Высота цокольного сайдинга: Правильно выбираем цокольный сайдинг – размеры и другие важные характеристики | mastera-fasada.ru

Правильно выбираем цокольный сайдинг – размеры и другие важные характеристики | mastera-fasada.ru

Наружные стены дома нуждаются в качественной отделке и утеплении. Современный рынок предлагает целый ряд новых материалов и технологий, открывая новые возможности.
Цокольный сайдинг – теплая и надежная защита
На смену традиционной деревянной обшивке пришли тонкие, прочные и красивые панели – сайдинг. Такой материал притягивает взгляд, отлично виден и смотрится издалека, легко вписывается практически в любой ландшафтный дизайн.
Сайдинг применяют для облицовки цоколей, фасадов, фронтонов сооружений. Материал обеспечивает надежную защиту дома от губительных воздействий окружающей среды.
Панели изготавливают из полимерных материалов, которые отличаются повышенной прочностью и могут служить свыше 50 лет. Садинговые панели прекрасно переносят охлаждение до минус 40 градусов по Цельсию, не разрушаясь при умеренных ударных нагрузках.

Характеристики материала

Размер панелей приблизительно составляет 1х0,5 м. Если более точно, то средние размеры цокольного сайдинга – 112,5х48,0 см. Таким образом, две панели закрывают приблизительно 1 квадратный метр стены.
Размеры цокольных панелей
Для различных фирм размеры сайдинга могут иметь некоторые расхождения по сравнению со средней величиной. Если проанализировать фото-каталоги производителей, то можно убедиться, что чаще всего их изделия имитируют материалы природного происхождения.
Неужели это сайдинг?

Совет! Не стоить экономить на материале, цена в данном случае не настолько важна как качество и надежность. Такие же характеристики будут и у вашего фасада.

Перед вами открыт широкий выбор сайдинговых панелей в виде каменных и кирпичных, деревянных и фасадно-плиточных керамических покрытий. Превратить такие облицовочные детали в декоративный элемент жилища позволит обширная палитра цветовых решений (см. Сочетания цветов сайдинга – как выбрать идеальную комбинацию).

Советы по монтажу цокольного сайдинга

Установка цокольного сайдинга под кирпич – сухая и быстрая работа. Весь процесс может занять несколько дней, максимум – до 2 недель (для особо большого проекта). Большое преимущество – подготовка стен не понадобится. Нужно будет правильно выбрать и закупить материалы и разобраться со всеми нюансами монтажа цокольного сайдинга.

Подготовительные работы

• Приобретая материал для облицовки дома, тщательно проведите все необходимые расчеты и определитесь с его характеристиками в том магазине, где планируется покупка. Ведь размеры на цокольный сайдинг под камень, древесину или другой декор будут отличаться у различных производителей.

Обратите внимание! Если этого не сделать – вам придется, либо докупать недостающие элементы, либо расходовать цельные панели, безжалостно обрезая их, чтобы заделать незначительные просветы.

• Производители не рекомендует на одной и той же стене применять покрытие из панелей, выпущенных в разных партиях. Дело в том, что такие изделия могут отличаться в насыщенности окраски, что связано с тонкостями производства. Обращайте внимание на номер партии, который должен проставляться на упаковке.
• Прежде чем приступать к монтажным мероприятиям, постарайтесь досконально изучить Инструкцию по монтажу цокольного сайдинга. Для этих целей просмотрите видео-урок от мастеров установки цокольного сайдинга.

Монтаж обрешетки

• Специалисты рекомендуют крепить панели на металлический каркас или деревянную обрешетку. Инструкция по устройству цокольного покрытия четко определяет, что установка материала должна осуществляться в направлении слева направо.

Обратите внимание! Не переходите к обшивке следующей стены, до тех пор, пока полностью не завершите облицовку на первой. К тому же, в процессе монтажа, продвижение необходимо начинать от самой низшей точки обшиваемой поверхности.

• Обязательно учтите, что размер цокольного сайдинга – не постоянная величина. В процессе эксплуатации будут проходить их некоторые изменения. Это обусловлено тем, что характеристики материала связаны с перепадами температур. Необходимо максимально компенсировать предстоящие деформации.

Обратите внимание! Если вы планируете проводить монтаж при низких температурах – храните сайдинговые панели в теплом, хорошо отапливаемом помещении. При соблюдении этого условия, пластичность материала значительно увеличится.

Монтаж сайдинга

Устанавливая покрытие своими руками, обязательно выдерживайте требуемые температурные зазоры (3 мм). В ходе установки не стоит слишком сильно надавливать на замки соседних элементов. Помните, что панель должна фиксироваться легко и без особого нажима. Но следите за тем, чтобы соединение было достаточно надежным.
Общая схема монтажа сайдинга с утеплителем на деревянную обрешетку

• Не упустите из виду, что гвозди или саморезы необходимо вбивать или вкручивать в обрешетку на глубину не меньше 1 см. Для крепления используйте оцинкованные или алюминиевые метизы. В будущем это исключит появление на панелях ржавых подтеков (см. Особенности крепежа: выбираем саморезы для сайдинга).

Обратите внимание! Следите за тем, чтобы гвозди входили в основу строго перпендикулярно. Это обеспечит надежный и точный монтаж. Вхождение метизов под углом не допускается!

• Для оформления углов внутренней конфигурации используйте J-образные профили. Перед их монтажом поверхность закройте рулонной гидроизоляцией.
• Облицовка углов внешней конфигурации проводится при помощи специальных профилей. Их устанавливают по тем же правилам, что и сайдинговые панели. Современное решение – их крепление на собственный монтажный профиль.
• В ходе обшивки участков в районе дверных проемов под крепежные элементы может понадобиться установка особых дистанционных планок.
• Если в процессе облицовки цоколя здания ширина панелей превышает его высоту – подрежьте изделие снизу. Нижняя (обрезанная) кромка заводится в J-образный профиль, заменяющий в данном случае стартовую полосу.
• Для эффективного удаления дождевой и талой воды в желобе J-образного элемента необходимо сделать пазы. Например, используя болгарку, нанесите короткие разрезы.

Инструкция монтажа сайдинга по технологии «шип в паз»

Обратите внимание! Во избежание подгонки и выравнивания материала не пытайтесь проводить одновременный монтаж сайдинговых панелей более чем на двух углах.

Резюме

Размеры цокольного сайдинга не так важны, как правильное выполнение работ по его монтажу. Но тщательное изучение характеристик материала, проведение необходимых измерений и собственная теоретическая подготовка – гарантии успешности ремонтных мероприятий.

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

При выборе материала для наружной отделки фундамента важно обращать внимание на такие параметры как форма и размер цокольного сайдинга. И хоть большинство моделей, представленных на современном рынке, имеет схожую конфигурацию, отличия между ними все же присутствуют.

Ниже мы уделим внимание анализу некоторых нюансов, а также приведем примеры габаритных размеров сайдинга для отделки цоколя дома.

Габариты детали нужно обязательно  учитывать при планировании работ

Выбор материала

Общая информация

Цокольный сайдинг представляет собой крупногабаритные панели особой формы, которые используются для облицовки нижней части стен жилых и хозяйственных построек.

В состав панели сайдинга входят такие элементы:

• Лист из оцинкованной и пассивированной стали толщиной 0,5 – 0,7 мм. Используется в качестве основы для детали, обеспечивает механическую прочность и гибкость.
• Полиуретановый слой толщиной в несколько миллиметров. Основное назначение этой части конструкции – обеспечивать эффективную теплоизоляцию и снизить потери тепловой энергии в нижней части стены.
• Полимерное покрытие – тонкий слой упрочненного ПВХ. Наносится на прессованный пенополиуретан, защищает его от механических повреждений и химических воздействий. Также выполняет декоративную роль, поскольку именно поливинилхлорид окрашивается в разные цвета для придания сайдингу эстетичного внешнего вида.

Типичный вид детали

Обратите внимание! У большинства моделей поливинилхлоридом покрыты не только видимые, текстурированные части, но и скрытые крепежные элементы. Такой подход позволяет минимизировать риск развития коррозии под обшивкой.

Качественный материал обладает массой достоинств:

• Он легко монтируется своими руками без использования сложных инструментов.
• Панели сами по себе хорошо удерживают тепло, кроме того, технология монтажа позволяет разместить под ними слой теплоизоляционных материалов.
• Сайдинговая обшивка является практически герметичной и надежно защищает утеплитель и стену под ним от атмосферной влаги.
• Панели требуют минимального ухода: достаточно несколько раз в год обмыть их струей воды из шланга для удаления пыли и грязи.
• Механическая прочность облицованного этим материалом цоколя также на высоте: полимерное покрытие не боится случайных ударов, да и вообще повредить его довольно сложно.

Основные текстуры

Ассортимент подобных панелей, представленный в строительных магазинах, довольно обширен. Цвет и окраску можно подобрать практически любую, а вот что касается текстур, то здесь дело обстоит несколько проще.

Тесаный камень – самая популярная разновидность

К наиболее востребованным форм-факторам относятся:

• Тесаный камень. Сайдинг выпускается с толстым слоем пенополиуретана, отдельные блоки на панели отделяются друг от друга глубокими бороздами. Наиболее часто встречается разновидность с рисунком из элементов разного размера, потому для создания эффекта единой кладки специалисты рекомендуют монтировать данные элементы с частичным смещением.
• Кирпичная кладка. Текстура имитирует стену из облицовочного кирпича разной окраски. Как правило, слой полиуретана делается довольно тонким, а блоки разделяются широкими (до 0,5 см) бороздами.

Обратите внимание! Достоинством этой текстуры является возможность оформления углов без использования специального профиля. Элементы одинакового размера довольно неплохо гнутся при нагреве строительным феном, так что есть возможность изготовить практически бесшовную облицовку угла.

Гибка материала

• Доска или гонт (щепа, колотая древесина и т.д.). Достаточно оригинальная текстура, которая только набирает популярность. Поверхность сайдинга имитирует волокна и цвет натурального дерева, распиленного или расколотого на отдельные доски. Помимо прочих достоинств отличается хорошей водоотводящей способностью. Однако цена у «дощатых» поверхностей пока высоковата.

Фото панели с текстурой «расщепленное дерево»

Помимо самих облицовочных модулей, для отделки цоколя также необходимы дополнительные элементы – отливы, стартовые планки, уголки, нащельники. Приобретать их стоит в одной партии, что гарантированно обеспечит совпадение по цвету и текстуре.

Размерная сетка

Габариты панели

Размеры цокольных сайдингов могут колебаться в довольно больших пределах. И все же большинство производителей выпускает детали длиной примерно 1 м и шириной 0,5м.

Полный размер: от одного края до другого, включая крепеж

Кроме того, в ряде случаев производители указывают как полный (от края до края детали), так и полезный (по видимой части) размер. Это также необходимо учитывать, выполняя расчет для закупки материала.

Novik – габариты основных деталей

К примеру:

• У модели «Бутовый камень» от компании Nailite  полезный размер составляет 102 х 46 см, а полный размер – 116 х 49 см.
• Для модели  «Необработанный кедр» того же производителя характерна иная конфигурация 140 х 33 см и 150 х 38 см соответственно.
• «Кирпичная кладка» от фирмы Novik выпускается в модулях габаритами 122 х 47 см. При этом данный производитель официально не приводит данные по полным размерам, потому перед покупкой нужно провести простые измерения и внести корректировки в расчет.
• Товарная линейка от компании «Доломит» включает в себя также крупногабаритные панели размером до 300 х 22 см. Они очень удобны для отделки больших площадей, а вот при облицовке стандартного дома получится слишком много отходов.

Линейка крупногабаритной облицовки «Доломит»

Площадь и толщина

Что же касается площади, то типовая инструкция рекомендует ориентироваться на величину 0,5м² для одного модуля. На самом деле все зависит от конкретной модели: могут встречаться  как варианты 0,6 – 0,7 м², так и модели площадью 0,41 м². Естественно, приобретать их нужно в большем количестве.

Напоследок хотелось бы отметить такой параметр, как толщина.

Условно все представленные на рынке модели можно разделить на такие группы:

• Тонкие  – до 15 мм. Отличаются высокой гибкостью и малой массой.
• Средние – 15-25 мм. Наиболее распространенный вариант, который используется чаще всего.
• Толстые – 25 мм и более. Включают в себя солидную прослойку  полиуретана, облают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Могут применяться для облицовки без дополнительного утепления.

Крупногабаритный модуль с глубоким рельефом и большой толщиной

Вывод

Размер цокольных сайдингов является одним из наиболее важных факторов при выборе отделочного материала. И хоть подгонка панелей под габариты здания особых сложностей не представляет, лучше все же уделить время расчетам и приобрести максимально подходящую облицовку. Видео в этой статье содержит более подробную информацию по данному вопросу.

Отличная статья 0

Цокольный Сайдинг (Фасадные панели)

 

Декоративные виниловые фасадные панели «NAILITE» — универсальны для наружной и внутренней отделки.

Инертны к воздействию окружающей среды. Абсолютно экологически безопасны. Просто и быстро монтируются «сухим» способом. Не создают дополнительной нагрузки на фундамент. Скроют любые конструктивные дефекты стен и обеспечат необозримые просторы Вашему творчеству, поскольку Вы можете выбирать ту фактуру, которая больше подойдет для неповторимого облика Вашего дома.

 

 

 

---

Серия «HAND-CUT STONE» (Камень)

Роскошный вид камня, является идеальным средством сделать Ваш дом красивым, отличным от других, напоминающий великолепные загородные поместья. Панели имеют вид каменной кладки. Используются для отделки фундамента стен и для создания архитектурных акцентов. Представлены в нескольких видов расцветки, соответствующих расцветкам натурального дикого камня.

