Вводный автомат в гараж: Вопрос по электрике в мастерской (УЗО и вводной автомат) — Стройка и ремонт

Вопрос по электрике в мастерской (УЗО и вводной автомат) — Стройка и ремонт

Добрый день.

 

У меня есть гараж, который переделывается под мастерскую, где будут стоять фрезеры и т.д. Напряжение на линии слабое, примерно 180-190В, но есть стабилизатор Лидер (через себя пропускает около 6кВт), который напряжение вытянет на 220В.

 

Подскажите какое УЗО и вводной автомат поставить, если в щитке будет следующее:

 

1) С10а — свет в подвале

2) С10а — свет в гараже

3) С10а — на гравер (дает нагрузку не более 1,2кВт)

4) С16а — фрезер 1 (дает нагрузку не более 2,4кВт)

5) С16а — фрезер 2 (дает нагрузку не более 2,4кВт)

6) С16а — на токарный (1кВт) + верстак + сварка + розетка в подвале (буду пользоваться чем-то одним)

7) С20а — фрезер 3 (дает нагрузку не более 4,2кВт) — может стоит заменить на С16а?

 

Максимальная нагрузка, которую я буду подключать это: свет (144Вт + 2 фрезера по 2,2квт. = 4,6квт)

 

Либо, могу пойти по второму пути и одновременно включать только один фрезер и свет, тогда максимальная нагрузка будет — 4,35кВт.

 

Знакомый сказал, что надо узнавать у председателя какую нагрузку можно брать и исходя из этого выбирать Вводной аппарат и УЗО. Но председатель, дюжа склочный мужик считает, что кроме света в гараже вообще никаких потребителей быть не должно. Сосед по гаражу, тоже через стабилизатор умудряется включать нагрузку примерно на 5кВт (может и больше можно, он не пробовал).

 

 

Нужен совет — какой вводной автомат и УЗО мне поставить, если:

а) одновременно будут задействованы потребители 3-х аппаратов: 2 х С16а (2 фрезера по 2,2кВт) и С10а (свет 144Вт), общей мощностью — 4,6квт

б) одновременно будет задействованы потребители 2-х аппаратов: С20 (фрезер 4,2кВт ) и С10а (свет 144Вт), общей мощностью — 4,35кВт.

в) одновременно будет задействованы потребители 2-х аппаратов: С16 (фрезер 4,2кВт ) и С10а (свет 144Вт), общей мощностью — 4,35кВт.

Подключение узо в гараже

Электроэнергия в гараже – необходимое мероприятие. Она, как минимум, требуется для зарядки аккумулятора.

Кроме того, приходится точить инструменты, сверлить, включать паяльник, осветительные приборы.

Однако присутствие ГСМ, и особенно бензина, предъявляет к электропроводки в гараже особые требования. Сырость и контакт с землей делают проводку опасной в отношении электротравм.

Поэтому, перед тем, как получить гараж с электричеством, следует изучить основные требования безопасности, а также технологические приемы электромонтажных работ, нарушение которых также очень плохо влияет на безопасность.

Проводка в гараже: требования правил

Не делая подробных ссылок на нормы электроснабжения гаража СНИП и ПУЭ (правила устройства электроустановок), и прочие правила, что сделало бы статью громоздкой и трудночитаемой, все же необходимо выписать саму суть.

Если гараж находится в кооперативном владении, то потребуется получить разрешение для его электрификации. Узнать подробности можно у администрации кооператива.

Для подключения к трехфазной сети 0.4 кВ (380 В) необходимо обратиться в местное предприятие электроснабжения. Если все делается по правилам, то они же составят проект по требованиям заказчика. (На самом деле такой проект возникает как согласование пожеланий заказчика с возможностями и ограничениями правил.)

Можно сделать своими руками монтаж электропроводки в гараже, а также выполнить все монтажные работы. Но это только тогда когда речь идет об однофазной сети 220 В. Для подведения трехфазной сети потребуется разрешение. А монтаж до отдельного счетчика будет делать уполномоченная организация (местный электроснаб).

В случае сети

220 В позаботьтесь о счетчике, рассчитанном на ток в 50 Ампер, чтобы в случае необходимости был запас по току нагрузки. Разумеется, кабели от ввода должны этот ток обеспечивать. Эта работа также делается специалистами при контроле энергонадзора.

Если ваш счетчик уже такой ток обеспечивает (видно на самом счетчике), то можно делать подключение к гаражу, по воздуху, или под землей.

Как сделать проводку в гараже своими руками — фото:

Как провести электропроводку в гараже? Сначала обсудим то, что можно делать самостоятельно, своими силами. Из дома можно провести электричество в гараже по воздуху или под землей. Воздушную линию делают кабелем и подвешивают на стальной несущей проволоке диаметром 3 мм.

Линию под землей тянут в гофрированной трубе из пластика, в траншее глубиной 80 см, на подушке из песка, толщиной 10 см. Эта линия подключается к домашнему счетчику и является, таким образом,

частью квартирной проводки, в качестве отдельной линии, также защищенной автоматом.

В самом помещении устанавливается сделанный своими руками электрический щиток в гараж для дальнейшего распределения электроэнергии (схему электрощитка для гаража смотрите ниже). И этот электрический щиток для гаража начинается с главного автомата, такого же, как и в квартире. О выборе номинального тока для них скажем ниже.

Схема распределительного электрощитка для гаража своими руками:

Схемы и расположение потребителей

Как провести проводку в гараже своими руками? Перед началом работ нужно подобрать схему проводки в гараже своими руками. Схемы электропроводки в гараже бывают разными, в зависимости то того, какая информация требуется тому, кто их смотрит. В электрической технике различают

принципиальные схемы и схемы расположения.

Первые должны детально описывать всю электрическую цепь, а вторые – расположение потребителей, с указанием расстояния или так, чтобы можно было ориентироваться по масштабу чертежа. Начнем с принципиальной схемы подключения проводки в гараж, которая требуется в соответствии с последней версией ПУЭ.

Однофазная принципиальная схема электроснабжения гаража показана на рисунке ниже. Для удобства на схеме проводки в гараже использована реальная расцветка проводов (как в обычных кабелях).

Разводка электропроводки в гараже своими руками — схема, фото:

Фазный проводник сети находится под опасным напряжением относительно нейтрали и земли, так как нейтраль обычно заземляется. Однако, для работы устройства защитного отключения (УЗО) необходима защитная земля (PE, protection earth).

Принцип работы УЗО состоит в использовании дифференциального трансформатора, который складывает входящий (по фазному проводу) и уходящий (по проводу нейтрали) токи. Если изоляция потребителя повреждена и есть замыкание на корпус, то сумма токов фазного провода и нейтрали не равна нулю. А разницу дает как раз ток утечки на землю.

Возможно, этот ток течет по телу человека! Смертельный ток около 100 мА. А УЗО, показанное на схеме, настроено на ток 5 мА. Таким образом, человек будет защищен, ибо устройство сработает за миллисекунды и разомкнет цепь.

Но это работает только в том случае, когда ток утечки течет помимо дифференциального трансформатора УЗО, а именно в отдельной линии заземления!

Главный автомат обесточивает нашу маленькую сеть на схеме при коротких замыканиях на общей линии (магнитная защита) или в случае большой суммарной перегрузки всех линий (тепловая защита). Также он используется при ремонтах.

Для того, чтобы обеспечить независимость разных потребителей, используется несколько линий, питающихся от одной или нескольких групп. Обычно в частном гараже, как и в квартире, вполне достаточно одной группы. А каждая группа питается от своего автомата в цепи фазы. Это очень удобно при ремонтах.

Автоматы (автоматические выключатели) защищают свои цепи от перегрузок по току и от коротких замыканий. Следует помнить, что УЗО защищает цепи только от токов утечки! От перегрузки по току она цепь не защищает, это делает автоматический выключатель.

Шины, расположенные в щитках, выполняются в виде полос или брусков из медных или латунных сплавов и снабжены отверстиями для проводов, которые затягиваются винтами. Следует сказать, что современная номенклатура электротехнических изделий очень удобна для монтажных работ, если использовать ее грамотно.

Схема трехфазной сети отличается от однофазной только двумя дополнительными фазами и установкой трехфазных (строенных) автоматов и УЗО. Отдельные фазы этой сети разводятся как линии напряжения 220 В совместно с нейтралью. Между любыми двумя фазами напряжение равно 380 В, а фазовый угол в равномерно нагруженной сети равен 120 градусов. При этом ток в нейтрали равен нулю.

Электричество в гараже своими руками — схема расположения показана на следующем рисунке:

На таких схемах электрики в гараже не обязательно выполнять требования для чертежей по принятым правилам, так как мы делаем их для себя. Главное – это ясность всех обозначений. Вертикальные участки проводки отмечены плюсами с указанием высоты. Это даст возможность легко посчитать длину линий.

На схеме подключения электропроводки в гараже обозначаются условными обозначениями

розетки и светильники. Можно добавить выключатели. Все добавляется по месту расположения. Мы еще поработаем над этим документом чуть ниже, когда будем выбирать материалы.

Выбор проводов и кабелей по мощности нагрузок

Здесь можно руководствоваться такой таблицей:

Таблица составлена для напряжения 230 В (новый стандарт вместо 220). Теперь мы можем выбрать сечения кабелей для гаража на предыдущем рисунке. Предположим, что все светильники под потолком на 80 Вт, светильники на 36 В в яме по 100 Вт и розетки для ямы нам понадобятся для электрооборудования мощностью до 5 кВт.

Линия потолочных светильников потребляет в сумме 240 Вт, а для ямных светильников мы не можем использовать таблицу, так как напряжение трансформатора 36 В. Кроме того, в яме есть розетка под электроинструмент на

36 В. Поэтому мы исходим из максимальной мощности трансформатора, пусть она равна 500 Вт.

Провод от трансформатора лучше вести медный, проводка закрытого типа – часть ее проходит по трубам в бетонном полу гаража. Поэтому нам подойдет кабель с жилой сечения 4.5 мм.кв, “четыре с половиной квадрата” на жаргоне электриков. Для ямных розеток мы тоже возьмем медный провод для закрытой проводки, это потребует, согласно таблице, 5.5 мм.кв.

На самом деле эти скрупулезные расчеты вовсе не пустяки, вы поймете это, как только окажетесь в магазине и начнете смотреть на ценники медных кабелей.

Итак, нам понадобится 8 м кабеля 4.5 мм.кв и 7 м кабеля 5.5 мм.кв. А также 9 м алюминиевого кабеля сечением 1.5 мм.кв для потолочных светильников, тоньше электрического кабеля практически не бывает в продаже. Выбираем и покупаем ближайшие сечения с округлением в большую сторону.

