столярный верстак – это рабочий стол для ручной и механической обработки деревянных изделий. Конструкция и эргономика классического столярного верстака позволяют фиксировать детали в различных пространственных положениях и с максимальным удобством выполнять основные столярные операции: изготавливать деревянные детали, производить сборку конструкций, покрывать их отделочными составами. Традиционный столярный стол предназначен для работы с пиломатериалом длиной до 3-3,5 м. Для обработки более длинных заготовок используют верстак плотника.

Стол для столярных работ состоит из верстачной доски (крышки) и подверстачья (несущей рамы). Традиционный верстак оснащают передними (фронтальными) и задними (торцевыми) тисками с помощью которых заготовки фиксируют в необходимых пространственных положениях.

В крышке стола и деревянных губках тисков присутствуют отверстия. Они предназначены для установки прижимов и упоров различного сечения и высоты.

Расставив упоры в нужной конфигурации, между ними располагают деталь и поджимают винтовым механизмом тисков. Таким образом заготовка надежно фиксируется в горизонтальном положении. Исходя из толщины деревянной детали, используют упор соответствующей высоты, который не будет выступать за край заготовки и мешать обработке.

Как подобрать оптимальную высоту верстака?

Высота столярных верстаков варьируется в пределах 85-95 см. Оптимальную высоту стола подбирают ориентируясь на рост мастера. Если, стоя у верстака, ладони свободно упираются в его крышку, значит ростовка подобрана правильно. За таким верстаком будет удобно выполнять все основные операции, без частых сгибаний и вытягиваний, которые приводят к быстрому утомлению.

Из каких материалов лучше изготавливать конструкцию?

Столярный верстак должен обладать достаточной прочностью и жесткостью, поскольку при эксплуатации он подвергается большим нагрузкам как статическим, образующимся под весом массивных заготовок, так и динамическим, возникающим в процессе пиления, сверления, ударов и пр. Достаточные характеристики прочности обеспечиваются не только особенностями крепежных узлов, но и типом используемых материалов.

Для изготовления основания традиционно применяют древесину хвойных пород. Крышку стола изготавливают из прочной древесины: дуба, бука, ясеня, клена и пр. Пиломатериалы, используемые для создания верстачной доски, должны быть сухими (влажность порядка 12%) без сучков и других пороков.

Об изготовлении верстачной крышки

Опыт показывает, что при изготовлении столярного верстака своими руками целесообразней приобретать уже готовый клееный щит, который станет заготовкой для крышки. Силы и время потраченные на раскрой, прифуговку кромок, склеивание щита и его выравнивание при создании столь массивной детали окажутся несопоставимы с сэкономленными средствами.

При выполнении работ, которые увеличивают риск повреждения крышки: сверлении, долблении и пр., рабочую поверхность верстака лучше застелить толстым фанерным листом или ДВП, вырезанным по форме крышки. Сделать этот простой настил целесообразно сразу вместе с верстаком.

Изготовление и сборка боковин

Конструкция боковины состоит из двух ножек (В), царг и опор (А). Деталь собирают на сквозном клееном шипе.

Фигурные вырезы царг и опор (деталь А) выпиливают на ленточной пиле с последующей шлифовкой кромок.

В соответствии с указанными в схеме размерами на ножках делают разметку гнезд для шипов проножек, после чего выбирают их стамеской или фрезеруют.

На внешней стороне ножек цекуют коническое углубление под головку стяжного болта. Углубление диаметром 35 мм и глубиной 11 мм делают сверлом Форстнера. По центру сверлят сквозное отверстие диаметром 14 мм.

Выпиливание шипов и проушин

Шипы и проушины делают на пильном станке или вручную, руководствуясь базовыми принципами создания шиповых соединений. В столь ответственной конструкции первый вариант предпочтительней, поскольку позволяет минимизировать погрешности и неточности, обеспечив безупречную подгонку соединения. Заготовки должны иметь подготовленные ровные поверхности и соответствовать размерам, указанным в чертеже.

Половинки деталей A склеивают между собой, предварительно расположив в пазу вкладыш, который предотвратит смещение.

Сборка боковины

Детали А и B склеивают в готовое соединение. После высыхания проступившие излишки клея аккуратно зачищают стамеской. Собранную боковину шлифуют.

По центру склеенной царги просверливают отверстие 19х38 мм под шкант (L) для фиксации крышки верстака.

Изготовление проножек и подверстачной полки

По указанным в чертеже размерам выпиливают заготовки для проножек (деталь С) в количестве 4-х штук. На концах каждой детали делают шипы, придерживаясь размеров указанных на фото. Как и в случае с боковиной, эту операцию лучше проводить на пильном станке.

Соединение проножек с боковиной делают разъемным на болтовой стяжке с поперечной гайкой. Для этого на внутренней стороне проножек фрезеруют углубление для поперечных гаек d25 мм и глубиной 32 мм. В торцах проножек сверлят отверстие 14Х95 мм. На этом этапе лучше использовать сверлильный кондуктор, поскольку отверстия должны быть выполнены строго под углом 90°.

Опорные планки (деталь D и E) прикручивают саморезами с отступом 22 мм от верхних кромок проножек.

По заданным в чертеже «Общая деталировка» размерам выпиливают планки подверстачной полки (деталь F). На концах каждой планки сверлят и раззенковывают отверстия. Планки шлифуют и последовательно монтируют на собранной раме.

Монтаж верстачной крышки

На задней стороне верстачной доски сверлят несквозные отверстия d19 мм и глубиной 32 мм под шканты (L).

Сверлом d19 мм на крышке делают сквозные отверстия для верстачных упоров. Аналогичные гнезда глубиной 45 мм сверлят на торце крышки. На всех отверстиях снимают фаску. Упоры должны легко входить в гнезда и не люфтить.

Совет! При выполнении всех сверлильных операций используйте дрель с кондуктором, чтобы обеспечить аккуратные отверстия под идеально прямым углом. Изготовить такую направляющую не составит труда самому, имея под рукой обрезок бруса.

Установка верстачных тисков

Решив сделать верстак своими руками, столярные тиски целесообразней купить в готовом виде. В этом случае вы получите максимально надежную и функциональную конструкцию, и что немаловажно избавитесь от лишней головной боли при их монтаже.

Производители верстачных тисков стараются придерживаться стандартов при изготовлении своей продукции. Здесь мы рассмотрим схему монтажа типовых конструкций. Но вполне возможно вам придется импровизировать, приспосабливая монтаж под особенности нестандартных верстачных тисков.

Губки тисков – детали H, I и J (2 шт.) – выпиливают из древесины твердых пород. После этого просверливают отверстия для направляющих штанг, ходового винта, гнезда для верстачных упоров и отверстия для крепежных винтов.

Задние губки передних и задних тисков монтируют к крышке верстака как показано на фото.

Деревянные подкладки (деталь К) выпиливают под размеры тисков. В царгах просверливают сквозные отверстия для направляющих штанг и ходового винта.

Совет! Для точной разметки отверстий используйте сами направляющие, кусочки малярного скотча и мягкий карандаш.

правил для верстаков | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Эта форма рабочего места сегодня необычна, но по-прежнему остается надежным рабочим местом, поскольку позволяет относительно легко выполнять все критически важные операции на рабочем столе. Скамейки — это торжество функции над формой.

Когда дело доходит до постройки или покупки скамейки, большинство плотников задаются вопросом, какую форму она должна принять.Должна ли это быть континентальная скамейка, популяризированная Фрэнком Клаушем? Скамья для шейкер, как в сообществе Хэнкок? Как насчет британской версии, такой как у Яна Кирби?

Копирование хорошо известной формы — естественный прием. В конце концов, когда плотники покупают или строят свой первый верстак, они находятся на ранних этапах обучения ремеслу. Они не знают, какая скамья или тиски им нужны, и почему одна скамья отличается от другой. Поэтому они выбирают форму, которая им нравится, — иногда смешивая и сопоставляя кусочки разных форм — и начинают заниматься.

Я считаю, что в этом и заключается проблема современных верстаков. Во многих коммерческих верстаках отсутствуют ключевые функции, облегчающие работу. И многие классические формы скамейки строятся с модификациями, которые делают их неудобными в использовании.

Что еще хуже, пользователь может даже не знать, что у него проблемы. Деревообработка — занятие одинокое, а чужая скамья — редкость.

Этот станок служит сборочным верстаком в популярном деревообрабатывающем цехе, но если вы где-нибудь прикрепите к нему тиски, он, вероятно, может служить верстаком в производственном цехе.Это просто и обеспечивает большую гибкость при зажиме. Но некоторые базовые операции с этой настройкой будут сложными.

За последние 10 лет я построил несколько классических форм скамей, а также поработал над ручными и коммерческими скамьями разных мастей. Я был ошеломлен тем, насколько ужасными могут быть некоторые верстаки при выполнении некоторых задач, и я также видел блестяще реализованные проекты.

И теперь, после всей этой работы, я пришел к выводу, что не имеет значения, какая у вас скамья, если она с легкостью выполняет набор основных функций.Я свел эти основные функции к 10 правилам сборки (или покупки) верстака. Если ваша скамья подчиняется этим правилам (или большинству из них), вы сможете удерживать практически любую заготовку для любой задачи с минимумом хлопот. Это увеличит скорость и удовольствие от вашего пребывания в магазине и сократит время, которое вы тратите на настройки.

Вам вообще нужна скамья?
Прежде чем мы перейдем к правилам, будет справедливо сказать, что большая часть лучших коммерческих деревообрабатывающих работ сегодня выполняется на скамейках, которые не соблюдают многие из этих правил.В производственных цехах редко можно встретить традиционную скамейку, использованную в традиционном стиле. Чаще всего у промышленного столяра есть что-то вроде зажимного стола или даже двери на козлах. И они могут сделать качественную работу, которая поразит вас.

Этот верстак во французском стиле весит более 325 фунтов. Толщина верха 4 дюйма. Ноги квадратные 5 дюймов. Вся эта масса поглощает вибрацию и делает каждую операцию резки более плавной.

В 2006 году я вел класс ручной работы в школе, где Томас Стангеланд, маэстро работы, вдохновленной Грином и Грином, также вел класс.Хотя мы оба стремимся к одинаковому результату в мастерстве, процессы, которые мы используем, очень разные. Он строит мебель, чтобы зарабатывать себе на жизнь, и ему это нравится. Я создаю мебель, потому что мне она нравится, и иногда продаю ее.

Однажды вечером каждый из нас представил студентам презентацию о нашей работе, и я показал изображение огромного французского верстака, который я построил годом ранее, и рассказал о его необычной истории.

Томас затем встал и сказал, что хотел бы, чтобы у него была фотография своего рабочего места: дверь на парочке лошадей.Он сказал, что коммерческому магазину некогда тратить время на постройку традиционной скамейки. А с его подходом к работе с электроинструментом все, что ему нужно, — это плоская поверхность.

Трудно спорить с конечным результатом. Его мебель прекрасна.

Но здесь важно то, что, хотя вы можете строить по принципу «дверь вне пола», многие рабочие по дереву все еще видят пользу в традиционных верстаках. Председатель правления и производитель мебели Брайан Боггс использует больше новомодных маршрутизаторов и фабричных устройств с алюминиевым профилем, чем я когда-либо видел.И у него все еще есть два огромных традиционных верстака, которые постоянно используются. Перед тем, как Келли Мелер открыл школу деревообработки, я посетил его коммерческий магазин и получил возможность осмотреть его винтажную скамью, которую использовали ежедневно.

Дело в том, что хорошая скамья не сделает вас лучшим мастером по дереву, а не совсем подходящая скамья не обречет вас на неудачу. Но хорошая скамья облегчит многие операции. Это просто инструмент: самый большой зажим в магазине.

Всегда перестраивайте свой рабочий стол, добавляя массу.В судостроении есть такая поговорка: «Если честно, то честно». Что касается верстаков, то вот изречение: если он выглядит толстым, то делайте его вдвойне. Все, что связано с верстаком, требует наказания, как кухонный стул в доме, полном восьмилетних мальчиков.

В верстаках Spindly нет ничего нового. Этот анемичный пример начала 20 века слишком мал и не имеет массы. К сожалению, есть современные, которые еще хуже.

Правило № 1: всегда добавляйте массу.Крепкие ножки были соединены шипами в массивный верх и вклиниваются. У традиционных французских верстаков были массивные столешницы (толщиной 6 дюймов) с ножками, которые были достаточно большими, чтобы их можно было назвать стволами деревьев. Более поздние верстаки больше полагались на инженерное дело, чем на массу. Верстак в классическом континентальном стиле имеет конструкцию козелка и ласточкин хвост в фартуках и тисках, чтобы создать скамейку на века. Английский верстак 19-го века использует раннюю конструкцию торсионной коробки, чтобы создать стабильное место для работы. А в качественных современных верстаках используются стержни с резьбой и болты, чтобы затянуть конструкцию, не имеющую массы.

Многие недорогие коммерческие скамейки до смешного шаткие. Они раскачиваются и ломаются под давлением руки. Вы можете протолкнуть их по своему магазину, выполняя простые операции: фрезеровку, пиление, строгание. Если скамейка выглядит изящной или ее компоненты размером с современный обеденный стол, я бы внимательно присмотрелся, прежде чем делать это.

Большой толстый верх и крепкие ножки добавляют массы, которая поможет в работе. Тяжелые столярные пилы с большим количеством чугуна работают более плавно. То же самое и со скамейками.Как только ваша скамейка весит около 300 фунтов, она не будет двигаться, если вы не хотите, чтобы она двигалась.