Технические характеристики серии

 

Общая высота панели………..47,29 см

Полезная высота панели…….44,13 см

Общая длина панели……….112,39 см

Полезная длина панели. …….99,69 см

Площадь панели……….0,465 м2

Кол-во в коробке……………10 шт

Площадь покрытия………4,65 м2

Вес коробки……………….22,68 кг

---

Серия «HAND-LAND BRICK» (Кирпич)

Фактура этого материала имитирует традиционную кирпичную кладку. Традиционность обуславливает его широкое использование в архитектуре. В отличие от обычного кирпича поверхность не будет со времени трескаться, осыпаться, зимой на фасаде не проступят белые соляные разводы. Вы можете с успехом защитить конструкционный кирпич от атмосферных воздействий, утеплить стены, придать фасаду новый вид, используя панели данной серии.

Технические характеристики серии

 

Общая высота панели………..47,29 см

Полезная высота панели…….44,13 см

Общая длина панели……….112,39 см

Полезная длина панели……..99,69 см

Площадь панели……….0,465 м2

Кол-во в коробке……………10 шт

Площадь покрытия. ……..4,65 м2

Вес коробки……………….22,68 кг

---

Серия «STACKED STONE» (Природный камень)

 

Панели имеют сложную многокомпонетную систему окраски, которая создает реалистичную имитацию каменной кладки, обеспечивают отличный результат без существенных затрат. Позволяют легко и просто придать дому неповторимый вид и истинное очарование, свойственное отделке натуральным камнем. Легкий, прочный, неподвластный времени, простой в установке и неприхотливый в уходе материал — дает возможность проводить работы на фасаде любой сложности

 

Технические характеристики серии

Общая высота панели…………49,50 см

Полезная высота панели………46,70 см

Общая длина панели…………113,00 см

Полезная длина панели……..101,60 см

Площадь панели……….0,465 м2

Кол-во в коробке……………10 шт

Площадь покрытия………4,65 м2

Вес коробки……………….22,70 кг

---

Серия «HAND-SPLIT SHAKE» (Дранка)

В отличие от натурального дерева не нуждается в постоянном уходе, не нужно шкурить и окрашивать. Панели имеют внешний вид натуральной, изготовленной вручную сосновой дранки, воспроизводя грубую структуру волокон природной древесины. Они не облупятся и не потускнеют на солнце. Отделка из этих панелей на фоне традиционной застройки будет выглядеть необычно и нарядно.

Технические характеристики серии

Общая высота панели…………47,62 см

Полезная высота панели………44,45 см

Общая длина панели…………105,07 см

Полезная длина панели……..101,90 см

Площадь панели…………0,465 м2

Кол-во в коробке……………10 шт

Площадь покрытия………4,65 м2

Вес коробки……………….14,06 кг

---

Серия «ROUGHSAWN CEDAR» (Щепа)

Облицовка фасада этим материалом превратит ваш дом в загородный дворец в колониальном стиле. Данный материал хорош в использовании для простых и лаконичных архитектурных форм и для сложных фасадов. Легкость и соверщенство, гармония с природой, ощущение свободы и желание творить — преимущества его применения.

Технические характеристики серии

Общая высота панели…………38,10 см

Полезная высота панели………33,02 см

Общая длина панели…………150,50 см

Полезная длина панели……..140,97 см

Площадь панели………….0,57 м2

Кол-во в коробке……………10 шт

Площадь покрытия………4,65 м2

Вес коробки……………….23,13 кг

 

---

 

Панели «NAILITE» — это экологически чистый, искусственный материал, который сохраняет при этом естественную красоту настоящего кедра, кирпича и камня. Высококачественный сайдинг Nailite успешно конкурирует с внешним видом и текстурой естественных природных материалов, нетребуя больших затрат на уход и обладая целым рядом преимуществ, сочетает эстетическую красоту и экономическую доступность.

Цокольные панели «NAILITE» используется для облицовки цоколя, стен, балконов, веранд, фронтонов, думовых труб, реконструкции жилих и офисных зданий. Панели Nailite производятся при помощи технологии литьевого формования с использованием формулы полипропилена продлевающей срок службы изделия.

Прокрашенные сквозь смолы панели содержат полимеры, которые защищают от разрушающего воздействия солнечных ультрафиолетовых лучей и стабилизаторы, защищающие от сильной жары. Каждая панель прочна и износостойка, имеет толщину в три раза большую, чем у обычного сайдинга. Точность конструирования панелей выполнена таким образом, что при соединении панелей получается реалистичная картина сплошной обшивки.Панели сжимаются и расширяются в зависимости от погоды так же как это происходит с настоящим кедром. Такой фасад не будет доставлять никаких неудобств своему владельцу.

При монтаже не понадобится никаких строительных смесей, песка или цемента, как в случае с укладкой кирпича или декоративного камня, что позволяет устанавливать панели очень быстро и избежать поврежедения газона и загрязнения придомовой территории. На протяжении всего срока эксплуатации на панелях не будут выступать соли, их не нужно обрабатывать специальными сосотавами и они не разрушаются от попадания влаги в поры материала.

варианты отделки цоколя сайдингом и пошаговая инструкция по его креплению своими руками

Цокольный сайдинг выполняет защитную и декоративную функции. Он отличается большей толщиной, а потому большей прочностью, износостойкостью. Среди его преимуществ – ценовая доступность, простота установки.

Особенности

Цоколь здания подвергается повышенным нагрузкам и износу, поскольку на него сильнее, чем на другие части фасада, воздействуют механические удары и давление грунта. Он подвержен влиянию грунтовых и надземных вод, пучению грунта, химически агрессивных элементов.

Предотвратить воздействие среды на данную часть фасада позволяет ее облицовка материалами, которые выполняют защитную и декоративную функции. Речь идет о цокольных сайдинговых панелях, которые изготавливаются под давлением методом литья из тонкого металлического листа. Возможно использование полимерных материалов в качестве основы.

Цокольный сайдинг обладает большей толщиной и прочностью по сравнению с аналогичными стеновыми панелями. Кроме того, он имеет отличные от стенового аналога размеры, что делает более удобным его монтаж. Как правило, высота панелей для цоколя равна высоте самого цоколя, поэтому материал представляет собой небольшие прямоугольники.

Среди преимуществ данной технологии – ее простота, возможность произвести действия самостоятельно за несколько дней. По сравнению с другими методами отделки цоколя этот вариант является самым экономичным, не предусматривает проведения земляных работ, покупку или приготовление и последующую заливку бетона. Сами по себе панели отличаются ценовой доступностью.

Цокольные панели не боятся воздействия влаги и выдерживают перепады температуры в пределах -50… +50 градусов. Он оказывается неустойчивым к пучению грунтов и в большинстве случаев не оказывает нагрузки на фундамент. При необходимости можно проложить слой утеплителя под сайдинг, установив панели по методу вентилируемого фасада.

Наконец, благодаря многообразию панелей удается придать дому оригинальный и самобытный внешний вид. Панели отлично сочетаются с наиболее распространенными отделочными материалами и фактурами.

Виды

В зависимости от материала изготовления выделяют следующие разновидности материала.

Виниловый

В основе – поливинилхлорид, благодаря чему панели получаются легкими и недорогими. Среди их преимуществ – влагостойкость, атмосферостойкость. Однако винил для обшивки цоколя может оказаться не слишком прочным материалом. При сильных механических воздействиях он может быть поврежден. Более прочным считается виниловый сайдинг с добавлением акрила, который имеет более высокие технические и эксплуатационные характеристики. Виниловый сайдинг обычно используется для небольших деревянных домов. Он доступен по цене и подойдет для оформления дачного домика.

Металлический

В отличие от виниловых, эти панели более прочные, ударостойкие. Они изготовлены из металлических пластин, имеющих антикоррозийную защиту. Благодаря этому они не боятся влаги, являются атмосферостойкими. Металлосайдинг имеет чуть больший вес, чем виниловый, поэтому в ряде случаев (например, на старых постройках) требуется предварительное укрепление фундамента. Используется для отделки частных домов как из легких (например, для брусового дома), так и более тяжелых (кирпич) материалов.

Фиброцементный

Состоит из фиброцемента (обычно это портландцемент в сочетании с переработанной целлюлозой и добавками), который обеспечивает максимальную прочность и атмосферостойкость цоколя, но отличается большим весом. Это, в свою очередь, ограничивает возможность использования материала – он подходит не для всех типов фундамента и не для каждого грунта. Для фиброцементного сайдинга следует подбирать мощные каменные и бетонные основания, обязательным условием является прочность, устойчивость грунта.

Дизайн декоративного сайдинга

Как уже говорилось, помимо защитной функции, цокольные панели выполняют и декоративную. Сегодня производители предлагают большое количество разнообразных с точки зрения дизайна профилей, среди которых:

Под камень

Материал имитирует поверхность из крупного или более мелкого натурального камня, что придает объекту монолитность, респектабельность. Как правило, имитируются такие камни, как галька, ракушечник, плитняк, гранит.

Под кирпич

Такие панели имитируют кирпичную кладку, выполненную из различных видов кирпича. Благодаря тому, что размеры «кирпичиков» в этой «кладке» соответствуют настоящим, удается достичь максимальной реалистичности поверхностей. Оттенок сайдинга под кирпич может быть любым – красным, коричневым, желтым, песочным, распространена имитация под жженый, клинкерный, глянцевый и состаренный кирпичи.

Под дерево

Имитирует деревянные поверхности, которые неизменно ассоциируются с экологичностью дома и подчеркивают статусность его владельца. Благодаря многообразию вариантов удается подобрать модель, повторяющую фактуру и цвет того или иного сорта древесины.

Сайдинг, имитирующий натуральные поверхности, отличается реалистичностью – определить копию удается лишь при ближайшем рассмотрении. При этом этот материал, в отличие от натуральных поверхностей, отличается ценовой доступностью и простотой ухода. Он не требует укрепления фундамента ввиду малого веса и специальной обработки, проведения земляных работ, закупки цементных растворов.

Расчет количества необходимых материалов

Для того чтобы понять, какое количество сайдинга требуется для работы, следует найти значение периметра отделываемой поверхности и разделить полученное число на 0,9 (стандартная длина панелей). Получившееся число – это количество сайдинга в одном ряду. Далее, исходя из высоты фундамента и учитывая ширину панелей, определяется количество рядов.

Когда станет известен этот показатель, можно высчитать общее количество панелей, необходимых для работы. Для этого количество рядов умножается на числовой коэффициент сайдинга в одном ряду. Например, если обшивка предполагает 2 ряда, то 2 нужно умножить на число панелей, требуемых для выкладки одного ряда.

Для оформления углов используются специальные доборные элементы, уголки. Их высота равна высоте цокольной панели, поэтому для расчета требуемого количества следует умножить количество рядов панелей на число углов в доме. Например, если панели укладываются в 2 ряда на доме в прямоугольной формы, то 2 следует умножить на 4. Для указанного объекта следует приобрести 8 уголков.

Рассчитывая количество стартовых планок следует иметь в виду, что одной планки должно хватить на 2 панели, поэтому количество панелей в ряду делится пополам. Аналогичным образом можно узнать количество финишных планок.

При обшивке цоколя может потребоваться также J-профиль, который используется при оформлении внутренних углов, а также при отказе от стартовой планки на фасаде, стоящего на неровной поверхности дома. В этом случае приходится резать сайдинг, поэтому он остается без фиксирующих крючков. Фиксация осуществляется путем вставки панелей в заранее обрезанный и закрепленный J-профиль. Рассчитать требуемое число этих профилей можно, учитывая длину профиля (обычно 3,66 м) и длину участков на фасаде, которые обшиваются J-профилем.

Для определения количества отливов следует знать стандартную длину отливов (в большинстве случаев – 2 м) и периметр здания. При этом важно помнить, что отливы фиксируются внахлест, поэтому полезная длина каждого составляет не 2 м, а 195 см.

Как установить?

На первом этапе следует произвести подготовку рабочих оснований. Если работы выполняются своими руками, то следует зачистить поверхность, укрепить все шатающиеся и обвалившиеся элементы, заделать большие швы. Незначительные дефекты можно не ликвидировать, допустимый перепад высоты – не более 2 см.

С поверхности следует удалить все следы коммуникаци. Если будет производиться утепление, то для адгезии клея необходимо снять с цоколя старую краску (если имеется) и обработать поверхность двумя слоями грунтовки глубокого проникновения.

Далее по периметру всей цокольной части здания монтируется обрешетка. Для цоколя это должен быть металлический каркас, обладающий, по сравнению с деревянным, большей несущей способностью и долговечностью. Каркас собирается из профилей, имеющих качественную антикоррозийную обработку. Шаг обрешетки оставляется 0,4 или 0,9 м, расстояние от низа здания – 15 см. Если вокруг дома имеется бетонная отмостка, установку стартовой планки можно вести сразу от нее.

Расстояние обрешетки от стены определяется тем, будет ли под панели укладываться утеплитель. Если нет, то толщины профиля достаточно. Если подразумевается одновременная теплоизоляция цоколя, то его высота (расстояние от стены) подбирается с учетом толщины утеплителя.

Профиль обрешетки крепится с помощью кронштейнов. Между последними и стеной укладывается паронитовая прокладка, которая исключит образование в данных точках воздушных пустот, превращающихся в будущем в «мостики холода».

Установка первых панелей ведется на стартовую планку, поэтому от ее ровности зависит качество всей обшивки. Следует тщательно отмерить горизонталь, несколько раз проверив точность и ровность. Стартовую планку фиксируют саморезами, после чего можно приступать к установке боковых элементов.

Первую панель начинают укладывать от угла, зацепляя крючками за стартовую планку и задвигая в паз уголка. После этого на стартовую планку крепится остальной сайдинг первого ряда. После установки каждой 3 панели рекомендуется вымерять уровень, отклонения допустимы не более 2 мм. На материал первого ряда крепится второй, фиксация осуществляется в пазы предыдущего ряда, а также на саморезы.

Перед монтажом последнего ряда крепится финишная планка, в которую заводится верхняя часть панелей последнего ряда.

