Заточка сверл по металлу своими руками: Как заточить сверло по металлу своими руками: видео, приспособления, советы

Как заточить сверло правильно в домашних условиях + Видео и Фото

Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно.

Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить  спиральное сверло, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

Как правильно заточить сверло спирального типа

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления.

 Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.

Основные составные части спирального сверла.

Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°.

Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка.

При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик.

Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.

Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.

Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:

Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:

Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Видео. Ручная заточка спиральных сверл. Часть — 1.

Видео. Заточка спиральных сверл. Часть — 2.

Видео. Стачивание перемычки ребра сверла. Часть — 3.

Видео. Заточка сверл — приложение.

Как заточить победитовое сверло с напайками

Победитовое сверло также может затупиться. Тупое сверло перегревается во время работы, плохо сверлит и издает сильный визжащий звук. Конечно, можно поменять сверло, купив новое, но лучше сэкономить и заточить его своими руками. Для этого вам понадобится заточной станок (электрическое точило) с алмазным камнем и охлаждающая жидкость. Обыкновенный наждачный камень для заточки сверла из победита не годится.

До того, как приступите к заточке, убедитесь, что она возможна, в принципе. Для этого следует померить высоту режущей части сверла. При высоте режущей части сверла, т. е. напайки около 10 мм заточка возможна.

Не забываем: чем тверже материал, тем ниже должна быть скорость заточки. Угловая скорость (количество оборотов вращения камня) при заточке победитового сверла должна быть уменьшена вне зависимости от того, какой инструмент применяется для заточки.

Заточка сверла выполняется короткими касаниями сверлом наждачного камня. Победитовое сверло затачивается быстро, как правило вам там нужно лишь немного подправить слизавшиеся кромки, поэтому следует внимательно контролировать процесс, чтобы не срезать лишнее с рабочей победитовой поверхности сверла.

Сверла с напайками рекомендуется затачивать аналогично простым сверлам малого диаметра, т.е. следует делать заточку задней поверхности плоской. При этом точить заднюю поверхность следует, как показано на фото, стачивая сверло до самой напайки:

Заточенный бур по с напайкой.

Желательно подточить переднюю поверхность. Если напайка уже сточена до самого сверла, то без подточки просто нельзя обойтись, поскольку мягкий металл, выходит на режущую кромку со стороны передней поверхности. Передняя поверхность одновременно подтачивается так, чтобы толщина центра напайки стала меньше.

Подточка напайки со стороны передней поверхности.

Во время заточки сверла старайтесь быть точным и внимательно следите за тем, чтобы его режущие стороны были одного размера. Если это не удается достичь, то смещенный центр ости обязательно приведет к тому, что отверстие сверления будет увеличенным и неровным. Независимо от устройства, на котором выполняется заточка, нужно контролировать соотношение передних и задних углов кромки реза в направлении вращения.

Еще одно правило, которого следует придерживаться, чтобы правильно заточить сверло по бетону: чем тверже материал, тем больше угол заточки. Для победита он составляет 170 градусов.

В процессе заточки нельзя допускать нагревания сверла, т.к. могут появиться трещины и возможно отслоение твердосплавных пластин. Для того, чтобы не допустить этого, периодически следует охлаждать сверло жидкостью. Для охлаждения можно использовать обычную воду.

Предлогаем посмотреть подборку видеороликов по заточке сверл с победитовыми напайками.

Видео. Заточка буров для перфоратора. Часть — 1.

Видео. Заточка буров для перфоратора. Часть — 2.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

как правильно заточить сверло своими руками, видео советы

Наверное, не нужно доказывать то, что любой инструмент, в том числе и свёрла по металлу имеют одно неприятное свойство – затупляться в процессе работы. При этом скорость такого процесса напрямую зависит от частоты использования сверла и объёмов, выполняемых им работ.

Очень часто человек не обращает на это внимание пока сверло окончательно не придёт в негодность, после чего его попросту выбрасывают, что крайне расточительно. А происходит это по той простой причине, что не многие знают, как правильно затачивать свёрла по металлу, притом, что все работы можно провести самостоятельно, подручными инструментами, которые всегда найдутся в мастерской у настоящего хозяина.

Как определить, что сверло стало тупым?

Для обработки металла можно использовать только очень острый инструмент. Если в процессе высверливания отверстия будет слышен не совсем приятный скрежет в месте, где сверло касается металла, то — это первый признак что инструмент требует заточки. При появлении такого малоприятного звука целесообразно прекратить все работы.

Если этим пренебречь, то в процессе вращения сверло начнёт выделять много тепла, которое совместно с трением приведёт к ускоренному износу инструмента.

Обычно для бытовых нужд умельцами используются свёрла небольшого диаметра до 16 мм. Естественно, затачивать их удобнее на специальном оборудовании, но стоимость таких приборов для использования в быту неоправданно высока и поэтому их приобретают крайне редко. Однако в кладовке или в гараже рачительного хозяина всегда найдётся приспособление, которым можно выполнить заточку инструмента:

• точильный стакан с кругом из абразивного материала;
• шлифовальная машинка;
• электрическая дрель со специальной насадкой.

Для заточки сверла по металлу подойдёт и любой другой инструмент, на котором можно закрепить точильный камень и привести его во вращение. Однако необходимо чтобы такое устройство обеспечивало скорость вращения не меньше 1500 об/мин.

Подготовительный этап перед заточкой

Перед тем как начинать заточку инструмента необходимо подготовить очки для защиты глаз и перчатки, чтобы не повредить руки, а также банку с обычной водой. Объяснять важность техники безопасности, наверное, нет никакого смысла, так как здоровье человека, прежде всего.

В процессе работы микроскопические частички металла, искры и крупинки абразивного круга могут разлетаться в хаотическом порядке. Если не обеспечить защиту открытых участков тела, то металлическая стружка и пыль может проникать в кожу. Но особой опасности подвержены незащищённые глаза при попадании, в которые любого инородного тела могут возникнуть большие проблемы со здоровьем.

В свою очередь, банка с водой понадобиться для охлаждения затачиваемого сверла, так как в процессе трения поверхностей точила и инструмента происходит большое выделение тепловой энергии. Если своевременным охлаждением сверла пренебречь, то произойдёт его перегрев и в процессе его использования по прямому назначению оно может быстро сломаться или снова затупиться.

Технологическая последовательность заточки

Естественно, просто подготовить защитную амуницию и точильный станок — далеко не достаточно. Нельзя приступать к работе не ознакомившись с технологией заточки свёрл для чего целесообразно просмотреть видео. Даже несмотря на то, что сама процедура не слишком сложная, однако, она предусматривает строгое соблюдение последовательности проведения работ.

Помимо этого нужно знать, каким способом точить разные свёрла. Это можно определить по форме, придаваемой режущим граням устройства. На сегодня специалистами рассматривается одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая и винтовая методика заточки инструмента.

Для определения качества заточки сверла необходимо скрупулёзно обсмотреть его после окончания работ. Основными факторами, которые свидетельствуют о том, что инструмент стал острым, являются следующие:

• режущий край сверла по завершении заточки должен оставаться симметричным по отношению к своей оси;
• смежные режущие кромки должны оставаться одинаковыми по длине относительно центральной оси;
• также одинаковыми должны оставаться и параметры наклона угла заострённых краёв.

Заточка сверла должна начинаться с задней поверхности инструмента и продолжаться в соответствии с определённой последовательностью.

1. Задний край режущей кромки максимально плотно притискивается к точильной поверхности. Очень важно всё время поддерживать первоначально установленный угол.
2. Не имея никаких навыков, процедура может не получиться с первого раза. Поэтому нужно быть готовым сделать несколько попыток.
3. После каждой попытки важно внимательно осмотреть форму сверла.
4. Работа должна продолжаться до момента, когда задней поверхности инструмента будет придана правильная конусообразная форма.

Только после того, как будет получена необходимая форма, можно переходить к заточке режущей поверхности. При проведении работ необходимо контролировать, чтобы заточка каждого пера была одинаковой. Большую важность имеет соблюдение правильного угла заточки.

В случае с одноплоскостным методом заточки задняя поверхность обрабатывается в одной плоскости при точном соблюдении угла в пределах 28–30 градусов. Такой метод считается одним из самых простых и используется для инструмента с сечением менее 3 мм. Однако для полного осознания процесса целесообразно ознакомиться с видео о том, как правильно выполнить заточку сверла.

При выполнении работы таким методом сверло прижимается под установленным углом к поверхности точильного круга. В процессе заточки инструмент перемещают не переворачивая. Зачастую это может привести к тому, что режущая кромка может раскрошиться, особенно если для изготовления сверла использовался низкокачественный металл.

Чтобы заточить режущий край инструмента с большим сечением используют коническую заточку. Такой вариант сложнее рассмотренных ранее и поэтому нужно ознакомиться с видео, после чего придерживаться определённых этапов работ.

1. В левую руку берут рабочую часть инструмента, а в правую хвостовой конец. Рабочая часть должна удерживаться в максимальной близости к заборному конусу.
2. Не изменяя положения, сверло прижимают режущей частью и задней поверхностью к торцевой части точильного круга.
3. Правой рукой, в которой удерживается хвостовой край инструмента, выполняют покачивающие движения таким образом, чтобы образовывалась конусная форма со стороны задней грани.
4. После того как будет заточено одно перо, переходят ко второму, в точности повторяя весь процесс.
5. Важным нюансом такой процедуры является то, что сверло нельзя отрывать от поверхности точильного круга.

Существует ещё один метод конической заточки. Для этого сверло также берут в левую руку со стороны режущей кромки, а правой за обратный конец. Но к точильному кругу прижимают только рабочую часть инструмента. Плавными движениями без отрыва от точила сверло проворачивают вокруг оси, тем самым равномерно затачивая заднюю поверхность инструмента.

Нюансы заточки сверла, которые нужно знать

Проводя работу важно стараться сохранять форму инструмента, которую ему придали ещё на заводе. Благодаря этому выдерживается правильный угол. Коническую заточку используют в основном для свёрл сечением до 10 мм. Для инструмента с большим размером дополнительно необходимо выполнить подточку.

В процессе подточки будет уменьшаться размер переднего и заднего угла, и расти угол рабочей кромки. Благодаря этому увеличивается срок службы инструмента и уменьшается ширина поперечной кромки, которая не принимает участия в сверлении.

В промышленных условиях, после того как инструмент заточен, выполняется доводка. Такое мероприятие позволяет избавиться от мелких зазубрин, оставшихся после основного процесса. Благодаря этому сверло меньше подвержено износу. Поэтому по возможности доводкой лучше не пренебрегать.

Разобраться, как правильно заточить свёрла по металлу не так уж и сложно, особенно если просмотреть видео проведения работ. Выполняя все работы самостоятельно, человек должен набраться терпения, так как не всегда всё получается с первого раза. Если терпения и желания заниматься самостоятельно заточкой инструмента нет, то можно обратиться за помощью к специалистам или просто приобрести новое сверло.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как заточить сверло по металлу в домашних условиях: полезные советы

Если вас интересует вопрос – как заточить сверло по металлу в домашних условиях, то эта статья для вас. Тем, кто тесно связан с обработкой металла, крайне важно иметь хороший инструмент. Чтобы просверлить конкретную металлическую деталь, понадобится сверло, которое хорошо, а главное, правильно заточено. 

Сверло – незаменимый помощник в обработке металла

В чем сложность?

Сверло – режущий инструмент, и режущая кромка со временем затупляется. Показателями того, что сверло нуждается в заточке, являются:

• характерные звуки, которые издает изношенный инструмент, в том числе неприятный гул и скрипение;
• плохое качество проделываемых отверстий;
• сверло при работе очень сильно греется.

Особенности выхода стружки при разной заточке

Важно: эксплуатация сверла, которое неправильно заточено, – это, в первую очередь, малоэффективно, а еще очень опасно для самого мастера. Дело в том, что рабочая часть сверла поддается высоким нагрузкам. Поэтому неправильно заточенное сверло попросту может сломаться, а его частички при этом разлетаются во все стороны с высокой скоростью. А это чревато тяжелыми травмами для мастера и повреждениями мастерской.

Важные критерии в заточке сверл для металла

В промышленности для заточки сверла по металлу используют специальный наждачный станок, на котором установлен особый точильный круг с необходимой твердостью. Сделать заточку можно и дома. Конечно, станки серийного производства предпочтительней для применения, но самодельные варианты тоже отлично подходят для поставленной задачи. Сверло пригодится, чтобы сделать клетки для кроликов своими руками.

Виды заточки для спирального сверла по металлу

Если специализированного станка у вас в наличии нет, то можно самостоятельно изготовить приспособление, которое позволит вам вернуть сверло в рабочее состояние. От рабочих показателей таких приспособлений будет зависеть, насколько качественным окажется результат.

К самым значимым критериям, без которых невозможно произвести самостоятельную правильную заточку, относятся следующие:

• угол размещения задней зоны инструмента к плоскости сверления;
• длина перемычки на режущей стороне, которая располагается поперечно;
• угол вершины инструмента, который режет;
• угол затачивания поверхности спереди режущей стороны;
• длина кромок.

Критерии для правильной работы

Для полноценной заточки сверла по металлу нужно организовать правильную подачу сверла в место, где будет происходить его обработка. Здесь важно соблюдать рабочий угол. Чтобы этого достичь, помогут различные приспособления, которыми оборудуются станки для заточки.

Нельзя забывать, что при неправильной обработке сверла вы можете не только сломать рабочий инструмент, но и получить травмы.

Также интересно почитать: Как сделать паяльный фен своими руками.

Базовый инструментарий

Чтобы в кустарных условиях организовать хорошую заточку сверла, которое применяется для обработки деталей из металла, следует сначала определиться. Важно понимать, зачем именно оно вам нужно. На промышленных предприятиях процесс затачивания происходит с помощью специализированного оборудования, которое обеспечивает максимальный результат и скорость. А вот в домашней мастерской приходится включать смекалку, чтобы добиться схожего по качеству результата.