Думайте масштабно, когда сокращаете стыки для вашего верстака. Маленькие шипы имеют толщину 11⁄4 дюйма и длину 21⁄2 дюйма. Большие шипы имеют толщину 21⁄2 дюйма и длину 2 дюйма.

Правило № 2: Используйте прочные соединения
Излишне соберите свой верстак, используя лучшие соединения. Это время, чтобы вытащить шип и ласточкин хвост.

Если вы следовали правилу № 1, то с правилом № 2 не должно быть проблем. Размер ваших суставов будет соответствовать размеру ваших компонентов.Если вы не можете полагаться на массу, вам следует укрепить ее с помощью превосходных столярных изделий. В то время как ласточкин хвост и сквозные шипы — излишки для вешалки для полотенец, они хороши для скамейки.

Это потому, что вы прикладываете к рабочему столу усилие натяжения при типичных операциях, и ваши тиски сделают все возможное, чтобы разорвать ваш стол на части. Все деревянные тиски должны быть перестроены, иначе они самоуничтожатся, если вы сильно прижмете их. Я даже видел, как тиски отрывали столешницу от ее основания.
Сделайте шипы толстыми, а пазы — глубокими.Если вы знаете, как расточить соединение врезным и шипом, это одно из хороших приложений. Вы когда-нибудь были в сарае с деревянным каркасом? Вы смотрели на суставы? Они массивные и заостренные. Подражайте этому.

Я считаю, что скамейки — хорошее место, чтобы попрактиковаться в вырезании этих классических швов, но некоторые плотники все еще сопротивляются. Если это вы, вам следует изучить оборудование, чтобы укрепить свой стенд. Резьбовые стержни, болты станины, верстаковые болты или даже болты для печки могут превратить веретенообразный узел в нечто жесткое, что можно прижать, если оно ослабнет.Фурнитура не прибавит массы, но усилит шаткую сборку.

Используйте жесткую, недорогую и простую древесину для постройки скамейки. Красивы скамейки-витрины из экзотических материалов. Никаких аргументов. Но сосредоточьтесь на функциях до вспышки. Я бы предпочел скамейку из строительных пиломатериалов, отвечающую всем этим правилам, чем красивую скамейку из европейского бука, в которой не было даже одного из этих правил.

Эти классические европейские верстаки изготовлены из мелкозернистого пропаренного европейского бука.Разве тебе не следует поступить так же? Не обязательно. Выбирайте древесину, которая похожа на бук в Европе: жесткую, недорогую и обильную.

Правило № 3: выбирайте древесину, основываясь на ее жесткости, а не на породе
При выборе дерева для скамейки возникает большая путаница. Большинство европейских скамеек было построено из мелкозернистого пропаренного европейского бука. И многие мастера по дереву идут на все, чтобы купить ценный бук для своих верстаков. В конце концов, кто хочет спорить с многовековыми традициями?
Верю.Европейские краснодеревщики выбрали бук не из-за магических свойств Fagus sylvatica. Они выбрали его, потому что он был плотным, жестким, обильным и недорогим. В Соединенных Штатах бук плотный, жесткий, его трудно найти и (иногда) он немного расточителен. Вы, конечно, можете использовать его для создания скамейки, но вы заплатите немалые деньги за эту привилегию. И у него не будет очевидного преимущества перед скамейкой, построенной из более дешевой породы.
Другие плотники, склоняясь к разумным, используют твердый или мягкий клен для своих скамеек, объясняя это тем, что он подобен буку Нового Света.

И действительно, клены обладают всеми качествами хорошей породы для верстака.

Клен жесткий, устойчив к вмятинам и может преодолевать большие расстояния без какой-либо опорной конструкции под ним. Но и другие виды тоже. Фактически, если вы будете судить по цифрам одних лишь специалистов по дереву, вы бы построили свою скамейку из шагреневого гикори, несмотря на его сложный характер. Как только вы посмотрите на характеристики, которые делают хороший вид для рабочего стола, вы увидите, что белый дуб, южная желтая сосна, пихта или любые другие породы (кроме липы и мягкой белой сосны) подойдут.

После того, как вы нарисуете дизайн своего верстака, но перед тем, как вырезать дерево, сравните свой дизайн с историческими проектами скамеек. Если ваша скамья выглядит радикально или непохожей на что-либо из созданных ранее, скорее всего, ваш дизайн ошибочен.

Вот доказательство того, что необычный дизайн верстаков — не новость. Эта скамья Hammacher, Schlemmer & Co. из старого каталога — образец хранения инструментов. Я видел один из них лично и могу сказать следующее: я бы не хотел строить что-либо с его помощью.

Правило № 4: Используйте испытанную конструкцию
Я видел верстаки с пневматическими тисками. Почему? Я видел верстак, на котором были две двухвинтовые тиски: одна тиски для правого конца верстака, приспособленные для работы с двумя длинными рядами собачек по длине стола; и вторые тиски с двумя винтами на лицевой стороне скамейки, которые соответствовали еще двум рядам собак по ширине скамейки.

Теперь я уверен, что есть несколько плотников, которым действительно понадобится такая конструкция — возможно, кому-то придется работать с круглой столешницей на одном конце скамейки и сиденьем на стуле Windsor на другом.Но для большинства людей, занимающихся сборкой шкафов и мебели, такая установка избыточна и игнорирует некоторые критически важные функции скамейки.

Вот насколько высок мой верстак по сравнению с моей рукой, которая свободно висит рядом со мной. В своей работе я использую ручные и электрические инструменты, и я считаю, что эта высота идеальна.

Правило № 5: Габаритные размеры вашей скамейки критичны
Ваша скамья не может быть слишком тяжелой или слишком длинной. Но его верхняя часть легко может быть слишком широкой или слишком высокой. Думаю, твоя скамья должна быть как можно длиннее.Найдите стену, в которой будет находиться ваш верстак (подсказка: выберите стену с окном). Измерьте это пространство. Вычтите четыре фута из этого измерения, и это хорошая длина для верха. Примечание: столешница должна быть не менее 5 футов в длину, если вы не собираете только мелкие предметы. Детали размером с мебель обычно имеют длину до 48 дюймов, и вы хотите поддерживать их полностью, оставляя немного свободного места.

Я сделал вершины длиной 8 футов. Моя следующая скамья будет 10-футовой — максимум, который поместится в моем магазине.Трудно сделать или представить слишком длинный верстак. То же самое и с толщиной. Это толщина, благодаря которой верх может быть такой длинной. Если вы сделаете верхнюю часть действительно толстой (4 дюйма или более), то она будет обеспечивать безошибочную поддержку и позволит вам построить скамейку без какой-либо системы поддержки под ней. Верх может садиться на ножки и не провисать под собственным весом.

Другое дело ширина. У вас может быть скамейка, которая слишком широка для магазина для одного человека. Я работал со скамейками шириной 36 дюймов, и у них есть недостатки.Для начала, если вы припаркуете их у стены, вам придется потянуться, чтобы дотянуться до инструментов, висящих на стене. Если вы собираете проекты на своей скамейке, вы обнаружите, что танцуете вокруг нее намного чаще, чем следовало бы.

Но это еще не все. Кабельная сеть имеет размеры стандартными порциями. Эти размеры исходят от человеческого тела; они не произвольны. Напольный шкаф кухни обычно имеет глубину 24 дюйма и высоту 34-1 / 2 дюйма. Это важно по нескольким причинам. Во-первых, это означает, что вам действительно не нужна скамья глубиной более 24 дюймов для создания шкафов.При такой глубине 24 дюйма вы действительно получаете некоторые преимущества, в том числе то, что вы можете прикрепить шкаф к скамейке с трех сторон скамьи. Это чертовски удобно. Глубокая скамья позволяет прижимать шкафы к скамейке только с двух сторон (за некоторыми исключениями). Вот еще одна вещь, о которой следует помнить: кухонные шкафы сами по себе являются хорошо изученной рабочей поверхностью. Глубина кухонных шкафов составляет 24 дюйма не зря. И по этой же причине вы не хотите, чтобы ваш рабочий стол был намного глубже.

Я не собираюсь спорить с вами, если вы строите действительно большие вещи или имеете скамейку, которую делите с другим плотником, стоящим лицом к вам; вам может понадобиться больше глубины. Но если вы похожи на всех нас, скамья глубиной 24 дюйма — это мощный инструмент нужного размера.

По вопросу о высоте верстака: многие строители скамейки беспокоятся по этому поводу, и существует множество правил и советов. Суть в том, что скамья должна подходить вам и вашей работе. И в конце концов, нет жестких правил.Я бы хотел, чтобы это было. Некоторым нравятся низкие скамейки; некоторые любят их под кайфом.

Так что рассмотрите следующее как хорошее место для начала. После ознакомления с моими безумными теориями вашей следующей остановкой должен стать дом друга или магазин товаров для деревообработки, чтобы воспользоваться их скамейками и почувствовать, что правильно (это может быть так же просто, как больная спина, требующая от вас высокого напряжения). скамейка, или любовь к деревянным рубанкам, которая диктует низкую скамейку).

Вот мой опыт с высотой скамейки: я начал со скамьи высотой 36 дюймов, что казалось подходящим для человека ростом 6 футов 3-5 / 8 дюймов.И в отношении станочной деревообработки я был прав. Высокая скамья приблизила работу к моим глазам. Я люблю это. И тогда моя страсть к ручной работе подняла свою некрасивую голову.

Если вы перейдете к ручным инструментам, высокая скамья станет менее привлекательной. Я начал с домкрата и нескольких сглаживающих плоскостей. Они нормально работали с высокой скамьей, но я быстро утомился.

Прочитав стяжку по высоте скамейки, я уменьшил высоту своей скамьи 36 дюймов. Это казалось радикальным, но однажды я набрался смелости и отпилил ноги 2 дюйма.Эти два дюйма изменили мое отношение к глиссированию.

Высота скамьи 34 дюйма позволила мне использовать мышцы длинных ног, чтобы продвигать самолет вперед, а не руки.

Теперь, прежде чем строить следующую скамью на высоте 34 дюйма, остановитесь на минуту. Возможно, это не подходит вам. Вы используете деревянные стандартные рубанки? Если это так, вы должны учитывать, что деревянные рубанки могут удерживать ваши руки на высоте от 3 до 4 дюймов над верстаком, чем металлический рубанок. В результате рабочий стол пользователя деревянного рубанка должен быть ниже.

Это как никогда хорошая причина познакомиться с кем-нибудь, у кого есть хороший магазин, к которому вы можете прийти и обсудить свои идеи. Лучше не принимать это решение на бумаге.

Но есть и другие факторы, которые необходимо учитывать при выборе высоты скамейки. Какой у вас рост? Если ваш рост больше 6 футов, вам следует увеличить скамью немного выше. Начните с высокого уровня и уменьшите его, если он слишком высокий. И поставьте его на несколько деревянных брусков, если он слишком низкий. Экспериментируйте. Это не аристократ; это верстак.

Есть еще кое-что, что следует учитывать: Вы работаете с техникой? Если да, то скамейка на высоте 34 дюйма от пола или немного ниже может быть хорошей. Верх настольной пилы обычно находится на расстоянии 34 дюймов от пола, поэтому верстак может быть (в лучшем случае) отличным разгрузочным столом или (по крайней мере) не мешать вашей поперечной резке и продольной резке.

Конечно, каждый хочет иметь представление о том, с чего начать. Итак, вот оно: встаньте прямо и расслабленно опустите руки по бокам. Измерьте расстояние от пола до места, где ваш мизинец соединяется с вашей рукой.Это было для меня золотым пятном.

Этот самолетостроительный завод начала 20 века имел правильную идею, когда дело касалось длины верстака. С длинным верстаком вы можете работать на одном конце и собирать на другом — сборочный верстак не нужен. Таким образом, большая скамья фактически экономит площадь пола.

Правило № 6: Скамьи должны выполнять работу тремя способами
Все скамейки должны удерживать дерево, чтобы вы могли легко работать с лицевыми сторонами, торцами и краями. Многие коммерческие стенды терпят неудачу в этом вопросе.

Отправьте свою скамейку на то, что я называю испытанием двери кухонного шкафа. Представьте себе типичную кухонную дверь толщиной 3/4 дюйма, шириной 15 дюймов и длиной 23 дюйма. Как бы вы прикрепили эту дверь на скамейке, чтобы выровнять стыки, а затем отшлифовать (или выровнять) ее? Как бы вы зажали дверь, чтобы можно было поработать с торцами, чтобы обрезать верхнюю направляющую и верхнюю часть стоек, чтобы дверь соответствовала своему проему? И как вы закрепите эту дверь на краю, чтобы вы могли обработать паз для петель и строгать следы от пилы, чтобы дверь не шлепнулась? Ваш стенд проходит этот тест? Хорошо, теперь задайте те же вопросы для двери размером 3/4 ″ x 15 ″ x 38 ″.А затем попробуйте доску размером 3/4 ″ x 12 ″ x 6 ′.

Как вы выполняете каждую из этих трех функций, зависит от вас, вашего вкуса и бюджета. Для обработки торцевых поверхностей досок можно использовать строгальный упор, шлифовальную тарелку с захватом, хвостовые тиски с собачками, зажимы или прижимы.

Для работы с торцами досок вы можете выбрать плечевые тиски (особенно для соединения «ласточкин хвост»), металлические быстросъемные тиски, ножные тиски или тиски с двумя винтами. И вы можете использовать все это вместе с зажимом на скамейке.Тиски удерживают один угол работы; зажим удерживает другой угол.