Если предусмотрена теплоизоляция цоколя, то пошаговая инструкция монтажа выглядит следующим образом:

1. После установки каркаса следует проложить между его элементами слой утеплителя. Обычно используются минераловатные или пенополистирольные листы, а также напыление пенополиуретаном. Минвата и пенополистирол приклеивается к поверхности, при этом важно достичь максимально плотного прилегания материала к стенам, в том числе в точках возле профилей каркаса.
2. Установка гидрозащитной пленки, а лучше диффузной мембраны. Она укладывается с нахлестом в 10 см, все стыки проклеиваются скотчем.
3. Следует дополнительно укрепить приклеенный утеплитель, для чего его вместе с мембраной «сажают» на саморезы. На 1 кв. м достаточно 3-4 саморезов, один из которых обязательно должен располагаться по центру.
4. Завершающим этапом является установка цокольных панелей по описанной выше технологии, при этом между слоем утеплителя и отделкой должен оставаться воздушный зазор в 3-5 см.

При установке на винтовые сваи сначала делается засыпка (ликвидация пространства между поверхностью земли и нижней частью дома). Обычно эта часть утепляется, гидроизолируется и обивается деревянными досками. После этого поверхность обрабатывается антисептиками, затем ее можно обшить сайдингом. Если поверхность досок ровная, панели можно крепить непосредственно к ним без обрешетки. Если нет, то выполняется обрешетка, на которую крепятся панели.

Советы

Сайдинг для отделки цоколя будет соответствовать заявленным характеристикам только в том случае, если куплена оригинальная продукция авторитетного бренда. В связи с этим перед покупкой всегда следует убедиться в наличии на продукцию сертификатов соответствия.

Следует обратить внимание на толщину материала и его габариты. Толщина должна быть одинаковой по всей поверхности. Для этого следует сравнить толщину с торцов панели в нескольких точках. Габариты материала должны соответствовать тем размерам, что указаны на упаковке.

Поверхность панелей должна быть гладкой, не иметь сколов и царапин, окраска – равномерной, перфорации – одинаковыми, с ровными краями.

При закручивании саморезов не нужно стремиться к их плотному прилеганию сайдинга. Между шляпкой крепежа и поверхностью панели должно оставаться расстояние примерно в 1 мм. Панели укладываются с небольшим зазором. Для виниловых панелей, имеющих высокий коэффициент расширения, в зависимости от температуры среды следует оставлять зазор 5-7 мм.

При обшивке свайного частного дома предварительно следует снаружи произвести гидроизоляцию свай. Для этих целей удобно использовать специальные мастики.

Применение металлического профиля для обрешетки позволяет получить фигурные углы. Для этого следует лишь согнуть профиль нужной формы, предварительно сделав насечки на его поверхности через каждые 1,5-2 см. Гвозди или саморезы для крепления панелей следует вбивать точно в середину специального отверстия.

При наличии в цокольной части окон следует продумать, каким образом будут выполняться откосы. Обычно это делается с помощью готовой околооконной планки.

Красивые примеры

• В большинстве случаев цокольный сайдинг подбирается на несколько тонов темнее, чем оттенок стен, а чтобы «связать» обшивку дома воедино, некоторые элементы фасада, а также кровля имеют тот же цвет, что и цоколь.
• Большое распространение получил сайдинг под натуральный камень и кирпич. Смотрятся такие дома надежно, монолитно и респектабельно.
• Чуть менее популярной является обшивка под дерево. Как правило, она подбирается для фасадов, также имеющих отделку под дерево.

Об особенностях монтажа цокольного сайдинга смотрите далее.

Сайдинг под камень. Фасадные цокольные панели под природный, тесаный и бутовый камень.

Перешлите нам счёт на оплату товаров, выставленный нашими конкурентами, и мы предложим Вам цену ниже!

Панели цокольного сайдинга, стилизованные под камень, являются самыми популярными среди облицовочных материалов для отделки цоколя. Для более реалистичного воспроизведения поверхности камня специалистами компаний-производителей при создании шаблонов панелей используются настоящие природные материалы. Инновационная технология окрашивания цокольного сайдинга  позволяет получить цветовую палитру от нежно светлых до насыщенно темных тонов на любой, даже самый изысканный, вкус. Исходя из всего выше сказанного, можно с уверенностью утверждать, что среди облицовочных материалов цокольный сайдинг под камень является своеобразным эталоном качества, надежности и эстетики.

Сайдинг под природный камень

Сайдинг Nailite (Exteria) под природный камень (Stacked Stone)

Панели Nailite имеют уникальную форму рисунка, не имеющую аналогов среди других производителей подобных отделочных материалов. Гармонично подобранные цветовые решения дополнительно усиливают эффект натуральности воспроизведения настоящего природного камня.

Характеристики панели Nailite под природный камень

Цветовая гамма панелей Nailite под природный камень

Фото отделки фасадов сайдингом Nailite под природный камень

     

 

Сайдинг Nailite (Exteria) под природный камень премиум (Stacked Stone Premium)

По размеру и рисунку премиум-панели аналогичны серии Nailite Stacked Stone, но при этом имеют более шероховатую фактуру поверхности и трехцветную систему окрашивания.

Характеристики панели Nailite под природный камень премиум

Цветовая гамма панелей Nailite под природный камень премиум

Фото отделки фасадов сайдингом Nailite под природный камень премиум

  

 

Сайдинг Novik под природный камень (Stacked Stone)

Цокольные панели «Stacked Stone» — это новая коллекция, разработанная компанией Novik. Она имитирует кладку из натурального камня и является альтернативным вариантом коллекции «Hand-Cut Stone».

Характеристики панели Novik под природный камень

Цветовая гамма панелей Novik серии Stacked Stone

Примеры отделки фасадов сайдингом Novik под природный камень

 

Сайдинг FineBer коллекции «Камень дикий»

Характеристики панели FineBer Камень дикий

Цветовая гамма сайдинга FineBer панель Камень дикий

Сайдинг FineBer коллекции «Скала»

Характеристики панели FineBer Скала

Цветовая гамма сайдинга FineBer панель Скала

 

Сайдинг под бутовый камень

Сайдинг Nailite (Exteria) под бутовый камень (Creek Ledgestone)

Панели, имитирующие бутовый камень, характеризуются крупноформатным тиснением. Серия Nailite Creek Ledgestone великолепно подойдет для усиления визуализации отдельных элементов строения, например – цоколя.

Характеристики панели Nailite под бутовый камень

Цветовая гамма панелей Nailite под бутовый камень

Vintage White Ivory White

Сайдинг Nailite (Exteria) под бутовый камень премиум (Creek Ledgestone Premium)

Рельеф и габариты панели Creek Ledgestone Premium идентичны классической серии бутового камня Nailite. Отличие заключается в более насыщенной и разнообразной цветовой палитре.

Характеристики панели Nailite под бутовый камень премиум

Цветовая гамма панелей Nailite под бутовый камень премиум

Фото отделки фасадов сайдингом Nailite под бутовый камень премиум

 

Сайдинг под тёсаный камень

Сайдинг Nailite (Exteria) под тесаный камень (Hand-Cut Stone)

Во все времена вид дома из натурального камня ассоциировался с надежностью и достатком. Панели Nailite под тесаный камень в точности повторяют форму и расцветки подлинной каменной кладки. Они идеально подходят для облицовки, как всего здания, так и отдельных архитектурных элементов: цокольных этажей, балконов, дымоходов и др. Используя фасадные панели под тёсаный камень не нужно беспокоиться о продолжительных и затратных работах по кладке натурального камня.

Характеристики панели Nailite под тесаный камень

Цветовая гамма панелей Nailite под тесаный камень

Mountain Red Desert Buff Canyon Grey Glacier White

Фото отделки фасадов сайдингом Nailite под тесаный камень

  

 

Сайдинг Novik под тёсаный камень (Hand-Cut Stone)

Цокольный сайдинг Novik коллекции «Hand-Cut Stone» необычайно подлинно воспроизводит замысловатый узор настоящей каменной кладки и является идеальным средством сделать ваш дом не только отличным от других, но и действительно красивым.

Характеристики панели Novik под тёсаный камень

Цветовая гамма панелей Novik под тёсаный камень

Примеры отделки фасадов сайдингом Novik под тёсаный камень

  

 

Панели FineBer под тёсаный камень

Характеристики панели камень

Цветовая гамма сайдинга FineBer под тёсаный камень

Сайдинг Vox под тёсаный камень (Solid Cube)

Характеристики панели Vox серии тёсаный камень

Цветовая гамма панелей Vox под тёсаный камень

Saumur (белый) Dover (коричневый) Alcazar (беж. хамелеон) Windsor (красн. хамелеон)

Сайдинг «Дикий камень» торговой марки Т-сайдинг

Т-сайдинг коллекции Дикий камень имеет достаточно широкие и контрастные по своей окраске швы, делающие панели более выразительными. Значительные температурные расширения панелей существенно осложняют монтаж цокольного сайдинга данной марки в холодное время года. Материал относится к эконом классу.

Характеристики панели Т-сайдинг Дикий камень

Цветовая гамма Т-сайдинг Дикий камень

 

Сайдинг под сланец

Сайдинг Fineber коллекции «Сланец»

Характеристики панели Fineber «Сланец»

Цветовая гамма сайдинга FineBer панель «Сланец»

Natur Бежевый Natur Терракотовый Мелованный белый Песочный

Сайдинг под сланец «Альпийская Скала» торговой марки Т-сайдинг

Т-сайдинг данной коллекции имеет слоистую фактуру имитирующую сланцевые породы камня. Мелкоформатный рисунок панели будет одинаково хорошо смотреться как на больших, так и на малых площадях. Значительное тепловое расширение панели данной марки цокольного сайдинга существенно осложняет монтаж в холодное время года. Материал относится к эконом классу.

Характеристики панели Т-сайдинг «Альпийская скала»

Цветовая гамма коллекции Т-сайдинг «Альпийская скала»

Цокольный сайдинг — монтаж и правила установки. В чем главные преимущества применения цокольного сайдинга?

Краткие рекомендации по установке:

1. Разрешается производить монтаж цокольного сайдинга при минусовой температуре, но не ниже -10°С. При этом следует выдержать в тепле хотя бы 10 часов все элементы сайдинга.

2. Стартовая планка должна устанавливаться в строго горизонтальном направлении внизу стены на расстоянии 110 мм от угла, чтобы можно было легко установить угловой элемент. На всех углах дома линия крепления стартовой полосы обязана совпасть. Стартовая планка должна крепиться через каждые 30 см.

3. Если фундамент имеет неровную линию, следует снизу обрезать фасадные панели из нижнего ряда. При этом стартовую планку не устанавливают, а нижнюю часть панели закрепляют саморезами или гвоздями в специально просверленные овальные отверстия в панельных швах. Сверлить эти отверстия нужно аналогично крепежным перфорированным.
4. Чтобы оформить внутренние углы, обрамления дверных и оконных проемов, следует применять бордюр либо J-профиль. Кроме того, J-профиль необходимо использовать как финишный элемент.

5. Края панелей, которые входят в пазы угловых элементов, должны быть обрезаны ровно и строго перпендикулярно длинным сторонам панелей. Это означает, что требуется выполнить подрезание первой и последней панелей в ряду. Для этого советуют сначала собрать все панели в ряду и, не закрепляя их, произвести наметку линии отреза. В целях экономии расходных материалов, можно отрезанные части первых в ряду панелей применять в качестве начальных либо концевых в других рядах.

6. Чтобы разделить зону цоколя здания с основным фасадом, рекомендуется применять бордюр.

7. Все дополнительные элементы, такие как козырьки, ставни и т.п., которые устанавливаются поверх смонтированных панелей, должны крепиться к обрешетке.

Советы

Расчет количества фасадных панелей на дом

Найти общую площадь, которую необходимо облицевать фасадными панелями, далее из суммы площадей стен дома вычесть сумму площадей дверей и окон. К полученной площади рекомендуется добавить 10% на нахлесты и отрезы. Если строение имеет сложную архитектурную конфигурацию, к полученной площади рекомендуется добавить 15%. Полученную цифру разделить на 4,55 (столько кв.м находится в одной упаковке панелей камень и кирпич) или 4,52 (столько кв.м находится в одной упаковке панелей сланец).

Расчет количества стартовой планки

Вычислить периметр здания, от полученной цифры отнять сумму ширин дверей и разделить на 3 м (длина стартовой планки). К    полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и  отрезы.

Расчет количества наружных углов

Сумму высот наружных углов здания разделить на 0,45 м (высота рабочей поверхности углового элемента). К полученному результату   рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы.

Расчет количества J-профиля

При использовании его для оформления внутренних углов нужно  сумму высот внутренних углов здания умножить на 2 и разделить на 3 м (длина J-профиля). При использовании J-профиля в качестве финишного элемента нужно сумму длин стен разделить на 3 м. При использовании его для обрамления оконных и дверных проемов — сумму периметров окон и дверей разделить на 3 м (окна замеряются по четырем сторонам, дверные проемы — по трем сторонам, кроме нижней ширины). К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы.
Расчет количества бордюра

При использовании его для оформления внутренних углов нужно сумму высот внутренних углов здания разделить на 0,517 м (длина бордюра). При использовании бордюра для обрамления оконных и дверных проемов — сумму периметров окон и дверей разделить на 0,517 м (окна замеряются по четырем сторонам, дверные проемы — по трем сторонам, кроме нижней ширины). К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы.

Расчет количества крепежных элементов

На одну панель нужно не менее 5 крепежных элементов. На угловой элемент — не менее четырех. На бордюр — не менее двух. На стартовую планку нужно 10 штук — из расчета: одно крепление на каждые 30 см.

Рассчитываем  количество цокольного сайдинга на обшивку дома

При расчете количества цокольного сайдинга прежде всего стоит учесть высоту цоколя и соотнести ее с размерами панели. На рынке преобладает материал высотой 47,5 см, но передовые производители предлагают и панели высотой 60см, что соответствует рядовой высоте цокольного этажа, сложенного из трех блоков. Оптимальным будет тот ведущий менеджер размер, который полностью закроет высоту цокольного этажа без использования дополнительных панелей на 1кв. м площади. Это позволит значительно сэкономить на закупке материала.