Алюминий мы выбираем потому, что он недорог, а потолочная линия практически ненагружена. Кабели следует выбирать в двойной изоляции и с изолирующими проводниками.

По току выбираем и автоматы. Для линии потолочных светильников 2.5 А, для линии розеток в яме 15 А, и остается трансформатор. Поскольку трансформатор трансформирует с тем же самым коэффициентом не только напряжения, но и токи, то мы можем легко подсчитать ток в первичной обмотке: 14 / (220 / 36) = 14*36 / 220 = 2.3 А. Подойдет автомат 2.5 А. Общий максимальный ток составит 20 Ампер и такой же должен стоять автомат. Остается только выбрать подходящее УЗО.

Оно должно быть рассчитано на проходящий ток не менее 20 А и ток срабатывания 10-20 мА, не больше! Приборы с исправной изоляцией имеют практически нулевой ток утечки.

Остальные материалы и технология монтажа

Кабели и шины помещаются в закрытые щитки, коробки и кабельные каналы или лотки. Эти материалы традиционно изготавливались из металла. Сейчас применяют негорючий пластик в форме труб, круглых или прямоугольных. Хуже всего гофрированная труба – в нее бывает очень сложно протягивать кабели и провода.

Лучше всего – кабельные лотки с защелкивающимися крышками. Неплохо подходит металлопластиковая труба для водопровода или отопления.

В местах сгиба, если нельзя сделать этот сгиб большим радиусом из труб, применяют коробки, которые служат для распределения ответвлений и устройства выключателей.

Как коробки, так и трубы должны хорошо крепиться на несущих элементах (стенах, балках, потолках), а соединение труб с коробками должно быть, по возможности, герметичным.

На практике придется проявить терпение и мастерство, даже при использовании самых технологичных материалов.

Протягивание кабелей через трубы должно начинаться с проволоки, которая заводится в трубу с помощью специальной головки, исключающей заедание. Затем кабель привязывают к проволоке и протягивают через трубу. Вот почему предпочтительны лотки с закрывающимися крышками. В них очень легко делать монтаж и ремонт.

Для крепления лотков требуется значительно меньше отверстий и они имеют аккуратный внешний вид. В примере с гаражом лотки могли бы использоваться в вертикальных участках проводки, а потолочные светильники можно подвесить на натянутом тросике.

В коробках желательно использовать зажимное соединение винтами, но можно паять медные скрутки, это также вполне надежный метод. Для перехода от алюминия к меди, во избежание коррозии надо использовать или специальные клеммы, или шайбы из цинка или оцинкованной стали. Это помешает коррозии во влажной среде. “Голый” контакт меди и алюминия неизбежно приведет к коррозии, ухудшению контакта и его перегреву.

Заземление

Как сделать заземление в гараже своими руками? Роль заземления уже обсуждалась выше и теперь о том, как его организовать. Для этого следует вбить в землю недалеко от гаража стальную оцинкованную трубу длиной в 2 метра и приварить к ней круглую сталь, диаметром 6-8 мм. Место заземления желательно выбирать влажным.

Стальной круг (его надо покрасить водостойкой краской), заводится в гараж и там ведется к щитку, где делается еще одна клемма для надежного соединения с шиной PE толстым медным проводом. Заземление тем лучше, чем меньше его сопротивление, поэтому толщина заземляющего проводника должна быть достаточной.

Выполнение эл. проводки в гараже своими силами возможно. Самостоятельная разводка проводки в гараже потребует значительно меньших расходов, чем с привлечением наемных работников. Но если вы хотите провести на высоком уровне электрику в гараже своими руками, то придется многому поучиться в этом процессе и почитать статьи, подобные этой.

Данная статья посвящалась, в основном, скорее проектированию гаражной проводки, чему уделяется не слишком много внимания. Тема не маленькая и в рамках одной статьи невозможно охватить все практические тонкости, связанные с монтажом. Но в интернете много схем проводки для гаража и неплохих видеороликов касающихся именно практической части работ и приемов их выполнения.

Полезное видео

Как сделать проводку в гараже правильно? Смотрите видео ниже:

Сразу уточним, что гараж, в плане электробезопасности, помещение с повышенной опасностью. И рекомендую использовать любые электроустановочные изделия со степенью защиты не ниже IP44. А устройства защитного отключения с током отключения до 30 мА использовать обязательно.

Всё, со вступлением окончено, перейдем к самому электроснабжению гаража. Для начала определимся где у нас будет узел учёта. Тут два основных варианта:
1. Узел учета будет у нас внутри помещения. К стати, тут один пользователь, stranniksberg, попытался разобраться с таким случаем и именно после тех двух заметок, что я приводил выше — «Гаражная электрика для начинающих».
2. Узел учета находится за пределами нашего гаража.

Теперь по подробнее.
1. Счетчик и вводной автомат у нас в гараже:

По щиту: вводный автомат 2Р С25А, после подключен электросчетчик, после счетчика УЗО и индикатор (для удобства). А далее автоматы: С10А для освещения, С16А для розетки х2 🙂

Всё наглядно, как что и откуда запитано. А да, и всегда проверяйте схему перед установкой (включаются автоматы, срабатывание УЗО и т.п.):

По удобству использования индикатора — представьте ситуацию, ковыряетесь вы в гараже с чем то, бах, свет потух — достаточно посмотреть на щиток для экспресс теста неисправности (не горит — всё кино не будет, электричество кончилось скорее всего, может конечно и с вводным чего автоматом. Горит — УЗО выбило или автомат после него). Индикатор вполне хорошо светит:

2. Счетчик и вводной автомат (кстати он является и ограничителем потребляемой мощности) за пределами нашего гаража, т.е. на внешней стене гаража, на столбе или где то у председателя кооператива. Что же, это даже удобнее — места сразу становится больше:

Начинаем делать щиток с обычного рубильника. Далее УЗО и после него автоматы на потребители. Для удобства можно установить индикаторы на ввод (до рубильника — для контроля наличия напряжения ввода) и после рубильника (для более наглядного отображения состояния всего щита).

Наверное обратили внимание на какие то дополнительные модульные штуки после автоматов? Просто освободилось достаточно места для установки разных полезных мелочей при тех же размерах самого щита. А что именно — в каменты, обсудим 🙂

Так, с щитком определились. Теперь приступаем к выбору кабеля от щитка к потребителям. Тут всё просто используйте кабель марки NYM или ВВГ если кабель один идет. В случае групповой прокладке кабелей те же, но с индексом «нг». А что по поводу сечения жил — то для розеток 2,5 мм, а для освещения 1,5. Про заземление не забываете. И самое главное, каждая линия должна приходить на свой автомат. Но не ошибитесь с подбором номинала автомата — для освещения больше 10А не нужно, а для розеток 16А. Тут нужно понимать, для чего служит автомат — он только для одной цели — защиты питающей линии, а не потребителя. Не верите? Взгляните на любой практически выключатель — сколько там току указано? Ага всего 10А, поэтому и сечения кабеля больше 1,5 квадрата просто излишне. Та же самая ситуация и с розетками, только ток уже максимальный 16А.

Как быть если есть потребитель, которому нужно больше ампер? Не вопрос — зайдите в специализированный магазин и приобретите промышленную розетку, которая выдерживает больший ток. Но не забудьте протянуть кабель и большего сечения.

Так, чего бы ещё добавить? А да, вот ещё, автомат — это вам не выключатель, используйте для этих целей специальное устройство (и вообще не чего лазить в щиток просто так), он даже так и называется «Выключатель»:

ЗЫ. На фотография всего лишь макет щитков для статьи, поэтому нет второй шинки для заземления. В реальных условиях она необходима.
А что бы не возникали вопросы, что за корпус использовался для примера, смотрите ниже:

Купил я как-то недавно гараж. А там проводка – делалась в то время, когда я только в садик пошёл. Щиток – стеклотекстолитовая пластинка. На неё – счётчик старого образца, механический, пара выключателей, пробки – керамические предохранители. Провода – прикреплены скобочками из консервной банки, и гвоздиками к стене. Лампочки – две подключенные последовательно, тускло горящие. Розетка – старая, прибита к деревянному квадратику. Света короче никакого. Понадобилось мне что-то отрезать болгаркой, а тут – не тебе… евровилка в советскую розетку не лезет… И так меня всё это взбесило… Хочу, чтоб зашёл в свой гаражик. Щёлк рубильничком – светло везде и уютно. Решил я переделать проводку по-человечески.

Recommendations

Comments 80

Советы по вопросам как правильно сделать электропроводку в гараже, можете посмотреть здесь elektrik-v-tule.ru/

Хорошо сделано! Буду примерно так же делать.

Отлично сделал))) У меня плафоны овальные такие же, тоже в гофре на клипсах повесил провода на стену, распаячные коробки такие же, соединения делал скруткой, а потом их пайкой дополнительно.

безопасность прежде всего жизнь одна так что принебрегать заземлением не советаю

декрафт не очень хорошие авты

бюджетный вариант. нагрузок больших не планируется

С энергосберегающими лампочками зимой устанете. Они разгораются очень долго, уже проверял. Особенно в -30. Лучше светодиодные тогда ставить. А так, у меня в гараже по периметру накалки 100 Вт стоят, а над рабочим местом светодиодные с Али, светят хорошо, но для полного освещения гаража слабоваты. Винтовые клемники лучше на Wagо быстрозажимные сменить. Это я по себе уже знаю, 2 года назад проводил электричество в гараже.Если б сейчас проводил, многое бы изменил… Кстати по поводу света в подвал. Я себе сделал так: засунул компьютерный блок питания в герметичный корпус для развязки, там вроде как защита IP65. Вытянул линию 12 вольт и увел в погреб, а в погребе повесил плафон со светодиодными лентами. Конечно, обычный трансформатор надежнее, т.к. он еще и гальваническую развязку с сетью обеспечивает, но громоздкий и денег стоит. А БП ATX можно и бесплатно раздабыть.
У меня такой вопрос: а как Вам позволили подключить автомат до счетчика без его пломбировки?

автомат после счетчика подключен уже. нормально зимой лампы разгораются, не ощутил особых неудобств. БП от компа уже есть, может с ним буду делать

С энергосберегающими лампочками зимой устанете. Они разгораются очень долго, уже проверял. Особенно в -30. Лучше светодиодные тогда ставить. А так, у меня в гараже по периметру накалки 100 Вт стоят, а над рабочим местом светодиодные с Али, светят хорошо, но для полного освещения гаража слабоваты. Винтовые клемники лучше на Wagо быстрозажимные сменить. Это я по себе уже знаю, 2 года назад проводил электричество в гараже.Если б сейчас проводил, многое бы изменил… Кстати по поводу света в подвал. Я себе сделал так: засунул компьютерный блок питания в герметичный корпус для развязки, там вроде как защита IP65. Вытянул линию 12 вольт и увел в погреб, а в погребе повесил плафон со светодиодными лентами. Конечно, обычный трансформатор надежнее, т.к. он еще и гальваническую развязку с сетью обеспечивает, но громоздкий и денег стоит. А БП ATX можно и бесплатно раздабыть.
У меня такой вопрос: а как Вам позволили подключить автомат до счетчика без его пломбировки?