Обработка длинных краев досок на большинстве скамеек затруднительна. Фактически, большинство скамеек затрудняют обработку кромок длинных досок, дверей или фасадных рам. Есть несколько способов решить эту проблему. У старых скамей передний край столешницы был на одном уровне с передней частью ножек и носилок, так что вы могли прижимать рамы и длинные доски к ножкам. И на более старых скамьях также был выдвижной мертвец (иногда называемый домкратом).Он мог скользить вперед и назад и имел регулируемый стержень для поддержки работы снизу. У другой старой формы скамейки, английской конструкции, был широкий передний фартук, спускавшийся сверху, в котором были просверлены отверстия для колышка для долгой работы.

Вот еще одна историческая скамья, показывающая некоторые трудности. Ящики будут мешать прижимать вещи к скамейке. На этой скамейке без собачек и хвостовых тисков работа могла быть затруднительной.

Правило № 7: Сделайте вашу скамью удобной для зажимов
Ваша скамья представляет собой трехмерную зажимную поверхность.Все, что мешает закреплению на рабочем столе (фартуки, тумба, двери, опоры и т. Д.), Может затруднить выполнение некоторых операций.

У нас был этап в Popular Woodworking, когда мы пытались внедрить подстаканник в каждый проект. Все началось невинно с шезлонга. Кому не нужен прохладный напиток под рукой? Потом была доска для дартса. Что лучше пива? Думаю, мы опомнились, создав серию подстаканников для репродукции стула Густава Стикли Морриса.Вам действительно нужно отверстие размером с большой глоток в кресле Морриса? Я так не думал.

Смысл этой истории — проиллюстрировать тенденцию в дизайне верстаков, которая лично меня беспокоит. Это резкая реакция на распространенную американскую жалобу: мы думаем, что в наших магазинах недостаточно места для хранения инструментов и аксессуаров. И как решить эту проблему с помощью наших верстаков? Спроектировав их как кухонные шкафы с рабочей поверхностью столешницы.

Такой подход к дизайну дает нам множество ящиков под столешницей, которые отлично подходят для хранения вещей, с которыми вы беретесь каждый день.Это также может сделать вашу скамью головной болью при использовании для многих обычных операций, таких как прикрепление предметов к вашей скамейке.

Заполнение пространства под столешницей также запрещает вам использовать любые типы удержания или удержания, о которых я знаю.

Если вы сделаете ящики ниже верха, как вы будете прикреплять предметы к столу для работы с ними? Как правило, ряды ящиков под столешницей не позволяют типичному зажиму F-стиля проникнуть туда и протянуть руку с установкой.Таким образом, вы не можете использовать обычный зажим, чтобы прикрепить шаблон фрезера к столу. Есть способы обойти эти проблемы (на ум приходят хвостовые тиски), но установить, настроить и использовать хвостовые тиски может быть непросто.

Вы можете попытаться обмануть (как это сделал я) и установить блок ящиков так, чтобы под столешницей оставалось достаточно места для удерживающих устройств и зажимов. Или вы можете сделать скамейку большим свесом, чтобы ее можно было зажать (как это делают некоторые верстаки в стиле шейкер), но тогда вам придется начать разработку способа удерживания длинных досок и сборок на краю.

Поместите тиски так, чтобы они работали с вашими инструментами. Тиски сбивают с толку многих строителей верстаков. Они сбивают с толку, если вы никогда не тратили много времени, работая на скамейке, чтобы развить вкус к грешкам всех идиосинкразических форм. В мире существует множество странных конфигураций, от стола без тисков до скамейки с тисками на каждом углу.

Правило № 8: Существуют хорошие правила размещения тисков на скамейке
На классических верстаках есть какие-то тиски в переднем левом углу скамейки.Это называется лицевыми тисками. Почему слева? Когда мы работаем с ручными инструментами, особенно самолетами, правши работают справа налево. Таким образом, наличие тисков на левом конце верстака удобно, потому что вы всегда будете выполнять строгание в тисках, которыми зажимается ваша работа, и ее можно закрепить на винтах тисков. Так что, если вы левша, имеет смысл разместить тиски в правом переднем углу.

Итак, с левым углом, занятым тисками, куда вы собираетесь поместить вторую тиски, которые предназначены для захвата досок, чтобы вы могли работать с их лицевыми сторонами? (Классические тиски для этого — хвостовые.) Что ж, правая сторона скамейки свободна (для правшей), и нет никаких недостатков в том, чтобы разместить ее там, так что обычно она идет туда.

Если возиться с такой схемой, могут возникнуть проблемы. Я видел тиски для лица в правом углу скамейки у людей-правшей. Сказали, что им больше нравится распиливать ножовкой. Но когда и если вы начнете ручное строгание, эти тиски будут мешать, потому что они не будут идеальными для захвата длинной ложи. Он будет удерживать заднюю часть доски, и самолет будет пытаться вытащить ее из тисков.

Смесь масляных лаков (любой марки) — идеальная отделка верстака. Он устойчив к появлению пятен, не образует пленки и легко наносится. Два слоя — это все, что я когда-либо использовал.

Правило № 9: Никакой необычной отделки
При отделке верстака лучше меньше, да лучше. Блестящая пленка позволяет вашей работе разлетаться по всему рабочему столу. А пленка треснет при ударе молотком или киянкой. Выберите покрытие, которое легко наносится, обеспечивает некоторую защиту и не образует толстой пленки.Мне нравится смесь масла и лака (продается как датское масло) или просто кипяченое льняное масло.

Если ваш верстак прижат к стене, стена и масса вашего верстака будут удерживать предметы в устойчивом положении, когда вы пилите заготовки. Вы также можете держать свои инструменты на расстоянии вытянутой руки. И окна проливают полезный свет на ваш рабочий стол.

Правило № 10: Найдите место у окна
Постарайтесь поставить скамейку у стены и под окном, особенно если вы пользуетесь ручными инструментами. Стена поддерживает верстак во время строгания и пиления.Свет из окна указывает на недостатки в работе, которые пытаются устранить ваши ручные инструменты. (Когда я работаю с ручными инструментами, я выключаю верхний свет. Я вижу намного лучше с меньшим количеством источников света.)

Для машинной работы я считаю, что размещение скамейки у окна помогает в некоторых операциях, но не во всех. Например, при механическом шлифовании свет окна сгребания указывает на царапины лучше, чем люминесцентные лампы над головой.

Обычно, работая с электроинструментом, я отодвигаю свой рабочий стол от стены, чтобы можно было работать со всех сторон.При работе с маршрутизаторами вам иногда приходится работать с необычными установками зажима, чтобы можно было обвести шаблон. Так что доступ ко всем четырем сторонам скамейки удобен. Установки электроинструмента процветают благодаря верхнему свету — и большому количеству его. Так что находиться у окна приятно, но не так, как нужно.

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Об определении размеров вашего рабочего стола — Блог Пола Селлера

Я хотел бы вкратце обсудить размер скамейки, которую вы решите сделать. Я знаю, что это важно для вас и, конечно, должно соответствовать вашей цели. Мой сын Джозеф, скрипач, использует короткую скамью длиной в три фута. У него те же тиски Record, которые удерживают приклад для работы, а также он использует стол и фартук, чтобы зажимать свои материалы во время работы. Скрипачи выравнивают конечную толщину стенок скрипки до 2 мм, стенки виолончели имеют ширину 4 дюйма и аналогичную толщину.Они выглаживают их с точностью до тысячных долей дюйма, используя узорчатый клен. Его скамья двух футов глубиной. Глубина скамьи, которую я сделал, рассчитана на отдельно стоящую скамью. Конечно, если бы он был предназначен для установки у стены гаража или подвала, он мог бы иметь такую ​​же глубину, но без вторых тисков для фартука. Пилить ласточкин хвост на скамейке — это легкие столярные изделия. Если все, что вы делаете, это делаете коробки, вам нужно немного больше. Если вы режете 10-дюймовый шип, то это совсем другая история.Однажды на шоу меня попросили продемонстрировать использование столярной скамьи размером 3 квадратных метра. Я мог сразу сказать, что для других верстак мог бы работать, но для моей работы не было никакой возможности. Да, мне нужен вес, но более того, мне нужен был размер следа, который противодействовал бы рычагу и крутящему моменту, который я применял бы во всех аспектах моих мастер-классов. Мне требовалась скамья сидя на корточках. Скамья, которую я использовал, была идентична той, что я использовал в школах Великобритании и США, где могли работать ученики. Их размеры составляют 2 х 5-6 футов в длину и 38 дюймов в высоту.Так что, если вам нужна скамейка для ограниченного пространства, это подойдет. Скамья, которую я только что сделал, является классической, немного длиннее, чем обычно требуется, но на ней легко можно разместить меня и ученика, чего я и хочу. На мой взгляд, длина 5-6 футов должна быть достаточной для всех. Все габариты и размеры остались прежними, за исключением фартуков, колодца и скамейки. Окончательное решение, конечно же, останется за вами.

В следующей серии мы добавим ящики, полки и шкафы с обеих сторон. Эти функции также могут быть адаптированы к меньшим скамьям.А пока у вас есть шаг за шагом для скамейки. Вскоре будет выпущено больше видео с целью техники и так далее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Просто чтобы вы знали, это более старая серия верстаков. У Пола есть новая серия Workbench. Если вас интересует обновленная версия верстака Пола, нажмите кнопку внизу. Эта страница содержит ссылки на список резки, список инструментов, ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое.

Building A Paul Sellers Workbench

Сколько верстаков мне нужно? У меня есть большой рабочий стол Schwarz / Roubo в подвале, мой портативный рабочий стол Roy Underhill, который я беру на выездные занятия и демонстрации (и у меня есть второй, частично построенный для размещения большего количества людей), и теперь мне нужно четыре для школы Close Grain School of Деревообработка.Семь — счастливое число.

Мне нравится верстак из серии книг Пола Селлерса и DVD Working Wood , поэтому, когда я пошел в школу, я выбрал именно этот дизайн. Комбинация книги и DVD дает отличное руководство по ее созданию. Он также обращается к вопросу о том, как построить скамейку, если у вас нет скамейки для работы. Вы можете прочитать мой обзор этой серии здесь.

У этой скамейки есть ряд приятных атрибутов. Построенный из конструкционных 2х4 и 2х6, он недорогой (около 65 долларов за материалы, не считая тисков), поэтому доступен в нескольких количествах.Это хороший размер, мускулистый, но при этом не слишком тяжелый. Я могу поместить два из них в свой фургон, возможно, даже все четыре, так как я укоротил их на фут. Кроме того, он очень прочный, представляет собой комбинацию ламинированного приклада с двумя стенками и соединенных столярных изделий. При этом строить просто.

Это тоже проверенная временем конструкция. Пол говорит, что это использовалось в Великобритании на протяжении веков, и он использует его в своих школах Великобритании и США. Конструкция состоит из двух врезных и шипованных ножек с размещенными на них фартуками. Эта механическая блокировка обеспечивает отличную жесткость.Толстый многослойный верх прикреплен к фартуку с помощью простого инструмента. С добавлением традиционных чугунных быстросъемных тисков, которые сами по себе весит 40 фунтов, они обеспечивают прочную рабочую поверхность для студентов.

Дизайн также можно легко адаптировать. Как я уже упоминал, я сократил свой до 4 футов, что упростило сборку с 8-футовым прикладом. Это размер моего портативного верстака, и я считаю, что этого вполне достаточно. Пол вырастает до 38 дюймов, что я считаю слишком высоким (но, конечно, это зависит от человека).Я сделал свои 36 дюймов и 34 дюйма. Глубину можно увеличить за счет дополнительных ламинатов, а размер фартуков можно изменить. Я также пропустил четверть круга в колодце для инструмента. В остальном я точно следил за дизайном. После сборки двух я заметил, что сориентировал пластинки ног под углом 90 градусов от его, но это не должно быть проблемой.

Здесь я задокументировал строительный стенд №2. Я хорошо записывал необходимое время. Не считая ожидания клеймения, это было 28 часов труда, распределенных на 2 недели.Как и в случае с моим Roubo, я все делал с помощью ручных инструментов, за исключением того, что я использовал настольный строгальный станок, чтобы выровнять края 2×4, чтобы устранить закругленные углы. Их постройка хороша для отработки столярной техники Пола.

Для тисков я использовал версию Anant быстросъемных тисков Record 52 1/2 ED, продаваемых Highland Hardware. Просмотр работы Пола на DVD убедил меня потратить дополнительные деньги на быстрый выпуск. Он просто очень эффективно перемещает заготовки и вынимает их из нее.На моем первом верстаке есть тиски без быстросъемного крепления (о, да, я забыл посчитать ту, 2х4, фанеру и МДФ, но это больше не в счет), и работать с ними медленно и утомительно.

После строгания работал над верхом. Я склеил верх и ножки так, чтобы всякий раз, когда у меня что-нибудь было в зажимах, у меня были другие части, над которыми нужно было поработать. Единственное, чего я не сделал, что я сделал на первом, — это пропустил все грани 2х4 через строгальный станок. Это привело к более плохим слоям, чем у первого.Это была довольно глупая ошибка. Функционально все ламинаты прочные, но эстетически не так хороши.

Верх приклеен.

Я запустил строгальный станок на скамейке №1.

Выравнивание верхней части, начиная с № 5 по диагонали, для съема тяжелых материалов.

Окончательное сплющивание с помощью # 7, прицеливание через намоточные стержни для проверки на ветер.

Когда верх был сплющен с обеих сторон, я работал над узлами ног.Сначала я выровнял их чисто и квадратно.