Чтобы рассчитать точное количество цокольных панелей, нужно взять площадь цокольного этажа дома и поделить ее на площадь панели сайдинга. При этом в расчеты закладывают порядка 10 % материала, который идет на обрезку. Также понадобится материал для обрешетки. Если вы хотите сделать облицовку всерьез и надолго, то лучше использовать металлические профили 60×27 мм, но можно и деревянные бруски.

Расчет количества профилей производят, исходя из монтажного расстояния между профилями, равного 40см. Монтаж цокольного сайдинга несложен. Непосредственно крепление осуществляют с помощью саморезов с шагом не более 40см на заранее установленную обрешетку. При этом возможно утепление фасада здания.Если вы проведете в подвал по нему электричество не забудьте установить  стабилизаторы напряжения Киев.

Монтаж цокольных панелей всегда начинают слева направо, при этом обрезается замковая часть первой панели. Она выравнивается по углу, а снизу штырями входит в стартовую планку. Последующую панель также насаживают в опорную полосу и с помощью замкового соединения крепят с первой. Углы оформляют с использованием наружных углов или J-профилей и оттаивания в ее порах, особенно если речь идет о фактурных поверхностях, скапливается влага, которая быстро приводит к растрескиванию и осыпанию штукатурного слоя.

При этом все же штукатурка — один из немногих отделочных материалов для цоколя, который позволяет поверхностям дышать и предохраняет от накапливания влаги в подполе. Основание цоколя для укладки керамической плитки, керамогранита, натурального или искусственного камня должно быть прочным, некрошащимся, непылящим, очищенным от посторонних частиц.

Для облицовки выбирают клей повышенной прочности сцепления (класс 02 по европейской норме EN 12004). Особое внимание стоит обратить на деформативность со става. Деформативные клеи (класса S1 или S2 по европейской норме EN 12002) гарантируют надежное крепление материалов, несмотря на перепады температур и атмосферные воздействия. Для средних плит (размером до 900 кв. см) рекомендуем ис пользовать состав с деформативностью SI по EN 12002. Для крупноформатных плит — размером более 1600 кв. см — необходим клей класса деформативности S2. Это может быть улучшенный цементный состав, затворенный эластификатором.

Если вы производите крепление значительных по толщине плит либо основание цоколя неровное, то лучше всего воспользоваться смесью, которую можно наносить толстым слоем (до 15 мм). Во время облицовки цоколя необходимо оставлять широкие швы между плитами (от 6 до 12 мм), а также предусмотреть деформационные швы. В качестве шовного заполнителя следует использовать материалы с повышен ной прочностью и морозостойкостью и низким водопоглощением. Нелишним в составе заполнителя будет и антигрибковый компонент. В том случае если планируется укладка плит на высоту более 3 м, понадобится их дополнительное механическое крепление. А вот облицовка панелей, закрепленных на каркасе, будет различаться в каждом конкретном случае. К универсалам в области отделки цоколей можно отнести сайдинг. Этот простой по форме и по сути материал, созданный методом литья на термопластавтоматах, может иметь поверхность кирпичной кладки, сланца, корабельного бруса, натурального необработанного камня.

Цокольный сайдинг стоек к деформации, имеет небольшой вес, благодаря чему не нагружает фасад.  Экологическую безопасность материала можно проверить, запросив у продавца сертификат соответствия качества продукции.

Главные преимущества в применении сайдинга для цоколя

Виниловые панели — используются для покрытия стен домов, особенно их цокольной части. Такие панели по правилам называют пластиковые цокольные панели, они имеют отличие от своих собратьев — размерами и качеством. Цокольные ПВХ панели имеют большую толщину, плюс ко всему их достоинствам можно отметить их высокий ассортимент — они имеют поверхность, имитирующую самые разнообразные натуральные материалы: облицовочный кирпич, гранит, камень, дерево, и многие другие. Вторым после винилового является цокольный сайдинг. В названии данного материала заложена его функциональная принадлежность.

Цокольный сайдинг — это узкоспециализированная облицовка предназначеная для обшивки цокольной части строений. Среди самых известных в мире типов облицовочных панелей можно отметить такие: Foundry; Eternit; Snowbird; Nailite; Remico; Wellbeen; Holzplast; Vox; Novik; Melior; Wandstein; Доломит; Аэлит; Роспан; Орто; Деке; Абба пласт и прочие. Человек всегда находит, на чем сэкономить, но вот есть вещи, на которых можно и потратиться – это здоровье, внешний вид, безопасность, жилье. Весь день фасад вашей постройки подвержен негативному воздействию внешней среды – чтобы обезопасить жилье необходимо использовать особую защиту. Мы советуем вам использовать цокольный сайдинг, который хорошо эксплуатируется практически в любых климатических условиях.

Помимо декоративных и эксплуатационных характеристиках цокольного сайдинга, его использование дает возможность владельцу скрыть от посторонних глаз утепляющее покрытие (различного рода теплоизоляционные материалы), которое монтируются с наружной части постройки. Это в свою очередь позволяет весомо экономить на энергии. При оценке стоимости монтажных работ по монтажу цокольного сайдинга производится расчет не количественного использования отделочного материала, а осуществляется подсчет площади покрытия (в кв. м.). Поэтому цена на цокольный сайдинг должна определяться из расчета стоимости работы по облицовке на 1 м. кв.. На существующем рынке расположена продукция нескольких десятков довольно крупных производителей цокольного сайдинга.

Рассмотрим основные виды цокольного сайдинга предоставляемые нашей фирмой, итак. Цокольный сайдинг Альта профиль — данный вид отечественной облицовки изготавливается по зарубежным экструзионным технологиям, чёткое соблюдение всех производственных этапов, применение иностранного сырья с добавлением очень стойких красителей, позволяет продукции иметь цветовую стабильность и сохранность геометрических параметров.
Цокольный сайдинг Доломит — разработка данной продукции была осуществлена таким образом, чтобы максимально долго быть сохранными в самых различных условия. Цокольный сайдинг Fineber — данное покрытие производится на подмосковном заводе (г. Мытищи), продукция представляется высоким качеством и доступной ценой. Цокольный сайдинг под кирпич — эта продукция имеет усиленные замки, которые позволяют фиксировать облицовку очень надежно, такое покрытие может выдерживать довольно приличные ветровые нагрузки (до 220 км/час). Цокольный сайдинг под камень — продукция европейского качества широко котируется на российском рынке, имеет большую гарантию на весь срок службы, он не расслаивается, не трескается, не шелушится и не деформируется по истечении времени.

Цокольный сайдинг в сравнении с разного рода фасадными покрытиями, то стоимость на него является самой выгодной – это его самое главное преимущество. Приобретение цокольного сайдинга позволяет создать внешний облик зданию минимум на пол века, что в свою очередь является очень приличным. Широкая продажа продукции цокольного сайдинга на отечественном рынке обуславливается тем, что этот вид стройматериала приходится по вкусу российскому покупателю.

Если у Вас еще имеются какие-то сомнения в выборе цокольного сайдинга, то рекомендуем сделать сравнение всех положительных и отрицательных критериев данного покрытия. Высокие эстетически и эксплуатационные параметры цокольного сайдинга позволяют нам утверждать, что это правильный и умный выбор.

Ремонт

Обшиваем дом — практические советы

Если Вы задумались о том, как обшить дом сайдингом, то начать необходимо с определения квадратуры покрытия. Чтобы произвести расчет сайдинга, необходимо знать параметры всего сооружения и его элементов (оконных и дверных проемов и пр.). Обшивку сайдингом вполне можно осуществить самостоятельно без каких-либо затруднений.

Современный человек хочет иметь не просто надежное строение, но и отличающееся оригинальностью и красотой. Поэтому многие прибегают к помощи архитекторов и дизайнеров, когда начинают строительство дома. В этом случае, сооружение, может иметь нестандартную форму стен, крыши, окон и других элементов, что может усложнить расчет сайдинга.

Чтобы не ошибиться и не приобрести недостаточное или избыточное количество материала и дополнительных элементов, потребуется произвести тщательные замеры фасадов, включая ширину межоконных проемов, высоту всех этажей, предусмотренных в сооружении, количество стоек на внешних углах, карнизных панелей и много другого.

Если Ваше сооружение имеет необычную форму, то Вам сильно помогут осуществить расчет сайдинга чертежи, без которых не обходится ни одно современное строительство. В этом случае Вам не придется самостоятельно замерять все элементы Вашего дома.

Если Ваше сооружение имеет привычную традиционную форму, то его фасад можно разделить на прямоугольник (стена) и треугольник (крыша). Его расчет, в этом случае, производится следующим образом: необходимо вычислить площади прямоугольника и треугольника, сложить их вместе. Если окна и двери имеют стандартные размеры, то их площадь, обычно, не вычитается из получившейся суммы. В том случае, если окна и двери имеют большой нестандартный размер, то их следует вычесть из площади фасада.

Чтобы осуществить расчет сайдинга, необходимо произвести такие вычисления для всех фасадов здания и сложить полученные результаты вместе, а затем прибавить еще 10% (это необходимо для подгона, а также при возникновении ошибок).

Для произведения расчета материала и фурнитуры, а также монтажа сайдинга, Вам помогут инструкции изготовителя.

Многие покупатели, которых интересует отделка сайдингом, теряются и не могут самостоятельно произвести расчет сайдинга, особенно, если дело касается цокольного сайдинга (сайдинг под кирпич или камень). В этом случае, необходимо обратиться к профессионалам, которые помогут произвести точный расчет и свести расход до минимума.

Специалисты компании ФОРМИКО с радостью окажут Вам такую помощь, ведь они имеют богатый опыт работы с этим фасадным материалом. Мы произведем расчет материалов и фурнитуры в самые короткие сроки и поможем Вам значительно сэкономить на материалах, а также избежать ошибок.

Статистика Видео:  0

Расчет цокольного сайдинга на дом, калькулятор, видео

Расчет цокольного сайдинга для отделки дома – один из наиболее важных этаповКак осуществить расчет цокольного сайдинга для отделки дома?

Прежде чем приступить к отделке фасадной части дома сайдинговыми панелями, следует провести несколько очень важных подготовительных мероприятий. Одним из наиболее важных этапов является грамотное определение количества отделочного материала, а также комплектующих и аксессуаров. Вполне возможно выполнить расчет необходимого количества цокольного сайдинга на дом самостоятельно.

Особенности расчета

Расчеты цокольного сайдинга на всю фасадную часть дома аналогичны расчетам по виниловому сайдингу. Единственным отличием между виниловыми панелями и цокольным сайдингом заключается в некотором утолщении цокольных панелей, что предполагает подбор специальных аксессуаров, включая:

• J-образный профиль,
• наружный и внутренний углы,
• оконный вариант планок,
• наличники.

Как правило, длина любых аксессуаров составляет 2 м. Соответственно, при расчетах нужно помнить о делении требуемого количества метров на 2 м.

Расчет количества цокольного сайдинга на цоколь или, так называемую, облицовку фундамента предполагает проведение расчета материалов, представленных:

Вполне возможно выполнить расчет необходимого количества цокольного сайдинга на дом самостоятельно

Самостоятельный расчет

Если нет возможности применять для расчетов программу-калькулятор, то подсчитать количество необходимого материала можно самостоятельно.

При расчетах цокольных сайдинг-панелей следует полностью просчитать периметр, подлежащий обшивке. Найденная длина должна быть поделена на коэффициент 0,9, который является средней рабочей длиной сайдинг-панелей. Результатом такого подсчета станет количество цокольных панелей на один ряд.

Для определения количества рядов следует учитывать высоту цокольных сайдинг-панелей, которая, как правило, составляет 45-47 см. В зависимости от высоты обустраиваемой поверхности следует провести расчет рядов. Умножив на этот показатель количество сайдинговых панелей, необходимых для одного ряда, получаем общее количество материала для проведения облицовки.

При расчетах цокольных сайдинг-панелей следует полностью просчитать периметр, подлежащий обшивке

Немаловажное значение имеет количество наружных углов цокольных сайдинг-панелей. Показатели высоты углов цокольных сайдинг-панелей равны высоте отделочных панелей и также составляют порядка 45-47 см. Необходимо посчитать количество наружных угловых элементов дома. Цокольных углов для каждого наружного угла дома требуется в количестве, равном числу рядов панелей.

Стартовые планки необходимы для монтажа первого ряда цокольными панелями, дальнейшие ряды которых соединяются замковым соединением. Расчет стартовой планки на первый ряд предполагает учет одной такой планки на две цокольные сайдинг-панели. Таким образом, на 39 сайдинговых панелей для дома требуется задействовать 20 стартовых планок.

Необходимо посчитать количество наружных угловых элементов дома

J-образные цокольные профили применяются в процессе отделки наружных углов. Кроме того, такая планка может заменить стартовую и при необходимости выполнить резку материала на подгонку к цокольной части. Количество J-образного профиля при этом будет зависеть от совокупной длины всех участков, находящихся под наклонами.

Металлоотливы рассчитываются с учетом соединения внахлест. Таким образом, для обустройства дома с периметром в 40 м потребуется не 20 отливов по 2 м, а 21 такая планка. Следует помнить, что показатели полезной длины двухметрового отлива составляют всего 1,95 м.

При проведении грамотного расчета материала для облицовки необходимо использовать план дома, а также всех фасадных частей

Мы вам также предлагаем узнать, как осуществляется монтаж внутреннего угла цокольного сайдинга.

Применение онлайн-калькулятора

Программа онлайн-калькулятор в значительной степени способна облегчить расчет сайдинговых панелей на любой дом. Следует помнить, что при проведении грамотного расчета материала для облицовки необходимо использовать план дома, а также всех фасадных частей.

Как рассчитать количество сайдинга на дом (видео)

Программа-калькулятор позволяет получить только предварительные результаты, которые будут касаться комплектующих элементов, так как все нюансы при расчете материала с применением виртуального калькулятора учесть, как правило, не получается. Проведение расчета на калькуляторе требует заполнения всех полей этой программы с последующим нажатием кнопки «Рассчитать». В результате на экран будут выведены расчеты.