Насколько важно соблюдать правильный угол заточки

Даже самый простой комплект для затачивания должен включать:

• наждачный станок;
• емкость, где будет находиться жидкость для охлаждения. Ею может быть простая вода или же машинное масло;
• круги точильные, которые имеют разный уровень твердости. В дальнейшем необходимо выбирать уровень твердости круга, учитывая материал, из которого изготовлено затачиваемое сверло;
• дополнительными приспособлениями, которые позволяют обеспечивать необходимый угол заточки для каждого конкретного процесса заточки.

Чтобы технология была выдержана и дала положительные результаты, требуется соблюдать такие параметры:

1. Угол режущей зоны спереди – 20⁰.
2. Угол сзади – 10⁰.
3. Вершинный угол – 118⁰.

Соотношение углов при вершине опираясь на разновидность материалов

Независимо от используемого оборудования и материала сверла, нужно помнить о собственной безопасности во время работы. Следует отметить, что при заточке образуются снопы искр. Они могут вызвать ожоги, так что следует закрывать открытые участки тела. Особую защиту следует обеспечить глазам. Также процесс предполагает работу с необычайно острыми инструментами. Поэтому работа без защитных перчаток запрещена. А еще образование стружки при высоком скоростном режиме может также повредить открытые участки кожи.

Полезно: Как сделать канализацию на даче своими руками.

Немного полезных советов

Станок с наждаком, на котором монтируется точильный круг, относится к универсальным конструкциям. С их помощью даже дома можно производить высококачественную заточку сверла. Главная задача – выбрать наждак и соблюдать несколько простых правил.

При работе с такими конструкциями сначала требуется обработать заднюю зону инструмента. Такая технология считается самой рациональной. Обрабатываемое сверло нужно удерживать так, чтобы часть, которая режет, была строго параллельна поверхности круга для заточки. Эту технологию требуется соблюдать для заточки всех видов сверл с d меньше 10 мм.

Наждачный станок в обычной мастерской

В случае необходимости делать заточку сверл с d свыше 16 мм. рациональней работать на наждачном станке с особым приспособлением. Эта технология гарантирует контроль постоянного угла заточки с обеспечением наивысшей безопасности работы. Это подходит как для сверл больших размеров, так и для сверл, которые имеют пластины из твердосплавных материалов. Ваше заточенное сверло обязательно пригодится, если понадобится установить унитаз своими руками.

А еще больше практичных советов о том, как заточить сверло по металлу в домашних условиях, можно увидеть в видео, которое представлено ниже. Главное – работать в соответствии с рекомендациями и соблюдать технику безопасности.

Как заточить сверло по металлу своими руками – самодельные чертежи и приспособа для заточки, как просто и правильно точить инструмент на станке

Затупленные сверла могут сломаться во время работы, и поранить вас. Гораздо лучше и легче работать острыми. В этой инструкции найдете чертежи и прибор для заточки сверл.

Шаг 1: Сравнение острого и затупленного сверла

Слева затуплено. Это видно по световому блику на режущей кромке между двух канавок. На фото справа видна острая режущая кромка.

Шаг 2: Инструмент для заточки

Опытные люди умеют затачивать сверла своими руками. В теории, хвостовик нужно держать в правой руке под углом 59° относительно приспособы для заточки сверл. Когда сверло касается точилки, нужно провести хвостовик дальше влево вниз, в то же время повернув сверло вокруг своей оси по часовой стрелке. У меня это ни разу не получилось.

Заточный инструмент, который вы видите на фотографии, я купил почти тридцать лет назад. Такие простые приспособления для заточки сверл до сих пор продаются почти по той же самой цене.

Шаг 3: Устанавливаем градус

Направляющую на стойке можно устанавливать в семь положений. У моих сверл профиль угла режущей кромки 59°, нужно выставить этот градус на направляющей. Затяните барашковую гайку.

Шаг 4: Выравниваем кромку

У заточного инструмента имеется маленький заостренный наконечник, и край канавки нужно установить в притык к нему. Наконечник можно опустить или поднять, чтобы подвести к краю канавки.

Шаг 5: Величина выноса

Для начала нужно установить вынос (расстояние между желтыми линиями), он должен быть равен радиусу (расстояние между зелеными линиями).

Шаг 6: Ширина и угол режущей кромки

Обратите внимание на угол красной линии. Если в предыдущем шаге вы вынесли сверло слишком далеко, режущая кромка приблизится к верхушке. Кромка получилась слишком широкой, а профиль — плоским. Из-за этого оно будет скользить по поверхности металла и вам будет тяжело засверлиться. Вы можете немного уменьшить вынос, но совсем немного, иначе вы можете случайно испортить наконечник заточного инструмента о точильный круг стойки.

Шаг 7: Идеальный угол режущей кромки

В идеале кромка должна быть как можно меньше. Она будет нижней точкой между скошенными гранями канавок сверла, на фото обозначена желтой линией, это сверло будет резать металл очень хорошо.

Шаг 8: Зажимаем

После того, как вы выставите вынос, завинтите винт крепления.

Шаг 9: Выставляем длину

Установите заточную направляющую на длину сверла. Конец должен быть в передвижном лотке, а не висеть в воздухе. Расслабьте металлическую окрашенную гайку. Отрегулируйте черную гайку. Затяните металлическую окрашенную гайку.

Шаг 10: Выставляем высоту

Хвостовик должен располагаться под прямым углом к точильному кругу. Для заточки я использую радиально-отрезной станок. Кончик нужно совместить с центром оси точильного круга.

Шаг 11: Закрепляем станок на столе

Бита должна лишь слегка касаться точильного круга. Если прижимать слишком сильно, заточить его будет очень трудно. Оно перегреется, и вы снимите слишком много металла.

Основание заточной направляющей должно быть под прямым углом к точильному кругу (зеленая линия). А верхнюю часть направляющей поверните так, чтобы острие смотрело немного левее центра (угол между зеленой и желтой линиями). Сдвиньте станок вперед так, чтобы сверло коснулось поверхности точильного круга. Зафиксируйте станок на столе.

Шаг 12: Приготовьтесь точить

Поверните кончик вправо. Включите точильный круг.

Шаг 13: Заточка

Сдвиньте хвост направляющей вправо (красная стрелка), чтобы сверло коснулось точильного камня. Желтые волнистые линии изображают искры. Когда сверло будет находится в этой позиции, собственно, и будет происходить его заточка.

Шаг 14: Поворот биты

Продолжайте сдвигать хвост направляющей вправо, пока сверло не выйдет за край камня. Чтобы заточить с другой стороны, вам нужно повернуть его вокруг своей оси на полоборота.

Сначала выключите станок. Затем расслабьте крепление и поверните его на полоборота. Край канавки должен быть впритык к заточному наконечнику. Повторите предыдущие два шага.

Выключите станок. Вытащите из крепления. Проверьте ширину поперечной режущей кромки. Если вы недовольны качеством заточки, измените вынос и повторите процесс.

Шаг 15: Заточенное сверло

На фото показана хорошая заточка. Режущие кромки не истерты и не закруглены, они острые и четкие. Длина и угол поперечной режущей кромки тоже вполне хороши.

Шаг 16: Тонкие сверла

Такой заточный инструмент хорош для 3 мм и больше. Если тоньше, его уже не получится заточить с помощью этого прибора.

Для заточки тонких сделайте специальный блок из деревянного бруска длиной примерно 10 см. Обратите внимание – угол между красными линиями составляет 77°.

Шаг 17: Угол между гранями деревянного бруска

Боковой вид блока. Угол между красными линиями составляет 59°.

Шаг 18: Направляющая линия

На верхней плоскости бруска виден треугольный вырез. Этот пропил идет по всей верхней грани блока и служит ложем. Угол между красными линиями также составляет 59°. Края треугольного пропила служат для выверения режущих кромок. Выверять кромки можно на глазок.

Шаг 19: Закрепляем на бруске

Поместите сверло в пропил на бруске. Брусок установите в тиски таким образом, чтобы хвостовик был над захватом, а захват немного выходил за скошенную сторону бруска. Поверните, чтобы одна из режущих кромок совпала с направляющим краем треугольного выреза. Закрепите струбциной. Капните немного масла на точильный брусок. Проведите вдоль скошенной стороны устройства, тем самым затачивая сверло.

Когда точильный брусок перестанет снимать металл, поверните сверло на полоборота и точите другую кромку. Проверить самодельную заточку можно с помощью увеличительного стекла, если нужно.

Заточка сверла по металлу для дрели вручную

Вы никогда не замечали при сверлении, что сверла стали резать материал как-то по-другому, не так, как раньше? А может, некоторые уже настолько старые, что визжат и дымят при использовании и с трудом проходят дерево? Тогда прежде чем отправится в скобяной магазин за новым набором, попробуйте мой вариант заточки сверла по металлу, этим вы сэкономите себе время и деньги.

Следуйте моей инструкции как точить сверла, и ваши старые затупленные или выщербленные сверла будут как новые.

В заточке есть свои особенности. Когда я только начал работать слесарем-механиком девять лет назад, мой наставник весьма скептически отнесся к идее автоматической заточки старых сверл. Большая часть таких станков при высокой стоимости не сделает сверло даже приблизительно таким же острым, как заводская заточка (если, конечно, вы не раскошелитесь на промышленный станок). Что я собираюсь вам продемонстрировать – своего рода утерянное искусство, как наточить сверло по металлу на ленточном шлифовальном станке или на настольном шлифовальном станке.

Я не пытаюсь убедить вас, что, прочитав мое руководство, вы сразу сможете заточить сверло до идеального состояния, но справится со соей задачей вы сумеете, а после, набравшись опыта, вы сможете затачивать свои сверла до нужной остроты. Мы с наставником до такой степени стали в этом мастерами, что, покупая дешевые китайские сверла из высокоуглеродистой стали, мы затачивали их сразу после вскрытия упаковки, еще до первого использования.

Вам понадобятся:

• затупленная или выщербленная бита
• ленточная шлифовальная машина или шлифовальный настольный станок

Предупреждение! Ваши пальцы будут находится в близи от рабочего полотна устройства, есть риск содрать кожу. Не одевайте перчатки, так как их может затянуть станок, а значит, и вашу руку тоже. Тщательно выберите место возле станка, и лучше используйте защитные очки.

Шаг 1: Знакомимся с битами ближе

Есть много особенностей, по которым различают виды бит. Чтобы не углубляться, мы рассмотрим три основных элемента сверла: режущая кромка, задняя поверхность и поперечная кромка (перемычка).

Главная режущая кромка – производит срезание. Две режущих кромки на винтовом сверле должны быть симметричны друг другу, если нужно просверлить ровное отверстие. Если во время заточки уделять больше внимания одной из кромок, она будет больше и срез будет больше с этой стороны. Это значит, что отверстие будет шире, чем поперечный размер.

Задняя поверхность идет после режущей кромки и поддерживает острую кромку сверла в процессе резания. Если угол задней поверхности будет слишком большим, это снизит прочность режущей кромки и сверло будет обкалываться чаще, особенно в углах.

Поперечная кромка (перемычка) – образована пересечением задних поверхностей винтового сверла. На самом деле, поперечная режущая кромка не режет материал, а заминает его под главные. Поэтому желательно делать перемычку как можно меньше.

Шаг 2: Почему сверла крошатся и тупятся

Чтобы научиться затачивать биты, вам нужно понять, почему это вообще приходится делать.
Сверло крошится потому, что прочность режущей кромки ниже, чем сила, действующая на нее при резании. Чтобы избежать этого, задняя поверхность должна быть конической формы. Это делает режущую кромку более прочной.

Тупятся они либо в результате того, что перемычка неправильно заминает материал под режущую кромку и ее нужно снова сформировать, либо же сглаживается режущая кромка и ее нужно заново заострить, чтобы она снова врезалась в материал.

Шаг 3: Подготавливаем сверло

Пройдитесь пилкой по хвостовику, чтобы убрать возможные заусенцы, чтобы они не поранили вам пальцы.

Шаг 4: Выбираем инструмент для заточки

Заточить можно на точильном станке или на шлифовальной машинке. Убедитесь, что между щель между защитным кожухом и рабочей поверхностью, не больше 3 мм, чтобы сверло не цеплялось за край защиты.

Шаг 5: Учимся держать сверло правильно

Встаньте поудобнее перед станком и возьмите сверло двумя руками. Держите под углом 60° к ленте станка. Расположите конец задней поверхности прямо впритык к ленте. Повторяйте шаги 5-7, перемещая сверло по ленте до финишной позиции. Обратите внимание, на двух фотография разница между начальной и финишной позициями почти не заметна. Шаги 5-7 одновременны, но не забывайте, что двигаться должна только левая рука. Правая должна оставаться неподвижной, только пальцы поворачивают сверло.

Шаг 6: Доводим заднюю поверхность

Доводим заднюю поверхность поднимая левую руку и надавливая сверлом на ленту станка.

Шаг 7: Формируем поперечную кромку

Перемещая левую руку к правой, вы сформируете угол поперечной кромки (перемычки). Повторите несколько раз, пока угол между поперечной и режущей кромками не станет равен 45°.

Шаг 8: Формируем заднюю поверхность

Вращением против часовой стрелки вы придадите задней поверхности коническую форму, это придаст большую стойкость кромке.

Шаг 9: Затачиваем

Соберите предыдущие три шага в одно движение, чтобы получился идеальный срез на поверхности.
Повторите несколько раз и переверните противоположной режущей кромкой к ленте станка.

Предупреждение: сверло разогреется в процессе заточки. Держите недалеко от станка пару чашек с холодной водой, чтобы периодически охлаждать его. Если оно перегреется, прочность сплава снизится. Поэтому охлаждайте.