Обрезка ноги по длине. Чтобы получить чистый квадратный разрез, нужно разрезать примерно на 1/4 дюйма глубиной, затем раскатать кусок, повторяя его для всех четырех сторон. Каждый уже созданный небольшой пропил помогает направить следующий. Продолжайте повторять до самого конца. Обратите внимание на вспомогательный крюк для скамьи справа, чтобы поддерживать дальний конец детали.

Прорезание ножки на ноге с использованием техники Пола Селлерса.

Обрезка бедра в верхнем пазу. Бедро обеспечивает сопротивление скручиванию сустава полной ширины, даже если шип будет только частичной шириной из-за расположения на верхнем конце ноги. Фактический шип нужно отрезать, чтобы он соответствовал этой бедре.

Обрезка плеча шипа на рельсе.

Рассечение щеки шипа.

Шипы на нижних направляющих выступают на 1/2 дюйма в моде Art and Crafts. Пол показывает несколько возможных обработок концов. Я решил закруглить их плоскостью, а затем скруглить углы долотом и рашпилем.

Сборка опорной рамы. Распорочные блоки подходят для выступающих нижних шипов.

Рама приклеена.

Обрезка верхнего шипа на одном уровне с плоскостью блока.

Рамы для ног крепятся к верху и колодцу с несущими досками.Раньше я этим методом не пользовался. В опорах предварительно просверливают два набора отверстий, затем привинчивают к верхней направляющей рамок ног через первый набор отверстий. Они будут прикручены к верху снизу через второй набор отверстий.

Для винтов, фиксирующих верхнюю часть, p просверлив отверстия под углом.

Зенковка отверстий с обеих сторон.

Просверливание пилотных отверстий в верхней направляющей рамы.

Приклейте опору к верхней направляющей и привинтите ее.

После сборки ножек следующим шагом будет вырезание корпусов фартуков, которые я уже вручную соединил и приклеил по краям из 2×6.

(перейти к части 2)

Глоссарий — Workbench

Глоссарий — Workbench

Глоссарий — Workbench

Верстак. имя существительное. Скамейка, на которой выполняется работа; особенно такая скамья для механиков, слесарей, плотников и т. д.

Этимология этого термина неясна. Слева мы видим, что Томас Джефферсон использует термин в 1781 году, но, конечно, — учитывая заявления таких авторитетов, как Джеймс Блэкаби, — используется термин «верстак» — например, Roubo, ниже — — даже раньше. Грэм Блэкберн, «Верстак: иллюстрированное руководство по основному рабочему инструменту». штраф Деревообработка 160 2002, страницы 54-59, изображения римской скамьи; и — Скотт Лэндис, Workbench , Newtown, CT: Taunton 1987 — в своей первой главе исследуется «эволюция верстака», прослеживая верстак до древнего Египта.

В предписании XIX века для британского джентльмена, строящего свою резиденцию в своем имении, говорится следующее:

А В столярной мастерской … будет … знаменитый верстак торговля, а возможно, и токарный станок.

Источник: Роберт Керр Дом Джентльмена; или, как План английских резиденций, от пасторского дома до дворца; С таблицами размещения и стоимости, а также ряд избранных планов .Лондон: Дж. Мюррей, 1864, стр. 307.

Верстаки старые

«Верстак эпохи классицизма Рима» />

Римские плотники изображены с очень простыми верстаками, а в эпоху Возрождения в книгах ремесел часто изображается столяр за своим верстаком.

Источник Роджер Б. Ульрих, Roman Woodworking New Haven: Yale University Press, 2007, Глава III

И к 17 веку верстаки иллюстрированы тисками, одной из отличительных черт современных верстаков.

Инструмент первостепенной важности, верстаки, которые считаются лучшими, имеют верхнюю часть, изготовленную из узких полос твердой древесины, склеенных и скрепленных вместе, что снижает деформацию. Верх, прикрепленный болтами к раме, состоящей из четырех опор, надежно скрепленных поперечинами, обычно имеет углубление или желоб, куда помещаются инструменты во время работы. Эта рама часто оснащена одним или несколькими ящиками.

Источник: Джеймс Р. Блэкаби, «Как верстак изменил характер работы».» Американский Наследие изобретений и технологий Осень, 1986, стр. 29.

Хотя всегда необходимо больше, мы ограничены две руки. Верстаки, тиски и зажимы обеспечивают эти дополнительные руки, когда они вам нужны.

Источник: Consumer Guide. Каталог инструментов Новинка Йорк: Harper & Row, 1978, стр. 272.

Как инструменты становятся более изощренными, мы меньше их используем и больше управляем.Это все восходит к появлению верстака.

Источник: Джеймс Р. Блэкаби, «Как Верстак изменил характер работы « американец Наследие изобретений и технологий 2 Fall 1986, стр. 26.

Незаменимый инструмент в домашней мастерской

Верстак обеспечивает прочную и устойчивую рабочая поверхность, и позволяет работать на удобной высоте.

Скамейки плотников на рубеже ХХ века были проще тех, что используются сейчас.Концы длинных доски опирались на деревянные или железные колышки. Обратите внимание на различные отверстия просверлил в боковой части скамейки, чтобы удерживать эти колышки. Для тисков держите более толстую ложу, вы отрегулировали часть приспособление в нижней части, перемещая два штифта над одним или несколькими зазубрины.

Европейский стиль — внизу справа — workbench улучшает рабочий стол, изображенный выше, делая его способным надежного зажима длинных плоских заготовок на верстаке.

Для многих американских плотников-любителей, родившийся в этом веке, верстак изготавливается в магазине — часто у стены магазина — с верхом, обычно вылепленным из 2 X 10 и ножки из 2 х 4 или 4 х 4. И в последнее время иногда столешница покрывается комбинированной фанерой и гладкий лист закаленного ДВП. Деревообработка для всех .

Напротив, до и в течение 1920-х годов мы видим — подробно описанное ниже — что для профессиональных плотников в Европе или Америке верстак не встраивается в угол магазина или у стены.Вместо этого верстак, по сути, становится центром мастерской с инструментами, расположенными вокруг него.

Помните, это эпоха более широкого использования ручных инструментов и — когда и где это возможно — Стационарные электроинструменты меньшего размера, работающие от двигателей постоянного тока.

После Вторая мировая война, кто первым представил американцам европейский верстак Рынок?

Хотя в нем не говорится конкретно о том, кто первый, и т.п., краткая информация в 1978 Каталог инструментов , стр. 273-274, подробно рассказывается об этом движении за восстановление Верстак европейского образца в домашних мастерских некоторых мастеров по дереву. А 1979 г. Fine Woodworking Выпуск содержит рекомендацию для верстака европейского типа от Garden Way, производитель из Вермонта, скопировавший этот стиль.

Справа скамейка в европейском стиле, создан моим другом Кейт Ракер, веб-мастером www.owwm.com Дополнительные примеры верстаков, созданных американскими мастерами по дереву, см. на веб-странице Geocities, посвященной верстакам.

Неизменные концепции о том, как рабочие места работают в мастерской

Слева типичная европейская скамейка выложен схематично.

Система тисков и опор скамейки европейского типа позволяет захват заготовок практически в любом положении. Таким образом, в этом смысле верстаки очень помогают мастерам чья работа сосредоточена на ручных инструментах, но не обязательна для умельцы, предпочитающие электроинструменты.

Верстак плоский поверхность для точной выкладки деталей, сборки компоненты — «сухая фурнитура», составляющие деревообработку проект.

А верстак — это плоская поверхность, на которой можно размещать детали проекта. постоянно и точно соединились. Высота столешницы определяется Тип использования скамейки — опора. Если используется в основном для ручного инструмента, столешница высота должна быть примерно «высота ладони» (встаньте прямо, рука по бокам, запястье согнуто так, чтобы ладонь располагалась горизонтально).Этот высота позволяет использовать массу тела, а не просто мышцы — прикладывать силу, направленную вниз, для глиссирования. Эта высота также позволит вам работать стоя на коленях или сидя на стуле — лучше на вашем ступни, ноги и спина — приближая взгляд к работе — без наклонившись.

(я Я признателен Чарли Белдену за продолжительное обсуждение эти понятия.) Интерес в верстаках сегодня является одновременно символом статуса и ожиданием творческое достижение.

I признать, что я борюсь с записью Workbench. Когда я начал собирать эту деталь, я визуализировал «верстак» — как и другие мои глоссарии — как то, что я мог закончить быстро. Однако что-то было не так. Вместо, Я понял это, а не рассказ о «верстаке», который вписывается в мое личное представление об этом инструменте из-за важности его для многих мастеров-любителей, как символ прекрасного деревообработка, особого внимания заслуживает обработка верстака другого вида.

(В мой собственный чемодан — слева — мой верстак Дровосека верстак? — на больших резиновых колесиках, имеет металлический рекорд по английскому языку. тиски и столешница из ДСП 2 ‘X 6’ X 1 дюйм. Определенно не «классический», и, поскольку я запутался, он почти всегда загроможден.)

Вы, наверное, заметили уже это в моем магазине, мой рабочий стол всегда загроможден — это место, куда можно положить вещи — с инструменты, которые следует убрать, не оставляя места для работы, которую верстак предназначен для.

Вместо этого, чтобы отдать должное деревообработчикам, я обнаружив, что вам нужно взглянуть на верстак с другой точки, то есть, что многие — может быть, большинство — профессиональных и любительских плотников одинаково — ценить, даже боготворить, свой верстак. Почему? Это, наверное, потому что для этих плотников их верстак является символом осознания их стремления к достижениям в области деревообработки, стать, наконец, «Мастер»? То есть своими реализованными проектами реализовать свои мечтают подняться над уровнем творчества «дровосек».К наконец достичь того качества творчества, которое позволяет им круг достижений, сфера «создания произведения искусства». В этом смысле я начинает понимать, почему многие плотники-любители визуализируют верстак центральный инструмент в их магазине. Это одновременно символ статуса и ожидание творческих достижений.

В деревообработке, творчество в, на мой взгляд, это происходит из-за взятия древесины на этапе грубого измерения, и, разрезав и придав ему форму, превратили эту древесину в сцена, где — пока это не произведение искусства, а как функциональное произведение, становится символом ваших достижений в том смысле, что он остается кусок, который вы сделали, и чтобы будущие поколения ценили его из-за своего происхождения, и не всегда из-за его художественного качества.

По мере развития электрификации — начиная примерно с 1915 г., завершено в городских центрах к 1930 г. лошадиные силы стали доступны, переход в домашние увеличились мастерские от ручных инструментов до электроинструментов.

Воздействие электрификация значительна, поскольку это означало, что большая часть определение размеров пиломатериалов может быть достигнуто с помощью операций с использованием электроинструментов, а не ручных инструментов, что снижает потребность в для здоровенного верстака.В свидетельства, свидетельствующие об этом сдвиге в центре внимания верстаков — буквально сокращение размеров и функциональности верстака — поступает из нескольких источников, но в первую очередь из Руководств по деревообработке.

Верстаки, независимо от стиля, будь то коммерческие или тщательно построенные мастера, обычно имеют одну или несколько тисков, Скамейки и другие техника и — опционально для хранения — полки или ящики ниже.

Любительские мастера по дереву либо приобретают готовый верстак европейского образца, либо, как мой друг Кейт Ракер, гордитесь созданием собственного верстак (верстак Кита изображен выше).

От мой опыт, другие мастера по дереву — и я должен считать себя в другой группе — менее склонны видеть необходимость разработать верстак и использовать другие столы в качестве замены.

Размер домашнего верстака зависит от размера домашней мастерской: Уменьшение размеров верстака.

Для большинства плотников-любителей, начиная с в середине 1920-х гг. переход от ручных инструментов к электроинструментам стал реальность и зависимость от более крупной и тяжелой скамьи в европейском стиле отклоненный.Когда этот верстак исчез, его часто заменяли полувстраиваемые приставные блоки. [примеры ниже]

Имея авторы руководств по дереву рекомендуют размеры верстаков — это одно, но иметь необходимое место в доме — другое.

До Второй мировой войны площадь типичного дома была значительно меньше, чем после войны, особенно с учетом жилищный бум, выросший из экономического двигателя, который Вторая мировая война произвела в Америке.Увеличение количества пристроенных гаражей, особенно гаража на две машины, дает больше места, но должны использоваться совместно с автомобилями. В этой обстановке, где в гараже верстаки расположены? Есть ли у домовладельца подвал цех? В качестве факторов, определяющих размер верстаков, доступные пространство в домашней мастерской необходимо учитывать в любом уравнении, касающемся от чего зависит размер рабочего места.

Дополнительную информацию о размерах домов см. В Приложении 27: Центральная роль домовладения в любительской деревообработке и в главе 7-1 Общие сведения.htm

Верстак действительно является вашим самым важным инструментом.

Во-первых, давайте узнаем, что в столярном цехе верстак — это «инструмент». По словам Норма Абрама из телеканала New Yankee Workshop fame, год верстак — важнейший инструмент в домашней мастерской «:

Без хорошего, трудно работать с удобством, точностью и безопасностью, которые для большинства операций требуется. С более личной точки зрения, верстак — это своего рода подпись.Плотники и краснодеревщики склонны сравнивают свои верстаки так же, как они сравнивают готовую мебель проекты.

Пока Вы можете купить очень хорошие столярные скамейки из разных столярных изделий. поставщиков инструментов, плотник традиционно делает свой собственный скамья. Кроме того, заводские верстаки могут стоить более 500 долларов. К построив свой собственный, вы сэкономите достаточно денег, чтобы купить новый маршрутизатор или дерево для нескольких мебельных проектов.