Добавить комментарий

Восстановление входа в переборку подвала

В районе, где я много работаю, есть много старых домов с каменным фундаментом, и часто вход в подвал находится в плохом состоянии. В данном конкретном случае подвал дома изначально имел вход в стиле крыльца с каменными фундаментными стенами и крышей, которую несколько лет назад заменили простой металлической дверью-переборкой. Домовладельцы хотели заменить сильно проржавевшую металлическую дверь, но фундаментные стены переборки и бетонные ступени, ведущие в подвал, также приходили в упадок и становились небезопасными.В своем предложении по ремонту я рекомендовал не только установить новый дверной блок переборки, но также удалить бетонные ступеньки и заменить их обработанными давлением стрингерами с композитными ступенями. Я также рекомендовал поднять бордюр над уровнем проезжей части.

Демо и подготовка. Высота подступенков на старых бетонных лестницах различалась более чем на дюйм, что делало их неприемлемыми для моего строительного инспектора. Но легче сказать, чем сделать, удалить их, несмотря на их потрескавшийся и крошащийся вид.Используя комбинацию кувалды, кирки, монтировки и перфоратора, я начал рубить ступеньки снизу вверх (1). Во время работы я перелопатил мусор в 5-галлонные ведра и сложил его на подъездной дорожке для последующего удаления.

Автор начал с того, что разрушил существующие каменные ступени переборки, работая снизу вверх. Он расчистил завалы, собирая их в 5-галлонные ведра и временно складывая мусор на подъездной дорожке.

Поскольку я был обеспокоен попаданием воды в подвал, я оставил существующую дверь переборки на месте на этом этапе проекта. Таким образом, у меня был легкий доступ к лестнице, но я мог закрыть дверь в конце дня и не беспокоиться о дожде или снеге, выпавшем за ночь.

После того, как я закончил удаление лестниц и отдельных участков бетона с каменного фундамента входа в переборку (2), я удалил старую металлическую дверь переборки и заменил ее временным убежищем (3).Это включало удаление некоторого количества винилового сайдинга, а также некоторых лежащих под ним рядов кедровой черепицы, оригинального сайдинга дома. Эта подготовка позже позволила мне должным образом прикрепить новую дверь переборки к существующей стене.

Затем он удалил виниловый сайдинг и кедровую черепицу вокруг металлической двери переборки и создал временное убежище. Чтобы подготовить переборки для нового перекрытия из бетона, он просверлил отверстия в старом бетоне и каменной кладке для дюбелей из эпоксидной арматуры.

Временное убежище, обрамленное 2х4 и покрытое пластиковым брезентом, было достаточно легким, чтобы его можно было поднять и убрать с дороги, пока я работал. В конце дня я мог надеть его на место над входом в переборку, чтобы рабочая зона оставалась сухой и относительно теплой на ночь, даже в холодный и влажный январь Новой Англии.

Опалубка. Я не хотел полностью заменять существующий фундамент каменной переборки, но хотел укрепить и сгладить стены, не теряя слишком большой зазор лестницы.Для этого я планировал покрыть стены тонкой бетонной накладкой при формировании и заливке нового, более высокого бордюра. Хитрость заключалась в том, чтобы прикрепить новый бордюр и тонкие стены к существующему каменному фундаменту.

Я начал с просверливания равномерно расположенных отверстий диаметром 5/8 дюйма в существующем бетоне и камне, используя сверло по камню с твердосплавным наконечником, чтобы просверлить отверстия как можно глубже — до 4 дюймов. Выдував пыль из отверстий, я впрыснул в них эпоксидный фиксирующий клей SET-XP от Simpson Strong-Tie, а затем вставил короткие отрезки арматурного стержня № 4 (диаметром 1/2 дюйма) в отверстия, открыв 2 дюйма арматурного стержня. (4).

Затем я измерил и вырезал опалубочные стены из 3/4-дюймовой фанеры CDX, используя гусеничную пилу, чтобы убедиться, что панели квадратные, а края прямые, и разметал их по мере необходимости, чтобы они подходили к бетонному бордюру и некоторым элементам. сверхширокие фундаментные камни. Следуя самому первому правилу, которое я когда-либо узнал о строительстве от моего самого первого босса — начинайте каждый уровень проекта, отвес и квадрат — я позаботился о том, чтобы стены моей формы были параллельны друг другу и располагались на уровне сверху.

Я использовал портативное приспособление Kreg для вырезания отверстий под винты с карманами в формах и прикрепил боковые формы к дверным косякам.Я также использовал карманные винты, чтобы прикрепить фанерные распорки к формам, чтобы закрепить их (5).

Отрезав торцевую панель до нужной ширины, я прикрепил фанерные планки к ее краям, затем сдвинул панель на место и прикрутил планки к боковым панелям (6).

Чтобы сформировать более высокий бордюр и сгладить стены переборок, автор вырезал из листов 3/4-дюймовой фанеры формы, которые можно было заполнить бетоном. Используя комбинацию планок, клиньев и внутренних прокладок из ПВХ, он укрепил формы так, чтобы они были как можно более отвесными, ровными и квадратными.

Затем я разорвал фанеру по ширине, чтобы сформировать внешний край бордюра, который возвышается примерно на 12 дюймов над уровнем проезжей части. Фанерные планки скрепляли внутреннюю и внешнюю формы вместе наверху, в то время как я использовал распорки, вырезанные из ПВХ, чтобы удерживать формы вместе и удерживать арматуру, в которую я бросил, чтобы укрепить бетон. Я также укрепил внешние формы клиньями, вставленными на место между фанерой и обрезанным краем асфальтовой дороги (7).

Наружная форма бордюра была укреплена клиньями, вбитыми между фанерой и обрезной кромкой проезжей части. В дополнение к арматурным дюбелям, просверленным в существующей каменной кладке переборки, арматура № 4 использовалась для усиления нового бетона.

При сборке форм я добавил отрезки арматуры №4, ориентированные горизонтально, чтобы укрепить бетонные стены (8, 9).

Полностью связанная опалубка для нового фундамента переборки готова к заливке.

Заливка бетона. Смешивание более ярда бетона на месте — тяжелая работа, но в данном случае заказать небольшую загрузку готовой смеси было невозможно. Дом расположен на узком участке на узкой улице, поэтому нам все равно пришлось бы доставлять бетон с желоба на тачки, а затем катать его по подъездной дорожке, чтобы бросить в формы. Вместо этого я заказал пару поддонов (42 80-фунтовых мешка с бетонной смесью на поддон) и отвез свой двухмешковый миксер вместе с моим сыном Картером на стройплощадку, чтобы помочь мне с заливкой.

Перед заливкой я использовал 3-дюймовый валик, установленный на малярном столбе, чтобы нанести связующий агент Quikrete на существующий фундамент. У меня есть привычка использовать связующее при работе со старым бетоном, кладкой и камнем, чтобы улучшить адгезию между старыми материалами и новым бетоном. Иногда в смесь можно добавить связующее, но его также можно нанести кистью или прикатать по поверхности непосредственно перед заливкой бетона, чтобы поверхность была липкой.

Автор и его сын потратили около полудня, смешивая на месте более 50 мешков с бетоном.Здесь автор заливает бетон из миксера прямо в форму, а его сын Картер распределяет бетон лопатой.

Перемешивание примерно 50 мешков, необходимых для заполнения форм, заняло около четырех или пяти часов (10). К счастью, день был солнечный и мягкий с температурой около 40 градусов, теплый для январского дня в Новой Англии, поэтому меня не беспокоили отрицательные температуры.Я также знал, что перед тем, как покинуть рабочую площадку, я смогу снова закрыть пространство своим переносным укрытием и открыть дверь в подвал, что сохранит тепло на всю ночь.

Во время заливки мы с Картером использовали лопаты и длинный столб, чтобы уплотнить смесь, устранить пустоты и помочь протолкнуть бетон во все трещины и трещины в существующем каменном фундаменте (11, 12). После стяжки верхнего уровня и затирки поверхности я позволил бетону затвердеть, выровнял его, а затем нанес кистью финиш, чтобы обеспечить хорошее сцепление с заглушкой из ПВХ, которая отделяет новую металлическую дверь от бетонной поверхности (13 ).

Обе лопаты и длинный столб использовались, чтобы протолкнуть бетон ко дну опалубки и устранить пустоты. Поднятый на несколько дюймов выше уровня проезжей части, новый бордюр не позволит дождю и снегу попасть в проход через переборку.

Завершение работы. Металлические переборочные двери могут быть — и часто устанавливаются — прямо над бетонным бордюром, но я обычно вижу, что именно здесь начинается самая сильная коррозия.Поэтому я предпочитаю устанавливать подоконник из дерева или ПВХ, чтобы металлическая дверная рама перегородки была отделена от бетона. В этом проекте я выбрал заглушку из ПВХ, потому что она также поможет мне решить проблему перехода в стене между нерегулярным фундаментом дома из полевого камня и стеновой обшивкой.

Я вырезал колпачок из листовых изделий из ПВХ толщиной 3/4 дюйма, придавая размер немного шире, чем бордюр, чтобы помочь отводить воду, и соединил детали вместе с помощью винтов с карманом и клея для ПВХ (14). Установка колпачка целиком, а не отдельными частями, упростила его установку на стену, а затем металлическую дверцу на колпачке.На вертикальной части колпака нанесены рифленые ПВХ рифы, которые заполняют зазоры между колпаком и домом (15). Я прикрепил колпачок к бетону парами 2 1/4 дюйма с плоской головкой Tapcons примерно на 10 дюймов по центру, засыпав колпачок валиками герметика OSI Quad Max и заполнив отверстия для крепежа 3/8 дюйма. -диаметр заглушек, которые я вырезал из ПВХ.

Автор изготовил фартук из ПВХ для обрамления входа в дверь переборки.Благодаря наличию профилей из ПВХ, нанесенных на каменный фундамент неправильной формы и добавленных к сборке, цельная конструкция упростила монтаж металлической двери и установку металлической двери на стену.

Так как заглушка из ПВХ была ровной и квадратной и образовывала идеальный угол в 90 градусов в месте соединения горизонтальной опоры с вертикальной опорой у стены, установка металлической переборочной двери Gordon заняла всего несколько минут. Сначала я нанес непрерывный валик герметика на основание рамы, затем установил его на место и прикрепил к крышке с помощью коротких винтов № 8 из нержавеющей стали с полукруглой головкой.

Перед тем, как разрезать стрингеры, я обработал внутренние стены перегородки раствором типа S, добавив к раствору связующий клей для улучшения адгезии. Когда я наносил раствор, я использовал кисть каменщика, чтобы разгладить его и придать отделке текстуру штукатурки. Это заполняет пустоты и должно помочь предотвратить попадание воды в зону переборок.

После обмазки стен фундамента переборок раствором, автор вырезал обработанные давлением стрингеры, на которые затем были установлены ступени лестницы из ПВХ, не требующие особого ухода.Изолированная от бетонного бордюра фартуком из ПВХ, новая металлическая перегородка обеспечит долгие годы беспроблемного сухого доступа в подвал.

Наконец, я вырезал пять подходящих стрингеров для новой лестницы. Всегда приятно иметь широкие ступени, но в данном случае у меня не было много места для работы, и я остановился на 91/4-дюймовых ступенях и 8-дюймовых подступенках. К счастью, эти числа были приемлемы для моего строительного инспектора, потому что из подвала уже были другие пути выхода, и они считались второстепенными лестницами.Для него самой важной проблемой было соответствие высоты подступенка от верха до низа лестницы (16).

Чтобы свести к минимуму техническое обслуживание, я сделал ступени из настила из ПВХ с текстурированной отделкой, которая обеспечит лучшее сцепление во влажном состоянии, чем пиломатериалы, обработанные под давлением (17). Для каждого протектора 9 1/4 дюйма я использовал две доски настила шириной 51/2 дюйма, надрывая от одного до 4 дюймов, чтобы обеспечить небольшой зазор и небольшой зазор между досками для дренажа.

Фото автора.

Можно ли опустить цокольный этаж или поднять потолок? — uooz.com

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Добавление места в комнату в вашем доме — отличный проект по благоустройству дома. Одна из самых распространенных комнат для улучшения — это подвал. Вы, наверное, задаетесь вопросом, можно ли увеличить пространство, опустив пол или подняв потолок.

Ответ — да; После некоторых исследований мы обнаружили, что можно поднять потолок и / или опустить пол в подвале.Однако учтите, что каждый проект или их комбинация может занять много времени и быть дорогостоящим. Эти варианты могут увеличить стоимость вашего дома при перепродаже и просто улучшить ваш комфорт при долгосрочном проживании.

В этом посте мы приводим правила высоты подвала, шаги для опускания пола или поднятия потолка и другие приемы, позволяющие создать иллюзию более высокого подвала. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Подъем потолка подвала или опускание пола

Вариант, который вы выберете, зависит от ваших текущих или будущих обстоятельств.Если вы хотите жить в доме надолго, вы можете подумать о занижении пола. В противном случае достаточно поднять потолок, если вам нужно что-то для повышения стоимости дома при перепродаже.

Стоимость опускания пола

Опускание цокольного этажа часто является оптимальным вариантом, так как подъем наземной конструкции очень дорогостоящий и трудоемкий. Однако и понижение пола может стоить довольно дорого. По данным Forbes, опускание пола путем более глубокого копания может стоить 50 000 долларов или больше, в зависимости от квадратных футов.

Опустите пол, поддерживая

Фундамент — это наиболее распространенный проект по увеличению общей высоты подвала. Кроме того, на это уходит больше всего времени. Вы или ваш подрядчик должны пройти через этот процесс шаг за шагом. В противном случае вы рискуете обрушиться всем зданием. Понижение пола таким образом расширит ваш подвал, не занимая дополнительного места.