Шаг 10: Повторение

Чтобы сделать кромки симметричными, возможно вам придется повторить шаги 5-7 пару десятков раз. Это нормально, запаситесь терпением. Продолжайте тренироваться! Чаще поворачивайте, чтобы обе кромки точились равномерно. Ваши движения должны быть осторожными, не пытайтесь сделать острую кромку рваными легкими надавливаниями на ленту станка, это почти всегда ведет к неровному краю или затупляет его.

Попрактиковавшись в заточке и формировании кромки и перемычки, можно попробовать сверлить. Если процесс резания все еще затруднен, проверьте перемычку и заднюю поверхность, чтобы убедиться, что задний угол сформирован правильно.

Если стружки выходят только с одной стороны, проверьте, симметричны ли режущие кромки относительно центральной линии. Если стружки на обеих сторонах, сверло готово к использованию.

Шаг 11: Заключение

Если вы купили замечательные кобальтовые биты с напайками, то у меня для вас плохая новость. Хотя сверлить ими намного легче, вручную заточить их вряд ли выйдет. Вам нужен будет аппарат, который сможет срезать задний угол и сформировать поперечную кромку. Если не уменьшить поперечную кромку, во время сверления будет происходить слишком сильное замятие, через большинство металлов вы просто не сможете сверлить.

Наточить сверло по металлу. Заточка сверл – подготовительные мероприятия

Наточить сверло по металлу. Заточка сверл – подготовительные мероприятия

Домашних мастеров часто огорчает невозможность дальнейшей реализации замыслов из-за того, что затупилось сверло. Как заточить его самому? Ведь в условиях производственных предприятий для решения такой задачи применяется специальное оборудование. Оно позволяет обеспечить повышенную точность, надежно фиксирует режущий хвостовик и восстанавливает состояние режущей кромки за ограниченное время. Размышляя, как заточить сверло по металлу у себя дома, проверьте, какой имеется бытовой электроинструмент.

Подойдет следующее оборудование:

• шлифовальная машинка;
• точильный станок;
• электрическая дрель.

Следует тщательно продумать, что понадобится для выполнения работ, чем дополнительно укомплектовать электроинструмент.

Заточка сверла по металлу с помощью специального приспособления заметно упрощает задачу

Заточка сверл своими руками должна производиться с использованием дополнительных принадлежностей:

• точильных кругов, имеющих различную твердость. Зернистость круга подбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала;
• емкости, предназначенной для охлаждающей жидкости. По эффективности охлаждения машинное масло обеспечит больший эффект, чем обычная вода;
• фиксирующего приспособления, позволяющего гарантировать необходимый угол заострения. Важно обеспечить надежную фиксацию при обработке режущей части.

Для обеспечения неподвижности может использоваться сложное приспособление с регулируемым углом или простая точилка для сверл на дрель.

При выполнении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты для соблюдения требований техники безопасности.

Для заточных мероприятий понадобятся:

• защитные очки. Они предохранят слизистую оболочку глаз от засорения стружкой и пылью, а также попадания искр при механической обработке;
• рукавицы. Надежно защитят кожу рук от порезов при касании остро заточенной кромки и разлетающихся фрагментов металлической стружки.

Подготовив все необходимое для выполнения работ, следует изучить, как заточить сверло правильно в домашних условиях. Это позволит избежать ошибок и значительно ускорит выполнение заточных мероприятий.

Заточка сверла по металлу своими руками приспособление. Приспособление для заточки свёрл по металлу… Из дерева.

.

Заточка сверла, это очень точная работа, которая требует хорошего навыка, которым в полной мере обладают слесари инструментальщики и токари. Набить руку, чтобы «на глаз» выдерживать правильные углы заточки, можно только затачивая их регулярно и в больших количествах.

Чтобы можно было обойтись без многолетнего опыта, придумано много разных приспособлений, как самодельных, так и промышленного изготовления. Есть приспособления, подключаемые к электродрели, а все самоделки предусматривают использование наждака.

Справедливости ради, нужно сказать, что наждаки от средней и выше ценовой категории могут комплектоваться упором, со специальным желобком и регулировкой угла наклона.

Я переставлю упор с противоположной стороны, чтобы смодулировать ситуацию наличия наждака без функции заточки свёрл.

Нужно подобрать или выстрогать рейку толщиной, примерно 20мм., и шириной по ширине упора. Отрезать кусок около 100мм.

Отметить при помощи транспортира угол 60°.

Прочертить по отметке линию и продолжить её, при помощи угольника на торцах. На стороне, которая будет обращена к камню отметить от верха 4 — 5мм.

На противоположном торце на 10мм. больше — 14 — 15мм.

Ножовкой с мелким зубом выпилить,по разметке, жёлоб так, чтобы глубина соответствовала отметкам на торцах. Так как жёлоб наклонный, то чтобы угол вложенного в него сверла, не менялся — жёлоб нужно сделать с небольшим расширением с глубокой сторны. Немного подровнять его напильником.

Для проверки того, что сверло в нём лежит правильно и не качается, нужно вложить его в жёлоб, слегка придавить и провернуть.

Полученные отметки укажут, где есть недостатки или на то, что их нет.

Приспособление готово. Для наглядности, я заточу сверло ø 11мм. со сколом.

Закрепить брусок на упоре таким образом, чтобы его сторона с мелкой стороной жёлоба была строго параллельна рабочей части камня. Режущая кромка сверла должна быть расположена горизонтально.

Прижимая рабочую часть сверла к жёлобу одной рукой, а второй держа за хвостовик, заточить сначала одну, затем, провернув сверло на 180° — другую кромку. Следить за тем, чтобы режущие кромки сходились точно по центру сверла. При заточке свёрл диаметром больше 6мм. — точить каждую кромку с лёгким проворачиванием вправо (по ходу сверления), для образования правильной «затыловки».

Разумеется, что такое приспособление можно сделать не только из дерева, но дерево справляется с этой задачей не хуже другого материала.

Заточка сверла из гайки. Приспособление для заточки сверл своими руками: 2 варианта

Заточенные свёрла – это необходимость для любых слесарных работ. Однако правильно их точить умеют немногие, — это целая наука. Что же делать новичку?

Изготовить приспособление для заточки сверл своими руками. Конечно, заточка будет не такой качественной, как ручная, однако свёрла со своими функциями справляться будут.

Чтобы заточить сверло, нужно точно выдержать угол наклона его режущей части, который составляет около 120 градусов. В этом и заключается суть приспособления, — зафиксировать сверло и соблюсти этот угол.

Приспособа из двух гаек и болта

Тем, у кого есть начальные знания и навыки слесарных работ по силам изготовить долговечное приспособление из металла.

Для работы понадобится:

Шаг №1 — разметка гайки

Разметка гайки

Делаем посадочное гнездо для сверла. Для этого с помощью штангель-циркуля размечаем гайку, как показано на фото выше. Разметку делаем с двух сторон гайки.

Шаг №2 — режем по разметке

Режем по разметке

Гайка с выпиленным пазом для сверла

2

В итоге должно получиться так, как показано на фото выше.

Шаг №3 — подготовка второй гайки

Вторая гайка на размер меньше

Накладываем сверху вторую гайку меньшего размера.

Шаг №4 — свариваем гайки

Свариваем гайки друг с другом

1

Фиксируем обе гайки в тисках, и прихватываем их электросваркой. Двух точек будет достаточно.

Приспособа готова к работе

2

В целую гайку вворачиваем болт. Приспособление готово к использованию.

Шаг №5 — вставляем сверло

Вставляем сверло

Вставляем сверло в приспособление и фиксируем его болтом так , чтобы его кончик немного выступал за грани гайки с пазом.

Шаг №6 — точим граней

Точим согласно граней гайки

1

Затачиваем сверло на наждаке или болгарке. Грани гайки стараемся не стачивать.

Заточка сверла окончена

2

Сверло заточено. Угол в 120 градусов выдержан.

Wow!Awesome ideas With Drill Bits

Приспособление для заточки сверл своими руками: 2 варианта

Способ №2 – приспособа из дерева

Приспособление для заточки из деревянного бруска

Этот вариант подойдёт для тех, кто не умеет пользоваться сварочным аппаратом или не имеет к нему доступа. Принцип конструкции аналогичный.

Для изготовления приспособления из дерева понадобиться:

Пошаговая инструкция

• Брусок центруют, — с торца делают разметку по диагоналям
• По разметке брусок просверливают подходящим сверлом насквозь, — паз для затачиваемого сверла
• Сверху бруска отпиливают его углы под 30 градусов, — разметку делают с помощью транспортира. Нулевое значение для разметки – ось просверленного отверстия под паз
• Сбоку бруска сверлят отверстие под фиксирующий саморез так, чтобы оно соединялось с пазом для сверла

Как пользоваться?

Заточка на ленточном гриндаре

В паз вставляется сверло, которое фиксируется саморезом, закрученным сбоку бруска, — кончик сверла должен немного выступать за грани приспособы.

Затачивают на ленточном гриндаре или болгарке. Дерево стараются сильно не стачивать.

В заключение следует отметить, что деревянное приспособление делается для близких диаметров сверл. Например, одна приспособа для сверл диаметром 7,8,9 мм, другое для диаметров 4,5,6 мм.

Заточка сверл с помощью гайки. Тонкости затачивания сверла

В зависимости от заявленного назначения сверла по металлу могут иметь отдельный вид заточки. Этот параметр также меняется в зависимости от толщины. Одноплоскостной вид заточки применим только для диаметров до 3 мм. Такие свёрла используют для мелких работ, чаще в радиоэлектронике и моделировании. Двухплоскостные сверла применимы в большинстве бытовых задач, в зависимости от диаметра. Конический тип заточки относят к узконаправленному инструменту – сверло универсального диаметра применяют для подготовки отверстий в алюминиевых листах. При затачивании наконечников используют такие методики:

1. Ручная заточка – можно осуществить при помощи бруска или напильника. Недостаток – сложность выдерживания угла, что приводит к несоответствию симметрии режущей кромки.
2. Бытовые станки – устройства для выдерживания строгого угла заточки. Если механизм заводского производства, то его можно настроить на точный угол и выставить только крайнюю часть.
3. Промышленное оборудование для затачивания буров отличают по высокой мощности. Процедура проходит в полуавтоматическом режиме – достаточно вставить сверло в паз нужного диаметра и задать угол.

У промышленных устройств в бытовом варианте есть упрощенные аналоги с креплением на электродрель. При широком выборе диаметров можно заточить все сверла, для домашнего хозяйства.

Как отдельную разновидность прибора для затачивания инструмента выделяют электроточило. Этот аппарат относят к универсальной технике, так как на нем можно выполнить большее количество манипуляций. При затачивании сверла на электроточиле нужно крепко удерживать инструмент, так как вращение наждачного круга вырывает его из рук и сбивает угол.

Приспособление для заточки сверл из гайки. Приспособление для правильного угла заточки сверла

Как без большого труда и навыков затачивать сверла с правильным углом заточки? К сожалению, у многих из нас это получается не с первого раза. Это приспособление очень простое по конструкции. Поэтому каждый из вас каждый сможет ее повторить. Многие знают, что грани болтов и гаек имеют такой же угол, как и стандартная заточка сверла. Этим и воспользуемся. Мы не будем сваривать две гайки вместе, чтобы получить правильный шаблон. Конструкция немного другая.

Для начала нужна любая гайка. Чем большего диаметр, тем больше диаметр сверла можно в ней затачивать.

Гайка имеет 6 граней, 2 из которых нам нужны. Берем штангенциркуль и от края гайки отмечаем 4 мм. Переворачиваем гайку наоборот и с краю делаем пометку, которая на полтора мм больше, чем первая. Делаем треугольник с 2 сторон. Вырезаем ножовкой или болгаркой. Получилась гайка с пропилами.

Привариваем ещё одну. Устройство почти готово. Ему не хватает шайбы, которую забрасываем в середину. Также понадобится болт, он закручивается в маленькую гайку.

Пропилы в гайке имеют разную глубину, которая отличается на 1,5 мм. Это разница на глаз малозаметна. Вставляем пруток, фиксируем, прикладываем линейку. Зазор между линейкой и кругляком меньше слева, чем справа. То есть устройство имеет определенный угол. Там, где зазор меньше, мастер поставил пометку.

Работа механизма приспособы

Берём ровное не заточенное сверло, помещаем в устройство. Там, где стоит метка, сверло нужно разместить, как показано на фото и видео. Фиксируем сверло, чтобы она немного выглядывало из граней. С рабочей стороны будет происходить заточка сверла. В указанном примере можно зажать диаметром до 8 мм.

Когда начнём стачивать на наждаке край сверла, есть направляющая в виде плоскости ребра гайки, которая задает правильный угол заточки.

Это классно устройство для тех, кто не может на глаз подобрать правильный угол.

Видео как заточить сверло по металлу

по металлу, победитовое. Фото, видео

Победитовый и обычный материал в процессе эксплуатации притупляется. Этот момент отражается на особенностях проведения процесса образования отверстия, так как с каждым разом приходится передавать большее усилие для образования отверстия. Стоит помнить о том, что чрезмерный износ может привести к появлению значительных дефектов сверл. Примером можно назвать ситуацию, когда образование отверстия прошло с появление дыма – результат сильного трения и нагрева поверхности победитовых сверл по металлу. Сильный нагрев приводит к повышению пластичности, сплав становится менее прочным и твердым. Именно поэтому заточка сверл по металлу должна проводиться вовремя, выполнить задачу можно в домашних условиях.

Заточка сверла

Особенности победитовых сверл

Прежде чем рассматривать то, как заточить победитовое сверло по бетону, следует понять его отличительный особенности. Победитовый вариант исполнения – разновидность спиральных сверл, режущая часть которых представлена твердосплавными напайками. Процесс срезания режущей кромки победитовых сверл проходит медленнее, но стоимость рассматриваемого инструмента зачастую в несколько раз превышает стоимость обычного. Именно поэтому нужно знать то, как провести их заточку своими руками в домашних условиях.

Геометрия рассматриваемого режущего инструмента имеет следующие нюансы:

1. Передняя и задняя поверхность – основные элементы, которые образуют режущую кромку.
2. Перемычка и ленточка – вспомогательные элементы.