Мой верстак — облегченная версия традиционного европейского стиля. скамейки, которые использует большинство краснодеревщиков. Как классический шкаф- скамейка производителя, эта предназначена для использования скамейки собак и сверхпрочного скамейки тиски. Встроенный лоток для инструментов проходит по всей длине стола. вдоль его тыльной стороны, а нижняя полка для хранения пиломатериалов или инструменты. Вместо того, чтобы использовать твердую древесину для всей скамьи, в моей версии есть рама, сделанная из обычных 2х4.Толщина столешницы составляет 1/4 дюйма. закаленный ДВП, прикрученный к фанерной основе толщиной 3/4 дюйма. В оргалит может выглядеть не так эффектно, как столешница из ламинированного дуба или клен, но он недорогой и его легко заменить при перегрузке с царапинами и пятнами.

Там у меня на верстаке какой-то дуб, но используется выборочно. Например, дубовые бордюры хорошо смотрятся и дольше изнашиваются на скамейке периметр, чем может предложить хвойная древесина.Также важно для хвоста ложа сборочные и скамейки собачки изготовить из дуба. Это движущиеся части скамейки, а им нужна дополнительная плотность древесины твердых пород, прочность и долговечность.

Источник : Норм Абрам, Мастерская новых янки, Бостон: Littlem Brown, 1989, стр. 27.

Верстак 1900 и ранее

1769: Andr Jacob Roubo, L’Art du Menuisier Paris, 1769-74.

(Три тома, более 300 листов. Для расширенного описания Рубо и его знаменитого руководства по дереву, щелкните здесь)

Дополнительную информацию о скамейке Roubo см. В главе 2 Скотта Лэндиса, The Workbench Book Newtown, CT: Taunton Press, 1998.

Вт. Ф. М. Госс Работа с деревом: курс Учеба и практика для школ и колледжей , Бостон: Ginn & Company, 1887, стр. 7.Верстак Госса почти идентичен верстаку Уиллера 1899 года. Что отличается, однако контекст Госса — это школьный магазин, а это означает, что он не рекомендовать любителям модель верстака воспроизводить на своих домашние мастерские.

Современник и Госса, и Уиллера, но находящийся в Лондоне австралиец Пол Н. Хэслак опубликовал планы многочисленные верстаки, предназначенные для тиражирования мастеров-любителей.

Редактор Работа , г. Хаслак был плодовитым писателем, и сегодня многое из того, что он внес любительской деревообработке сохранилась в недорогой книге в мягкой обложке, Книга разнорабочего .

(в Лондоне, еженедельно, Работа , печатался с 1889 по 1893 год; Хаслак также редактировал ежемесячно, Механики-любители . Хотя он показывает дату публикации, 1903 год, The Handyman’s Book отражает работа Хаслука в качестве редактора журнала . Работа . .)

[ 1899 ] Начало любительского столярного движения — что я определяю возникла примерно в 1900 году, плотники подверглись нападкам со стороны аргументы о важности верстака для их успеха в деревообработка.Один из этих «нападающих» — Чарльз Г. Уиллер. В 1899, Уиллер — еще один из моих героев-писателей — амбициозно написал крупный трактат для мастеров-любителей по дереву.

1899 Уиллера Деревообработка для начинающих: Пособие для любителей демонстрирует то значение, которое он придает любителю столярного дела. мастерская — в частности, верстак — посвятив 50 страницы его мануала к теме. (Включая индекс, само руководство занимает более 550 страниц!) рекомендуемые размеры — изображение jpg в поле ниже.Определенно внушительного размера и очень подходящего для точного определения размеров древесины с строгание вручную.

Верстак. Очень простой будет отвечать на вашу цель надолго. Когда ты станешь довольно хорошим рабочий и почувствуете потребность в чем-то получше (для первоклассной скамейки с лучшими насадками действительно большая помощь к хорошей работе), вы все равно найдете это первое простое дело очень полезно в какой-то части вашего магазина.Там нет необходимости делать скамейку из инвентаря точно таких размеров дано, так что если у вас есть куча досок и балок, которые нужно рисовать извне покупая, вы, конечно, можете заменить детали другого размера, если вы используйте достаточно тяжелый приклад, чтобы получилась прочная скамья.

Источник : Charles G Wheeler, Деревообработка для начинающих: Пособие для любителей Новинка Йорк: Сыновья Дж. П. Патнэма, 1899, страницы 57-58

Ниже представлено понятие Уиллера о «скамье первого класса» (для Уиллера «маленькая» скамья: «5 футов 10 дюймов в длину и 2 фута в высоту».)

причина сделать эту скамью 5 футов 10 дюймов длиной, вместо того, чтобы вырезать 12 футов доску на два отрезка по 6 футов каждая, потому что достать доски сложно. прочный и квадратный на концах, поэтому лучше оставить несколько дюймов для отходов. Из Конечно, ваша скамейка может быть любой желаемой длины. Шесть или восемь футов подходят для обычной работы, но нет возражений против сделав его настолько длиннее, насколько позволят ваше пространство и материал. В высота должна соответствовать росту рабочего.Нет может быть дана определенная высота. Попробуйте двигать самолет вперед и назад. Если ваш правый локоть, когда держите самолет, слегка согнут, а ваш правый локоть назад примерно прямо, высота будет недалеко от правого. Сделай немного простая работа за столом, пробовать разную высоту, и скоро можно будет сказать что будет удовлетворительным. Если скамейка слишком низкая, вы не сможете управлять работаешь хорошо и спина устанет от наклонов, не к говорить о том, чтобы стать круглоплечим. Если скамейка будет слишком высокой, она будет трудно управлять своей работой, вы не можете хорошо строгать, и ваши руки будут уставать от того, что их неестественно высоко держат.Скамейка для тяжелой работы как столярные изделия, обычно ниже, чем для шкафа или выкройки, а резчик обычно выше.

Источник : Чарльз Уиллер, Деревообработка для начинающих: Пособие для любителей Нью-Йорк: Дж. П. Патнэм Сыновья, 1899, стр.58

1900 : Верстак 1901-1910

Любительский Работа, недолговечный «Ежемесячный». Журнал полезных искусств и наук «, начал публикацию с Ноябрь 1901 года и умер шесть лет спустя в 1907 году.Подробности о журнала остаются неясными, даже после изучения возможных источников исходная информация. Несколько упоминаний появляются в поиске сайта www.newspaperarchive.com.

Похвала любителям Но работа пришла рано. Согласно Modern Machinery, Декабрь 1901 г., стр. 209, «Первое число несет в себе все признаки приближается полезность, поскольку он намеревается заинтересовать любителей в [многочисленные занятий, в том числе и деревообработки] …. Для этого есть много места. журнал…. «Любительская работа» содержит 24 страницы для чтения и обложку; размер страницы 10 дюймов на 7 дюймов. Опубликовано Ф. А. Дрейпер, 85 Water Street, Boston, Mass. Подписка, 1 доллар в год. ) Примерно в 1906 или 1907 г. Джон Ф. Адамс, плотник, автор множества популярных статей, опубликовал артикул на верстаке:

Хороший верстак — отличный помощник в работе, большая точность обеспечены, а также большая скорость, но сколько, особенно любителей, можно найти работающими над каким-то импровизированным изобретением старых доски, а не потому, что они не могут позволить себе количество, необходимое для складских запасов. для изготовления скамейки, а скорее то, что они никогда не осознавали ценность одного в своей работе…. [L] и не теряйте времени, заказывая необходимый инвентарь и изготовление скамейки согласно этим указаниям, как я Я уверен, что расширенные возможности, предоставляемые такой скамейкой, будут достаточно ценится, чтобы заслужить благодарность тех, кто действует в соответствии с этим Предложение. Источник: Джон Ф. Адамс, «Рабочая скамья», в Любительской работе, т. 5, 1907 [?], Стр. 53

1910-1920

В его статьи, Адамс отмечает, что указанные тиски добавят $ 5,00 к общая стоимость верстака, но это очень рекомендуемый актив.Габаритные размеры: 72 «Х 24».

1920-1930

В 1920-х годах по крайней мере три руководства, посвященных любительская обработка дерева подчеркивает важность верстака:

Деревообработка Чарльза Г. Уиллера: A Пособие для начинающих дома и в школе, Обработка инструментов и Операции . Нью-Йорк: Сыновья Дж. П. Патнэма, 1924.

Высота указана, но длина и ширина нет, предполагая, что это необязательно.Трактат Уиллера о верстаке в этом томе — посвященный, кстати, «Бойскаутам Америки» с одного из Советники Национального суда чести — всего 6 страниц, значительно уменьшено.

1927 : мальчика Челси Фрейзер Занятая книга Нью-Йорк: Кроуэлл, 1927.

1927 : [Аноним] Как для работы с инструментами и деревом, для домашней мастерской Новая Британия, Коннектикут: Правило Стэнли и Уровень завода, 1927 год.

Верстак в движении любителей деревообработки

Приспособления и приспособления для стабилизации работы, скамейки, скамейки саморезы, прижим — ка скамейка скобы, все дополнено быстродействующие железные тиски, которые могут закрепить заготовку на месте, и, если возможно, тиски с хвостовым винтом. Тиски хвостового винта удерживают заготовку на оба конца на плоской поверхности скамейки, что позволяет ровно и гладко. (я еще не написал отдельного отчета о вкладе Уиллера в любительская обработка дерева.)

1930-1940

В Домашнее мастерство Нью-Йорк: Макгроу-Хилл, 1935 г. Hobby, Harper, 1939, Emanuele Stieri, не упоминает о важности верстак в тексте, хотя схемы макетов домашнего магазина показывают верстаки (один 22 x 48 дюймов, другой 22 x 52 дюйма), каждый с тисками. А также, довольно любопытно, по крайней мере, для меня, иллюстрации — которые включают верстаки — 1930 г., 3-х томный «Современный моторный привод». Деревообрабатывающий цех (Милуоки: Образовательный отдел деревообрабатывающих предприятий, подразделение Компания Delta Manufacturing Co., автором которого являются Герберт Э. Тауц и Клайд Фрутс, похоже, были созданы одним и тем же художником. Но, как и Stieri объемах, указанных выше, нигде не упоминаются подробности строительства скамейка.

И к (некоторым) верстакам относились благоговейно: В все еще классическая работа 1901 года, «Скамья в дереве», В. Ф. М. Госс, профессор практической механики, Университет Пердью, Лафайет, Индиана, пишет,

При использовании необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить [верстак] от травм.На нем никогда не должно быть царапин от долота или пилы.

Вкл. страница 1, глава 1 в его теперь уже классическом руководстве по дереву 1930 года, Герман Хьорт заявляет: Скамейка — это инструмент или приспособление первостепенной важности для плотника.

Источник : Герман Хьорт, Принципы Деревообработка. Милуоки: Издательство Брюса Компания, 1930, стр. 1.

Hjorth — только один из «тяжеловесов», т.е.э., ведущие деятели промышленного искусства, который внес свой вклад в два тома 1930-х годов, посвященные «движению домашних мастерских». Под редакцией Артура Уэйклинга, Руководство по домашней мастерской и сопутствующий том, Что нужно сделать в вашей мастерской , оба включают главу о верстаке. Покрытые скамейки включают: «скамейку для кухонного стола», «переносной верстак», «верстак для небольшого шкафа» и «сверхмощный верстак». Вакелинг показывает несколько верстаков и размеров для двух верстаков: 48 «Х 20-1 / 2» и «сверхпрочный», @ 84 «X 23».Уэйклинг — влиятельный игрок в формировании и росте Национальной гильдии домашних мастерских в 1933 году. его издание 1938 года руководства по домашнему ремонту отмечает экспоненциальную рост движения домашних мастерских, утверждая, что существует более 500 местные активные местные отделения. Щелкните здесь, чтобы получить больше об этих томах и о «движение для домашних мастерских»

Каждый плотник-любитель и каждый мужчина, много ремонтирующий дом или берет на себя достаточно крупные проекты по деревообработке, нуждаясь в достаточном большой жесткий верстак.

Источник: Arthur Wakeling, Домашняя мастерская Руководство , Нью-Йорк: Popular Science Publishing Co., Inc., 1930, стр. 433-434.

1940-1950

1941 : Эдвин Т. Гамильтон, Home Carpentry New York: Dodd Mead and Co, 194172 » X 30 «Hamilton предлагает как стационарные, так и складные верстаки, а также признает, что пространственные ограничения могут преодолеть любую реализацию его щедрые размеры.

1946, аноним, Как Чтобы получить максимальную отдачу от вашего дома Магазин , a Научно-популярное издание, категорически заявляет,

несмотря ни на что какая у вас домашняя мастерская, на самом деле нет ничего важнее в нем, чем на верстаке. У вас могут быть самые разные станки, но вам по-прежнему придется тратить много времени на установку и сборку на скамья.

Источник: анонимный, Как получить максимальную отдачу от Домашний магазин Нью-Йорк: Популярная наука 1946 г., стр.?

Читатели этой истории любительской деревообработки скоро. признать, что я — без извинений — герой-поклонник нескольких мастера по дереву, написавшие классические пособия.Среди лучших Авторы — Джон Джеральд Ши. Ниже представлен верстак европейского типа, Ши рекомендует плотникам-любителям в своем 1944 году Деревообработка. для всех , стр. 24 и 166.