Этот проект начинается с разбивания бетонного пола, чтобы получить доступ к почве под ним.Вам понадобится кувалда или отбойный молоток. Добравшись до почвы, копайте как можно глубже, удаляя при этом весь мусор. Затем раскопайте выкройки небольшими участками. На этих участках вы будете заливать новый бетон. Этот новый бетон станет расширенными фундаментными стенами.

Затем вы добавляете некоторые гидроизоляционные и другие защитные меры, чтобы влага, плесень, плесень или что-либо еще не попало в ваш подвал, который скоро будет завершен.

Опустите пол лежа

Если расходы, связанные с подкладкой пола, для вас слишком велики, попробуйте расширить подвал с помощью скамейки.Этот метод быстрее, проще и дешевле. Однако в результате уменьшается общая площадь из-за потери квадратных футов.

Скамья экономит время копания. Вместо того, чтобы пробивать существующий бетон и закладывать новый, более низкий фундамент, вы начинаете копать до нужной глубины. Помните о канализации; возможно, вы сможете копать только до сих пор. Затем вы заливаете новый бетон, чтобы укрепить стены после раскопок. В результате вокруг новой площадки будет создана скамья .

Подъем потолка

Если вы не можете углубиться в землю из-за конструкции под ней, лучший вариант — поднять балки потолка. Потолочные балки — это опорные балки пола в вашем доме. Чтобы увеличить высоту потолка, поднимайте эти балки на два-три миллиметра в день. Не поднимайте их слишком быстро, потому что это может нарушить структуру вашего дома и привести к дорогостоящему ремонту.

Подъем балок — самый дешевый метод увеличения высоты подвала.Если сделать это в спешке, это может стоить вам больше денег в связи с возможным ремонтом.

Какой вариант лучше всего подходит для вас

Учитывая эти три метода увеличения высоты подвала, вы можете не знать, какой из них лучше всего подходит для вас. Что ж, вот несколько соображений, которые помогут вам принять это решение.

• Как долго вы здесь проживете : вы рассчитываете, что этот дом станет вашим домом, или вы собираетесь его продать через несколько лет? В первом случае используйте подкрепление. Для последнего выберите один из двух.
• Ваш бюджет : ремонт может быть дорогостоящим, независимо от проекта. Если вам нужно что-то экономичное, но при этом нужно как можно больше места, вам следует выбрать жим.
• Выплата ипотечного кредита : ваш бюджет, возможно, даже не нужно учитывать. Если вы все еще выплачиваете жилищный заем, подумайте о подкреплении, поскольку ссуды на дом могут покрыть эти расходы.
• Как вы планируете использовать подвал : если вам нужно максимальное пространство, возможно, вы не захотите попробовать скамейку.Это уменьшает площадь в квадратных футах. Однако со скамейками можно проявить творческий подход.

Какова глубина стандартного цокольного этажа?

Потолки подвалов часто бывают крайне низкими. Строительные стандарты установлены Международным строительным кодексом (IBC) и Международным жилищным кодексом (IRC). Эти строительные стандарты являются необязательными правилами, на которых многие юрисдикции США основывают свои местные нормы. В некоторых городах установлены минимумы, превышающие требования IRC.

Некоторые из стандартов, перечисленных в IRC, включают стандартный подвал. Например, Хункер утверждает, что IRC требует, чтобы подвал был не менее семи футов в высоту, чтобы его можно было жить. Если на потолке расстояние между балками составляет четыре или более футов, то правило высоты изменяется на шесть футов шесть дюймов.

Новые дома часто соответствуют этим минимальным требованиям. Скорее всего, они будут около восьми футов в высоту. Старые дома, вероятно, потребуют ремонта, чтобы соответствовать минимальным требованиям.

Мы делимся всем этим, чтобы сказать вам, что глубина цокольного этажа может варьироваться, но сказанное выше играет большую роль.Дома с полным подвалом часто имеют фундамент со стенами высотой восемь футов и плитой толщиной от трех до четырех дюймов. Под плитой находится изоляция, которая защищает ее от плесени и грибка.

Нужно ли отделывать потолок подвала?

Вы, наверное, задаетесь вопросом, нужно ли достроить подвал, чтобы попытаться выполнить какой-либо из этих проектов по благоустройству дома. К счастью для вас, ответ — нет. На самом деле, может быть лучше, если подвал будет без отделки. Поскольку все структурно открыто, вы можете лучше увидеть, где нужно сделать улучшения.

Если потолок не отделан, устанавливают потолок из гипсокартона. Согласно Bottom Line Inc., они занимают меньше места, чем подвесные потолки. Только учтите, что с гипсокартоном будет сложнее получить доступ к трубам и клапанам.

Если трубы мешают установке потолка, вы можете сделать одно из двух: перенаправить трубы или отрегулировать установку по размеру. Перенаправление труб обойдется до 3000 долларов. Подгонка к трубам приведет к тому, что секции потолка окажутся ниже других.Вам решать, стоит ли выбирать между ценой и внешним видом.

В качестве предупреждения вам нужно будет проверить герметичность, независимо от того, закончен ли подвал или нет. Если не проверить утечку до завершения процесса отделки подвала, это может привести к повреждению или плесени позже. Отличный способ избежать этого — замуровать подвал. Это означает покрытие участка полиэтиленовой подкладкой. Чтобы узнать больше о том, что это такое, о затратах на это и о том, какую пользу это принесет вашему дому, ознакомьтесь с нашей статьей, в которой объясняются все детали.

Как создать иллюзию более высокого потолка в подвале?

Даже если вы попробовали один из вариантов, которые мы обсуждали, ваш подвал все равно может показаться недостаточно просторным. Или, может быть, вы не делали этих улучшений, но хотите, чтобы он выглядел просторно. Вот несколько приемов, с помощью которых вы можете попытаться сделать потолок в подвале выше, чем он есть на самом деле.

Использование краски или обоев

Метод, помогающий создать иллюзию более высокого потолка, — это стратегическое использование краски.Начните с окраски потолка в белый цвет или в цвет, который светлее стен. Это сделает потолок визуально высоким. Во время рисования прокрашивайте верхнюю часть стен сразу под потолком. Издалека потолок кажется выше.

Вертикальные полосы заставляют вещи казаться выше, чем они есть на самом деле. Попробуйте нарисовать вертикальные полосы на стене или использовать обои с изображением вертикальных полос.

Использование более низкой мебели

Если у вас низкая мебель, все остальное будет восприниматься глазом как более высокое.

Получение вертикального декора или освещения

Такие вещи, как книжный шкаф от пола до потолка, шкафы, которые касаются потолка, или высокие тонкие вазы, помогают создать ощущение более высокого потолка.

Стратегически размещенное освещение

также помогает. Если освещение низко свисает с потолка (представьте люстру), оно привлечет внимание к высоте потолка.

Заключение

Увеличение высоты подвала может занять много времени. Но это может привести к повышению общей стоимости вашего дома.К тому же, если вы превратите подвал во что-то вроде дополнительной спальни, вам не придется беспокоиться о том, что кому-то будет тесно. Поговорим о том, как здесь можно считать подвал спальней.

Какой бы вариант вы ни выбрали, обязательно проверьте все: утечки, прочный / слабый грунт и фундамент. Всего одна ошибка может иметь дорогостоящие последствия.

Требования жилищного кодекса

| Anne Arundel County, MD

В этом разделе содержатся общие требования норм жилищного строительства.Пожалуйста, обратитесь к Строительным нормам и правилам для получения более подробной информации. Эта информация предназначена в качестве руководства и не освобождает заявителя от соблюдения всех применимых требований кодекса.

Для установки спринклеров типа NFPA 13D для жилых домов требуются новые дома и существующие дома, в которых проводится пристройка, в результате чего площадь в квадратных метрах увеличивается более чем на 50%.

** Изменения вступают в силу 02.11.2020 **

Расчетные нагрузки — Международный жилищный кодекс 2018 г.

• Снеговая нагрузка на грунт — 25 фунтов на фут
• Скорость ветра — 115 миль в час
• Чердаки с хранение — 20 фунтов на квадратный фут
• Палубы — 40 фунтов на квадратный фут
• Балконы — 40 фунтов на квадратный фут
• Комнаты (кроме спальных) — 40 фунтов на квадратный фут
• Спальные зоны — 30 фунтов на квадратный фут
• Гаражи для легковых автомобилей — 50 фунтов на квадратный фут (2000 фунтов точечной нагрузки на 20 кв. .на площади)
• Поручни — сосредоточенная боковая нагрузка 200 фунтов
• Несущая способность грунта — 2000 фунтов на квадратный фут

Стены фундамента

• Требуется непрерывная опора стен, за исключением того, что в одноэтажных зданиях могут использоваться опоры
• Опоры фундамента могут быть каменными, кирпич или бетонный блок
• Вспомогательные здания менее 400 квадратных футов требуют опор минимум на 12 дюймов ниже уровня земли
• Более 400 квадратных футов требуют опор минимум на 30 дюймов ниже уровня
• Опоры и все другие опоры должны быть размещены ниже поверхности поверхность земли и должна быть не менее 30 дюймов (нижняя часть основания), и все стыки должны быть надежно скреплены между собой

Раствор для строительных смесей

• Не слабее 1-2-3 ½ и вся смесь влажная, но не более 6 -3/4 галлона воды на один мешок с цементом 94 фунта

Дерево

• Не должно лежать на кирпичной кладке в пределах 8 дюймов от земли
• Должны быть вставлены между деревом и кладкой сплошной сплошной слой твердого блока или цементного раствора толщиной не менее 4 дюймов или вытяжка по краям кладки
• Древесина в пределах 4 футов от земли не должна соприкасаться с трубами. , или другие предметы, если они не были снабжены металлическими щитами, блокирующими трубы убежища термитов

Деревянный каркас

• Должен располагаться на расстоянии 16 дюймов по центрам
• Должен быть прикреплен к фундаменту болтами не менее одного — полдюйма в диаметре при максимальном расстоянии между центрами 6 футов
• Минимальная заделка на глубину не менее 8 дюймов в уложенном бетоне
• Ширина всей стены, опирающейся на нее, составляет менее 15 дюймов
• Балки, обработанные давлением <18 дюймов относительно земли
• Обеспечьте двойные балки под большие ванны для ванных комнат
• Обеспечьте пятку 15 ½ на опорах стропильной фермы для установки изоляции R-49. каркасные крыши менее 3 ½ дюйма с шагом 12
• Конструкция настила должна соответствовать всем спецификациям, приведенным в Руководстве по конструкции настила

Дерево и дверные проемы

• Должны быть двойные шпильки
• Должны быть двойные коллекторы
• Все коллекторы должны быть
• Для всех одинарных оконных и дверных проемов, не превышающих 48 дюймов, коллекторы не должны быть меньше, чем двойные 2×4, поддерживающие один пол или крышу
• Для всех двойных проемов, не превышающих 72 дюйма, коллекторы не должны быть меньше двойных 2×6, поддерживающих один пол или крышу
• Все тройные проемы, не превышающие 8 футов, коллекторы должны быть не менее двойных 2×8 и не более 10 футов, не менее двойных 2×10 поддерживающих. пол или крыша.Все коллекторы должны быть закреплены наверху

Каркас крыши

• Номинальная толщина панели обшивки крыши от 3/8 дюйма до 7/8 дюйма. Ссылка: 2018 IRC Table R503.2.1.1 (1)
• Свес карниза не должен превышать 24 дюймов
• Вылет граблей не должен превышать 12 дюймов
• Должно быть предусмотрено легкодоступное отверстие для доступа на чердак размером не менее 22 на 30 дюймов в любую чердачную зону, имеющую чистую высоту более 30 дюймов
• Доступ к чердачным проемам, содержащим приборы, должен быть обеспечен по постоянной или спусковой лестнице во всех новых постройках

Защита от влаги (фундамент)

• Подземные стоки требуются для всех жилищ с подвалами, подвалами, подпольями или этажами ниже уровня земли и должны располагаться внутри и снаружи фундамента.Для полого блока требуются дренажные отверстия, расстояние между которыми не превышает 48 дюймов.
• Фундаментные стены жилых помещений, расположенных ниже уровня земли, должны быть гидроизолированы мембранами, проходящими от края основания до финишной линии уклона. Мембрана должна состоять из двухслойного войлока толщиной 6 мил. Поливинилхлорид, 55-фунтовая рулонная кровля или аналогичный материал. Перехлесты в гидроизоляционной мембране должны быть герметизированы и надежно прикреплены к стене.
• В подпольном пространстве должно быть отверстие для доступа 18 «на 24».Вентиляционные отверстия должны быть расположены в соответствии с IRC 2018, раздел 408
• Сайдинг минимум на 6 дюймов выше уровня отделки.