не везде с автоматом до счетчика проблемы бывают 🙂 я когда электрику делал тоже сразу узнал у ответственного, нужно ли в отдельный корпус и пломбировку на что мне махнули рукой «да ладно тебе, не парься».Так и стоит, ниче не проверяли.Только показания передаю и все.

Мне вообще не давали подключить до счетчика вводной автомат, пока я не объяснил председателю как можно опломбировать. Он подумал и согласился 🙂 А то у мне на счетчики не везет, старый намотал мне самоиндукцией 20 киловатт я его и заменил на новый и на всякий случай автомат воткнул до счетчика…

ага любят некоторые счетчики самоход, у нас как то на доверии (гаражей немного и народ адекватный порядочный) так что как то проще с всем.

Мне вообще не давали подключить до счетчика вводной автомат, пока я не объяснил председателю как можно опломбировать. Он подумал и согласился 🙂 А то у мне на счетчики не везет, старый намотал мне самоиндукцией 20 киловатт я его и заменил на новый и на всякий случай автомат воткнул до счетчика…

Да просто показал, что так вот можно опломбировать, следовательно воровства электроэнергии не будет, т. к. ввод опломбирован. Ну и все, сделали.

Согласен с коментами…
Клемники- НАФИГ!
УЗО- НАФИГ!
Ну и — а какой умник посоветовал на ввод ставить 20А, а после него(вроде на розетки) 25А?
Ты уверен, что вот енто вот(подкл. к счётчику) делал электрик?

Розеток мала, света будет мала…

Хз… Света должно быть так что бы красить было можно

я не крашу ничего

А я тебе не про красить а про количество света

На зажимах лучше не делать. Нужно скрутить и сварить или спаять. Сначала надо было покрасить все в белый…

ну нафиг ещё красить. не до этого

Сделай раз хорошо… Потом замахаешся переделывать. Проходил…

прально тебе человек говорит, делать надо сразу и хорошо а плохо оно само по себе может получиться.С светлыми стенами/потолком и светлее и визуально просторнее помещение

поставь 1 лампочку и запитай её от датчика движения. Открыл дверь, загорелась лампочка. У мня горит 2 минуты. За это время успеешь включить тот свет что тебе нужен.
Также и уходя из гаража у мня лампа горит :), дверь закрыл — сама потухла.
Шикарно.

я думаю это лишнее. калитку открыл. светло. щиток у входа.

Вводной автомат в квартиру — какой выбрать, и нужен ли он перед счетчиком? Обозначение на схеме номиналов и установка трехфазного или двухполюстного устройства

Вводный автомат – это средство коммутации электричества. Какие автоматы бывают, для чего нужны, как правильно выбирать, будет написано в статье.

Как выбрать вводный автомат в квартиру – советы и рекомендации

Вводный автомат это защитное устройство в доме при использовании электрической сети. Если возникает короткое замыкание или другая аварийная ситуация, выключатель обесточит электросеть. Чтобы обеспечить безопасность, важно уметь выбирать автоматику. Ошибки расчета приведут к поломке электроприборов и даже возгоранию.

Нужен ли в квартире или в доме вводной автомат

Для защиты дома от возгорания электропроводки устанавливается вводный автоматический выключатель. Обычно его монтаж производится на лестничной площадке перед счетчиками, но также устанавливают дополнительные автоматы в квартире. Монтируется прибор в распределительной коробке и пломбируется. Доступ к общему выключателю только у электрика дома, несанкционированная попытка проникновения приведет к выплате штрафа.

Устройство и принцип работы

Внешне прибор похож на обычное защитное устройство, которое устанавливается в распределительном щитке. Главное отличие от других средств защиты – большая величина номинального тока.

Элементы:

• соленоид;
• биметаллическая пластинка.

При возникновении короткого замыкания стремительно увеличивается сила тока. В катушке соленоида образуется мощное магнитное поле, из-за которого сердечник втягивается внутрь и цепь разрывается.

Автоматы различаются по количеству полюсов, номинальному току, потребляемой мощности, фазности электропитания.

Время — токовая характеристика

Времятоковые характеристики автоматических вводных выключателей маркируются латинскими буквами A, B, C и так далее. К группе А относятся устройства с наибольшей чувствительностью. Далее характеристики загрубляются, и приборы класса В будут срабатывать при 3-4 кратном превышении номинального тока. Автоматика класса С и D ставится при наличии в доме мощного оборудования – электроплит, котлов, сварочных аппаратов. Точные данные в документации к автомату.

Типы

Автомат выбирается с учетом схемы электросети и ее потребностей. Выделяют однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные устройства.

Однополюсный

Выключатель с одним полюсом используется в электрических сетях с одной фазой. Разные модели отличаются разными характеристиками, от которых зависит скорость отключения. В состав входят два механизма расцепителя – электромагнитный и тепловой.

Один срабатывает при коротком замыкании, второй при превышении нагрузки в течении определенного времени. Подсоединяется через верхнюю клемму, к нижней включается отходящий провод.  Принцип действия такой же, как у отводящих автоматов, но номинал тока выше.

Двухполюсный

Используется в однофазном вводе. В конструкции блок с двумя полюсами, которые оснащены рычажками и общей блокировкой между механизмами выключения. То есть главное отличие от однополюсника в том, что при неполадке на любой из идущих от него линий, отключатся обе. Двухполюсники используются в типовых современных квартирах.

Нельзя заменить один двухполюсный выключатель двумя однополюсными автоматами! Это запрещено ПУЭ.

Трехполюсный

Для сетей на три фазы используются трехполюсники и четырехполюсники. Такие электросети есть в домах, где готовка пищи производится на электрических плитах. Для подключения трехполюсного автомата к каждой клемме подключается по фазе. В приборах с четырьмя полюсами дополнительно используется нейтральный провод.

При монтаже своими руками земля (не нейтраль) никогда не должна проходить через автомат.

Расчет автомата ввода

Перед приобретением автомата важно правильно его рассчитать.

Характеристики:

• количество полюсов;
• времятоковую характеристику;
• номинальный ток;
• установленная мощность;
• номинальный ток утечки;
• линейное напряжение;
• селективность;
• максимальный ток короткого замыкания.

Номинал тока определяется для одновременного подключения всех электроприборов в сеть. От тока зависит и мощность.

На мощные устройства, такие как водонагреватели и электрические плиты, ставятся дополнительные вводные автоматы.

Используются автоматы для систем TN-S и TN-C. В первом случае выбирается однополюсник с нулем или двухполюсник либо трехполюсник с нейтралью. Во втором случае нужен однополюсный (для сети 220 В) или трехполюсный (для 380 В) автомат.

Расчет для электросети квартиры 220 Вольт

Вводный автомат в квартиру с напряжением 220 В рассчитывается по следующей формуле:

Ip=Pp/(Uф*cosф). В этой формуле Uф – фазное напряжение, Рр – расчетная мощность, Ip – ток нагрузки. Cosф является безразмерной величиной, характеризующей наличие реактивной мощности.

Расчет для электросети квартиры 380 Вольт

Чтобы рассчитать выключатель для электросети 380 В, формула немного видоизменяется:

Ip=Pp/( Uн*cosф). Uн – это напряжение сети.

Выбирая устройство, номинальный ток следует увеличить на 10% для запаса.

Выбор ВА

Помимо основных критериев выбора есть и дополнительные. К ним относятся режим нейтрали, частота тока и величина линейного напряжения.

Режим нейтрали

Проще говоря, режим нейтрали – это способ заземления в доме. Традиционно в домах представлена система TN с различными вариациями. К наиболее распространенным относятся TN-C, TN-C-S и TN-S.

В системе TN-S имеется подводящий нулевой и рабочий провода, которые разделены от подстанции до потребителя энергии. Система TN-C представляет собой совмещенные подводящий нулевой и рабочий провода.

Частота тока

Одним из главных параметров электросети является частота тока. Это количество полных циклов изменения ЭДС (электро движущей силы) за одну секунду.

Для Российской Федерации это значение равняется 50 Гц. Проще говоря, ток 50 раз в секунду идет в одну сторону и 50 в другую проходя через нулевое значение 100 раз. Например обычная лампочка включенная в сеть с частотой 50Гц будет разгораться и тухнуть 100 раз в секунду.

Величина линейного напряжения

Для российских электросетей напряжение – фиксированная величина. Равняется 220 В или 380 В +- запас. Линейное – это напряжение между двумя фазами, которое на 60% больше, чем фазное. И соответственно = 380В.

Установка

Основной тип крепления автоматов – установка на DIN рейку. Напрямую к стене или корпусу распределительного щитка приборы не прикручиваются.

Прибор может изготавливаться в отдельном корпусе или быть установленным в общий щиток. При монтаже обязательно должен обеспечиваться доступ для электриков.

Вводный автомат должен быть опломбирован. Это обезопасит устройство от несанкционированного подключения. Ограничение доступа осуществляется при помощи заглушки на отверстиях.

Подключение снизу или сверху?

В ПУЭ сказано, что питающий кабель должен присоединяться как правило к неподвижным контактам. А у всех известных фирм неподвижные сверху.

Поэтому автомат ввода традиционно устанавливается в распределительном щите сверху слева. Для удобства отводящие линии монтируют сверху вниз . Но если смонтировать наоборот, все функции останутся такие же.

Схема включения

Входной выключатель используется не только для электробезопасности, но и для отключения потребителя от электричества при  ремонтных работах. По этой причине автомат устанавливается перед счетчиками.

Доступ к автомату имеет только профессиональный электрик. Хозяева квартир не имеют права вмешиваться в защитную систему. В 90% случаев автомат ставится в подъездный щит в многоквартирных домах и в наружные системы (столбы, заборы) для коттеджей.

Владельцы могут установить дублирующий автомат, который используется для удобства обслуживания. Он ставится между счетчиком и групповой автоматикой внутри квартирного распределительного щита. Сила тока дублирующего устройства должна быть ниже, чем на вводном приборе.

Недопустимые ошибки при покупке

Самая главная ошибка при покупке устройств для защиты – это попытка экономить, не обращая внимания на критерии автомата. Неправильно подобранный автоматический выключатель приведет к негативным последствиям.

Также нежелательно покупать автоматы неизвестных производителей. Непроверенные приборы не будут выполнять свои обязанности в полной мере, и многие характеристики часто завышены.