Зачастую используется специальное оборудование. Однако встретить его в обычной мастерской практически невозможно, так оно стоит достаточно дорого и имеет узкую специализацию. Поэтому многие используют обычный станок с камнем.

Как провести заточку?

Сильный скрип и выделение тепла говорит о том, что режущий инструмент износился. Стоит отметить, что повышение температуры приводит к ускорению процесса износа. При рассмотрении победитовых сверл по металлу, что режущая кромка представлена твердым сплавом, своими руками заточить ее можно только при использовании специального оборудования.

Для проведения заточки победитовых сверл своими руками понадобится нижеприведенное:

1. Точильный станок. Без подобного оборудования провести точение не получиться.
2. При поиске точильного станка стоит учитывать, что он должен иметь охлаждающую ванну для используемого камня. Можно создать ее своими руками. Процесс обработки твердого сплава предусматривает сильное повышение температуры.
3. Алмазный камень.

Отличительной особенностью заточки своими руками твердосплавного материала можно назвать необходимость использования именно алмазного камня, так как обычный не подойдет.

Перед выполнением заточки следует проверить возможность ее проведения. Если напайки менее 10 миллиметров, то заточка своими руками в принципе невозможна. Также большие дефекты не позволяют выполнить заточку.

Геометрия заточки сверла для различных материалов

После проверки состояния инструмента и при наличии необходимого оборудования можно выполнить заострение своими руками. К ее особенностям проведения отнесем следующее:

1. Чем выше показатель твердости обрабатываемого материала, тем меньше должна быть скорость вращения камня. Это связано с тем, что повышение скорости вращения камня приведет к быстрому нагреву его поверхности.
2. Проводить работу нужно малыми касаниями. Стоит помнить о том, что снятие слоя сплава напаек при использовании алмазного камня проходит довольно быстро. Поэтому внимательно контролировать процесс должен мастер для того чтобы не снять лишний слой рабочей поверхности. Работа проводится навису, без упора.
3. Выполняя работу своими руками, без использования шаблона, рекомендуется затачивать поверхность аналогично в случае малых сверл по металлу, когда проводится изменение задней плоскости.
4. Также рекомендуется провести подточку и передней поверхности. Эту работу рекомендуется выполнять, если напайка полностью изношена. Выполнить подобное изменение следует так, чтобы толщина центральной части напайки была значительно меньше.

Задняя и передняя поверхность образуют кромку, которая выполняет снятие металла на момент образование отверстия.

При выполнении работы своими руками нужно быть внимательным, так как все режущие стороны должны быть одинакового размера. Достигнуть этого достаточно сложно, но все же возможно. Если нарушить данное правило образованное отверстие станет большого размера и неправильной формы. В независимости от вида используемого оборудования следует также контролировать соотношение переднего и заднего угла реза по направлению вращения инструмента.

Довольно важным правилом, которое применимо ко всем инструментам, можно назвать высказывание: чем больше показатель твердости поверхности, тем больше угол заточки. В рассматриваемом случае он должен составлять 170 градусов.

Особое внимание уделяют перегреву. Твердосплавные напайки на момент обработки сильно нагреваются. Перегрев любого материала приводит к изменению его структуры. Поэтому режущий инструмент может деформировать, есть вероятность появления трещин. Ванночка для камня позволит исключить вероятность возникновения подобной ситуации.

В заключение отметим, что рассматриваемую работу можно провести самостоятельно. Для этого необходимо знать геометрию инструмента, принцип его работы другие нюансы. Также следует обладать определенными навыками эксплуатации используемого оборудования. Однако без специального оборудования соблюсти угол заточки практически невозможно.

Приспособление для заточки комбинированных сверл. Как точить сверло по металлу своими руками

В процессе обработки твердых изделий сверло подвержено быстрому износу. Тупой рабочий элемент значительно нагревается и теряет прочностные показатели. Происходит это из-за «выброса» металлического сплава. Инструмент время от времени нужно затачивать. Однако этот момент касается не только бурового инструмента.

Сверла — довольно дешевая продукция.По крайней мере, те вариации, которые используются дома. Так или иначе, но приобретать новую насадку сразу после ее затупления как минимум нецелесообразно.

Есть заводские изделия для заточки, однако есть нарушение концепции целесообразности применения домашнего инструмента.

Сверла, предназначенные для обработки дерева, практически не ветируются. Изделие можно только «гнать». В смолистом исполнении и при повышенной тираже. Наконечники от победителей, необходимые для обработки камня и бетона, как правило, не затачиваются.Остается только заточка по металлу. Некоторые опытные последователи делают эту работу своими руками, не прибегая к использованию дополнительных средств.

Но в этом случае точность и качество работы могут вызвать сомнения. Да и далеко не каждый самоделка имеет зоркий глаз.

Как сделать заточку для сверл

Для начала нужно изготовить шаблон , который позволит вам контролировать точность обработки.

Сверла обыкновенные, предназначенные для работы с черными металлами, характеризуются углом лезвия от 115 до 120 градусов.Если вы постоянно работаете с различными материалами, вам следует ознакомиться со следующей информацией:

• текстолит и пластик — от 90 до 100 градусов;
• любое дерево — 135;
• гранит и керамика — 135;
Чугун
• , карбидная бронза и сталь — от 115 до 120;
• мягких сплавов на основе бронзы и латуни — от 125 до 135;
• алюминиевые сплавы — 135.

На основе этих данных можно сделать несколько полезных шаблонов, которые помогут сделать наиболее качественную и точную заточку сверла.

Самая простая версия заточки — Различные втулки, которые фиксируются на надежной и прочной основе.

Зажим рекомендуется изготавливать из алюминиевых и медных трубок, подбирая их под самые распространенные диаметры сверл. Вы также можете проделать несколько отверстий в панели из нетвердого материала. Самое главное — надеть на заточку удобную подружку, которая служит опорой и позволяет перемещать дренажное устройство под нужным углом.

Этот метод активно использовали наши деды.А в качестве материала уголка (шлифовального станка) использовали прочный дубовый брус.

На самом деле достаточно расположить верстак или стол сбоку от еды — и приспособление для заточки сверл своими руками готово. При этом уровень точности и качества заточки будет чрезвычайно высоким.

Имеется множество чертежей На изготовление конструкции избы. Можно прибегнуть к уже готовым вариантам или изготовить их самостоятельно. Самое главное понять принцип обработки.

При обработке необязательно позволять сверлу вращаться вокруг собственной оси. В том случае, если инструмент будет проверен хотя бы на миллиметр, он испортится и вам придется оговаривать определенную длину для дополнительной обработки.

Ошибки

К наиболее частым ошибкам Самостоятельная заточка К сверлам относятся следующие:

Для, самостоятельно изготовить приспособление Для заточки сверл следует соблюдать следующие правила:

Все средства для создания такого приспособления можно найти даже дома или в гараже.Их необходимо обработать болгаркой, сваркой и заточить.

Если вам предстоит сверлить только дерево, то о резкости сверла можно не думать, так как сверло может исправно служить месяцы и годы без заточки. Но когда дело доходит до сверления металла, очень важна острота сверла, другими словами, сверлить можно только сверлом по металлу. Разницу легко почувствовать, взяв совершенно новую дрель. Начинает довольно быстро врезаться в металл, с каждой минутой сверло будет погружаться в металл, все медленнее, и еще сильнее на него давить.Скорость заточки сверла зависит, в частности, от оборотов, скорости подачи, охлаждения и других факторов, но как бы ни старались, время работы сверла до неудовлетворительной работы измеряется моментами. Если объем работы значительный, постоянная покупка новых сверл окажется последовательной, поэтому лучше научиться их затачивать. Хотя все же стоит иметь несколько сверл одного диаметра (3-10, в зависимости от диаметра ой и соответственно цены) возвращаться к заточке только тогда, когда все сверла покопались.

По периферии сверла скорость резания максимальная, а значит, максимальный нагрев режущих кромок. В то же время отвод тепла от угла режущей кромки очень затруднен. Следовательно, тупок начинается с угла, затем распространяется на всю режущую кромку. Хорошо видны ее закругления. Затем стирается задняя линия. Появляются мазки, риски, исходящие от острия. По мере того как риски износа сливаются в сплошную полосу вдоль режущей кромки, расширяющуюся по периферии и сужающуюся к центру сверла.Поперечная режущая кромка при ношении сминается.

В начале размытия сверло издает резкий скрипящий звук. Если вовремя не заточить сверло, количество выделяемого тепла увеличится и процесс износа пойдет быстрее.

Чтобы облегчить контроль геометрии сверла, главное, что нужно сделать, это шаблон, описанный ниже. С его помощью, даже если заточка выполняется без приспособлений, всегда можно проверить, где еще нужно удалить металл, и, в конце концов, получить то, что должно получиться (не может быть, что не получится даже если вам нужно пробежать половину длины сверла).Чтобы соблюсти симметрию, старайтесь на каждом узле точить время и давление толчка было постоянным.

Заточка спиральных сверл

Заточка сверла производится по задним краям. Очень важно, чтобы оба перьевых (зубчатых) сверла были заточены полностью одинаково. Выполнить это вручную очень сложно. Также непросто вручную создать желаемую форму задней грани и заданный задний угол (где какой угол смотрите ниже).

Для заточки есть специальные станки или приспособления.По возможности сверла лучше точить на специализированном оборудовании. Но в условиях домашней мастерской такой возможности, как правило, не бывает. Сверла нужно размещать вручную на обычном шарпе.

В зависимости от того, какая форма прикрепляется к тыльной поверхности, существуют разные виды заточки: однослойная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая, винтовая.

При однослойной заточке задняя поверхность пера выполняется как плоскость. Задний угол при такой заточке должен составлять 28-30 °.При однослойной заточке велик риск покрасить режущие кромки. Этот метод наиболее прост в выполнении, когда ручная заточка рекомендуется для сверл диаметром до 3 мм.

Универсальные сверла диаметром более 3 мм обычно подвергают конической заточке. Чтобы понять особенности такой заточки, рассмотрим схему конической заточки на сверлильном станке с углом 2 φ на 118 °. На рисунке ниже показан шлифовальный круг, прижатый концом к режущей кромке и задней поверхности сверла.

Представьте себе конус, который направлен вдоль режущей кромки и конца шлифовального круга, а пик от диаметра сверла равен 1,9 его значений. Угол вверху 26 °. Ось сверла пересекается с осью воображаемого конуса под углом 45 °. Если вы вращаете сверло вокруг оси воображаемого конуса (как если бы катить конус с конца шлифовального круга), то на задней поверхности сверла образуется коническая поверхность. Если ось сверла и ось воображаемого конуса находятся в одной плоскости, задний угол будет равен нулю.Чтобы образовался задний угол, необходимо сместить ось сверла относительно оси воображаемого конуса. На практике это смещение будет равно 1/15 диаметра сверла. Поворот сверла по оси воображаемого конуса с этой смесью обеспечит коническую заднюю грань и задний угол 12-14 °. Чем больше величина смещения, тем больше задний угол. Напомним, задний угол меняется вдоль режущей кромки и увеличивается к центру сверла.

Понятно, что все эти условия заточки выполнить очень сложно. Сверло, предназначенное для заточки, берут левой рукой за рабочую часть, возможно, ближе к конусу ограждения, а правой — к хвостовику.

Режущая кромка и задняя поверхность сверла прижимаются к концу шлифовального круга и, начиная от режущей кромки, плавными движениями правой рукой, не снимая сверла с камня, встряхивают его, создавая конусообразную поверхность на поверхности. задняя грань. Затем повторите ту же процедуру для второй ручки.

При заточке желательно, так как можно скорее повторить форму задней поверхности, которая была после заводской заточки, чтобы не потерять нужные задние углы.

Другой метод заточки, широко применяемый отечественными мастерами, заключается в следующем. Как и в предыдущем случае, сверло брать левой рукой за рабочую часть можно ближе к заборному конусу, а правой за хвост. Режущую кромку сверла прижимают к концу шлифовального круга и плавным движением правой руки, не отрывая сверло от камня, поверните его вокруг своей оси, осушая заднюю поверхность.Очень важно при вращении сверла выдерживать нужный угол его наклона к концу шлифовального круга. Для этого часто при заточке используют специальные втулки.

В результате такой заточки на задней поверхности обоих перьев будет получена коническая поверхность, но задний угол не образуется. При проезде задней поверхностью о стенку проема и, следовательно, нагрев будет больше.

Из-за трения о шлифовальный круг при заточке инструмент нагревается.Это вызывает отпуск закаленной части инструмента. Металл размягчается, теряет твердость. Неправильная заточка приводит к поломке режущего инструмента. Поэтому заточку следует проводить с многократным охлаждением сверла в воде или в водно-содовом растворе. Это требование не касается твердосплавных сверл. Нельзя использовать для охлаждения масло. Если по каким-либо причинам инструмент затачивается всухую, то:

• за один проход удаляется небольшой слой металла;
• частота вращения абразивного круга должна быть как можно меньше;
• дрель никогда не должна нагреваться до такой степени, чтобы это было недопустимым.

Практика показывает, что заточка инструмента должна производиться против движения шлифовального круга. Тогда режущая кромка более прочная, с меньшей вероятностью будет финишироваться и дразнить.

Для заточки используются шлифовальные круги из электрокорунда марок 24а, 25а, 91а, 92а зернистостью 25-40 твердостью М3-см2 на керамических связках.

На производстве обычно наказывается лишением свободы. Обработка делает поверхность гладкой, убирает мелкую баночку.Сверло, подвергнутое доводке, более устойчиво к износу, чем сверло после заточки. Если есть возможность выполнить отделку, воспользуйтесь ею.

Для чистовой обработки шлифовальные круги из зеленого карбида кремния 63C, зернистость 5-6, твердость M3-см1 на бакелитовой связке или круги от Elba Lo, зернистость 6-8 на бакелитовой связке.