Защита от влаги (Крыша)

• Ледяной барьер требуется установить для новых строительных и ремонтных работ с использованием битумной черепицы, металлической черепицы, рулонной кровли с минеральным покрытием, сланцевой и шиферной черепицы, дерева черепица и тряска. Ссылка: 2018 IRC R905.1.2
• Для нового строительства и работ по ремонту кровли требуется отводная кромка, она должна быть предусмотрена на карнизах и граблях черепичной кровли.Ссылка: 2018 IRC R905.2.8.5

Огнестойкая конструкция стен за один (1) час

• Конструкции менее 5 футов 0 дюймов от границы собственности
• Жилые дома, оборудованные спринклерной системой, но менее 3 футов 0 дюймов от границы собственности
• Сборка огнестойкой стены за один (1) час;
• Гипсокартон типа X 5/8 дюйма с каждой стороны каркасной стены или эквивалент
• Устанавливается от фундамента до нижней стороны кровельной обшивки

Спринклерная система

• Новое строительство, демонстрация и реконструкция конструкций
• Пристройки, увеличивающие площадь в квадратных футах более чем на 50%, включая недостроенный подвал

Дополнительное жилое помещение (ADU)

• ADU без свободного доступа (т.е.е. проем корпуса) от пристроенного основного жилища должен иметь разделение стен с минимальной огнестойкостью конструкции за один (1) час
• Дверь доступа между ними должна иметь огнестойкую конструкцию не менее 45 минут
• Сборка огнестойкой стены за один (1) час;
• Гипсокартон 5/8 дюйма типа «X» с каждой стороны каркасной стены или эквивалент
• Должен быть установлен от фундамента до нижней стороны обшивки крыши

Планы в файле (POF)

• Требуется регистрация в Мэриленде Строительные чертежи, подписанные и запечатанные инженером или архитектором

Требования Кодекса для одно- и двухквартирных жилых домов

60 Детекторы дыма

Окно спальни	Минимальное необходимое окно — Минимальный чистый проем — Минимальная чистая высота проема — Минимум чистая ширина проема в свету — Максимальная высота столба —	Один 5.7 кв. Футов 24 дюйма 20 дюймов 44 дюйма
Коридоры	Минимальная ширина —	3 фута
Лестницы	Минимальная ширина в свету — Минимальная высота потолка проступь — Максимальный подступенок —	3 фута 6 футов 8 дюймов 10 дюймов 7 3/4 дюймов
Поручень	Минимальная высота + требуется для поверхностей пешеходов более 30 дюймов над уровнем земли или лестницей с 4 или более подступенками	36 дюймов
Перила	Минимальная высота (требуется хотя бы одна сторона лестницы)	34–38 дюймов
Пикеты	Максимальное расстояние между пикетами	4 дюйма
Рабочее пространство вокруг электрического оборудования	Минимальная ширина — Минимум спереди —	30 дюймов 36 дюймов es
Высота потолка	Жилые помещения — Другие помещения — Под балками и воздуховодами —	7 футов, 0 дюймов 6 футов, 8 дюймов 6 футов, 4 дюйма
Ванные комнаты	Неабсорбирующий гипсовый плинтус вокруг душевых и ванн
Отверстия для эвакуации и спасательные отверстия	Для подвала и жилого чердака требуется как минимум одно отверстие для эвакуации и спасения
Все желоба воздуховодов, перегородки, желоба для белья, металлические дымоходы, сифоны и все шахты на каждом этаже
Блок предохранителей	Не размещайте блок предохранителей в шкафах для одежды		1
Требуется один (1) на каждом уровне, плюс один (1) в каждой спальне и один (1) за пределами каждой спальной зоны.Каждый должен иметь внутреннюю резервную батарею и быть подключенным.
Наружные каркасные стены	2×4 или 2×6, P.T. подошвы, контактирующие с кладкой или бетоном
Стеновые покрытия	Гипсокартон — ½ дюйма Панели — (Максимальная плотность дыма — 450 Максимальное распространение пламени — 200
Жилые помещения	Минимальная площадь — Минимальный размер по горизонтали —	70 кв.футов 7 футов
Разделение гаража	Пристроенный гараж, отделенный от дома и чердака, не менее 1/2 дюйма из гипсокартона. Жилые комнаты над гаражом не менее 5/8 дюймов из гипсокартона типа «X». Негорючий пол с уклоном к потолочной двери с минимальной высотой 4 дюйма до этажа жилого дома. Дверь из цельной древесины не менее 20 минут или 1-3 / 8 дюйма с самозакрывающимся механизмом. Никаких выходов в спальные зоны.

Таблица требований к ограждающим конструкциям здания *

Окна и изоляция
Окно 906 U-фактор 0.35
Потолок	R-49 (или R-38 без сжатия)
Наружные стены	R-20 со стенкой на стойках 2×6 R-13 + R-5 со стенкой на стойках 2×4
Пол над неотапливаемым пространством (например, ползун или над гаражом)	R-19
Стена подвала	Сплошная изоляция R-10 (горизонтальная + вертикальная), нанесенная на внешние или внутренние стены, или изоляция R-13, необходимая для всех стен с каркасами
Периметр плиты	R-10, 2-футовая бетонная плита / фундамент (горизонтальный или вертикальный) или по внешнему периметру фундамента (вертикальный)
Стена для ползания	R-10 или R-13

* Примечания

1. Эта таблица основана на Международном кодексе энергосбережения, опубликованном Советом Международного кодекса.
2. U-факторы — МАКСИМАЛЬНО допустимые уровни.
3. R-значения изоляции являются МИНИМАЛЬНЫМИ допустимыми уровнями.
4. Эта таблица относится к односемейному жилому строительству с деревянным каркасом. Для конструкции стен со стальным каркасом или для строительства стен большой массы. См. Главу 5 IECC.
5. «Окно» относится к любому полупрозрачному или прозрачному материалу (например, остеклению) в наружных проемах зданий, включая световые люки, раздвижные стеклянные двери, остекление непрозрачных дверей и стеклянный блок.
6. U-фактор окна должен определяться по этикетке Национального совета по рейтингу окон (NFRC) на продукте.
7. Площадь окна% — это отношение грубого открывания окон к общей площади стены, выраженное в процентах. До одного процента общей площади окна может быть освобождено от требования U-фактора.
8. Непрозрачные двери не считаются остеклением (или окнами) и должны иметь максимальный коэффициент U 0,35. Допускается одна свободная дверь.
9. Кодекс требует, чтобы окна были промаркированы таким образом, чтобы определять их соответствие требованиям IECC по проникновению воздуха; в частности, равно или лучше 0.30 кубических футов в минуту на квадратный фут оконной площади (распашные двери ниже 0,50 кубических футов в минуту), как определено в соответствии с AAMA / WDMA 101 / I.S.2 (ASTM E 283).
10. R-2 дополнить требованиями к обогреваемым плитам.
11. Полы над наружным воздухом должны соответствовать требованиям к потолку.
12. R-значения для стен представляют собой сумму изоляции полости плюс изоляционная обшивка, если таковая имеется.
13. Предписательные пакеты основаны на нормальном КПД оборудования HVAC.

Все электрические, механические и сантехнические работы должны выполняться в соответствии с принятыми Кодексами округа Анн Арундел и подлежать проверке на месте.

Без разрешения | Yakima County, WA

1. Вспомогательное жилое здание:

Чтобы быть освобожденным, предлагаемое строение должно соответствовать ВСЕМ следующим критериям.

Должен находиться на одном участке с жильем группы R-3 (существующий дом).

Нежилое (не должно использоваться или предназначаться для использования для проживания, сна или приготовления пищи).

Должен использоваться как сарай для хранения инструментов и хранения, домик для игр, насосная станция или сарай для дров. (Можно хранить газонокосилки, садовые культиваторы и другое маленькое моторизованное оборудование для ухода за газонами и садом).

Площадь застройки или площадь горизонтальной проекции крыши не превышает 200 квадратных футов, И ОБЪЕДИНЕННАЯ ПЛОЩАДЬ освобожденных от налогообложения жилых вспомогательных сооружений на любом одном участке НЕ ДОЛЖНА превышать 200 квадратных футов.

Дополнительные жилые пристройки могут быть построены после получения разрешительной документации.Максимально одноэтажная высота (самая высокая точка крыши не превышает 12 футов (3660 мм) над нижним прилегающим уровнем).

Отделяется — в 6 футах от всех остальных построек.

НЕ должен обогреваться, оснащаться водопроводной или механической системой. НЕ ДОЛЖЕН иметь подвал или пространство для подполья, обеспечивающее зазор более 18 дюймов под балками пола до самой нижней части подвала или пространства для подполья.

НЕ должен располагаться в зоне затопления или поймы, обозначенной FEMA.

НЕ должен располагаться в зоне, обозначенной как «критическая зона» или «зона береговой линии» государственным или местным законодательством.

Конструкция НЕ ДОЛЖНА использоваться в качестве (но не ограничиваясь)

~ Навес для машины,

~ Гараж,

~ Хранение автомобилей, грузовиков, мотоциклов, снегоходов,

~ Дома на колесах, для отдыха транспортные средства, лодки или аналогичные моторизованные транспортные средства. ~ Трактор, сельскохозяйственное оборудование, сельскохозяйственная продукция,

~ Приюты для животных,

НЕ используются ИЛИ не предназначены для использования в качестве места ведения бизнеса,

Структура НЕ используется для хранения опасных материалов в количестве, превышающем количество, указанное в Кодексе пожарной безопасности.(Максимально допустимое количество опасных материалов, представляющих физическую опасность на контрольную зону, и максимально допустимое количество опасных материалов, представляющих опасность для здоровья, на контрольную зону).

Сооружения, которые не соответствуют вышеуказанным параметрам и условиям, не освобождаются от разрешительных требований R105, и требуется, чтобы разрешения были получены до начала строительства.

Стоимость установки и замены окна подвала

Цены на окна подвала в этом руководстве включают окна, разработанные специально для использования в подвалах, как для нового строительства, так и для замены подвальных окон.В открытых стенах подвального помещения или при использовании оконных колодцев в подвале можно установить любое окно. Для получения дополнительной информации об этих типах окон см. Наши руководства по окнам с двойным подвесом, окнам с створками и другим популярным типам.

Есть четыре типа окон в подвале, которые стоит рассмотреть для вашего дома. Цены на замену окон подвала для каждого из них указаны в таблице ниже.

Обзор цен на окна в подвал

В следующей таблице представлен обзор цен и затрат на подвальные окна по типам, включая цены только на установку и поставку.

Цены и стоимость окон подвала
Тип окна	Цена за единицу (только поставка)	Цена за единицу (включая установку)
Бункер / тент	45–500 долларов	195–1000 долларов
Раздвижная	40–475 долларов	190–975 долл. США
Стеклянный блок	80–1 500 долл. США	230–2 000 долл. США
Выход	275–1000 долларов	425–1 500 долл. США
Получите оценку окна подвала от местного профессионала

Марки и цены на окна в подвал

Подвальные окна — это своего рода нишевый рынок — здесь не так много вариантов бренда и стиля, как у распашных, распашных и других распространенных типов окон.

В этом руководстве мы обсуждаем навес, бункер, стеклянный блок и выходные окна, обычно раздвижные окна, сделанные специально для подвала. Если вам нужен небольшой бункер или окно-навес для использования в подвале от Pella, Andersen, Jeld Wen или другого известного бренда, то они, скорее всего, подойдут. Однако они, вероятно, будут дороже, чем у таких брендов, как TAFCO и Park Ridge, которые обычно ассоциируются с производством «подвальных окон».

Чем отличаются окна подвала? У них обычно более массивные рамы для прочности конструкции, поэтому стекла немного меньше.

Окно выхода из подвала Окно бункера подвала

Знаете ли вы? Эти окна иногда называют служебными.

На этой диаграмме представлена ​​подробная информация о брендах и подвальных окнах, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь в Home Depot, Menards, Lowes, Amazon и аналогичных магазинах.

Стоимость окон подвала и цены по брендам
Марка	Серия	Материал	Средняя стоимость
Парк-Ридж	Раздвижные	Винил	$ 115
	Выход	Винил	$ 130
	Одноместный висит	Винил	$ 95
	Бункер	Винил	$ 125
	Тент	Винил	$ 125
TAFCO Reliabilt	Раздвижные	Винил	$ 85
	Одноместный висит	Винил	$ 75
	Бункер	Винил	$ 110
	Стеклоблок	Винил	$ 140
	Выход	Винил	$ 275
Duo	Двойное выдвижение	Винил	$ 140
Надежная защита	Стеклоблок	Сталь	$ 180
Американский мастер	Бункер	Винил	$ 95
Боман Кемп	Выход	Винил	$ 625
Монарх	Выход	ПВХ / Винил	$ 650
Веллкрафт	Выход	Винил	$ 515
Hy-Lite	Акриловый выход	Винил	$ 825

Получите оценку окна подвала от

местного профессионала

Примечания:

1. Большинство окон выхода — это раздвижные окна.Однако есть несколько одинарных выходных окон и окон в стиле распашных створок. Створки окон не имеют кривошипа. Вы открываете их и втягиваете.
2. Просматривая диаграмму, вы можете видеть, что существует широкий диапазон подвальных окон и затрат. Большинство окон для бункеров и навесов — доступные варианты с виниловыми рамами и двухкамерным стеклом. Когда окна имеют стеклоблок, стоимость немного выше из-за увеличенного количества материала. Акриловые блочные окна — самые дорогие из этого типа.
3. Выходные окна описаны ниже. Чтобы соответствовать коду для выходного окна, оно должно соответствовать следующим правилам:

• Минимум 5,7 квадратных футов чистой площади проема
• Минимальная чистая высота проема 24 дюйма.
• Минимальная чистая ширина проема составляет 20 дюймов.

Стоимость окон выхода из подвала и руководство по установке — См. Это подробное руководство по окнам выхода из подвала для получения информации о размерах, типах и ценах только на окна.Путеводитель также покрывает расходы на весь проект: земляные работы, резка оконного проема, цены на комплекты выходных окон и оконных колодцев и многое другое. Вы получите полное представление о масштабах проекта, когда ознакомитесь с Руководством.

Типы цокольных окон

Хоппер / тент для подвальных окон

Окна бункера / навеса небольшие и устанавливаются над уровнем земли или, возможно, в неглубокий оконный колодец. У большинства есть виниловые рамы, но также делаются стальные и алюминиевые рамы.Эти самые популярные подвальные окна можно устанавливать в любом направлении. Если окно установлено так, что петля внизу, так что створка наклоняется внутрь и вниз, это называется подвальным окном бункера. В перевернутом виде, с петлей вверху, это окно под навесом под навесом. Большинство навесных окон и подвальных окон бункера поддерживаются металлическими кронштейнами, хотя те, которые работают только как окна бункера, могут иметь цепи вместо кронштейнов. Эти подвальные окна открываются запирающей ручкой в ​​центре створки.

Диапазон высоты: от 14 до 23 дюймов

Диапазон ширины: от 22 до 38 дюймов

Опции: Прозрачное стекло — обычное дело, но матовое или текстурированное стекло — хороший выбор для уединения. Безосколочное защитное стекло — это индивидуальная модернизация. Выбор цвета виниловой рамы доступен на высококачественных окнах подвала бункера.