Все главные ошибки связаны с неправильным расчетом номиналов. Пользователь может не учесть запас по току, неправильно выбрать линейное напряжение – это приведет к неправильному результату и, как следствие, покупке неподходящего автомата.

Советы по выбору:

1. При заключении договора абонент заказывает необходимую мощность присоединения. Исходя из этого значения, рассчитывается место установки, нагрузка и другие параметры. Самопроизвольное увеличение нагрузки недопустимо, установка более мощного выключателя должна быть согласована с соответствующими службами.
2. Нужно ориентироваться на электропроводку. Так, если бытовая техника выдерживает ток в 30 А, а старый провод рассчитан на предельное значение в 10 А, придется заменять проводку на более мощную или отказываться от прибора.
3. Отдавать предпочтение нужно автомату с большим током, чем рассчитанное значение. Для прибора с 14 А нужно брать выключатель на 16 А и выше.
4. Важно обратить внимание на селективность. Номинал вводного автомата обычно равняется 40 Ампер. Для электрической плиты ставится выключатель на 32 А. Осветительная группа и розетки требуют 10 А.
5. В загородный дом или в гараж следует выбирать мощный выключатель. Это связано с тем, что могут использоваться мощные сварочные аппараты, погружные насосы и другая техника, требующая больших токов.
6. Лучше устанавливать автоматику от одного производителя. Риск несоответствия оборудования друг с другом будет сведен к минимуму. Также при возникновении ситуации, требующей ремонта или замены, пользователю будет проще обратиться к одному изготовителю.
7. Покупать приборы нужно в специализированном лицензионном магазине, который имеет соответствующие лицензии и сертификаты. Это сведет к минимуму риск покупки поддельного агрегата.

Это основные требования и правила по выбору автоматических выключателей для дома и дачи. Зная их, покупатель не допустит ошибки при покупке нужного прибора.

Вводный автоматический выключатель – это обязательное устройство для защиты дома. При возникновении экстренной ситуации прибор сработает и отключит подачу электроэнергии. Автоматы различаются по количеству полюсов, номинальному току, времятоковой характеристике, режиму нейтрали, напряжению сети и другим характеристикам. Перед покупкой следует обязательно рассчитать все параметры, иначе электробезопасность обеспечена не будет. При покупке важно избегать типовых ошибок и следовать советам, которые приведены выше.

Полезное видео

какой выбрать в квартиру или частный дом

Чем отличается автоматический защитный выключатель от вводного автомата? С технической точки зрения ничем. Это устройство, предназначенное для автоматического отключения электросетей в случае перегрузки и короткого замыкания. Разница лишь в назначении, и схеме подключения. Если обычный (групповой) автомат работает в рамках одной или нескольких линий, то вводное устройство отвечает за подключение (отключение) всего объекта, будь то промышленное предприятие или квартира (частный дом).

Внешне вводной защитный автомат выглядит как обычный выключатель.

Он может быть 1, 2, 3 или даже 4 полюсным, в зависимости от схемы электропитания вашего объекта.

Устройство и принцип работы

В компактном корпусе находится механизм включения: два контакта, подвижный и неподвижный. При переводе рукоятки взвода в рабочее положение, контакты замыкаются и механически фиксируются во включенном состоянии.

Цепь, по которой протекает электроток, последовательно включает в себя два защитных устройства. Одно срабатывает при превышении установленного порога по температуре и току (биметаллическая пластина), второе размыкает контакты при коротком замыкании, а точнее при значительном превышении значения тока (электромагнитный расцепитель).

Если сила тока постепенно превышает допустимую величину (указана на маркировке автомата), пластина нагревается и механически размыкает контакты. При возникновении короткого замыкания, ток возрастает лавинообразно, и приводит в действие электромагнитный расцепитель. Для многополюсных автоматов достаточно превышения параметров хотя бы по одной линии. Отключится весь пакет контактов.

Во всех случаях срабатывания защиты, после исчезновения опасности автоматический выключатель не возвращается в исходное состояние. Для включения требуется человек.

Как выбрать автомат по величине силы тока

Мы уже знаем, что через этот выключатель будет протекать весь электроток для питания объекта. По закону Ома ясно, что нагрузка должна суммироваться исходя из всех потребителей в доме (квартире). Вычислить это значение довольно просто.

Совет: не обязательно рассчитывать потребление энергии, суммируя мощность всех электроприборов.

Конечно, вы можете одновременно включить бойлер, электродуховку, кондиционер и утюг. Но для такого «праздника жизни» потребуется мощная электропроводка. Да и технические условия под такую входную мощность обойдутся существенно дороже. У энергоснабжающих организаций, тарифы за согласование подключения растут в линейной зависимости от количества киловатт.

Для типовой квартиры можно предположить одновременную работу холодильника, телевизора, компьютера, кондиционера. В дополнение к ним допустимо включить один из мощных приборов: бойлер, духовку или утюг. То есть, суммарная мощность электроприборов не превысит 3 кВт. Освещение в расчет не берем, сегодня в каждом жилище установлены экономные лампы.

Это интересно: если вернуться на 20–30 лет назад, когда в каждой люстре были только лампы накаливания, двухкомнатная квартира при полном освещении могла расходовать 500–700 Вт только на свет.

Обычно, для запаса по мощности (возможны форс-мажорные обстоятельства), к расчетам добавляют 20–30%. Если вы забудете выключить бойлер, и начнете пользоваться утюгом при работающем кондиционере, не придется бежать к электрощитку для восстановления энергоснабжения. Получается: 4 кВт делим на 220 В (по закону Ома), потребляемый ток 18 А. Ближайший защитный автомат номиналом 20 А.

Для справки: большинство производителей электротехнических изделий, выпускают защитные автоматы следующих номиналов по току срабатывания:

2 А, 4 А, 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А …

Маркировка есть в паспорте изделия, и обязательно на корпусе.

При более точном подборе устройства, особенно при использовании совместно с нестандартной нагрузкой (двигатели или другая нагрузка со значительными пусковыми токами) необходимо делать выбор не только по номинальному току, но и времятоковой характеристике.

Например, вводной автомат, приведенный ниже на картинке имеет номинальный ток 16А и характеристику типа «C» (разновидность «C» хорошо подходит для обычной стандартной нагрузки — наших квартир).

Подробнее о времятоковой характеристике расскажем далее.

Более высокие токи нас не интересуют, это превышает мощность 15 кВт. Такое подключение в квартиру вам никто не согласует. Обычно квартирный ввод ограничен автоматами с оком срабатывания порядка 32 А.

Для частного дома показатели могут быть выше. В расчет идет увеличенная жилая площадь, наличие хозяйственных построек с энергоснабжением, гараж, мастерская, мощные электроинструменты. Вводный автомат для подачи питания в частный дом обычно имеет ток срабатывания 50 А или 63 А.

Какие еще параметры важны при выборе

Количество полюсов

Для простоты восприятия, вынесем за скобки трехфазные выключатели. Выбираем между 1 и 2 полюсными конструкциями. С точки зрения Правил устройства электроустановок (ПУЭ), разницы нет. Но те же правила подразумевают качественную организацию заземления или зануления. А если возникнет проблема с появлением фазы на нуле (к сожалению, в старом жилом фонде это реально), то лучше будет полностью отключить вашу квартиру от линий электропередач. Поэтому, если вы можете выбрать какой вводной автомат устанавливать — возьмите двухполюсный.

Важно: такое подключение целесообразно для системы заземления TN-S. Если у вас в доме организована схема TN-C, можно устанавливать однополюсный автомат.

Время — токовая характеристика

Существуют разные типы кривых времятоковых характеристик, обозначаются они латинскими буквами: A, B, C, D… Начиная с A и далее происходит постепенное загрубление чувствительности устройства. Например, тип «B» означает срабатывание электромагнитного расцепителя при 3–4 кратном превышении тока, тип «C» при 5–7 кратном, «D» при 10-ти кратном. Тепловой расцепитель будет срабатывать одинаковым образом у разных типов времятоковых характеристик.

Более точные данные всегда необходимо получать из документации производителя на каждое конкретное изделие, например, для вводных автоматов BA47-29 характеристики срабатывания следующие:

Пример графиков для BA47-29 с характеристиками (типами) B, C, D приведены ниже на картинке, зависимости для других типов можно найти на официальных сайтах производителей. Выбор того или иного типа обусловлен видом подключаемой нагрузки, а точнее ее способностью потреблять ток скачкообразно. Например, у двигателей пусковой ток превышает номинальный в несколько раз, и в зависимости от их разновидностей могут применяться устройства типа «C» или «D». Тип «B» рекомендован при нагрузках, не имеющих значительных пусковых токов.

Также, использование типов с уменьшенной чувствительностью срабатывания имеет смысл для увеличения вероятности срабатывания нижестоящих групп автоматических выключателей.

Номинальный ток

Основная характеристика, по которой и происходит, в основном, выбор устройства. Тем не менее, как мы убедились в предыдущем разделе, необходимо учитывать и времятоковую характеристику, так как реальный ток срабатывания зависит одновременно как от номинального тока, так и от типа характеристики. В ранее приведенных таблицах номинальный ток обозначен как In. Теоретически, при отсутствии пусковых токов, нагрузка, потребляющая ток, равный номинальному не должна приводить к срабатыванию (отключению) устройства.

Способ крепления

На сегодняшний день, альтернативы нет. Это выключатели, которые устанавливаются на DIN рейку. Никакого прямого прикручивания на стену или корпус щитка. Только монтаж на DIN фиксаторы. Однако, при использовании специальных аксессуаров возможны и другие типы крепления.

Прибор может быть в отдельном корпусе, или установлен в общий щит — это неважно. Главное, обеспечить свободный доступ для владельца. Важный момент: опломбировка вводного автомата. Есть множество способов ограничить доступ к контактам (для исключения несанкционированного подключения). Можно установить заглушки на отверстия для затяжки винтов на контактах.Или просто поставить пломбы на крышки, закрывающие контактные группы.Главное, чтобы после опломбирования можно было беспрепятственно включать и выключать энергоснабжения.

Где купить

Что по этому поводу думает энергосбыт

Допустим, вы организовали образцовую электропроводку в доме, рассчитали с точностью до ампера каждого потребителя, и хотите получить на входе определенную нагрузку по току. А при обращении к энергетикам, вы получили отказ. Следует знать, что компанию энергосбыта не интересует, какой вводной автомат выбираете вы. У них есть лимиты на подводящую электрическую линию, или ближайшую трансформаторную подстанцию. И превысить эти нормативы никто не имеет права: иначе не будет возможности подключать следующих желающих, или вся линия будет работать в режиме постоянных перегрузок.

Поэтому перед тем, как планировать схему энергоснабжения своего жилища, посетите организацию, которая будет поставлять вам электричество.