Одно из главных условий правильной заточки сверла — сохранение его осесимметрии. Обе режущие кромки должны быть прямыми и иметь одинаковую длину, одинаковые значения углов наверху (и углы заострения) по отношению к оси сверла.

Правильность заточки проверяется специальным шаблоном.

а — узор; б — проверка угла вверху и длины режущих кромок; в сигнальном угле; G — угол между перемычкой и режущей кромкой.

Изготавливается независимо из листа меди, алюминия или стали толщиной примерно 1 мм. Самый прочный узор, конечно же, из стали. На шаблоне проверьте угол вверху, длину режущих кромок, угол между перемычкой и режущей кромкой.Вместо заднего угла, который очень трудно измерить, диаграмма измеряется сигнальным углом. Шаблон желательно изготовить перед использованием нового сверла, чтобы перенести с него нужные углы.

Неравномерная длина режущих кромок и их наклон к оси сверла приводят к неравномерной нагрузке. Сверло будет работать быстрее из-за интенсивного износа перегруженной режущей кромки.

а — клинья режущих кромок неравные, середина перемычки не совпадает с осью сверла; б — режущие кромки, заточенные под разные углы. К оси сверла середина перемычки совпадает с осью сверла.

Неравномерная нагрузка на часть сверла вызовет его биение в процессе резания и, как следствие, увеличение диаметра получаемого отверстия.

Самый простой способ проверить правильность заточки — пробное сверление. Если перья сверла заточены уненочнаково, то на менее нагруженных будет меньше сколов из соответствующей канавки. Иногда сколы появляются только через одну бороздку. Диаметр отверстия может быть увеличен по сравнению с диаметром сверла.

Устройство состоит из неподвижного основания и съемного держателя с отверстиями для сверления разного диаметра.

1 — Грабли; 2 — дрель; 3 — наждачный круг; 4 — цоколь; 5 — Удержание.

Основание выполняется из строганной доски толщиной 30-40 мм, к которой под углом 30-32 ° (зависит от угла 2φ, см. Ниже, 30 ° для 2φ = 120 °, 32 ° для 2φ = 116 °) пришивается (прибивается, приклеивается) деревянная рейка со скошенной под углом 25-30 ° (для однослойной заточки) боковой гранью.Эта планка и фокусируется под нужным углом с помощью скрытого набивного сверла с точильным кругом. Крепление выполнено из прямоугольного деревянного бруса, одна из боковин которого выполнена под углом 60-65 ° (в зависимости от угла наклона стороны рельса). Этот держатель боковины прижимается к граблям на основной доске, что обеспечивает заточку переднего угла сверла в необходимых пределах (25-30 °). На другой боковой стенке размещается держатель и просверливаются перпендикулярно плоскости этой боковой стенки сквозные отверстия для каждого сверла диаметра.Длина держателя подбирается такой, чтобы ее было удобно держать при заточке сверл.

На обычную спинку (подлокотник) устройство не установится, поэтому придется изобрести для него какой-нибудь столик или полку, на которую можно переносить точильный станок. На столе, где будет место для этого устройства. На основании поставьте держатель с затачиваемым сверлом вплотную к заточенному рельсу. Вверните сверло в гнездо так, чтобы застрявший край был ориентирован горизонтально. Левой рукой держите сверло за набивную кромку, правой — хвостовик сверла.Поднимая мощность на скошенную рейку, переместите сверло на наждачный круг и заточите одно лезвие. Затем разверните сверло и также обработайте второй край.

Это можно сделать проще:

Углы заточки и другие характеристики сверла

Спиральное сверло представляет собой штангу с двумя канавками для винтов для удаления стружки. Благодаря бороздкам на сверле образуются два винтовых фепрена, или, как они разные, называется зуб.

Сверло спиральное состоит из рабочей части, шейки, хвостовика и лап.

А — с коническим хвостовиком; Б — с цилиндрическим хвостовиком; Режущая часть А-Оммера; Б — шея; Б — ширина пера; г — стопа; д — поводок; д — винт с проточкой стружки; ф — перо; с — хвостовик; а — джемпер; L — общая длина; L 0 — длина «рабочей режущей части»; D — диаметр; Ω — угол наклона «паза входного винта»; 2φ — угол вверху; F — ширина спиральной ленты; ψ — угол наклона перемычки.

Рабочая часть разделена на режущую и направляющую.Все режущие элементы сверла расположены на режущей части — приемном конусе. Направляющая часть служит для направления во время резки и является запасной для сверла при ударе. На перьях направляющей части над винтовой линией расположены цилиндрические ленты для снятия фаски. Лента используется для направления сверла в отверстие, а также для уменьшения трения сверла о стену стены. Он не должен быть широким. Таким образом, ширина буровой ленты диаметром 1,5 мм составляет 0,46 мм, диаметром 50 мм — 3,35 мм.Хвостовик сверла и лапка служат для фиксации сверла в шпинделе станка или патрона. Упражнения можно выполнять как с шеей, так и без нее.

Диаметр сверла, измеренный лентами, неодинаковой длины сверла. Впускной конус несколько больше хвостовика. Это уменьшает трение лент о стенку отверстия.

Для того, чтобы разобраться в устройстве режущей части сверла, рассмотрим основные принципы работы любого режущего инструмента (в том числе сверла).Одно из важнейших требований к режущему инструменту — это то, чтобы отделенная стружка свободно отделялась от места резания. Поверхность инструмента, по которой проходит стружка, называется лицевой стороной. Эта грань отклонена назад под некоторым углом от вертикальной плоскости.

1 — клин; 2 — обрабатываемый объект; γ (гамма) — угол фронта; α (альфа) — задний угол; Δ (дельта) — угол резания; β (бета) — угол акунификации.

Благодаря этому уголку для инструмента резка металла и стружки свободно выходит на лицевую поверхность.Угол между передней кромкой инструмента и плоскостью, проходящий перпендикулярно режущей поверхности, называется передним углом и обозначается греческим bucken γ.

Поверхность инструмента, обращенная к деталям, называется задней гранью. Он отклоняется на некотором углу от поверхности заготовки, чтобы уменьшить трение инструмента о режущую поверхность. Угол между задней гранью инструмента и поверхностью резания называется задним углом и обозначается греческой буквой α.

Угол между передней и задней гранями инструмента называется углом прицела и обозначается греческой буквой β.

Угол между передней кромкой инструмента и режущей поверхностью называется углом резания и обозначается греческой буквой Δ. Этот угол является суммой аварийного угла β и заднего угла α.

Передний и задний угол — это углы, которые необходимо соблюдать при заточке.

А теперь найдем описанные выше грани и углы на сверле, которое совсем не похоже на инструмент, показанный на рисунке выше.Для этого распространите режущую часть сверла плоскостью АВ, перпендикулярной ее режущей кромке.

Режущая кромка — это линия пересечения передней и задней поверхностей инструмента. Передний угол γ в сверле образует канавку под винт. Угол наклона проточки к оси сверла определяет величину переднего угла. Величина углов γ и α вдоль режущей кромки переменной, которая будет описана ниже.

Сверло имеет две режущие кромки, соединенные между собой перемычкой, расположенной под углом ψ к режущим кромкам.

Получив общее представление о геометрии режущей части сверла, поговорим подробнее о ее элементах. Передний край спирального сверла представляет собой сложную винтовую поверхность. Лицо — это название условное, так как слово «лицо» предполагает плоскость. Паз под винт, поверхность которого образует лицевую линию, пересекаясь с конусом забора, создает прямые режущие кромки.

Угол наклона канавки под винт к оси сверла обозначается греческой буквой Ω.Чем больше этот угол, тем больше передний угол и тем легче стружка. Но дрель при увеличении наклона винтовой канавки ослабляется. Поэтому сверло с меньшим диаметром, имеющее меньшую прочность, этот угол делается меньше, чем сверло большого диаметра. Угол наклона канавки под винт также зависит от материала сверла. Сверла из быстрорежущей стали могут работать в более тяжелых условиях, чем сверла из углеродистой стали. Следовательно, для них угол Ω может быть больше.

Выбор угла наклона влияет на свойства обрабатываемого материала. Чем он мягче, тем угол наклона может быть больше. Но это правило применимо на производстве. В домашних условиях, когда одно сверло используется для обработки разных материалов, угол наклона обычно связан с диаметром сверла и варьируется от 19 до 28 ° для сверла диаметром от 0,25 до 10 мм.

Форма канавки должна обеспечивать достаточное пространство для размещения стружки и обеспечивать легкое извлечение из канавки, но не сильно ослабляет сверло.Ширина паза должна быть примерно равна ширине ручки. Глубина канавки определяет толщину стержня сверла. Прочность зависит от толщины сердечника. Если канавка будет глубже, стружка будет лучше размещена, но сверло будет ослаблено. Поэтому толщину стержня выбирают в зависимости от диаметра сверла. В сверлах малого диаметра толщина стержня в большей степени от диаметра сверла, чем в сверлах большого диаметра.Так, для сверла диаметром 0,8-1 мм ширина керна составляет 0,21-0,22 мм, а для сверла диаметром 10 мм ширина керна 1,5 мм. Для увеличения прочности сверла толщина стержня увеличивается по направлению к хвостовику.

Передний край сверла не тянется.

Конструкция канавок под винты такова, что по мере приближения к сверлу от края к центру угол их наклона уменьшается, а это означает, что уменьшается передний угол. Условия работы режущей кромки в центре сверла будут тяжелее.

Задний угол, как и передний, различается по размеру в разных точках режущей кромки. В точках, расположенных ближе к наружной поверхности Дрели, меньше, в точках, расположенных ближе к центру, больше. Задний угол образуется при заточке входного конуса и по периферии сверла примерно 8-12 °, а по центру 20-25 °.

Перемычка (поперечная кромка) расположена в центре сверла и соединяет обе режущие кромки. Угол наклона перемычки к режущим кромкам может составлять от 40 до 60 °.В большинстве сверл ψ = 55 °. Перемычка образована пересечением двух задних краев. Его длина зависит от толщины стержня сверла. Поскольку толщина сердечника увеличивается по направлению к стержню, длина перемычки увеличивается в результате каждой заточки. В процессе сверления поперечная кромка только мешает введению сверла в металл. Она не режет, а скребком, а точнее прижимает металл. Не зря ее когда-то называли скребком. При уменьшении длины перемычки вдвое усилие подачи можно уменьшить на 25%.Однако уменьшение длины перемычки за счет уменьшения толщины сердечника приведет к ослаблению сверла.

На работу сверла большое влияние оказывает верхний угол 2φ. Если угол вверху небольшой, стружка к ее нижнему краю будет задевать стенку отверстия и создавать условия для правильного образования стружки.

На рисунке ниже показано сверло с нормальным углом впускного конуса.

Кромка стружки в этом случае хорошо входит в паз.Изменение угла вверху изменяет длину режущей кромки и, следовательно, нагрузку на единицу ее длины. С увеличением угла вверху нагрузка на единицу длины режущей кромки увеличивается, при этом сопротивление введению сверла в металл увеличивается в направлении подачи. С уменьшением угла вверху усилие, необходимое для вращения сверла, увеличивается, так как ухудшаются условия образования стружки и увеличивается трение. Но при этом уменьшается нагрузка на единицу длины режущей кромки, уменьшается толщина нарезанной стружки и лучше тепло от режущих кромок.

Обычно угол при вершине (2φ) стандартных универсальных сверл из углеродистой, хромовой и быстрорежущей стали составляет 116-118 ° и считается подходящим для многих материалов. Но для того, чтобы обеспечить наилучшие условия Работы, измените его, как показано в таблице.

При использовании содержания этого сайта вам необходимо разместить активные ссылки на этот сайт, видимые для пользователей и поисковых роботов.

Для повышения качества своей работы мастера часто делают станок для заточки сверл своими руками.При использовании сверл нужно обращать внимание на их остроту и отсутствие повреждений — от этого зависит качество сверления. Раньше заточку делали вручную, но сегодня можно купить специальный станок или изготовить самостоятельно по индивидуальным параметрам.

Особенности процесса сверления, влияющие на остроту сверл

Сверление повсеместно встречается в условиях домашнего и промышленного использования. В этом процессе режущие кромки создают углубления на поверхности во время вращения.Их мощности достаточно, чтобы воздействовать на большинство материалов и даже на металл. Наличие спирального канала выводит отходы и пыль, поэтому сверлить можно без остановки. Но эти частицы стирают сверло, что приводит к его износу. Предотвратить это может периодическая заточка.

Износ сверла напрямую зависит от продолжительности его использования.

Быстрее из-за повреждений возникают при работе с металлом и деревом. Проблема может быть обнаружена при обнаружении определенного звука скрипки.В результате качество сверления ухудшается, но также увеличивается нагрев инструмента, который может его вывести. При сильном износе сверла ухудшение остроты можно даже коснуться.

Типы заточки:

• Одинарная станина — используется для больших сверл. Это сильная заточка, способная крошить материал, поэтому нужно быть осторожным. Деталь нужно перемещать по круглой поверхности, не меняя положения, чтобы не повредить поверхность.
• Коническая — применяется для больших сверл.Их нужно держать обеими руками, потому что при контакте с предметом он может выскользнуть.
• Отделка — это заключительный этап, на котором выравниваются отдельные неровности и шлифуется поверхность.

Чаще всего используются спиральные легированные сверла с упрочняющими атаками. Есть I. плоские модели для больших отверстий. Независимо от параметров и диаметров, они нуждаются в заточке, предотвращающей износ.

Что нужно для сборки станка для заточки сверл?

Режущую способность сверла определяет не только заточка, но и угол наклона лезвий — чем он меньше, тем лучше сверление.Оптимальным углом считается 90 °, для дерева требуется 100 °, а для пластика подойдет 30 °. Заточка улучшает угол режущей кромки и центрирует его. Выполняется это наждачной бумагой, которая также используется в специализированном оборудовании или при ручной заточке. Машины могут быть промышленными или бытовыми, что определяет их габариты и мощность. Многие мастера создают собственное заточное оборудование — это дешевое решение, зачастую не хуже заводского образца.