Плюсы и минусы окон бункера / навеса: Эти окна закрываются плотно для безопасности и защиты от влаги и непогоды. Они слишком малы для большинства взрослых, поэтому безопасность — это хорошо.Стекла с двойным остеклением энергоэффективны, а винил изолирует лучше, чем металл. Окна бункера обеспечивают лучшую вентиляцию, чем раздвижные окна того же размера. Поскольку окна маленькие, они пропускают ограниченное количество естественного дневного света. У дешевых оконных бункеров проблемы с оборудованием возникнут раньше, чем у качественных окон. Когда они расположены как окно-навес, они немного более восприимчивы к грызунам, насекомым и дождю, проникающим через них.

Раздвижные окна подвала

Раздвижные окна в подвал

Раздвижные окна в подвал имеют одну неподвижную сторону и одну сдвижную сторону.Раздвижные окна запираются там, где закрывается сдвижная створка. Подвальные окна производятся как лево-сдвижные, так и правосторонние. Это не выходные окна. Раздвижные выходные окна описаны ниже.

Диапазон высоты: от 14 до 24 дюймов

Диапазон ширины: от 30 дюймов до 36 дюймов

Опции: Варианты стекла включают прозрачное (стандартное), конфиденциальное или матовое и безопасное стекло. У вас есть выбор цвета с некоторыми марками виниловых раздвижных подвальных окон.

Плюсы и минусы раздвижных подвальных окон: Эти окна — самые доступные стандартные подвальные окна.С другой стороны, рамы пропускают меньше естественного света, чем окна бункера того же размера, и направляющую, по которой скользит створка, необходимо регулярно чистить, чтобы обеспечить плавное скольжение. Запорные зажимы на более дешевых окнах подвержены износу, и их становится трудно открывать и закрывать.

Стеклянный блок подвала Windows

Подвальное окно из стеклянных блоков

Это фиксированные окна, созданные из стеклянных блоков в стальной раме. В то время как они пропускают дневной свет, окна из стеклянных блоков визуально искажаются, как деформированные линзы, поэтому вы не можете четко видеть сквозь них.

Диапазон высоты: от 9 до 72 дюймов

Диапазон ширины: от 16 дюймов до 76 дюймов

Опции: Используется несколько стилей стекла, включая матовое и текстурированное. Многие окна из стеклянных блоков имеют небольшое окно воронки как часть конструкции для вентиляции.

Плюсы и минусы подвальных окон из стеклянных блоков: Диапазон размеров окон из стеклянных блоков намного больше, чем у бункеров / навесов и раздвижных окон. Их тоже труднее пробить, чем других типов.В моделях без вентиляционных окон нет движущихся частей, которые могут выйти из строя. Вызывает беспокойство более высокая стоимость окон и, как уже отмечалось, отсутствие вентиляции с некоторыми окнами из стеклоблоков.

Выход из подвала Окна

Окно выхода из подвала

Эти окна обычно устанавливаются вместе с окном для выхода из подвала, если лестница заблокирована. Подвалы со спальнями должны иметь как минимум одно выходное окно. Подробности о том, что требуется в вашем районе, можно узнать в местном строительном отделе.

Диапазон высоты: 48–72 дюйма

Диапазон ширины: от 28 дюймов до 60 дюймов

Опции: Выходные окна бывают створчатыми и раздвижными. Для некоторых моделей предлагаются варианты стекла, в том числе двойное остекление и матовое стекло.

Плюсы и минусы выходных окон в подвал: Створки окон требуют более узкого проема, но они также пропускают меньше дневного света. Они используют рукоятку, которая со временем изнашивается и затрудняет открытие окна в экстренной ситуации.Раздвижные окна имеют направляющую, которую необходимо поддерживать в чистоте для бесперебойной работы. Забота о выходных окнах в целом заключается в том, что их можно использовать для проникновения в дом.

Факторы, влияющие на стоимость окна подвала

Широкий диапазон цен обусловлен диапазоном качества от довольно дешевого до превосходного. Остальные колебания цен объясняются размером окна и остеклением, особенно в случае блочных окон. Со стороны установки, кто устанавливает окно, является самой большой переменной.Обычный разнорабочий будет взимать наименьшую плату, но качество может пострадать, а некоторые мастера не застрахованы для вашей защиты, если что-то пойдет не так. Лучший способ получить качественный монтаж с минимальными затратами — это запросить письменные оценки у нескольких авторитетных, лицензированных и застрахованных компаний, которые знают, что они соревнуются за ваши работы по установке окон.

Получите оценку окна подвала от

местного профессионала

Как установить окно в подвал

Как установить выходное окно из подвала? Следующее видео дает вам хороший обзор того, как это сделать.

Ремонт домов и подвалов | Город Эдмонтон

Для большинства проектов требуется разрешение на застройку и разрешение на строительство. Персонал города определит, какие разрешения и сборы будут применяться.

Начало работы без разрешения (-ий) влечет за собой штрафные санкции.

Каждое приложение уникально. Типовые заявки включают следующие сборы:

Сборы за подачу заявления с фиксированной ценой
Тип разрешения	Плата за разрешение	Комиссия за коды безопасности	Всего
Разрешение на разработку	120 $	–	120 $
Разрешение на газ	$ 112	$ 4.50	116,50 $
Разрешение на сантехнику	$ 112	$ 4,50	116,50 $
Разрешение на отопление, охлаждение или вентиляцию (HVAC)	$ 112	$ 4,50	116,50 $

Сбор за разрешение на строительство
Строительная стоимость	Сбор за разрешение на строительство	Комиссия за код безопасности	Всего
0–5 000 долларов	$ 112	$ 4.50	116,50 $
5001–10 000 долл. США	$ 160	$ 6.40	$ 166,40
10 001–25 000 долл. США	$ 276	$ 11,04	$ 287,04
25 001–50 000 долл. США	$ 513	$ 20,52	$ 523,52
50 001–100 000 долл. США	$ 994	39 долларов.76	$ 1 033,76
Более 100 000 долларов США	1 935 долл. США 90 363	$ 77,40	$ 2012,40

Плата за разрешение на электрооборудование
Строительная стоимость	Плата за разрешение на электрооборудование	Комиссия за код безопасности	Всего
0–24 000 долл. США	$ 149	5 долларов США.84	$ 151,84
24 001–80 000 долл. США	150,60–341 долл. США (1)	6,02–13,64 долл. США (3)	156,62–354,64 долл. США
80 001–400 000 долл. США	336,80–580 долл. США (2)	13,47–23,20 доллара (3)	350,27–603,20 долл. США

⁽¹⁾ Рассчитано как $ 69 + 0.00340 * (Строительная стоимость)
⁽²⁾ Рассчитано как $ 276 + 0,00076 * (строительная стоимость)
⁽³⁾ Рассчитывается как 4% от платы за разрешение при минимальном размере 4,50 долларов США и максимальном 560 долларов США

Стоимость строительства: общая стоимость материалов и услуг.

Стоимость строительства

не включает: озеленение, парковки, тротуары, мебель, бытовую технику, внутренние оконные покрытия, временные сервисные подключения, страховку или облигации, временное финансирование, плату за разрешение, плату за профессиональные консультации, GST.

---

Для получения дополнительной информации см. Разрешения и сборы на жительство на 2021 год. Могут применяться дополнительные сборы.
Есть несколько способов произвести оплату.

Что можно и что нельзя делать в ландшафтном дизайне — Осмотр дома, проведенный США Inspect

«Мы рыцари Ни, и мы требуем кустов». (Монти Пайтон)

Есть желание посадить растения и сделать ландшафтный дизайн?

Будьте очень осторожны… то, о чем вы не знаете, может повредить вашу собственность!

Закон непредвиденных последствий, применимый к жизни в целом, применим в частности к ландшафтному дизайну.Другими словами, установка более здесь может означать проблемы с более чем там .

Мы провели более 1 миллиона осмотров домов за последние 30 с лишним лет — вот несколько простых рекомендаций по ландшафтному дизайну, которые мы собрали на основе данных осмотра.

Сделайте: Планируйте заранее.

Золотой евноимус повсюду сажают?

Посадка — это как жизнь — планирование для чего угодно всегда является предпочтительным подходом. Если ваши мечты о ландшафтном дизайне включают посадку новых деревьев или кустарников рядом с вашим домом, предварительное планирование имеет значение , особенно важно .

Растения, кустарники и деревья — прекрасное дополнение к вашей собственности, но имейте в виду, что каждое растение и дерево уникальны и имеют разные потребности для процветания. Что наиболее важно, у каждого растения есть уникальные требования к пространству, в том числе к пространству для роста.

Нельзя: сажать кусты слишком близко к дому.

Этот куст слишком близко? (Да.)

Не сажайте кусты слишком близко к дому не только потому, что растения будут контактировать с сайдингом и повредить его, но и потому, что кусты удерживают влагу.

• Влага разрушает внешнюю облицовку. — Самая большая проблема, связанная с кустарником, растущим рядом с конструкцией или на ней, — это влага, которая ускоряет разрушение практически любого типа внешней облицовки.
• Влага привлекает термитов — Влага является «благоприятным условием № 1» для заражения термитами. Растения — это органические организмы «на основе целлюлозы». Угадайте, что едят термиты? Организмы на основе целлюлозы. В то время как термиты в основном интересуются мертвой древесиной (строительными материалами), термиты также могут атаковать корни живых кустарников и деревьев.Поэтому всякий раз, когда вы сажаете что-нибудь рядом со строением, вы должны учитывать возможность того, что вы можете сажать корм для термитов прямо рядом с вашим домом. Термиты мигрируют — если они нападают на деревья или кусты возле вашего дома, угадайте, куда они направятся дальше?

Это куст слишком близко? (Да.)

Детские кусты превращаются в кусты-монстры. То, что сегодня называют карликовым кустарником или мини-креп-миртом, в мгновение ока может оказаться тенистым деревом.

Вы их видели — дома, поросшие кустарником.При выборе места на вашем участке необходимо учитывать взрослых и размеров. И не верьте пластиковым биркам. Если поставщик утверждает, что куст будет 24 дюйма в высоту, ожидайте, что он вырастет вдвое больше.

Если кусты вырастают больше, чем вы изначально ожидали, регулярно подстригайте кусты — между кустами и внешней стороной конструкции должно быть расстояние не менее 1 фута.

Что нужно: проверьте свой уклон.

«Градация» описывает изменения высоты поверхности по сравнению с другими участками вокруг дома или рядом с ним.Правильный уклон — это когда уклон или уклон подъема наклоняется на вниз и удаляется от дома на со скоростью 1 дюйм на фут в течение первых 6 футов, а затем продолжающийся уклон не менее 10 футов от фундамента.

Канавы помогают удерживать воду вдали от вашего дома.

Если возвышение выглядит плоским или, что еще хуже, уклон назад к дому , вам нужно поработать, прежде чем сажать что-нибудь новое.

Градуировка также должна гарантировать, что вода вытекает из дома; Если оценка возле дома в порядке, но во дворе каждый раз, когда идет дождь, наводнение, даже лучшая оценка рядом с домом не предотвратит проникновение воды.

Нельзя: сажать деревья слишком близко от дома.

Почему в подвале вода.

Как бы плохо ни сажать кусты слишком близко от дома, вы рискуете катастрофой, если посадите деревья слишком близко от дома.

Почему вообще нет воды.

• Структурные повреждения — Корни деревьев могут вызвать структурные повреждения вашего дома в зависимости от близости и типа дерева. У фикусов, например, очень агрессивная корневая система, и даже небольшой фикус, посаженный рядом со строением, может вызвать повреждение фундамента.Дубы и клены имеют массивную корневую систему, но на самом деле могут нанести на меньше повреждений, потому что их корни обычно проходят через препятствия, а не сквозь них.
• Повреждение водопровода — Корни деревьев также могут иногда вызывать проблемы с водопроводом. Агрессивные корневые системы проходят сквозь старые, хрупкие детали водопровода, такие как чугун и глина, которые находятся под конструкцией; большие корни могут действительно раздавить детали сантехники. Наша проверка объема канализации часто выявляет инфильтрацию корневых систем, блокирующих дренаж в муниципальных системах, а также в септических системах, ремонт которых может стоить очень дорог.
• Повреждение кровли — Ветви деревьев, которые простираются на над вашим домом, представляют собой несчастные случаи, ожидающие своего часа. Но даже если это старое дерево грецкого ореха будет стоять в вертикальном положении в течение 100 лет, контакт с ветвями и остатками листьев и небольшими палками постепенно и преждевременно изнашивает ваше кровельное покрытие.
• Урон от пучения — Корни деревьев могут повредить пешеходные дорожки и проезды. Корневые системы, поднимающие мостки и проезды, не только вызывают повреждение бетона и асфальта, но также создают «опасность спотыкания» из-за неровностей поверхности.

Отведите деревья на расстоянии 15–20 футов от конструкции.

Если вы хотите узнать больше о различных корневых системах, поговорите со специалистом в вашем местном питомнике. Или посмотрите «Правильное дерево в нужном месте» в Фонде «День беседки».

Необходимо: обеспечить надлежащий дренаж.

Симпатичная стена, нулевой дренаж, мокрый подвал.

Лучший способ избежать разрушения конструкции из-за воды — это поддерживать жилище в сухом состоянии. Ландшафтный дизайн — важная составляющая создания сухого дома.Посадка в соответствии с типами и видами, характерными для конкретной местности, поможет гарантировать, что лишняя вода будет впитываться растениями, кустарниками, деревьями и лужайками. Недвижимость с плохим уходом за ландшафтом более восприимчива к проблемам проникновения воды.

Установка барьеров (подпорные стены, брус для озеленения, вертикальная пластиковая кромка, камни) может усугубить проблему, потому что барьеры не только удерживают цветы и мульчу — барьеры блокируют дренаж. Если вы предпочитаете использовать ландшафтную древесину и окантовку, убедитесь, что водосточные трубы выходят на за пределы барьеров.Если ваш дом находится в холодном климате, не направляйте водосточные трубы на проезжую часть и / или тротуары; снег и ледяной дождь могут сделать места для прогулок небезопасными и способствовать появлению трещин на проезжей части и / или тротуаре.