Вы хотите изменить параметры вводного выключателя (если его выбивает)

Одна из причин — у вас постоянно выбивает вводной автомат одновременно с внутренним, в распределительном щитке. Причем раньше этого не было. Почему так происходит? На домашнем щитке есть выключатели с аналогичным значением по максимальной силе тока. Например, у вас в подъезде стоял керамический предохранитель на 25 А (дома старой постройки). После ремонта его заменили на современный автомат 20 А. И распределительные выключатели в квартире имеют такой же номинал. Казалось бы, проще заменить автомат на входе, и все встанет на свои места. Однако это чревато штрафом от энергоснабжающей компании.

Придется переделывать домашний щиток, и устанавливать групповые автоматы с меньшим значением.

Схема включения вводного автомата

Помимо основной задачи (обеспечение электробезопасности), входной выключатель предназначен для отключения потребителя от энергоснабжения для проведения работ. Например, обслуживание прибора учета. Поэтому, в большинстве случаев автомат устанавливается перед электросчетчиком.

Это зона ответственности электриков, сюда хозяин квартиры (домовладения) не имеет права вмешиваться. Для многоквартирных домов — это подъездный щит, для частного дома — столб, забор, или наружная стена домовладения. Такая схема применяется на 90% объектов жилого фонда. Между опломбированным вводным автоматом, и прибором учета (на котором также стоят пломбы), доступа для несанкционированного подключения нет. Это сделано для предотвращения незаконного отбора электроэнергии. Многие домовладельцы устанавливают дублирующий вводной автомат, для удобства обслуживания и ремонта распределительного щитка. Он подключается между счетчиком энергии и групповыми автоматами, и монтируется внутри щитка квартиры (домовладения).

Как правильно подобрать автомат дублер?

Оптимальное решение — сила тока защиты должна быть меньше, чем на вводном устройстве, и больше, чем в групповых выключателях. Например, на входе установлен автомат на 32 А, а групповые автоматы на 20 А. Значит дублер должен срабатывать при токе нагрузки 25 А. Если такого соотношения невозможно добиться, токовая отсечка дублера должна соответствовать вводному автомату. В этом случае он просто выполняет роль размыкающего устройства (для проведения работ). А при аварийной ситуации — он будет срабатывать одновременно с входным устройством.

Видео по теме

3 правила как заменить автомат под напряжением и без

Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.

Случиться это может по разным причинам:

• подгорели контакты

• автомат перестал держать нагрузку

• частые ложные срабатывания и т.д.

Наиболее распространенный случай — это выгорание контактов.

Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину. 

Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.

Но если в вашем случае пришло все таки время замены, следует знать как это сделать правильно.

Рассмотрим два варианта:

• замена автомата со снятием напряжения

• замена под напряжением

Как заменить автомат в щитке

Выражение «замена автомата со снятием напряжения» означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.

Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них. 

Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.

Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.

Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей. 

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Подключать в новый автомат нужно только зачищенные, чистые концы провода. Иначе вся ситуация у вас очень скоро повторится опять.

Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.

Как снять автомат с рейки

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.

Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.

Особенно это неудобно на двух и трехполюсных моделях. Приходится проявлять чудеса ловкости.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.

Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Монтаж автомата в щитке

Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.

Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.

Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.

Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.

В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.

При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и «недотяжка» контактов.

Каждый зажим в таких устройствах нужно «тянуть» с определенным усилием, рассчитанным производителем аппарата. 

Профессионалы используют в этом деле специальные динамометрические отвертки. 

Какие еще ошибки могут вас подстерегать при такой простой казалось бы операции, как замена автомата? Первая и самая распространенная — это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.

Вторая — подключение нескольких жил разного сечения под одну клемму.

Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.

В этом случае лучше использовать заводскую гребенку или конструкцию как на фото ниже.

После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.

Втыкаете в розетки дома электрические приборы и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и других посторонних эффектов.
Нагрев лучше всего проверять с помощью пирометра.

Если он у вас конечно имеется.

Замена автомата под напряжением

Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.

Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.

Иногда пакетник меняют на этот самый выключатель, который далее будет играть роль вводного.

Кстати, в этом случае вместо простого автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему именно его необходимо монтировать на вводе, читайте в отдельной статье. 

Вся эта работа обычно происходит в подъезде. Упрощенная схема типичного этажного электрощитка (для одной квартиры) в большинстве многоэтажек, выглядит следующим образом.

Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.

От этого ноля, как правило зануляется и весь корпус щитовой. В отдельных местах изоляция с жил стояка снята и установлены специальные зажимы, в простонародии называемые «орехи».

Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).

В домах с капитальным ремонтом, вместо него уже стоят вводные выключатели.

Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.

Поэтому опытные электрики включают и выключают подобные устройства, отвернувшись и убрав глаза.

Далее с пакетника напряжение поступает на электросчетчик. После прибора учета, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу квартиру. Там уже стоит отдельный распредщиток.

Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).

Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.

Подобная работа возможна только там, где вся коммутационная аппаратура надежно закреплена и отсутствуют плохо изолированные скрутки, счалки и т.п.

Первое, что хотелось бы отметить, если у вас нет никакого опыта в работе с электричеством, никогда не занимайтесь самостоятельной заменой аппаратов защиты под напряжением.
Пригласите для этого дела опытных электриков.

Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.

Запомните главное правило — работа под напряжением должна выполняться только специальным изолированным инструментом, прошедшим испытание до 1000В, и предназначенным для такого вида деятельности.

Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изолентой ручками.

Данный изолированный инструмент выпускается со специальной расцветкой и имеет соответствующие надписи.

Второе — работать нужно не голыми руками, а в перчатках. 

Если у вас есть диэлектрические, это наилучший вариант.

При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.

Третье — вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.

Пошаговая инструкция и опасности при замене

А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.

Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.

Не всегда питание на автомат подается сверху, поэтому проверяйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.

Здесь стоит сделать важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас огорчить — легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас скорее всего не получится.

Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.

После того как выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. Сначала тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, где есть 220В.

Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.

Вы заранее должны предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Особенно это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.

Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.

Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.

Если вы фазный провод не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это как можно дальше от металлической планки в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматически оказываются под напряжением.

И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.

Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.

После того, как опасный провод демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусок термоусадки или он просто обматывается изолентой.

Ваша задача — изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.

При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти операции проводятся поочередно с каждой фазой. 

Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.

Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.

При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.

Если подобная неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем провод без погашения всего стояка не получится. В этом случае гораздо безопаснее немного раскошелиться и купить один прокалывающий зажим.

Такими подключают под напряжением вводной кабель на проводах СИП. 

Он имеет специальную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счет них, вам даже не придется снимать изоляцию с основной фазы по стояку.

Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.

В такой ситуации, откусываете старые отводы от стояка, выполненные на орехах и выкидываете все лишнее. Далее без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все заново к стояку через прокалывающие зажимы.

Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.

Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.

Все что осталось — это хорошо затянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете работоспособность аппарата.

Статьи по теме

Электропроводка в гараже своими руками | Полезные статьи

Многие автовладельцы задумываются над вопросом, как сделать проводку в гараже своими руками и при этом обеспечить безопасность от пожара и отличное освещение. В данной статье мы расскажем, как провести проводку в гараже, выбрать кабели, расположить розетки и выключатель, а так же обеспечить безопасность.

 

Проводка в гараже — как выбрать электрооборудование

Необходимое оборудование выбирается в соответствии с запросами владельца. Для минимальных требований к освещению и минимальному использованию электрооборудования от розеток можно выбрать небольшой распределительный щиток и вводный медный кабель сечением 4мм2, например ВВГ 3х4. Такое оборудование отлично подойдет для однофазной сети. Если потребности владельца гаража увеличиваются, и необходимо будет использовать мощное оборудование (электромойка, мощное электрооборудование), в таком случае лучше использовать медный кабель сечением 6-10мм2.

Для монтажа освещения понадобятся кабели ВВГ 3х1,5мм2, а для розеточных групп лучше всего использовать кабели ВВГ 3х2,5мм2. Все электроустановочные устройства (розетки и выключатели), а так же разветвительные коробки должны быть, защищены от влаги и пыли. Степень защиты должна быть не ниже IP44, а светильники лучше всего защитить металлической решеткой. Кроме того, прокладку кабеля лучше всего осуществлять в гладких ПВХ трубах или металлорукаве.

Проводка в гараже своими руками — с чего начать?

Для начала необходимо получить ТУ на подключение гаража в Энергосбыте. В технических условиях прописываются нормы для прокладки вводного кабеля. Это может быть прямая прокладка бронированного кабеля в траншее или кабеля без защитного покрова в трубе — в таком случае кабель вводится через отверстие в фундаменте гаража. А также прокладка по воздушной линии — точка ввода кабеля в гараж не должна быть ниже 2,75м от земли. Для ввода по воздушной линии может потребоваться монтаж трубы-стойки.

Скрытая или открытая электропроводка в гараже

При скрытой электропроводке кабель монтируется в штробы в трубах из пластика или металла и надежно защищается от повреждений. Однако открытая проводка также возможна — кабель прокладывается в гофротрубах, в оцинкованных коробах или металлорукавах. При открытой проводке в случае повреждения кабеля значительно упрощается его замена или ремонт.

Как разместить электроприборы

Вводный кабель подключается к электрощитку, который располагается у входа в помещение. На сам щиток устанавливается автомат, который используется для полного обесточивания электросети. От вводного автомата осуществляется подключение к группе автоматов, от которых производится подключение групп силовых розеток и освещения.

Схема проводки в гараже может быть различной, в зависимости от потребностей. Как правило, она включает в себя настенные и потолочные светильники, розетки и выключатели. Часто в качестве источников освещения используются лампы дневного света, которые размещаются на стенах через равные промежутки. Розетки следует размещать на расстоянии не менее 500мм до пола, а выключатель, как правило, устанавливают справа от ворот гаража, на высоте 1,5м.

Для обеспечения безопасности необходимо создать систему заземления. Металлические прутки с диаметром 16мм вертикально закапываются в землю и соединяются между собой стальными полосами. После этого проводник соединяет устройство с распределительным щитком, что обеспечивает безопасность от ударов током.

 

какой ставить, на сколько ампер?

Внутренняя проводка жилого дома или квартиры состоит из нескольких элементов, которые имеют свое отдельное предназначение, но главным из них является вводной автомат. Что это за прибор и зачем он нужен, давайте разбираться подробно.

1 Автомат ввода – разновидности и основы выбора устройства

Вводное устройство позволяет автоматически отключать электрическую проводку при неисправности, а также на случай того, если вдруг понадобится ее ремонт или модернизация. В современных квартирах устройства ввода располагаются на лестничных площадках или в тамбурах, а вот в малоэтажных строениях они, как правило, ставятся на улице. Внешне АВ очень похож на стандартные автоматы, которые устанавливаются в распределительном щитке, однако показания номинального тока у него значительно больше. Кроме этого, им очень удобно отключить электричество во всём доме одним разом.