Best выполняется на специальных машинах.Современный рынок предлагает большой выбор таких устройств, но не всегда их параметры соответствуют ожиданиям или стоимость завышена. В этом случае вы можете изготовить станок самостоятельно, для этого нужны только начальные технические навыки. Несмотря на меньшую мощность, самодельный автомат имеет ряд преимуществ по сравнению с промышленными приборами:

• использование однофазного потока электроэнергии напряжением 220В;
• индивидуальная настройка производительности;
• мобильность оборудования при установке ограниченного функционала;
• высокая производительность для сверл требуемого типа;
• легкий ремонт и небольшие монтажные затраты.

Правильный подход к созданию станка позволит получить эффективный аппарат для заточки. Для его сборки нужен тумблер, заглушка, шлифовальный круг, мощный мотор, комплект проводов, подставка и ось. Важно соблюдать технику безопасности, поэтому машину лучше спрятать в защитный корпус, видимый, оставив круг для тяги и ось. Устройство используется как сеть постоянного питания, а аккумулятор — для большей мобильности.

Сборка деталей в единый аппарат и расположение предохранительных элементов

Необходимо обеспечить поверхность для установки станка. Для этого подойдет металлический стол, на котором метки под болты. Далее нужно взять зернистый диск, который крепится к электродвигателю будущей машины. Когда диаметр стержня и диска оставляет желать лучшего, их необходимо совместить с подвергнутыми инструментами. При совпадении на вал ставится шайба, после чего диск и, повторно, шайба.На валу нужно предварительно наделать резьбу. Устанавливается крепежная гайка, а на патрубок надевается патрубок.

Вы можете добавить втулку, если вал имеет меньший диаметр для камня. Это делается в нем, который крепится к валу, так как втулка улучшит фиксацию и будет вращаться вместе с диском. Если у вас нет возможности правильно подобрать электродвигатель, можно воспользоваться моторомойкой. От него можно проложить провода, если они имеют три контакта в подходящем состоянии.Обмотка подключена по фазной линии двух кнопок, отвечающих за включение и выключение автомата. Таким образом, устройство будет работать от простых команд кнопок.

Электродвигатель не опасен в открытом видео, но он должен обеспечивать защиту. Мотор можно спрятать в металлический корпус, чтобы не скапливалась пыль и не скапливалась влага. Потому что при заточке выделяется много сколов, это создает опасность. Нужно построить защитный экран. Из стекла, которое убережет ваши глаза.Конечно, можно использовать очки, но в лицо могут летать частицы металла. Также желательно сделать защитный кожух. Для этого подойдет шина, некоторая часть которой будет закрывать шлифовальный диск.

Бутылки на самодельном станке

Если нет возможности достать электродвигатель, можно сделать простую дрель. По желанию покупайте новое устройство, и подойдет старая машина, в которой работает двигатель. Для создания станка его необходимо закрепить на поверхности, а в патрон установить универсальный диск (можно заменить кружком для заточки) или гильзу.Когда вы включите дрель, она подойдет для работы на дрелях. Чтобы добиться максимальной эффективности, необходимо правильно подойти к процессу заточки. Поскольку в сверлах две резьбы, важно при их обработке сохранять одинаковые размеры, чтобы ось вращения соответствовала центру сверления.

Перед тем, как приступить к заточке, необходимо проверить надежность крепления диска и защитных элементов. Для качественного результата потребуется от получаса.Каждый материал сверла имеет свои особенности заточки и стороны вращения, которые необходимо изучить перед работой. В настольном компьютере установлена ​​заточка (абразивный диск или наждак) самого крупного формата. Это позволит выровнять основной урон. После этого нужно перейти к мелкому абразиву, который будет шлифовать поверхность. Важно придерживаться одного угла заточки, хотя сверло и двигается в процессе. Если промахнуться, есть риск размаха и травм.

Важно избегать перегрева сверл.Он разрушает их пластины, поэтому необходимо периодически опускать их в воду (этого нельзя делать, если дрель уже светилась). Остальное для заточки сверл — довольно простой навык. Соблюдение процедуры и правил безопасности позволит быстро заточить сверла на самодельном станке и обойтись без дорогостоящего оборудования.

Сверла по металлу закаляются в процессе производства, но постепенно они все же выдуваются. Конечно, сразу же их не выбрасывать.Отрезать заточку сверла по металлу можно самостоятельно, применив специальное оборудование.

Типы дренажных устройств

Чтобы правильно нарисовать сверло, нужно применить специальные приспособления. Они делятся на две категории:

• промышленное оборудование. Разместив высокую мощность. Через него можно затачивать сверла радиусом от одного сантиметра. Эти устройства устанавливаются на крупных предприятиях. Растяжка производится полуавтоматически / автоматически;
• бытовая техника.Он предназначен для использования в домашних условиях. Кроме того, он используется на малых предприятиях. Это оборудование мобильное, компактное, имеет стандартную мощность.

При покупке станка необходимо учитывать шумность, конструктивные особенности прибора. Оптимально покупать обычную машину, ведь для нее легко найти подходящие запчасти.

Приобретать шлифовальные приспособления нужно только в специальных местах, так как они прилагаются к техническому паспорту станка. Кроме того, покупатель получает гарантийный талон.

Применение шлифовальных станков в бытовых условиях

Для дома лучшим вариантом считаются отечественные машины. Через них можно затачивать буровые инструменты разного типа. Стоит учесть, что для некоторых видов сверл потребуется покупать специальные круги.

Для проведения чертежа нужно выбрать станок, укомплектованный универсальным картриджем. Дает возможность выполнять зажим деталей, имеющих разный размер.

Покупателю вместе с заточным устройством часто предоставляется:

• круги эльборонные;
• ключей;
• кангги;
• сменных запчастей;
• осветительный прибор для рабочего места.

Наиболее распространены такие приспособления для заточки сверл типа «Drill Doctor», GS. Эти станки предназначены для слива бурового инструмента радиусом 0,2-3,4 см. Такое оборудование не способно оценить слишком тонкие предметы. Для этого вам потребуется купить специальный станок.

Все оборудование, предназначенное для заточки инструмента в бытовых условиях:

• может работать от электросети;
• высокая производительность;
• в стадии эксплуатации;
• функционально;
• обеспечивает точный дренаж;
• недорого;
• компактный;
• немного весит;
• удобно управляется. Есть возможность изменять интенсивность заточки, ее скорость.

Как самому сделать шлифовальный станок

Прежде всего, необходимо приобрести устройство управления.Требуется для того, чтобы проверить, насколько точно выполняется работа.

Для сверл, предназначенных для обработки различных металлов, нужно делать другой угол лезвия. Ниже представлен список обрабатываемых деталей и соответствующие углы кромок:

сталь
• , чугун, бронза — 115;
• латунь, медь — 125;
• алюминий, керамика, гранит, дерево — 135;
• магний — 85;
• силикон, пластик, текстолит — 90.

Прочитав этот список, можно сделать несколько шаблонов и соответственно с ними нужно провести заточку.Один и тот же сверлильный инструмент можно использовать для обработки разных деталей. Вам нужно только изменить угол вершин рабочего пространства.

Простым, но очень эффективным приспособлением для заточки сверла считается основание, на котором фиксируются втулки. различный размер. Помните, что предмет не должен трястись в рукаве. Малейшее отклонение приведет к значительному снижению качества обработки сверления.

Желательно иметь зажим из алюминиевых / медных трубок.Также можно сделать в бруске из мягкого материала нужное количество отверстий. Крепление на точильный круг Удобная подружка, позволяющая перемещаться под нужным углом самодельное приспособление Для заточки сверл, обслуживающих упорный элемент.

В настоящее время существуют различные чертежи шлифовальных устройств. Вы можете использовать существующие или создать свои собственные. Не забывайте, что при сливе инструмента нельзя допускать прокрутки сверла вокруг собственной оси.

По окончании заточки дайте инструменту остыть.Измерьте точность работы по шаблону. Края следует располагать симметрично. В частности, это существенно для инструментов малого радиуса.

С помощью электродрели

Некоторые люди предпочитают использовать электродрель в качестве основы для заточного приспособления, которое оснащено специальными насадками. Конечно, количество насадок ограничено. Следовательно, его собственная заточка усложняет задачу. В комплекте с насадками поставляются камень и поводок.

При желании можно сделать насадку. Этот элемент заточного приспособления необходимо оснастить крепежной деталью для фиксации инструмента.

Особенности заточки

Если вы приняли решение обратиться к инструменту для нанесения с помощью приспособлений для заточки, проведите процедуру по такому алгоритму:

1. Выполните обратную обработку. Плотно прижмите инструмент, контролируйте, чтобы угол заточки не изменился. По окончании обработки конец инструмента будет похож на конус.
2. Теперь заточите режущую поверхность.
3. На завершающем этапе выполняется задний край. Убедитесь, что величина перемычки не превышает четырех десятых миллиметра. Конечно, для крупного инструмента этот показатель должен быть немного выше.

Если чего-то не произошло, не волнуйтесь. Желательно тренироваться на упражнениях, которые, скорее всего, пригодятся. Главное научить правильному давлению и выдержке угла. Помните, что отверстия сверлятся стороной инструмента, а не его концом.Следовательно, края нужно обязательно приклеивать.

Не забывайте, что при обработке сверлом появляются мельчайшие частицы. Из-за нагрева разлетаются в разные стороны. Ввиду этого нужно соблюдать правила безопасности. Используйте специальные очки, варежки. Кроме того, проверьте надежность крепления инструмента, иначе он вылетит у вас из рук.

Если вы хотите воспользоваться заточным устройством своими руками, обязательно подготовьте рабочую зону.Позаботьтесь о нормальном освещении. Также не забывайте надевать специальные рукавицы, защитные очки.

1. Прежде всего, рассчитайте желаемый угол тренировки.
2. Ваша стойка для заточки должна быть такой, чтобы круг для заточки располагался с правой стороны.
3. Центр орудий труда. Для этого возьмитесь за рабочее место большим и указательным пальцами, а другой рукой возьмитесь за край хвоста.
4. Сверлильный инструмент должен вращаться так, чтобы режущая поверхность располагалась параллельно.
5. Не забудьте устранить банку и другие неровности.
6. Все движения должны выполняться в определенном порядке. Например, влево нужно двигаться вниз с левой стороны, а вправо — по часовой стрелке.

Заключение

Приобретать промышленное оборудование для заточки сверл не слишком рационально, так как дорого. Для бытовых нужд оптимально подойдет обычная бытовая машинка или изготовленный вами шлифовальный прибор.

Для предотвращения ошибок при обращении со сверлом по металлу необходимо использовать специальное приспособление.Это может быть бытовой / промышленный станок, электродрель со специальной насадкой. Насадка надевается прямо на сверло для заточки сверл. Если вы еще не пытались выполнить заточку сверлильного инструмента, посмотрите обучающее видео, которое находится ниже.

Обязательно следите за безопасностью. Игнорирование простых правил Неиспользованная защитная одежда может привести к больничной койке. Попавшие в глаза искры — далеко не шутки. Есть большая вероятность полностью потерять зрение.Согласитесь, лучше просто надеть специальные рукавицы и защитные очки, чем подвергать себя риску получить серьезную травму.

Качество и точность сверления зависит от остроты рабочего инструмента. Кроме того, в отличие от столового ножа, сверло необходимо правильно затачивать. Мастера могут выровнять режущую кромку на обычном шлифовальном станке, просто держа сверло в руках (хотя бы своими словами). Но для этого нужен огрызок и многолетний опыт.Даже если у вас твердая рука и отличный глаз — не разбираясь в процессе, вы просто портите инструмент.

Несколько основных правил набора (на примере спиральных сверл по металлу):

Для лучшего восприятия материала вспомните сверло.

• Нельзя прижимать край к наждаку дольше 2-3 секунд за подход. Металл раскалывается и происходит так называемый «релиз», то есть лишение закалки.Соответственно, теряется необходимая твердость металла. Первый признак — наличие проблем с температурой на кромке.
• Для сверла диаметром до 4 мм: каждый раз при касании плоскости наждачная бумага удерживается в одном и том же положении: вращение вокруг своей оси недопустимо. Для большего диаметра несколько иная геометрия заточки.
• На спиральных сверлах прорисовывается только задняя поверхность режущей части.
• Режущая кромка должна быть направлена ​​на вращающуюся заточку (с механической заточкой).
• Главный угол (на рисунке — 2φ) зависит от типа обрабатываемого материала.

Какие сверла точить и как часто?

Перо и прочие специальные сверла по дереву в домашних условиях не реставрируют, да и не тупят они так быстро. Крылатые наконечники по бетону в принципе не появятся. Самым популярным инструментом остаются спиральные сверла по металлу. Конечно, они используются для обработки дерева (пластика, резины и даже камня), но к теме это не относится.

Сверло спиральное. Режущая кромка имеет небольшие размеры, поэтому при работе быстро нагревается трением (нет зоны разлета). Основная причина затупления — перегрев. Для правильного использования износ не такой уж и интенсивный. Характерные признаки Глухая дрель:

• При работе слышен скрип.
• Вместо скручивающейся стружки смотрят опилки.
• Мгновенный нагрев инструмента без погружения на глубину.

Важно: Не работайте с тупым сверлом, износ от перегрева будет только прогрессировать.

Итак, пора затачивать инструмент. Вы не хотите портить сверло, а хотите механизировать процесс.

К вашим услугам мини точильные станки:

Все устройства делятся на два типа: насадки или упоры для универсального инструмента, I. самостоятельные устройства узкой специализации. Рассмотрим самые популярные из них, от простых до сложных:

Это просто прибор для тех, у кого твердая рука и алмазный глаз. Фактически, он позволяет только удерживать дрель в заданном положении, не опасаясь повредить пальцы.Регулировка угла визуальная, по положению «крыльев» относительно любой опорной точки. Плюсов немного: мгновенная готовность к работе, компактность и цена. Недостатки очевидны: ручное управление процессом не добавляет точности.