(если проследить последовательность четырех изданий of Shea Деревообработка для всех , вы увидите, как его рекомендации для самодельного верстака сдвиги, чтобы отразить характер той эпохи в американской культуре.)

Рабочий стол плотника

Само собой разумеется, что среди столяр в первую очередь нуждается в хорошей твердой скамейке, на которой можно будет работать.Это должен быть оборудован тисками для удержания работы, а также прорезями и отверстия для хранения обычных ручных инструментов.

Рабочие столы производятся самых разных форм и размеров. всегда имеют прочную конструкцию с хорошими тяжелыми верхами, чтобы выдерживать удары и чтобы обеспечить хорошую рабочую поверхность для резки. Они могут быть прикреплен к полу, чтобы оставаться неподвижным во время работы прогресс. Тиски на показанном столе оснащены «регулируемая собака»; то есть кусок железа, который можно сдвинуть вверх и вниз во внешней челюсти тисков.С этой собакой доски могут быть надежно удерживается между ним и упором скамьи, который входит в отверстия вдоль край скамейки.

Работник по дереву часто предпочитает делать скамейку самому, а не покупать один. Таким образом, у него есть возможность использовать свою оригинальность в проектировании. полезные функции на его скамейке. Например, некоторые столярные скамейки есть ящики для хранения принадлежностей и инструментов. У других есть шкафчики внизу для одежда и принадлежности. Планы создания простого верстака представлены в проектный раздел этой книги.

Источник : Иоанн Джеральд Ши и Пол Нольт Венгер, Деревообработка для всех Скрэнтон: Международный Учебник роты, 1944 г., стр. 24 и 166.

… [L] и др. Описывают, что, по нашему мнению, могло бы стать действительно хорошей установкой для домашняя мастерская. Он будет состоять из верстака и шкафа, показанных на чертежи, которые, кстати, можно построить просто ножовкой и молоток. Пара козлов для использования возле скамейки или где-нибудь в или про дом.Настольная пила сидит возле скамейки. Какая-то рука инструменты и переносные электроинструменты, которые можно хранить в шкафу или под верстаком.

Источник : R J DeCristoforo, Практическое руководство Плотницкие работы Нью-Йорк: Фосетт, 1969, стр. 7.

[ 1989 ]: На чертежах верстака Абрама (вверху) размеры не указаны. явно, но его длина кажется 5 ‘.

«800-фунтовая горилла в комнате» — это Скотт Лэндис из Скотта Лэндиса, Верстак, Ньютаун, Коннектикут: Тонтон, 1987.

Ландис, автор крупного исследования верстака плотника, однако, — по крайней мере для меня — выдает чувство смирения при описании результаты его обзора «Эволюция верстака». Читатели — если они чувствительны к длинной кисти истории в роли верстак в деревообработке — бережно относимся к деталям, которые внедряет Landis в его рассказ об эволюции верстака плотника.

Возможно более всего, отчет Лэндиса демонстрирует универсальность цель среди плотников по всему миру, независимо от их исторический период или географический район:

Я начал писать эту книгу в честь празднования современный верстак.В то время казалось, что примеров достаточно странных и замечательных современных устройств, чтобы занять меня и восхищать самого измученного плотника. Более чем через год после того, как я попал в следы, дворы папок с файлами и записных книжек, забитых фотографиями и рисунки подтвердили правильность моего первоначального восприятия. Во всяком случае, я недооценил диапазон и объем того, что было там.
То, что я не вполне оценил, так это роль традиции в дизайн современного верстака.Конечно, я знал, что тиски с хвостом в форме ласточкина хвоста и ножки с шипами и носилки были в то время как. Я также знал несколько человек, которые владели и работали над постройками XIX века или скамейки начала ХХ века.
Но я был удивлен, обнаружив богатство эффективные удерживающие устройства, которые были изобретены задолго до возрождение современной деревообработки. Истоки хвостовых тисков могут быть прослеживается почти 500 лет. Были построены одни из самых необычных тисков для ног. в 18 — начале 19 вв.И броня железных тисков процветавшего на рубеже веков, посрамляет любой последний каталог инструментов.
В прошлом году я провел много времени на спине, смахивая паутину и скопившийся мусор, чтобы рассмотреть с помощью фонарика на некоторые из верстаков рук наших предков.
Глядя на нижнюю часть некоторых особенно хорошо сложенные хвостовые тиски, или у какой-нибудь грубой и готовой к бритью лошади я часто обнаруживал, что размышляю об эволюционной природе верстак.
Это только когда я увидел много скамеек, я начал ценить степень перекрестного опыления, которое происходит между рабочим столом и инструментами технология того периода и цель, для которой она построена. я обнаружил, что эта взаимосвязь отражена практически на каждой скамейке, которую я видел — от традиционные европейские и североамериканские столяры и столяры скамейки и их современные производные, японские балки и эстакады, тормоза и лошади деревенских плотников, а также скамейки, используемые судостроители, мастера по резьбе и резьбе по дереву.Хотя родословная верстака уходит корнями в прошлое доисторические времена, самая известная деревообрабатывающая скамья, которую использовали Традиционные краснодеревщики — это относительно недавняя разработка. Это приобрели свои отличительные характеристики только в последние три-четыре веков. Как незаменимое приспособление для изготовления плоской квадратной ложи. с ручным рубанком современная скамья, как и все другие, менее распространенная скамейки, представленные в этой книге, выросли из самых простых, переносных система удержания заготовок: человеческая рука была исходными тисками, землей или тело наша первая рабочая поверхность.

Источник : Скотт Лэндис, The Workbench Ньютаун, Коннектикут: Тонтон, 1987, стр. 5.

Всего оборудования, необходимого для столярного цеха, Самым важным, несомненно, является скамейка. Даже в магазинах оборудованных с электроинструментами здесь выполняется фактическая установка и окончательная касается деталей по мере их завершения и сборки. Здесь, также выполняется большая часть маркировки, резки и строгания, а также регулярные ручные операции.Скамья должна быть спроектирована, расположена и с учетом этого.
… Для большинства целей скамейка длиной 5 футов и шириной 15 дюймов предоставляет все необходимое вам пространство уровня. За этим 15-дюймовым сверху вы можете иметь уровень или углубление размером 71/2 дюйма или около того, отделанный щитом со стойкой для инструментов или без нее прикреплен к его верхнему краю. Таким образом, ваша скамья будет 60 «x 22 1/2». общий. Многие краснодеревщики используют скамейку на шесть дюймов короче этой.

Источник: Генри Лайонел Уильямс, Как сделать свой собственный Мебель Нью-Йорк: Avenel Books, 1951. page?

Прочный верстак, показанный ниже, сочетает в себе множество полезных функций. Он изготовлен из стандартных материалов — ножки 2 «x 4», рельсы 1 «x 4» и фартуки, с армирующими панелями из фанеры, удерживающими концы. и назад. Поскольку все детали распиливаются под квадрат для стыковки, скрепления болтами и гвоздями, конструктивных сложностей не возникает.Следуя этому плану, вы можете построить свой верстак любой желаемой длины. Столешница сделана из толстой доски или фанеры двойной толщины 3/4 дюйма.
Сделать подкладку инструментальной доски панелью из перфорированной плиты стандартной ширины 8 футов. длины или отпилить до нужной длины. Обрамление досок и полок в квадрате до размера пиломатериалов 3/4 «x 6». Так как задняя панель из перфорированной доски также скрепляет каркас, для крепления можно использовать гвозди. обрамляя доски, просверлите пилотные отверстия, чтобы предотвратить раскалывание концов.

Источник: Джон Джеральд Ши, Деревообработка для всех . Нью-Йорк: Ван Ностранд, 1970. 4-е издание

Источники: Здесь только неполный список. Я особенно хочу поблагодарить меня за продолжительные телефонные разговоры с Чарли Белденом, который очень терпеливо объяснил мне некоторые подробности из истории верстаков, которые я рисковал упустить. W. F. M. Goss Скамейка из дерева: курс обучения и практики, разработанный для школ и колледжей Бостон: Джинн & Компания, 1887
Чарльз Г. Уиллер, Деревообработка для начинающих: руководство для любителей Нью-Йорк: Сыновья Дж. П. Патнэма, 1899
Джон Ф.Адамс, «Верстак», в Любительские работы 5 1907; Герберт Э. Таутц и Клайд Фрутс, Современный деревообрабатывающий цех с приводом от двигателя Милуоки: Образовательный отдел деревообработки, подразделение Delta Manufacturing Co., 1930, 3-тома; Emanuele Stieri, Home Craftsmanship New York: McGraw-Hill, 1935
Эмануэле Стиери, Деревообработка как хобби Харпер, 1939
Джон Джеральд Ши и Пол Нольт Венгер, Деревообработка для всех Скрэнтон: Международная учебная компания, 1944 год
Р. Дж. ДеКристофоро, Практическое руководство по плотницкому делу Нью-Йорк: Фосетт, 1969
Джеймс Р.Блэкаби, «Как верстак изменил характер работы». Американское наследие изобретательских технологий (осень 1986 г.): стр. 26-30
Скотт Лэндис, Рабочий стол Тонтон 1987
Норм Абрам, Мастерская New Yankee , 1989
Сэм Аллен Изготовление верстаков: строгание, строительство, оснащение Нью-Йорк: Sterling Publishing, 1995
Грэм Блэкберн, «Верстак: иллюстрированное руководство по основному рабочему инструменту» Fine Woodworking 160 2002, страницы 54-59
Марк Шофилд, «Готовые верстаки» 188 Зима 2006/2007, страницы 58-63.

Лучшая скамья для деревообработки [Топ 5 в 2021 году]

Если вы занимаетесь деревообработкой, вам, очевидно, нужно место, чтобы заняться своим ремеслом. Хотя подойдет любой стол или верстак, они не совсем идеальны для задач, которые вы собираетесь выполнять, и в конечном итоге увеличат ваши затраты времени и энергии. Вот почему лучшие деревообрабатывающие верстаки могут быть хорошей инвестицией.

Благодаря многочисленным функциям, разработанным для плотников, например, встроенным тискам и собачьим ямам, облегчающим закрепление заготовок, этот стол может сделать работу над вашими проектами намного проще и точнее.Тем не менее, определение того, какой стенд выбрать, особенно при широком диапазоне цен, может быть трудным.

Вот почему мы составили список из 5 лучших деревообрабатывающих верстаков, определив, для чего лучше всего подходит каждый из них. Затем мы предоставим полезное руководство для покупателя, чтобы вы могли найти скамейку для деревообработки, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям и бюджету.

Изображение	Продукт
BUDGET PROFESSIONAL	Sjobergs Hobby Workbench 33281 Высота сверху: 908,28 дюйма 21 x 58 дюймов Характеристики: Скамейки, два двойных ряда Дерево: береза ​​	Проверить цену
ДУБ ВЕРХНИЙ	Дуб Гризли Верстак T10157 Vi спереди и сбоку Высота в дюймах: от 32 до 39 Размер столешницы: 60 x 30 дюймов Характеристики: Скамейки, 2 ящика Дерево: Дуб	Проверить цену
ДЛЯ любителей	Windsor Design Workbench Скрипы: сбоку Высота в дюймах: 33,25 Размер столешницы: 60 x 20 1/8 дюйма Характеристики: 4 ящика, нижняя полка Дерево: береза ​​	Проверить цену
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ	Olympia Tools Workbench 84-906 дюймов Высота 9056 дюймов: спереди 90 дюймов , 8571428571429 Размер столешницы: 49 3/5 x 24 дюйма Характеристики: ящик, полка для хранения, собачьи отверстия Дерево: каучуковое дерево	Проверить цену
ЛУЧШИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ	Верстак Sjobergs Elite 1500 со шкафом Скрипы: спереди и сбоку Высота в дюймах: 35,5 Размер столешницы: 54 x 23 5/8 дюйма Характеристики: Собаки-скамейки, Хранение Дерево: Бук	Проверить цену

Если вы уже достаточно хорошо знакомы с деревообработкой, имя Sjobergs может не так много значить для вас.

Для опытных деревообработчиков, напротив, Sjobergs известен как один из лучших производителей деревообрабатывающих столов .

Помимо того факта, что компания делает ставку на использование высококачественных материалов , Sjobergs превосходит своих конкурентов еще в одной важной области: мастерстве. Это может показаться странным, но производители деревообрабатывающих столов редко добавляют такой же уровень качества в свою продукцию, как клиенты в своих проектах.

Этот стенд не имеет таких ограничений, поскольку он обеспечивает невероятно прочное и стабильное рабочее пространство, хотя и в несколько урезанной версии. С точки зрения производительности, Sjobergs возглавляет наш список, предлагая 80 фунтов грузоподъемности . Это один из наиболее поддающихся количественной оценке показателей, позволяющих определить качество изготовления рабочего стола. Это достигается за счет использования толстых кусков древесины европейской березы и обработки без использования нижних торцевых соединений, таких как стыковые соединения.

Тем не менее, одной из лучших особенностей этого деревообрабатывающего станка являются его недостатки.Во-первых, у Sjobergs есть два недостатка, оба из которых имеют такую ​​же прочную конструкцию, как и сама скамья. То же самое оборудование, которое крепит скамейку, работает над тем, чтобы тиски были такими же прочными. Следующее главное преимущество по порокам — включение нескольких позиций — всего четыре — для пороков идти . Это позволяет смешивать и сочетать в соответствии с вашими потребностями, а также позволяет использовать стол как правшам, так и левшам.