Автомат ввода предназначен для отключения проводки при неисправности, а также на случай ремонта или модернизации

Вводные устройства представлены на рынке двухполюсными, трёхполюсными и четырёхполюсными моделями. Выбирают их в зависимости от системы электроснабжения, которая была выбрана для определённого объекта. В некоторых случаях можно заметить, что в качестве защитного автоматического устройства устанавливается однополюсный автомат большей мощности. Делать это крайне не рекомендуется, поскольку при таком монтаже прибор разрывает лишь фазную линию, в то время как нейтраль остается соединенной с источником напряжения. Такой подход не гарантирует стопроцентной защиты.

Понять, какой мощности необходим вводной автомат для конкретного случая не так уж и сложно. Для этого необходимо суммировать токи линий, предназначенных для питания, и кабеля. Просчитывая значение, нужно понимать, что может случиться ситуация с максимальной нагрузкой – это включение всех имеющихся приборов в один момент. Опираясь на это, можно просчитать необходимый номинал автомата, рабочего тока и отходящей от ВА электропроводки. Правильным решением будет выбрать прибор, у которого превышение максимального тока на случай короткого замыкания будет равно 1000–1500А.

Чтобы понять, какой мощности автомат вам нужен, следует вычислить сумму токов линий, предназначенных для питания

Важным аспектом при выборе устройства ввода будет фазность питания и потребляемая мощность объекта, на котором предстоит устанавливать электрический ввод. Если выбрано однофазное питание, то выбор должен пасть на двухполюсный автомат. Если запитываемый объект имеет трехфазный подвод, то в этом случае выбирают трехполюсный либо четырёхполюсный вводной автомат. Подвод напряжения к ВА осуществляется подземным либо воздушным способом. Последний вариант особенно распространен для подачи трёхфазного четырёхпроводного питания.

2 Двухполюсный автомат ввода – стандартное решение для типовых квартир

При перепадах напряжения и с целью защиты собственного жилища в настоящее время для однофазной сети используют вводной автомат на 25А, 32А либо 50А. По своей сути двухполюсник – так ещё называют двухполюсный автомат – представляет собой конструкцию двух объединенных между собой однополюсных автоматов, имеющих единый рычаг отключения и общую блокировку между механизмами отключения. Почему у него такая конструкция? Дело в том, что Правила электрических установок, которыми руководствуются при работе с электроэнергией, запрещают разрыв нулевого провода. Двухполюсники монтируются и на фазу, и на ноль, а при срабатывании происходит полное обесточивание.

Важно! Запрещена установка двух однополюсных вводных устройств вместо одного двухполюсника.

Двухполюсный автомат – это, по сути, два объединенных между собой однополюсных с единым рычагом отключения

Двухполюсные автоматы применяют при замене проводки в старом жилом фонде. Там, как правило, идет двухпроводная электропроводка, состоящая из фазы и нуля. Заземление в ней отсутствует. В новом жилищном фонде также распространена установка двухполюсников для отключения всей квартиры. Дело в том, что по причине низкой квалификации электриков или при самостоятельной установке вводного автомата существует вероятность неправильного подключения ввода. Иногда провода могут быть перепутаны, что не исключает поражения электрическим током при отключении лишь автомата, идущего на определенную линию проводки в квартире. С применением двухполюсника такой вариант отпадает.

Подключение двухполюсного устройства ввода происходит путем подачи на него фазы, которая от него отходит на счетчик, а затем на устройство защитного отключения. После этого фаза распределяется на установленные автоматические выключатели. Нейтральный провод подключается на второй полюс, затем заходит на счетчик, после чего идет на УЗО каждой отдельной линии. Заземление идет напрямую к шине РЕ (Protect Earth), а затем уже на точки, установленные в квартире. К двухполюснику он никак не подключается. При таком подключении вводной автомат будет срабатывать не только при проблемах на линии ввода, но и в случае проблем на отдельно взятой линии в квартирной проводке, если автомат, стоящий на ней, по каким-то причинам вышел из строя.

3 Электрические вводы для трёхфазной сети

В квартирах, оборудованных электрическими плитами, а также некоторых домах может быть проведена трёхфазная сеть. В качестве вводных устройств используют трёхполюсные или четырёхполюсные АВ. Трёхполюсник применятся для одновременного отключения всех фаз сети в случае возникновения короткого замыкания (КЗ) или перегрузки. К каждой клемме прибора подключается отдельная фаза. После ВА устанавливается счетчик, защита которого должна быть 63 А. Поскольку в доме электропроводка имеет большую длину, то существует большой риск утечки тока. С этой целью после счетчика устанавливается УЗО на ток утечки 300 мА.

Четырёхполюсные автоматы являются довольно редким вариантом для использования их в трёхфазной сети. Они используются в случае подвода четырёхпроводной электросети. Главным отличием его от трёхполюсного автомата является то, что здесь нулевой провод подводится к четвертому полюсу после подключения на первых трёх фазовых проводов. Дальнейшая схема распределения проводов происходит по аналогии с трёхполюсным вводным устройством. Часто можно встретить варианты применения четырёхполюсного автомата для подключения четырёх фаз. В этом случае при замыкании на одной из линий будут обесточиваться все четыре.

При выборе вводного автомата для трёхфазной сети нужно сложить все нагрузки, приходящиеся на каждую фазу в отдельности. Рабочий ток автомата подсчитать просто. Для этого полученную сумму в киловаттах умножают на 1,52 (коэффициент для напряжения 380 В). Номинальный же ток автомата должен быть выше рабочего, поэтому подбираем для него ближайшее значение. Это условие действует в случае одинаковой нагрузки на все три фазы. В случае если на какую-то из них приходится большая нагрузка, расчет ведут по максимальному значению, показатель которого в киловаттах умножается на коэффициент 4,55 (для напряжения 220 В).

4 Подбираем подходящий автомат ввода – на какие параметры нужно опираться

Рассмотрев основные виды вводных устройств, нужно обратить внимание на параметры, учитывать которые необходимо при выборе подходящего варианта для установки в отдельно взятом случае. Первым делом определяем максимальный ток короткого замыкания. Это показатель, при котором устройство ввода должно сработать и разорвать электрическую цепь. Предлагаются ВА с параметрами от 3 до 10 мА. Оптимальным вариантом будет прибор с показателем 6 А. Для квартир допускается устанавливать автоматы на 3 мА, особенно, если вариант возникновения КЗ сведён к минимуму. Если жилище находится рядом с подстанцией, то в этом случае рекомендуется обратить внимание на устройства ввода на 10 мА.

Далее идет показатель рабочего тока, о котором мы упоминали раньше. В этом случае нужно рассматривать не только суммарную нагрузку, приходящуюся на сеть, но и сечение кабеля. Просчитывают этот параметр следующим образом: складываются мощности всего электрооборудования, находящегося в доме, после чего полученный результат умножают на 0,7 – коэффициент одновременной работы всего оборудования. Полученное значение делим на 220 (380). Итоговый результат – номинальный ток, который должен быть у приобретаемого вводного устройства.

При выборе ВА не обойтись и без такого понятия, как тип время-токовой характеристики. Поскольку превышение пускового тока над рабочим может быть выше в несколько раз, то автомат может определить такой параметр как короткое замыкание. Вследствие этого произойдет размыкание цепи, что совсем не нужно. Для этого существует определенная градация, позволяющая правильно выбрать класс устройства:

• В. Применяется, если отсутствуют мощные электроприборы.
• С. Используют при наличии электроплиты, котла и подобного оборудования. Применяется в домах, где пользуются приборами средней мощности не на постоянной основе: сварочный аппарат, бетономешалка и т.д.
• D. Ставят при наличии мощного оборудования.

Важно. Устанавливая ВА в доме, обратите внимание на состояние проводки. Быть может, перед установкой ее стоит заменить.

Устройство открывания гаражных ворот 101 — Как работают гаражные ворота

Детали двери

(Иллюстрация Мерс Иглесиас)

Торсионная пружина, а не оператор (или двигатель), поднимает тяжести. Помимо эстетики, большие изменения в сегодняшних 300-фунтовых стальных дверях связаны с изоляцией. Более плотные уплотнения по периметру и многослойные полиуретановые панели получают U-факторы некоторых дверей, которые измеряют сопротивление тепловому потоку и проникновению воздуха, до 0.2. Дверь ниже 0,3 дает право на налоговую льготу 2010 г. в размере до 1500 долларов.

Анатомия оператора

(Фотография Дж. Макла)

>

1. Двигатель и шестерни: Обычно это двигатель мощностью около 1/2 л.с., 6 ампер, подключенный к розетке на 120 вольт — это все, что нужно для преодоления инерции остановленной двери. Машина также замедляет движение двери, предотвращая ее падение на пол гаража.

2.Направляющая привода: эта направляющая (также известная как Т-образная рейка) направляет и защищает цепь, винт или ремень при открытии и закрытии двери. Он соединяет оператора с тележкой, которая, в свою очередь, соединяется с дверью.

3. Регулировка высоты: настройки оператора определяют расстояние, на которое перемещается дверь. Машина срабатывает, чтобы остановить движение двери или внести коррективы, если дверь не открывается или не закрывается полностью. Сила движения двери также может быть отрегулирована так, чтобы дверь перестала двигаться, если ее схватили.

4. Инвертор и аккумулятор. Чтобы использовать более эффективные двигатели меньшего размера, большинство приводов гаражных ворот используют постоянный ток. Инвертор переключает бытовую мощность переменного тока на постоянный ток, который также используется для зарядки резервной аккумуляторной системы, которая срабатывает при отключении питания.

Хакеры Куль-де-Сак

В прошлом грабители из пригородов иногда получали доступ к гаражам, используя радиосканеры для прослушивания передачи кода между пультом дистанционного управления и воротами гаража. Двери в 1960-е были легкой добычей — они использовали только один код.В 1970-х и 80-х злоумышленники похитили один из 256 кодов, которые проходили через пульты дистанционного управления. «С середины 1990-х годов у нас были коды перехода с миллиардами комбинаций», — говорит Пол Аккардо, производитель дверных приводов Chamberlain. «Пульт ДУ отправляет код на приемник; он открывает дверь и создает новый код для следующего открытия двери. Кто-то все еще может перехватить этот код, но он больше не будет использоваться». Слышишь, панки?

Приводные механизмы

Ремень

Среди самых бесшумных (и самых дорогих) вариантов привода, корпус ремня из кевлара с одной стороны отформован в виде выпуклых зубцов.Они вращаются через шестерню на верхней части оператора, чтобы тянуть тележку.