По сути, этот элемент не является специальным приспособлением для дрели. Он просто позволяет закрепить инструмент под определенным углом. Точность будет выше, чем в предыдущей версии. Большинство упоров позволяют установить угол наклона и даже иметь шкалу разметки.И все же приходится полагаться на твердость рук.

Есть более продвинутые стойки: со сменными элементами и регулировкой не только угла, но и высоты. Аппараты устанавливаются не на футляр для сочинений, а на мастерскую: что делает их более универсальными.

На самом деле такой упор можно приспособить под любую электрозаточку. Дополнительный бонус — с помощью такой подставки можно наводить ножи, фрезы, отвертки, стамески и т. Д.

Полупрофессиональные направляющие для любых типов сверл

Это довольно продвинутый инструмент, позволяющий контролировать характеристики заточки с точностью до микрон.Все линейные параметры надежно зафиксированы, значения выставлены на разметке. Сверло крепится к пазу, случайное смещение или вращение вокруг своей оси исключено.

Для заточки есть возможность как линейного перемещения, так и перемещения лезвия по траектории дуги (для конических сверл большого диаметра). Линейное движение (по оси) может отслеживаться мастером, либо устанавливается ограничительный акцент.

С точки зрения качества обработки — недостатков в устройстве практически нет.Но для правильной заточки оператор должен знать параметры сверла. То есть автоматика отсутствует: Следовательно, инструмент относится к разряду профессиональных.

Как развитие линейки — направляющие с собственной установкой заточки. Не нужно устанавливать фокус на верстак и менять диски. Фактически — у вас есть полуавтоматическая столешница для заточки.

Важное примечание: Все перечисленные приспособления предназначены для работы со стандартными электронасосами.Поэтому перед началом обработки сверлом желательно установить специальный наждачный диск.

Представьте специализированный электроинструмент для выполнения единственной задачи: заточки спиральных сверл.

Станком может пользоваться даже человек, далекий от техники (хотя зачем ему острые сверла?). От оператора нужно только определить диаметр сверла и погрузить его в соответствующее отверстие. Работать удобно, погрешности практически исключены.Однако все сверла окажутся «под одной гребенкой». Расплата за удобство использования — отсутствие гибкости в настройках. Для домашнего использования — лучший выбор: особенно если есть дополнительная насадка для заточки ножей и ножниц.

Есть версии для мастеров. Сверло настраивается исходя из параметров заточки, за процессом может следить оператор.

Выбирается угол заточки, способ обработки (линейная или конусная), глубина снятия металла.Дрель располагается не в общем тросе, а в отдельном патроне.

Промышленное шлифовальное оборудование для металлообрабатывающего цеха

При интенсивной эксплуатации сверлильных станков требуется отдельный пост для восстановления работы инструмента. Профессиональные стойки для заточки сверл любого диаметра экономят время и силы, но стоимость такого оборудования слишком высока для домашнего использования.

Полученная информация поможет выбрать приспособление для заточки без лишних финансовых затрат.Кроме того, есть сменные насадки на ручных электроинструментах (например, дрели). Но это тема другой статьи.

Как затачивать сверла — Пошаговое руководство

Вы заметили, что ваша дрель работает не так аккуратно, как раньше? Возможно, даже сложно просверлить отверстие в более мягких материалах, например в дереве.

Проблема скорее всего не в станке, а в сверле.Хотя сверло изготовлено из высокопрочных и прочных материалов, таких как быстрорежущая сталь (HSS), , оно по-прежнему подвержено повторяющемуся износу, возникающему при выполнении своей функции.

Однако вместо того, чтобы покупать замену, лучше заточить использованные сверла, чтобы они работали как новые.

В этом пошаговом руководстве мы расскажем, как затачивать сверла. Превратите свое старое сверло с зазубринами и затуплением в форму, которая выглядит так, как будто оно было отправлено совершенно новым прямо с завода.

Материал Вам понадобится

• Ленточный шлифовальный станок
• Чашка воды
• Терпение

Как затачивать сверла — 7 шагов

Шаг 1. Безопасность прежде всего!

Всегда помните, что при работе с опасным оборудованием безопасность — ваш приоритет номер один.

Во избежание травм глаз в результате искр или разлета металлических битов при заточке сверл надевайте защитные очки во время работы на станке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать перчатки ! Для правильной работы со сверлами потребуется определенная сноровка, которая может быть нарушена, если вы наденете перчатки. Однако главная причина — безопасность. Ваши перчатки могут легко застрять в машине и причинить вам травму.

Шаг 2: Знайте свое сверло

Перед тем, как начать заточку, очень важно иметь некоторое представление об особенностях сверла, чтобы вы знали, над чем будете работать.

Анатомия сверла

Стандартное сверло имеет три основных особенности — кромка, земля и острие долота.

1. «Кромка» — это деталь, которая выполняет сверление . На конце сверла есть две таких кромки. Оба они должны быть симметричными. Если одна из кромок больше другой, это может привести к образованию неровных и непрямых отверстий.
2. «Земля» — это то, что следует за «выступом» и обеспечивает поддержку во время бурения .Его следует заточить таким образом, чтобы оставался некоторый зазор между деталью, которую вы пытаетесь просверлить, и выступом. Однако зазор не должен быть настолько большим, чтобы ослабить опору губки, что приведет к ее более быстрому износу. В идеале зазор должен составлять 12 градусов перпендикулярно выступу.
3. «Край долота» — это линия, где обе стороны «земли» пересекаются . Поскольку он не играет никакой роли в режущем движении, важно создать как можно меньшую кромку долота.

Почему сверла тупые и тупые

Когда « площадка » позади « кромок » не может обеспечить ей адекватную поддержку во время сверления, это приводит к отколу сверла во время процесса.

Правильная земля имеет изогнутую форму, которая обеспечивает максимальную поддержку губ.

Что касается затупления, это естественный процесс, когда металл сверла подвергается сильному нагреву от сверления или медленно подвергается воздействию элементов.Однако при работе с тупыми долотами все, что вам нужно сделать, это заново заточить кромку или заново определить кромку долота.

Шаг 3: Подготовьте сверло

Проверьте хвостовик сверла на наличие заусенцев (выступающие кромки на металлической поверхности) и подпилите их.

Это очень важно для минимизации случаев травм, которые в противном случае могли бы возникнуть в результате трения заусенцев о кожу во время процесса заточки.

Шаг 4: Практикуйте правильные движения

Следующим важным шагом является отработка правильного движения руки со сверлом на опоре станка, поэтому, когда вы действительно начнете его затачивать, вероятность ошибки будет меньше.

Удерживая сверло под углом 60 градусов к ленточно-шлифовальному станку, поместите конец опоры прямо напротив ленты.

Поднимите левую руку, надавливая на ремень с помощью сверла, чтобы потренироваться прорезать «землю». Чтобы сформировать «землю», вы просто вращаете сверло против часовой стрелки относительно ремня.

Перемещая левую руку вправо, вы создаете угол резца. Практикуйте это движение до тех пор, пока угол зубила не станет 45 градусов от губы.Ваша правая рука должна оставаться неподвижной на протяжении всего процесса.

Шаг 5: Начните затачивать

Включите ленточно-шлифовальный станок и повторите ранее отработанные моменты.

Повторите эти шаги пару раз, пока не будет достигнут желаемый результат, затем поверните сверло на 180 градусов и работайте с другой кромкой, как было указано ранее.

Поскольку сверло может сильно нагреться в результате трения, имейте под рукой чашку прохладной воды, чтобы окунуть сверло и поддерживать его в холодном состоянии на протяжении всего процесса.

Работать с нагретым сверлом неразумно, так как нагрев ослабляет целостность стали.

Шаг 6. Наберитесь терпения

Для того, чтобы обе кромки сверла стали симметричными, может потребоваться несколько раз.

Не расстраивайтесь, если вы не можете добиться должных результатов с первых нескольких попыток, так как это требует практики. Часто вращайте между сторонами, чтобы не отдавать предпочтение одной стороне другой.

При резке будьте уверены в себе и делайте резку намеренно.Попытка « растушевать » наконечника путем легкого прижатия сверла к шлифовальному станку приведет к неровным кромкам или даже к полному ухудшению их режущей способности.

Шаг 7: Проверка сверла

Теперь, когда сверло заточено, пора проверить, насколько улучшились его режущие характеристики. Если сверление соответствует вашим ожиданиям, поздравляем с успешной заточкой сверла!

Но если это все еще сложно и дает некачественные результаты, выньте сверло и внимательно осмотрите его.Убедитесь, что у вас есть достаточный рельеф на углах долота и фаски, а также что две кромки симметричны по средней линии сверла.

Запишите проблемы и устраните их, выполнив шаги 5 и 6 .

Связанные вопросы

Могу ли я использовать эти шаги для заточки кобальтового сверла?

Кобальт — гораздо более твердое вещество по сравнению со сталью. Это облегчает сверление отверстий в материалах, и, как правило, они служат дольше без необходимости заточки по сравнению со стальными аналогами.Однако из-за высокой прочности их может быть сложнее затачивать в домашних условиях, но это возможно.

Обычная ленточная шлифовальная машина может не прорезать ( буквально ) при повторной заточке кобальтового сверла. Вместо этого вы добьетесь лучших результатов с настольной шлифовальной машиной. Просто включите низкие настройки и повторите шаги так же, как вы выполняли на ленточной шлифовальной машине.

Когда нужно затачивать сверла?

Как часто нужно затачивать сверло бит сильно зависит от частоты использования и материалов, которые вы используете это, чтобы действовать.Стандартное сверло из быстрорежущей стали может потребовать повторной заточки через 40 мин. или 50 лунок вниз.

Чтобы продлить срок службы сверла, убедитесь, что оно должным образом смазано и что сверление по возможности должно выполняться на «медленной» скорости. Более высокие скорости приводят к высокому трению, а возникающее тепло может облегчить износ сверла.

Как часто нужно менять сверла?

Сверла

— невероятно прочные инструменты, и в случае большинства владельцев от вас может вообще не потребоваться замена одного из них при условии надлежащего ухода за ними и их правильной заточки.

Поскольку частота использования, материал, из которого оно состоит, и условия работы сверла могут повлиять на то, насколько быстро сверло изнашивается?

Лучший ответ, который мы можем здесь дать, заключается в том, что вам следует подумать о замене сверл, если они по-прежнему не работают после переточки или требуют более высоких, чем ожидалось, интервалов переточки.

Заключительная записка

Повторная заточка сверл — это простой и понятный процесс, который поможет вам сэкономить деньги, которые в противном случае вы бы потратили на частую замену.Мы надеемся, что руководство было для вас полезным. Поделитесь им с другими в своем кругу, которые сочтут его полезным.

Последнее обновление: 6 мая 2020 г.

Как просверлить отверстия в стальных пластинах толщиной 3/8 дюйма?

Резка должна быть легкой

Это справедливо, как правило, для любых работ по металлу. Вам следует

• нарезает длинные непрерывные «стружки» (на самом деле струны), которые отрываются, как макароны, до такой степени, что иногда приходится вмешиваться, чтобы сломать их, чтобы не дать крысам гнездиться вокруг сверла.
• работает довольно прохладно, так что вы можете отключить насадку от работы и без страха схватить ее пальцами, и она едва теплая.
• эффективно перемещаться по работе

Если что-то еще происходит, прекратите это делать ПРЯМО СЕЙЧАС .

Продолжение не только разрушает коронку, но и может привести к деформационному упрочнению поверхности отверстия, что затруднит правильное начало работы.

Подачи и скорости

В основном нас интересуют подачи и скорости .Скорость вращения инструмента (например, сверла) и скорость движения в материале. В машиностроении есть исчерпывающие таблицы и формулы, которые служат отправной точкой, но также полезно прислушиваться к тому, что вам говорит инструмент. Вы ищете «золотую середину».

Для ясности, один из типов «неправильной подачи» — это слишком мало корма . К сожалению, в ручных дрелях нет такого понятия, как скорость подачи, и «подача с усилием » является неточной заменой. Самая частая ошибка — быть нежным / слабовольным.

Помощь пилотных отверстий

При большом диаметре долота давление, необходимое для достижения «наилучшего результата», может быть непрактичным с ручным инструментом. В этом случае просверлите отверстие меньшего размера, где практически соответствует . Затем переходите постепенно. Отверстие также является хорошим «пилотным отверстием». Трудно измерить подачу и скорость при перфорации с небольшими приращениями, но, опять же, вы правы, если у вас крутая быстрая работа с длинной стружкой.

Честно говоря, я большой поклонник пилотных отверстий просто потому, что их легче точно расположить.Пробейте ямку кернером и начните с небольшого сверла, которое будет оставаться в ямке лучше, чем большое. Мой выбор — 1/8 дюйма. Отверстие, даже небольшое, также значительно упрощает сверление . Вероятно, потому что большему сверлу не нужно резать центр, что сложно, потому что центр сверла имеет неправильную скорость (почти 0).

Смазка

Что касается смазки, я не очень уверен, что резка идет хорошо. В конце концов, вещи не нагреваются, так что это всего лишь смазка, а не отвод тепла, а эффективная резка легко выполняется на головках инструментов.В магазине смазочно-охлаждающая жидкость или GST под рукой, но в полевых условиях на небольших отверстиях я использую вертел или даже ничего, если я «настроен» и работаю очень продуктивно. На самом деле подойдет все, что угодно — моторное масло, 3-в-1, баллончик с жидким гаечным ключом, , помните, мы не даем нагреться!

Само собой разумеется, что нельзя использовать Harbor Freight или другие дешевые сверла Cheese. Опять же, целые отрасли промышленности построены на том, что вы можете просверлить сотни отверстий с помощью одного сверла, поэтому качество долота не может служить оправданием.