Конечно, несколько скамеек могут быть идеальными, и у этой есть некоторые недостатки.При этом большинство недостатков этого стенда — это мелкие неудобства, а не препятствия для сделки . Например, на этой скамейке нет вообще никаких хранилищ. Тем не менее, у него есть возможность добавить множество дополнительных функций, таких как место для хранения. Тем не менее, для скамейки можно было бы ожидать, по крайней мере, ящик, возможно, полку под основной областью стола.

Еще одним аспектом, который может раздражать некоторых покупателей, является тот факт, что вместимость этой скамейки меньше, чем велика, если не считать веса.Поверхность верха немного меньше, хотя его длина больше соответствует более крупным моделям. Однако ширина составляет менее двух футов, что может ограничивать некоторые проекты. Точно так же емкость тисков — вторая по величине в нашем списке — 4 ½ дюйма, хотя и ее можно модифицировать с помощью дополнительных дополнений.

PROS

• Включает две тиски
• Скамья имеет четыре положения тисков
• Изготовлен из прочной древесины бука
• Грузоподъемность 500 фунтов велика
• Можно прикрепить к полу
• Обеспечивает множество собачьих нор
• Простота сборки
• Модульная конструкция для дальнейшего расширения

МИНУСЫ

• • • Не включает хранилище
    • Чрезвычайно дорогой стол
    • Одна из меньших скамей
    • Вместимость тисков всего 4 ½ ”
    • Не имеет большого количества колышков или дюбелей

Компания Grizzly в настоящее время переживает переворот.Этот бренд когда-то был известен как производитель профессионального инструмента и оборудования для деревообрабатывающей промышленности. Хотя в последние годы эта репутация начала немного падать после того, как ее купила китайская компания SIEG. В наши дни соответствие продукта Grizzly своим предыдущим стандартам качества часто больше зависит от того, что вы покупаете, чем от самой компании.

К счастью, стойки и скамейки Grizzly по-прежнему производятся по самым высоким стандартам.

В то время как точные данные о грузоподъемности скамейки недоступны, быстрый просмотр других стендов и стендов показывает, что их общая грузоподъемность намного выше, чем у большинства других брендов. Таким образом, хотя мы не можем с уверенностью сказать, что этот стенд обеспечивает лучшую грузоподъемность , более чем вероятно, что его грузоподъемность аналогична другим продуктам в каталоге.

Помимо грузоподъемности, Grizzly также является самой большой столешницей в нашем списке и во многих отношениях.Для рабочего места Grizzly обеспечивает длину 5 футов и ширину 2 ½ дюйма. Нет другой таблицы, которая действительно приближалась бы к этому размеру. Еще одно преимущество скамейки Grizzly в размерах — это толщина столешницы. В то время как стандартная толщина столешницы для качественного столярного стола составляет 1 дюйм, а меньшие модели часто имеют толщину всего дюйма, Grizzly обеспечивает столешницу толщиной 1 ½ дюйма.

Эта столешница также сделана из самой твердой древесины из всех рассмотренных нами производителей: дуба .Честно говоря, это может быть как благословение, так и проклятие. Древесина дуба чрезвычайно прочна и отличается отсутствием пористости. Это означает, что верхняя часть может выдержать множество неправильных действий со стороны инструмента и деталей. Кроме того, вам не придется беспокоиться о том, что жидкости, такие как лаки и пятна, не впитаются в верхнюю часть. Тем не менее, твердый дуб также может повлиять на остроту инструмента, преждевременно потускневая его, если с ним не обращаться осторожно.

PROS

• • • Самая большая скамья, которую мы рассмотрели
    • Сделана из самой твердой древесины в нашем списке
    • Обеспечивает надлежащее хранение
    • Высоту можно регулировать
    • Столешница толщиной 1 ½ дюйма
    • Обеспечивает 2 отверстия
    • Обеспечивает хорошую грузоподъемность

МИНУСЫ

• • • Столкновение металлической подставки
    • Полка для хранения плотно прилегает
    • Наименьшая емкость тисков всего 4 дюйма Не так легко
    908 собрать

Windsor Design — интересный бренд, поскольку он фактически не является его собственной компанией.Вместо этого Windsor Design — один из собственных брендов, продаваемых Harbour Freight. Хотя это может быть торговая марка магазина, это ни в коем случае не должно вас отговаривать, поскольку Harbour Freight известна тем, что продает одни из лучших продуктов, доступных для всех областей строительства. Конечно, это может быть не самая лучшая из доступных таблиц, но она действительно обеспечивает солидный набор функций, чтобы сделать ее хорошим значением.

Во-первых, сама скамья хороших размеров. В то время как его ширина немного меньше 1 ½ фута, длина — 5 футов.А еще лучше, эта скамейка сделана из древесины березы. Древесина березы похожа на бук тем, что она прочная, , но достаточно мягкая, чтобы предотвратить непреднамеренное затупление инструментов. Однако у березы есть небольшое преимущество перед буком в том, что она не пористая, что делает окрашивание на Windsor Design более легким делом.

Один из аспектов Виндзорского дизайна, который поражает или промахивается, — это пороки. Обратите внимание, что мы должны использовать единственное число при его описании, потому что это первая рабочая среда, которую мы рассмотрели, которая включает только один тиск .Что еще более неприятно, тиски нельзя перемещать вдоль скамейки. Тем не менее, у тисков, по крайней мере, самая большая емкость из всех, которые мы рассмотрели. При емкости 7 дюймов тиски Windsor Design могут закрепить заготовки любого размера, которые у вас есть.

Еще одна необычная особенность Windsor Design — собачьи норы. В то время как эта скамейка обеспечивает множество собачьих ям и даже предлагает многочисленные колышки и дюбели, которые идут вместе с ней, собачьи норы расположены не так близко или с такими вариациями, как у многих других скамеек.В конечном итоге это означает, что меньшие заготовки также не смогут использовать собачьи отверстия и колышки.

Одной из приятных особенностей Windsor Design является его вместимость . Эта скамья предлагает второе место по объему хранения, которое мы видели, с четырьмя большими ящиками и полкой под ними. Более того, все четыре ящика облицованы войлоком, чтобы инструменты, хранящиеся внутри, оставались острыми и не тупили от случайного удара о дерево.

Тем не менее, это область, где собачьи норы делают еще один нежелательный вид.По сути, собачьи отверстия просверливаются прямо через поверхность стола, что обычно не является проблемой. К сожалению, это позволяет некоторым отверстиям открываться в ящики, что может привести к попаданию опилок в ящики.

ПРОФИ

• • • Довольно большая скамья
    • Одна из менее дорогих скамеек
    • Обеспечивает много места для хранения
    • Самая большая емкость тисков — 7 дюймов
    • Включает различные колышки, собачку отверстия, дюбели
    • Легко монтируется
    • Изготовлен из твердой березы

МИНУСЫ

• • • Включает только одиночные стационарные тиски
    • Собачьи отверстия
    проходят прямо через ящики
    • Проектные ограничения по грузоподъемности 250 фунтов
    • Крепежные штифты позиционируются
    • Ящики не прочны
      

Olympia Tools — немного менее известный производитель.Хотя они предлагают широкий ассортимент продукции для различных областей строительства, определенно является более бюджетным вариантом . Тем не менее, Olympia Tools — один из немногих брендов, которым удается производить разумного качества по низкой цене , что делает их надежным выбором для клиентов, которые хотят получить максимальную отдачу за наименьшие деньги.

Модель 84-906 идеально соответствует этим требованиям, поскольку таблица предлагает все качества и функции, которые вы ожидаете, но не поразит вас ни одним из них.Например, эта скамейка изготовлена ​​из каучукового дерева. Эта древесина хороша тем, что обеспечивает желаемую прочность, но при этом она чрезвычайно пористая и шероховатая. Пористая природа обычно делает его подверженным гниению и появлению пятен, хотя скамейка покрыта лаком. Шероховатое зерно со временем может привести к потускнению инструментов, если вы не будете регулярно покрывать его лаком.

Пара хороших качеств этой скамейки включает вес и вместимость тисков. Грузоподъемность скамьи составляет 330 фунтов, что неплохо, хотя и не сильно вас поразит.С другой стороны, тиски обеспечивают 7-дюймовую емкость , что является лучшим показателем в нашем списке. Тем не менее, есть только один тиск, и его нельзя перемещать. Это может немного расстроить левшей, поскольку это правосторонняя конфигурация.

Одно качество этой скамейки, которой определенно не хватает, — это места — как на столе, так и для хранения. Olympia Tools предоставляет подходящую полку , но она не поставляется с выдвижными ящиками и не предлагает возможности их добавления позже.Столешница — самая маленькая из тех, что мы видели, — 50 дюймов в длину и 2 дюйма в ширину, хотя ширина на самом деле лучше, чем у большинства других столов, которые мы рассмотрели. Тем не менее, значительная часть этой ширины занята желобом. Этот желоб предназначен для удержания более мелких деталей, чтобы они не упали или не опрокинулись, но он убирает примерно 6 дюймов ширины со столешницы.

PROS

• • • Самая дешевая скамья, рассмотренная в обзоре
    • Достаточно проста в сборке
    • Сделана из цельного каучукового дерева
    • Крепкие клеевые соединения
    • Включает дюбели и заглушки
    • Включает желоб для шт.
    • 330 фунтов грузоподъемность в порядке
    • Наибольшая грузоподъемность тисков на 7 дюймов

МИНУСЫ

• • • Не обеспечивает много места для хранения
    • Только одинарные, стационарные тиски
    Инструкции написаны плохо
    • Самый маленький верстак, который мы видели
    • Рабочий лоток еще больше уменьшает рабочее пространство

Sjobergs уже более девяноста лет производит профессиональные столярные верстаки.Это дольше, чем когда-либо существовали многие другие компании вместе взятые. За это время Sjobergs усовершенствовал свой производственный процесс, следуя почти стилю декоративно-прикладного искусства.

Таким образом, компания ставит качество и мастерство выше украшений. Тем не менее, флагманский верстак от Sjobergs отлично справляется с обоими задачами.

Несмотря на простоту конструкции, эта скамья отличается от многих своих конкурентов огромным количеством вариантов хранения .Он включает в себя два ящика одинакового размера с дополнительным ящиком двойного размера, а также просторный шкаф. В целом это обеспечивает на больше места для хранения и организации, чем любой другой рабочий стол , который мы рассмотрели. Конечно, эта скамья также обладает многими из тех же преимуществ и недостатков, которые вы ожидаете увидеть на других моделях этой линейки.

Как ни странно, Elite 1500 настроен как эксклюзивная скамья для правой руки, что может ограничивать некоторых пользователей.Это позор, поскольку мы видели Сьобергов, способных переключать свои пороки в четыре разных положения.

Тем не менее, Elite 1500 предлагает один из тисков большей емкости для бренда при 5 ¾ ”. Эта модель скамейки также оснащена чрезвычайно прочным оборудованием как для тисков, так и для скамейки в целом, включая шкаф.

По размеру эта скамья — еще одна скамья Sjobergs, которая немного мала, хотя на самом деле она гораздо более квадратная, чем некоторые другие.Хотя его длина немного разочаровывает — 54 дюйма, ширина превышает 24 дюйма, что позволяет создавать более разнообразные проекты. Более того, этот продукт по-прежнему имеет невероятно допустимую нагрузку на 500 фунтов и продолжает тенденцию Sjobergs избегать соединений, которые не являются такими прочными, как в противном случае.

Для обеспечения большей устойчивости этот стол можно прикрепить болтами непосредственно к земле без необходимости его модификации . Древесина бука, используемая в конструкции, обеспечит прочную конструкцию, но при этом достаточно мягкая, чтобы избежать случайного затупления инструментов, хотя вы можете быть осторожны при нанесении морилки или других жидкостей, поскольку они могут впитаться древесиной.

PROS

• • • Предлагает самый большой объем хранилища, который мы видели
    • Предоставляет два тиски
    • Достаточно прочный для любой работы
    • Тиски 5 ¾ ”подходят для всех
    • фунтов Грузоподъемность 500 фунтов отличный
    • Поставляется с множеством собачьих отверстий
    • Сделано из твердого бука
    • Можно прикрепить к полу

МИНУСЫ

• • • Самая дорогая скамья из рассмотренных
    Is не такой большой, как хотелось бы
    • Не включает много дюбелей или штифтов
    • Требуется более длинная сборка

Руководство покупателя:

Материалы:

Для деревообрабатывающих верстаков используется широкий выбор древесины.Как правило, вам понадобится древесина твердых пород, поскольку древесина хвойных пород не выдерживает столько лет и веса, сколько более твердая древесина. При этом слишком твердая древесина преждевременно затупит ваши инструменты , поэтому в этом отношении рекомендуется искать древесину средней твердости, а не самую твердую.

Рабочее пространство:

Это, несомненно, один из наиболее важных факторов, поскольку он будет влиять на размер проектов, в которых стенд может вам помочь. Что касается длины, вам, как правило, нужен стол длиной 5 футов, но не менее 4 футов .Для ширины 1 ½ фута — это примерно столько, сколько вы можете принять, если цель будет больше 2 футов.

Грузоподъемность:

Подобно размерам столешницы скамейки, грузоподъемность аналогичным образом влияет на размер проектов, над которыми вы можете работать на своем верстаке. Обычная грузоподъемность составляет от 220 до 250 фунтов. Хотя это нормально, это ограничит некоторые более тяжелые проекты. В идеале, вы должны стрелять на 300 фунтов , хотя некоторые скамейки могут выдерживать 500 фунтов или больше.