Цепь

Самая дешевая и самая старая технология, цепь в виде велосипедной цепи слегка провисает, когда дверь открыта — не менее чем на 1/2 дюйма выше нижней части Т-образной рейки. Цепь создает ракетку, но, может быть, это хорошо, когда ваши подростки сбегают.

Винт

Вал со сплошной резьбой соединяет оператора с тележкой, а его рука тянется к двери.Его резьба требует смазки силиконом два раза в год, и он изнашивает тележку быстрее, чем другие варианты. Но винт — это двигатель Златовласки: средняя цена и уровень шума.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

2021 Стоимость установки или замены устройства открывания гаражных ворот

Стоимость установки нового механизма открывания гаражных ворот

Ожидайте, что вы заплатите от 219 долларов до 510 долларов, или до 800 долларов за установку нового привода гаражных ворот.В зависимости от выбранной модели система будет стоить от до 150 долларов до долларов. Вам также может потребоваться от $ 50 до $ 75 на аренду дополнительных запчастей и оборудования. Остальное — это оплата труда от 65 до 85 долларов в час за от двух до шести часов. Дополнительное время позволяет точно разместить кронштейны и компоненты системы.

Стоимость замены открывателя гаражных ворот

Большинство плюсов включают удаление вашего старого открывателя гаражных ворот в среднем по цене 510 долларов. Как и при новой установке, стоимость системы будет по-прежнему от $ 150 до $ 500 , в зависимости от марки, модели и номинальной мощности.

Стоимость замены пульта дистанционного управления и освещения открывателя ворот гаража

Если требуется замена клавиатуры ворот гаража, ее стоимость составит от до 60 долларов США . Новые пульты дистанционного управления стоят примерно от до 40 долларов за штуку. Стоимость системы освещения, однако, близка к цене от $ 50 до $ 100 для операторов, у которых она не установлена. Если нужно заменить только лампочку, она будет стоить всего около $ 10 .

Хотя многие системы поставляются со всеми этими компонентами, не все. В противном случае они доступны как надстройки для улучшения функций и удобства оператора. Большинство надстроек — это plug and play, что позволяет быстро настроить их самостоятельно или в ближайшей к вам компании по открыванию гаражных ворот. При установке освещения в новую систему, возможно, потребуется проложить проводку электрику.

Цены на автоматический открыватель гаражных ворот по типу

При выборе открывателя гаражных ворот вы должны выбирать между моделями с цепным, ременным и винтовым приводом.Взвесьте следующие факторы и цены, чтобы выбрать, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд.

Приводы с цепным приводом

Приводы с цепным приводом стоят от $ 150 до $ 250 из-за своей базовой конструкции. Они используют металлическую цепь, чтобы толкать и тянуть дверь гаража по рельсам, когда это необходимо, чтобы поднимать и опускать ее. Поскольку они были первыми автоматическими открывателями, появившимися на рынке, их конструкция несколько устарела. Они также намного громче, чем другие модели, так как работают, чтобы сдвинуть дверь по запросу.

Операторы с ременным приводом

Если вы выберете приводы с ременным приводом, вы заплатите от 160 до 450 долларов. Как современное решение для шумных моделей с цепным приводом, они популярны среди домовладельцев во всем мире. Они используют прочный ремень, чтобы двигать дверь вверх и вниз без лишнего шума. Компромисс в том, что их дороже покупать и поддерживать.

Операторы с винтовым приводом

Операторы с винтовым приводом стоят от $ 200 до $ 500 из-за снижения их популярности.Хотя эти модели когда-то были лучшим решением для шумных цепей, модели с ременным приводом вывели многие из них из строя. Поскольку они используют пластмассовые детали на ключевых стыках, они также нуждаются в большом обслуживании. В последние годы многие производители перестали создавать открывалки этого типа.

Цена открывателя коммерческих гаражных ворот

При цене от $ 300 до $ 1500 приводы коммерческих гаражных ворот намного дороже, чем модели для жилых домов. В нижней части спектра находятся модели с ручным подъемом, в то время как автоматические системы имеют более высокую цену.Эти модели автомобилей более дорогие из-за дополнительной мощности и прочности цепи, необходимых для подъема огромных потолочных коммерческих дверей.

Если вы не уверены, что использовать, вы можете спросить у проверенного местного специалиста по установке устройства открывания гаражных ворот.

Поговорите со специалистом по установке гаражных ворот, чтобы получить ценовое предложение

Вернуться к началу

Мотор автоматической верхней двери Стоимость по марке

Марка	Стоимость
Genie
Чемберлен	$ 200
Craftsman	$ 210
LiftMaster	$ 215
	$ 215
	9012 901 901 901 901 901 901	Линейный	$ 400
Hormann	$ 450

DIY vs.Арендуйте мотор Pro для гаражных ворот

При правильном уровне навыков и ноу-хау можно выполнить установку привода гаражных ворот в рамках проекта «сделай сам». Если вы предпочитаете доверить это профессионалу, просто наймите профессионала для гаражных ворот. В любом случае убедитесь, что в системе установлены датчики реверса. Эти датчики обнаруживают препятствия и изменяют движение двери, чтобы предотвратить травмы.

Часто задаваемые вопросы

Сколько лошадиных сил нужно моему открывателю гаражных ворот?

Для одинарных гаражных ворот или алюминиевых ворот любого размера требуется всего открывателей на половину лошадиных сил и открывателей.Для двойных дверей, обычно длиной более 14 футов , используйте вместо этого систему от трех четвертей до 1,25 лошадиных сил. Если вам нужна помощь в выборе подходящей модели, обратитесь за рекомендациями к профессионалу по ремонту гаражных ворот.

Сколько мощности потребляет устройство для открывания ворот гаража?

Обычный привод гаражных ворот потребляет около 340 Вт, во время открывания и закрывания. Если в системе есть свет, она потребляет еще 110 Вт, во время работы. В целом, полностью оборудованная система потребляет 450 Вт каждый раз, когда вы ее используете.

Сколько стоит новая гаражная дверь?

Новые одинарные гаражные ворота стоят от до 300 долларов США. Двухдверные модели начинаются с 800 долларов и доходят до 2000 долларов . Затраты на установку увеличивают общую сумму с 600 долларов до 2 500 долларов.

Каков срок службы устройства открывания ворот гаража?

При нормальном использовании устройства открывания гаражных ворот служат от 10 до 15 лет. Если у модели недостаточно мощности для легкого открывания и закрывания двери, она может не прослужить так долго.Для достижения наилучших результатов подбирайте привод, соответствующий размеру двери, и всегда используйте его в соответствии с указаниями.

Нанять ближайший к вам сервисный центр по установке открывателя гаражных ворот

Вернуться к началу

Системы открывания гаражных ворот — машины за ними

Возможно, вы читали одну из наших предыдущих статей о 6 различных типах простых машин, которые мы используем по крайней мере по одной из КАЖДЫЙ день. Если это так, вы бы обнаружили, что система шкивов и шкивов — одна из таких машин и, вероятно, одна из самых полезных.Мы открываем наши жалюзи / шторы с помощью шкивов и даже используем их, когда открываем двери гаража. Большинство из нас, вероятно, на самом деле не останавливается и не думает о них, потому что мы так привыкли нажимать кнопку, и дверь нашего гаража открывается и закрывается для нас. Но эта простая машина определенно существует и в буквальном смысле несет большой вес. На самом деле ваши гаражные ворота очень тяжелые, и для безопасности вас, вашей семьи и вашего автомобиля эта система шкивов должна работать без сбоев или проблем.Однако, с развитием технологий, теперь есть два разных типа машин, таких как системы на выбор, глядя на устройства открывания гаражных ворот.Обе системы используются для удержания веса и направления ваших гаражных ворот вверх и вниз. Разница в типах пружин, которые они используют в своей системе. Одна из пружин кручения и, таким образом, составляет пружинную систему , другая — пружин растяжения и, таким образом, является частью системы шкивов . Итак, какая из них лучше и что именно отличает каждую систему от других? Parker Garage Doors, компания по производству гаражных ворот из Феникса, прояснила все вопросы, которые могли у нас возникнуть относительно двух пружинных систем и их различий.В конце концов, мы знаем МНОГО о машинах и их сложных частях, но не особо разбираемся в гаражных воротах!

Системы открывания с торсионной пружиной — Системы открывания с торсионной пружиной состоят из самих торсионных пружин, барабанов и тросов. Торсионные пружины в значительной степени обеспечивают всю силу для подъема двери, в то время как барабаны и тросы фактически делают всю тяжелую работу. Кабели проходят вверх и вниз по длине гаражных ворот и перемещаются вокруг барабанов, когда дверь открывается и закрывается, чтобы выдержать вес двери.Между тем пружины кручения устанавливаются параллельно воротам гаража в самом передней части и действуют как сила, поднимающая дверь. В новой системе открывания гаражных ворот системы пружин кручения используются чаще, чем в системах с пружинными шкивами выдвижения, из-за длительного срока службы пружинной системы. Срок службы вашей системы открывания гаражных ворот измеряется количеством циклов открывания и закрывания, которое она может выдержать до того, как в целом износится. Срок службы системы пружин кручения составляет 10 000-20 000 циклов открытия / закрытия по сравнению с системой пружин растяжения, которая в среднем составляет около 5 000-10 000 циклов открытия / закрытия.

Системы открывания с пружинным растяжением — Пружины растяжения или системы шкивов уже не так широко используются в системах открывания гаражных ворот из-за опасности, которую они представляют при возникновении проблем с ремонтом или замене кем-либо, кроме профессионала. Пружины растяжения работают с системой шкивов, прикрепленной к обеим сторонам гаражных ворот, таким образом работая друг с другом, открывая и закрывая дверь гаража. Пружины растяжения часто изнашиваются быстрее, чем пружины кручения, и пружины также должны оставаться сбалансированными, чтобы правильно и равномерно открывать систему гаражных ворот.Если одна пружина растяжения должна выйти из строя, специалисты по гаражным воротам обычно советуют заменять обе пружины, чтобы предотвратить любую опасность или повреждение из-за того, что старая из них вскоре выйдет из строя. Поскольку пружины растяжения опасно ремонтировать, они могут серьезно повредить людям, которые попытаются их заменить без надлежащих знаний. В некоторых случаях ремонтные работы даже приводили к смерти! Несмотря на то, что системы пружин растяжения все еще используются и не должны быть опасными, лучше всего иметь систему открывания с пружинами растяжения, чтобы все обслуживание и ремонт оставались профессионалам гаражных ворот.

Интересно, как простые машины могут играть большую роль в механизмах предметов домашнего обихода и удобств. Понимание того, как работают различные машины, не только дает вам лучшее представление о проблемах, которые могут возникнуть, но и помогает обезопасить вас и вашу семью!

Автоматический открыватель гаражных ворот — Рубе Голдберг

Пожалуйста, заполните следующую информацию. По завершении вы получите счет на оплату. После получения оплаты изображение будет перенесено.

Имя

Фамилия

Название компании

Улица 1

Почтовый адрес 2 (необязательно)

Город

Штат / регион / провинция

Почтовый индекс

Страна

Адрес электронной почты

Это лицензионное соглашение на одноразовое неисключительное использование иллюстрации Руба Голдберга:
Автоматический открыватель гаражных ворот

На каком носителе будет использоваться изображение?
Книга
Статья
Веб-сайт

Тип прав Права на владение в Северной Америке

Книга / электронная книга Использование:

Заголовок:

Сколько копий

Дата публикации

Электронные книги — Сколько копий

Использование статьи:

Название публикации:

Название статьи:

Сколько копий

Использование в Интернете:

URL, по которому будет использоваться изображение

Предполагаемое количество посетителей в день

Защищено ли веб-использование паролем? Пожалуйста, выберите Да Нет

Сколько лет?

Таинственный случай гаражных ворот с собственным разумом

Было обычное утро понедельника.Я попрощалась с мужем, когда он помчался на раннюю встречу по работе. Затем я бросил белье, спустился вниз и приготовил завтрак.

Десять минут спустя один ребенок проглотил смузи, а другой съел миску хлопьев. Я сварил себе кофе и налил молоко в устройство для приготовления капучино, продолжая стремиться к тому, чтобы научиться делать латте-арт. Но когда я облил свою кружку пеной, она превратилась в каплю. «Черт возьми!» Я сказал, никому конкретно. «Я никогда не смогу быть баристой.”

Тут открылась дверь гаража.

«Папа вернулся?» — спросила моя дочь.

«Может, он забыл свой обед». Я проверил холодильник на предмет остатков еды, но их там не было. Через несколько минут, когда муж все еще не вошел в дом, я заглянула в гараж. Дверь была открыта, но его машины не было. «Странно», — пробормотал я, нажимая кнопку двери гаража.

Началась утренняя спешка. Мой сын поспешил на автобусную остановку в среднюю школу, а моя дочь собрала рюкзак.Я привязал Мерлина, нашего миниатюрного пуделя, и на всякий случай схватил два лишних мешка для какашек. Мы отправились в местную начальную школу, у нас было много свободного времени.

Но когда я вернулся домой 20 минут спустя, Мерлин волочил поводок, обнюхивая каждый куст, который мог, обе гаражные двери были широко открыты. «Какого черта?» — спросил я своего пуделя.

Мерлин не ответил.

Я прокрался в гараж, осматривая стены, чтобы увидеть, не пропало ли чего-нибудь. Но нет, инструменты все еще были там, вместе с велосипедами.

«Привет?» Я толкнул дверь в дом и просунул голову в гостиную. Ничего подозрительного, но это не уменьшило моих опасений. «Хорошо, что у меня есть сторожевой пес», — сказал я Мерлину. Он побежал к своей миске с едой и закусил оставшимися шестью зубами.

Я вернулся в гараж и снова закрыл двери. На этот раз я стоял там и ждал, пока они закроются полностью. Удовлетворенный тем, что я обеспечил дом должным образом, я начал свои утренние дела.Посуда, уборка, уборка пылесосом — жизнь домработницы, безусловно, очаровательна.

Когда стиральная машина запищала, я поднялся наверх, чтобы бросить мокрую одежду в сушилку. Этот конкретный груз представлял собой случайный набор одежды, который я нашел на полу в ванной, а также несколько грязных носков, разбросанных по коридору.

Влажная одежда с лязгом упала в сушилку. Я полез в мусорное ведро и стал копаться в запутанной кучке. Мои пальцы сжали небольшую пластиковую коробку. Это был механизм открывания двери гаража!

«Га.«Я сунул открывалку гаражных ворот в карман, вместе с 27 центами мелочи и шпильками для волос. «Тайна раскрыта».

Остался только один вопрос: как вообще открывалка гаражных ворот попала в стиральную машину?

Дженнифер Бардсли издает книги под своим именем и псевдонимом Луиза Сайпресс. Найдите ее в Интернете в Instagram @the_ya_gal, в Twitter @jennbardsley или на Facebook как The YA Gal. Напишите ей на адрес trainingmybabytoread @ gmail.com.

Лаборатория: конечные машины

Лаборатория: конечные машины

Лаборатория: конечные автоматы — открыватель гаража

Назначение

Научитесь определять и реализовывать конечный автомат.

Метод

Спроектируйте и создайте имитацию контроллера гаражных ворот. Представьте конечный автомат с помощью диаграммы состояний, таблиц истинности и логики. схемы.

используемых файлов

Что подать

• диаграмма переходов между состояниями
• таблицы истинности
• замкнутый контур garage.circ
• демонстрируют макетную схему

---

Технические характеристики

Вам необходимо спроектировать контроллер для открывания ворот гаража с следующие спецификации.

Входы

верх (Т)

Когда дверь находится наверху, этот ввод верен.

низ (B)

Когда дверь внизу, этот ввод верен.

ушко (E)

Через дверной проем проходит луч света с электрическим глазом. Когда электрический глаз обнаруживает световой луч, этот ввод верен. Если световой луч заблокирован, например, маленький ребенок, стоящий в дверной проем, то этот вход ложный.

идти (G)

Когда кнопка на пульте дистанционного управления нажата, этот вход становится правдой.Когда кнопка на пульте дистанционного управления отпускается, это ввод становится ложным.

Выходы

вверх (U)

Когда этот выход истинный, двигатель перемещает дверь вверх, чтобы открыть Это.

вниз (D)

Когда этот выход истинный, двигатель перемещает дверь вниз, чтобы закрой его.

Если оба U и D ложны, то двигатель будет остановлен. U и выходы D никогда не должны быть истинными одновременно, чтобы избежать повреждение мотора.

Операция

Вход с кнопки на пульте дистанционного управления (G) будет обрабатывается одноразовой схемой, которая является конечным состоянием машина. Эта схема препятствует тому, чтобы вход G оставался верным для большего чем один такт, даже если кнопка удерживается долгое время период времени.

1. Предположим, что тактовая частота составляет 10 Гц, так что контроллер будет быстро реагировать на изменения входных данных в течение одной десятой секунды достаточно, чтобы избежать травм или повреждения двигателя.
2. Если дверь закрыта, нажатие кнопки (G = 1) вызывает дверь, чтобы начать открываться.
3. Если дверь достигает верха (T = 1) при открытии, двигатель остановится.
4. Если дверь открыта, нажатие кнопки (G = 1) вызывает дверь, чтобы начать закрываться.
5. Если при закрытии дверь достигает дна (B = 1), двигатель остановится.
6. Если электрический глаз обнаруживает, что луч света прервано (E = 0) пока дверь закрывается, дверь перевернется направление и начать открытие.Это важная функция безопасности, поэтому электрический глаз должен иметь приоритет над другими входами в этом ситуация.
7. Если световой луч прерывается (E = 0), когда дверь открываясь, дверь продолжает открываться.
8. Нажатие кнопки (G = 1) во время открывания двери вызывает дверь, чтобы остановиться. При повторном нажатии кнопки (G = 1) дверь откроется. начать закрытие.
9. Нажатие кнопки (G = 1) при закрытии двери вызывает дверь в обратном направлении и немедленно начать открывание.

---

Процедура

1. Нарисуйте диаграмму переходов между состояниями для этого конечного автомата. Используйте четыре состояния, пронумерованных следующим образом: закрыто (00), открыто (01), открыто. (10) и закрытие (11). Каждый переход (край) должен быть помечен со значениями входов (TBEG), за которые он взят. Используйте X, чтобы указать «не заботиться» о входных значениях, когда это необходимо.
2. Создайте сжатую таблицу истинности, соответствующую вашему состоянию диаграмма переходов.Используйте X, чтобы указать на ввод «безразлично». значения. Эта таблица должна быть меньше четверти размера полная таблица истинности. Используйте таблицы в файле garage.doc или garage.pdf .
3. Заполните полную таблицу истинности, соответствующую состоянию диаграмма переходов и сжатая таблица истинности. Колонны в этой таблице должно быть (слева направо): текущее состояние, T, B, E, G, следующее состояние. Для каждой комбинации текущее состояние и входные значения (64 строки).
4. Создайте полную таблицу истинности для вывода. Столбцы в этом таблица должна быть (слева направо): текущее состояние, U, D. Там должна быть одна строка для каждой комбинации значений состояния (4 строки).
5. При просмотре схемы NextState_0 в файле garage.circ , выберите «Анализировать». Схема »в меню« Проект ». Заполните таблицу, используя свой значения из полной таблицы истинности, затем щелкните на «Build Circuit» кнопка.Соответствует ли минимизированная схема вашему сжатому таблица истинности?
6. Создайте схему Output_0 таким же образом.
7. Проверить работу завершенного конечного автомата с главная цепь в файле main.circ . Выберите «Клещи» Включено »в меню« Моделирование ». Наблюдайте за реакцией на изменения. входных сигналов. Можете ли вы заставить конечный автомат посещать каждый состояние? Можете ли вы заставить конечный автомат следовать всем возможным переход?
8. Реализуйте схему на макетных платах.Сохраняйте организованность, при этом части схемы должны быть отделены друг от друга.

Контроллер гаражных ворот — Junrui Pan

Проблема 8

В этом семестре вы создадите конечный автомат Мура для управления устройством открывания гаражных ворот с использованием трех различных инструментов проектирования:

• Дискретная логика с использованием логических элементов NAND и триггеров D-типа

• myDAQ с использованием среды программирования LabVIEW

• Встроенный микроконтроллер, программируемый с использованием языка программирования C

Эта проблема предоставляет спецификации проекта и требует, чтобы вы представили конечный автомат с помощью диаграммы состояний и таблицы состояний.Конечный автомат имеет четыре состояния, определенные в таблице 1.

состояние QA QB Описание

S0 0 0 Дверь останавливается при закрытии

S1 0 1 Дверной проем

S2 1 0 Дверь останавливается при открытии

S3 1 1 Закрывание двери

Таблица 1: Государственные задания

Устройство открывания ворот гаража имеет пять входов, указанных в таблице 2

Сигнал Символ Описание

Top T Верно, когда дверь полностью открыта

Bottom B Истинно, когда дверь полностью закрыта

Фотодетектор P Истинно при отсутствии препятствий

Control C Истинно, когда пользователь нажимает кнопку управления

Reset R True вызывает асинхронный сброс в состояние S0

Таблица 2: Входные сигналы.