Хранение:

Технически это фактор тщеславия, хотя способность хранить инструменты и другие принадлежности в быстрой доступности может сэкономить время и энергию. По крайней мере, вам понадобится скамейка с полкой внизу. Это позволит хранить более крупные предметы, для которых в противном случае будет сложно найти место. Выдвижные ящики — еще одно популярное место для хранения скамеек, которые могут значительно упростить извлечение инструментов — просто убедитесь, что внутренняя часть ящика выстлана войлоком, иначе дерево может преждевременно затупить ваши инструменты.

Тиски:

Используются для фиксации заготовок на месте во время работы с ними — часто для соединения. Расположение и вместимость — вот на что стоит обратить внимание. Большинство тисков будут иметь правую конфигурацию либо спереди, либо сбоку от скамейки. Если возможно, будет хорошей идеей поискать пороки, которые можно переставить . Что касается емкости, то все, что больше 5 дюймов, является прочным, а все, что меньше 4 дюймов, вероятно, слишком мало для всех проектов.

Заключение:

Выбор лучшего деревообрабатывающего станка во многом будет зависеть от вашего уровня квалификации и суммы, которую вы готовы вложить.Имейте в виду, что деревообрабатывающий верстак окупается на долгие годы, а возможно, и на десятилетия. Таким образом, не занижайте свои потребности, чтобы сэкономить немного денег.

С точки зрения профессионального использования, two Sjoberg — довольно простой выбор . Хотя они значительно дороже, чем другие скамейки, они имеют несколько недостатков и являются одними из самых прочных скамеек, которые мы видели — с грузоподъемностью 500 фунтов, чтобы подкрепить это.

Если вы хотите немного сэкономить и еще не работает по дереву на профессиональном уровне, то и Windsor Design, и Olympia Tools — достойные варианты .Оба имеют только одни тиски и имеют немного меньший вес, но Windsor Design обеспечивает второй лучший объем места для хранения.

Сводка

Название статьи

Обзор лучших деревообрабатывающих станков в 2018 году и руководство для покупателей

Описание

Мы рассмотрели самые популярные деревообрабатывающие станки в 2019 году для профессионалов и новичков. Исчерпывающий обзор самых популярных моделей! Полное руководство.

Автор

Стив Грант

Дизайн мастерской, часть 2 — Рабочие зоны

Дизайн мастерской, часть 2 — Рабочие зоны

Фил Расмуссен, горный плотник
Хендерсонвилл, Северная Каролина

Щелкните любое изображение, чтобы увидеть его в увеличенном виде.

КЛИКНИТЕ СЮДА чтобы увидеть Часть 1 из серии семинаров Фила по дизайну: различные подходы к дизайну.

Во многих мастерских, которые я видел, плотник создал рабочие зоны. Например, есть зона для сверлильного станка, другая для токарного станка, одна для настольной пилы, планировщика, столяра и т. Д. Проблема в том, что эти рабочие зоны часто не связаны с рабочим процессом, происходящим в цехе.Как только вы определились с конкретным рабочий треугольник для различных видов деревообработки, которые вы выполняете, вам нужно будет учитывать рабочие зоны в этих треугольниках и то, как они могут соотноситься с другими треугольниками.

Зональный дизайн — Проектирование зоны, вероятно, является наиболее важным шагом на пути к окончательной планировке вашей мастерской. Как упоминалось выше, он включает в себя различные рабочие треугольники для работы с деревом и упорядочивает треугольник для повышения эффективности.При проектировании зон есть несколько моментов, которые могут повысить или снизить эффективность. Двумя основными соображениями являются размер пиломатериалов, которые вы используете или будете использовать, и размер ваших готовых проектов. При проектировании зон, как и во всех рабочих треугольниках, необходимо учитывать общий вид работ по дереву, которые вы выполняете. Например, если вы обычно делаете шкатулки для драгоценностей и только когда строите большой книжный шкаф или бюро, возможно, вы не захотите включать пространство, необходимое для проекта такого размера. Возможно, вам потребуется завершить проект в другом месте.Однако вам нужно помнить о таких проектах.

Первый шаг в проектировании зон — определить, сколько места требуется для каждого рабочего треугольника. Следует рассмотреть три основных вопроса:

• Сколько места нужно вашему телу?
• Каковы обычные размеры ваших проектов (длина, ширина и высота)?
• Какие типы, размеры и рабочие зоны необходимы для вашего оборудования?

Отвечая на эти вопросы, вы должны помнить о своих различных навыках.Например, если вы делаете мебель, пазы и шипы будут вырезаны вручную или вручную? Если вырезать вручную, какую максимальную длину (конечную или почти конечную) вы используете доску — 6 футов, 8 футов, 10 футов? Если вы обрабатываете пазы и шипы, как они будут выполняться: настольная пила, ручной фрезерный станок, настольный фрезерный станок, долбежный станок, переносное приспособление для долбления / шипа? Если используется долбежный станок, какова ширина ваших досок по отношению к максимальной высоте, которую можно использовать на станке? При использовании пазового / шипорезного приспособления и фрезерного станка какое пространство необходимо для зажима доски, установки приспособления и выполнения разрезов? Если шипы сделаны на настольной пиле, какова максимальная длина доски, которую можно разрезать вертикально? Если на ленточной пиле, есть ли место для установки опоры для того конца доски, который не разрезается?

Возвращаясь к нашему примеру, если самый большой предмет, который вы делаете регулярно, — это диван (6-7.5 футов в длину) вам понадобится следующее пространство.

• Пространство позади и перед полотном настольной пилы — 8 футов.
• Скамья длиной от 6 до 8 футов и шириной от 32 до 36 дюймов.
• Пространство вокруг скамейки — от 24 до 36 дюймов.
• Расстояние между сторонами полотна настольной пилы до любого объекта — 36 дюймов.
• Пространство перед вашей настольной пилой — 36 дюймов.

Некоторая часть необходимого пространства может перекрываться. Например, конец рабочего стола может быть расположен на расстоянии 36 дюймов от передней или задней части настольной пилы. Таким образом, скамья может служить опорой для дерева при распиловке на настольной пиле.

Делая диван, предположите, что он будет 7 футов в длину и 32 дюйма в глубину.Руки будут плоскими и изогнутыми. Ваш рабочий треугольник может быть скамейка — настольная пила — ленточная пила. Рабочий процесс может быть следующим: отрезать доски по длине, положить на верстак, разметить кривые на руках, отрезать руки на ленточной пиле, положить руки на скамейку. В этом случае ваша ленточная пила должна быть «близко» к верстаку, но вам нужно, чтобы вокруг верстака было не менее 24 дюймов, чтобы двигаться. Таким образом, ленточная пила должна находиться на расстоянии 24 дюймов от рабочего места, но насколько близко к настольной пиле? Это частично зависит от вашего рабочего процесса и некоторых стандартов (см. Выше).Предположим, вы берете кусок доски и размечаете его, чтобы отрезать две руки, а также разметить изгибы. Ваш рабочий процесс в этом случае может быть таким: верстак — настольная пила — ленточная пила — верстак. В этом случае ленточная пила должна быть на расстоянии 36 дюймов от настольной пилы и 24 дюймов от рабочего места.

Теперь взгляните на сверлильный станок. Предположим, что у вас нет приспособления для пазов, и у вас нет навыков или желания вырезать пазы вручную. Итак, вы идете и покупаете надстройку к вашему сверлильному станку для резки пазов.Ваш диван будет миссионерским с вертикальными планками. Помните, что длина вашего дивана 7 футов. Чтобы вырезать пазы для вертикальных планок, вам понадобится как минимум 42 дюйма пространства по обе стороны от насадки для пазов. Это позволит вам прорезать всю доску. Вам также необходимо будет поддерживать доску при выполнении пазов по направлению к концу доски (максимум 6 футов с одной стороны).

Принимая во внимание все эти соображения, как бы вы устроили столярную мастерскую, которая использовалась бы для изготовления ручек и мебели? На следующем рисунке показано, как это делал один плотник в своем гараже размером 24×17 футов.Обратите внимание на длинную зеленую полосу справа. Это дверь гаража. Если у плотника есть доски длиной более шести футов для резки или строгания, он откроет дверь и поставит опорные перила снаружи. Как только он сделает свои надрезы, он немедленно закроет дверь. Зимой он будет открывать дверь ровно настолько, чтобы его дрова могли очиститься, таким образом сохраняя в магазине как можно больше тепла.

Центральным элементом этой столярной мастерской является верстак.Шлифовальный станок — это ленточный / дисковый шлифовальный станок. Столяр размещается таким образом, чтобы при необходимости он мог обработать до 9-ти футовых досок. Он редко использует спиральную пилу, поэтому он не мешает работе вместе с станцией заточки, которую он использует после каждого проекта. Осциллирующий шлифовальный станок обычно используется после того, как он отрезал изогнутые детали на ленточной пиле, что не часто, но достаточно времени, чтобы поместить шлифовальный станок близко к ленточной пиле.

Также важным элементом компоновки является пылеуловитель. По сути, есть три линии, которые выходят из коллектора.Одна линия проходит от коллектора до настольной пилы и строгального станка. Вторая линия проходит от коллектора до барабанной шлифовальной машины (которая подвижна). Фрезерный станок и торцовочная пила также подаются в эту линию. Третья линия проходит над головой, при этом одна нога опускается за ленточную пилу (питает ленточную пилу, столяр и шлифовальный станок), а другая нога опускается позади к колеблющейся шлифовальной машине, которая питает шлифовальный станок, токарный станок и сверлильный станок. Коллектор оснащен двигателем мощностью 2 л.с. и размещен таким образом, чтобы можно было легко снять мешок для сбора и сразу вынести его на улицу, что снижает вероятность попадания пыли в магазин.

Следите за январским выпуском Wood News для Дизайн мастерской — часть 3 , где Фил обсуждает варианты хранения в вашей мастерской.

---

Вы можете написать Филу по адресу [email protected] . Вы также можете посетить его веб-сайт по адресу http: // www.mountainwoodworker.com

Фил Расмуссен — горный плотник, расположенный в красивых горах западной части Северной Каролины. Его опыт и знания в области деревообработки восходят к тому моменту, когда он начал учиться работе по дереву у своего деда, европейского мастера по дереву. Проучившись в колледже чертежником в архитектурных бюро, Фил спроектировал множество домов и специализировался на дизайне кухонь.Сегодня, будучи мастером по дереву в горах, Фил изготавливает индивидуальные ручной работы шейкер, мебель и предметы декора в стиле миссии, а также переворачивает ручки. Он работал с клиентами в США и за рубежом.

Вернуться к Wood News титульная страница

Какой материал для столешницы? | На главную

Марк Моррис Обновлено 10 декабря 2018 г.

Практически любой пиломатериал или листовой материал можно использовать в качестве верхней части верстака.Основными факторами при выборе материала столешницы являются функция скамейки и желаемый эффект. Верстаки варьируются от лоскутных гаражных скамеек, которые используются каждые выходные для работы на газонокосилке, до скамеек для серьезных деревообрабатывающих любителей, которые хотят, чтобы их мастерская выглядела привлекательно.

Туалетные столики

Многие плотники, как профессиональные, так и любители, делают свои верстаки своим первым серьезным проектом. Эти типы скамеек имеют выдвижные ящики с сочленением «ласточкин хвост», конструкцию с приподнятой панельной дверью и тому подобное.Для такой скамейки подойдет только самое лучшее. Отрежьте куски твердой древесины по вашему выбору до желаемой толщины и используйте ручной режущий инструмент с универсальным твердосплавным диском, чтобы отрезать доски до нужной длины. Используйте столярку для печенья, чтобы соединить кусочки вместе в сплошную верхнюю часть. Завершите верхнюю часть масляной морилкой и воском, чтобы получить хорошую рабочую поверхность, которая прослужит долго и легко ретушируется новым слоем воска. Не используйте льняное или тунговое масло, которое при нагревании становится липким.

Плотницкие скамейки

Плотник выходного дня или профессиональный плотник, который просто любит пачкать руки, больше озабочен функциональностью, чем стилем, и предпочел бы потратить деньги на свой следующий проект по ремонту, чем на новую скамейку. В этом случае идеально подходит лист из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) толщиной 3/4 дюйма. Он достаточно прочен, чтобы выдержать любую нагрузку, имеет гладкую поверхность, которая не поцарапает дерево, и его можно легко перевернуть или заменить, если на столешнице слишком много надрезов для работы. Добавьте слой пчелиного воска, чтобы отделка отталкивала пятна и краску.

Скамейки Crafter

Скамейки Crafter обычно меньше по размеру и подходят для очень специфических задач. Верх из 3/4-дюймовой фанеры станет хорошей основой для любого материала, необходимого для вашего конкретного ремесла. Для металлоконструкций или других теплотехнических работ тонкий лист металла можно прикрепить к фанере саморезами. Для хрупких поделок обрезок ковра можно прикрепить к верху скобами. Если вам нужно несколько поверхностей, например мягкая сторона и твердая поверхность, покройте половину поверхности ковром, а другую — ДВП, склеенным и скрепленным скобами, чтобы получить красивую гладкую рабочую поверхность.

Гаражные скамейки

Гаражные скамейки, которые не используются для каких-либо конкретных задач, кроме как для централизованного хранения инструментов и периодического ремонта дома, лучше всего строить прочно, чтобы выжить в чем угодно. В этом случае хорошо подойдет стандартный брус размером 2 на 6 дюймов, уложенный бок о бок, чтобы покрыть верх. Он выдержит большинство нагрузок и его можно разрезать поверх. Он также достаточно тяжелый, чтобы прикрепить настольные инструменты, такие как настольные шлифовальные станки или тиски.