Maker Space — ваш друг

Еще одна вещь: вы можете рассмотреть возможность использования сверлильного станка , потому что он позволяет гораздо более высокое давление и гораздо более точный контроль, включая прямое управление подачей . Не покупайте один (и особенно не покупайте дешевый сыр, как люди обычно делают для одноразовых инструментов). Однако посетите местный производитель и посмотрите, что потребуется, чтобы получить время на их компетентный сверлильный станок.

Изготавливаем точилку своими руками.Практический пример работы с чертежом

В процессе обработки твердых изделий сверло подвержено быстрому износу. Тупой рабочий элемент значительно нагревается и теряет прочностные показатели. Происходит это из-за «выброса» металлического сплава. Инструмент время от времени нужно затачивать. Однако этот момент касается не только бурового инструмента.

Сверла — довольно дешевая продукция. По крайней мере, те вариации, которые используются дома. Так или иначе, но приобретать новую насадку сразу после ее затупления как минимум нецелесообразно.

Есть заводские средства для заточки, однако есть нарушение концепции целесообразности использования домашнего инструмента.

Сверла, предназначенные для обработки дерева, практически не ветируются. Изделие можно только «гнать». В смолистом исполнении и при повышенной тираже. Наконечники от победителей, необходимые для обработки камня и бетона, как правило, не затачиваются. Остается только заточка по металлу. Некоторые опытные последователи делают эту работу своими руками, не прибегая к использованию дополнительных средств.

Но в этом случае точность и качество работы могут вызвать сомнения. Да и не у каждого самодельного умельца глаз хороший.

Как сделать заточку для сверл

Для начала нужно изготовить шаблон , который позволит вам контролировать точность обработки.

Сверла обыкновенные, предназначенные для работы с черными металлами, характеризуются углом лезвия от 115 до 120 градусов. Если вы постоянно работаете с различными материалами, вам следует ознакомиться со следующей информацией:

• текстолит и пластик — от 90 до 100 градусов;
• любое дерево — 135;
• гранит и керамика — 135;
Чугун
• , карбидная бронза и сталь — от 115 до 120;
• мягких сплавов на основе бронзы и латуни — от 125 до 135;
• алюминиевых сплавов — 135.

На основе этих данных можно сделать несколько полезных шаблонов, которые помогут сделать наиболее качественную и точную заточку сверла.

Самая простая версия заточки — Различные втулки, которые фиксируются на надежной и прочной основе.

Зажим рекомендуется изготавливать из алюминиевых и медных трубок, подбирая их под самые распространенные диаметры сверл. Вы также можете проделать несколько отверстий в панели из нетвердого материала. Самое главное — надеть на заточку удобную подружку, которая служит опорой и позволяет перемещать дренажное устройство под нужным углом.

Этот метод активно использовали наши деды. А в качестве материала уголка (шлифовального станка) использовали прочный дубовый брус.

На самом деле достаточно расположить верстак или стол сбоку от наждачной бумаги — и приспособление для заточки сверла своими руками готово. При этом уровень точности и качества заточки будет чрезвычайно высоким.

Имеется множество чертежей На изготовление конструкции избы.Можно прибегнуть к уже готовым вариантам или изготовить их самостоятельно. Самое главное понять принцип обработки.

При обработке необязательно позволять сверлу вращаться вокруг собственной оси. В том случае, если инструмент будет проверен хотя бы на миллиметр, он испортится и вам придется оговаривать определенную длину для дополнительной обработки.

Ошибки

К наиболее частым ошибкам Самозатачивающиеся сверла относятся:

Для, самостоятельно изготовить приспособление Для заточки сверл следует соблюдать следующие правила:

Все средства для создания такого приспособления можно найти даже дома или в гараже.Их необходимо обработать болгаркой, сваркой и заточить.

Если постоянно иметь дело с заточкой твердых заготовок, поверхность сверла будет неаккуратной. Заливает, будет очень жарко и в конце концов потеряет былую прочность. Все это следствие «выброса» металла. Именно поэтому такой инструмент требует периодической заточки специальными приспособлениями .

Как сделать самодельные приспособления для заточки сверл, какие шаблоны для этого существуют и что нужно подготовить к работе, вы узнаете из нашей статьи.

Особенности заточки сверл

Сверла

— эти недорогие приспособления, особенно если говорить о тех, которые широко используются для бытовых нужд. Однако если есть возможность, то после затупления инструменты лучше заточить, чем покупать новые.

Существуют заводские приспособления, предназначенные для заточки, но, купив их, вы потратите большие деньги, и это не восполнит сбережения, если вы не приобретете новые инструменты. Именно поэтому очень много мастеров собирают станки для заточки своими руками.

Стоит отметить, что затупление касается сверл по металлу, так как инструменты по дереву этому практически не подвержены, за исключением случаев использования на высоких оборотах при смолистой заготовке. Также не подлежат заточке наконечники Winged по камню или бетону.

А вот сверлить по металлу многие точно через все дополнительные приспособления своими руками, но точность такой работы далеко не всегда идеальная, поэтому желательно использовать хотя бы минимальную механику.

Как сделать приспособление для заточки сверл своими руками: обучающее видео

Чтобы самому изготовить такое устройство, вам понадобится средство управления (шаблон). Как бы не заточено сверло, точность проверяется специальным шаблоном.

Простые свёрла по чёрному металлу имеют угол лезвия от 115 до 120 градусов. Если металл другой, то и углы заточки будут отличаться:

Можно приготовить сразу несколько шаблонов В зависимости от перечисленных значений и, согласно им, выполнить заточку своими руками.Одно и то же сверло можно применить к разным типам заготовок, нужно только изменить углы вершины рабочего места.

Простое, но очень удобное дренажное устройство — это втулка разного размера. , которые прикреплены к основанию. Сделать их можно самостоятельно, опираясь на специальные рисунки. Помните, что инструмент в втулке не должен болтаться, а качество сверления может ухудшиться, даже если погрешность составляет всего один градус.

Можно сделать большую клипсу на алюминиевых или медных трубках в зависимости от типовых параметров сверла или взять планку из мягкого материала А дырок в ней много.В точилку очень важно поставить удобную подружку, благодаря которой можно будет перемещать приспособление для заточки под нужным углом и удерживать упор.

Перечисленные приспособления для заточки производятся много десятилетий подряд и по-прежнему востребованы. Для сборки точильного станка Вместо уголка можно взять дубовый брус.

Самый простой станок для заточки можно собрать, просто установив напротив боковой части верстак или стол.Даже такое простое устройство обеспечивает высокое качество и точность работы.

Особенности заточки на простом приспособлении

В Интернете можно найти готовые чертежи Устройства для заточки сверл, либо написать их самостоятельно, но для этого необходимо понимать принцип работы со сверлом.

Во время работы категорически запрещено Перемещать сверло перемещать вокруг своей оси. Если его проверять хотя бы на миллиметр, он испортится, и придется заново обрабатывать небольшое расстояние.

После окончания работы сверло должно кулет Также выполнить замеры по шаблонам. Края должны быть идеально симметричными до десятых долей миллиметра. Это особенно важно, если сверло имеет минимальный диаметр.

Заточка может сопровождаться ошибками:

Как из первичного средства своими руками собрать шлифовальный станок для спиральных сверл по металлу?

За основу устройства можно взять любой шлифовальный станок, который исправно работает, не имеет биений осей и сохраняет обороты под нагрузкой.

Задача выглядит так:

• подруга обязана стоять строго горизонтально на одной оси при вращении наждака;
• конструкция должна быть безопасной, надежной и прочной;
• должна быть предусмотрена возможность заточки как вручную, так и в полуавтомате;
• форма подружки должна способствовать свободному опусканию хвостовика сверла на нужный угол.

Специальных деталей для изготовления данного устройства не требуется, практически все необходимое есть у самодельных мастеров.Заготовки обрабатываются болгарской , сваркой или острой .

Для полуавтоматического режима предполагается остановка при повороте, поэтому необходимо выполнить петлевое соединение. Точно подобрать на отсутствие фары Болты отверстия, кронштейн и трубка.

Площадка должна перемещаться на по вертикальной оси , чтобы можно было изменять угол заточки сверла. Эта ось может быть закреплена, а подружка должна качаться, опираясь на горизонтальную ось, которая при заточке обеспечивает необходимое сочленение.

Опорная плита Выполняется из металла на 4 мм толщиной, причем основные детали конструкции должны иметь толщину соответственно 3 мм. Это обеспечивает его высокую прочность. Подруга с выброшенным корпусом связана жестко. Прикрепить его к защитному кожуху невозможно, поэтому вы прикручиваете скобу за металлическую «щеку».

К опорной пластине, затем прикручиваем саму пластину последовательности для сверла толщиной 5 мм. В него для фиксации сверла при обработке питается паз треугольной формы .

Конструкция имеет угол поворота 90 градусов, что позволяет обеспечить крепление разными способами . Начиная от метода Леонтева и заканчивая зажимом под определенным углом и созданием острого угла кромки за счет крошки наждака.

Сверло при обработке не только будет твердо стоять в канавке Еще можно будет подавать его по канавке к абразиву, причем угол заточки не будет отклоняться.Благодаря частичному выходу плоскости опорной пластины над осью движения диска можно добиться нужной формы заточки головки лезвия.

Перед выполнением работ сверло должно прижать пластину И поставить режущую кромку параллельно ей. Выравнивание на этом закончено и можно довести до наждачной бумаги и инструмента. Заточку нужно проводить медленно и аккуратно, внимательно следите за углом.

Благодаря этому самодельному инструменту достигается высокая точность заточки И практически не требуется выкройка.Правда, потребуется время на установку станка и регулировку угла наклона, тогда уже после вы без труда быстро наберете сверла в нужном количестве.

Но если вам нужно заточить отверстие, оснащенное твердосплавной насадкой, то вы можете прикрепить качающуюся пластину на фиксированный угол. Для этого под осевую гайку заложите несколько шайб.

Применение наждачного круга в самодельном инструменте для заточки

Для универсальных шлифовальных работ в основном используются белые круги на основе электрокорунда.Их используют для заточки лопаты, топоров, ножей и металлических заготовок.

Для обработки твердосплавных сверл или быстрорежущего металла необходимо брать абразивные зеленые круги на основе карбида кремния с маркировкой 64с. Но под хозяйственные нужды достаточно круга зернистостью 25н.

Для заточки сверл требуется меньшая фракция в области от 8n до 16n . Помните, что шлицы на основе карбида кремния при работе очень горячие, поэтому соприкосновение сверла с таким абразивом невозможно.Дать металлу остыть через 2-3 подхода и остудить в газированной воде.

Качество кромки зависит от направления вращения абразив . Рабочая поверхность обязана бегать по пропилу (идти сверху вниз).

Peripheral Поверхность Eataka При обработке обязана быть гладкой. Его можно редактировать насадкой на основе эллубо. Если диск имеет небольшой диаметр, используйте плоскогубцы, в которых будет удерживаться резак elbus.

Итак, мы посмотрели, как в домашних условиях можно собирать и использовать приспособления разной сложности для заточки сверл и не только.Выбрать подходящий вариант Вы можете, исходя из своих бытовых потребностей.

Признаюсь, заточка инструмента всегда вызывала у меня тихий ужас. Надо думать не только о вращающемся точильном камне, который действует как источник потенциальной опасности, но и о том, чтобы удерживать угол заточки … Думаю, статья будет полезна начинающим мозгам, а у меня есть убедительный убедительный , пожалуйста, дополните изложенную ниже информацию или расскажите о своем способе заточки уголка.

Материалы

Инструменты

• Транспортир;
• Малка (приспособление) — столярно-слесарный инструмент для разметки и измерения углов, рисования параллельных линий. Состоит из двух частей, скрепленных прижимным винтом. Более толстая деталь (блок — основа) прижимается к заготовке, тонкой деталью (линейкой) производится разметка. Иногда бывает шкала для измерения углов между двумя частями малки. При строительных работах можно применять большие мины;
• Сверло со сверлом по дереву;
• Отвертка.

Ебать две прямые на бумаге под углом 59 градусов. Цель состоит в том, чтобы заточить сверло под этим углом.

Используя Малку, перенесите угол в 59 градусов на деревянный брус. В качестве заготовки использовалась древесина твердых пород. Толщина зельца 15 мм. Направляющая выполнит завинчивание с небольшим шагом резьбы под шлицевую отвертку, поэтому сквозное отверстие должно быть немного меньше диаметра винта, чтобы оно плотно ввинчивалось в планку.Сверлить сверлом по дереву проще, если начать сверлить под углом. Определяем место, где удобнее всего расположить винт.

Вверните винт в шину. Заранее определите максимальный диаметр сверла, с которым поторопитесь. Для данной поделки Диаметр сверла будет больше 15 мм. Поэтому следует выбрать шуруп достаточной длины, чтобы он проходил через планку и спицу на половину самого большого диаметра сверла Bold.

Если угол, под которым винт выходит из стержня, не соответствует контрольной линии, просверлите еще одно отверстие и повторите попытку.

Прокрутите винт на несколько оборотов так, чтобы конец резьбы находился над центром сверла.

Как только вы закроете одну сторону (используя резьбу винта, как метки), поверните сверло на половину и посмотрите на верхнюю часть винта. Повторите операцию для другой стороны сверла.

По поводу заточки сверл на сайте представлена ​​подробная статья.Помимо изложенного в нем материала, предлагаю посмотреть видео англоязычного Кулибина.

Спасибо за внимание)

Двухъярусная дрель может сломаться во время работы и повредить вас. Работать остро намного лучше и проще. В этом руководстве вы найдете чертежи и устройство для заточки сверл.

Шаг 1: Сравнение острого и вороненого сверла

Слева заблокирован. Его можно увидеть через легкую засветку на режущей кромке между двумя канавками.На фото справа видна острая режущая кромка.

Шаг 2: Инструмент для заточки

Опытные люди умеют точить сверла своими руками. Теоретически хвостовик необходимо держать в правой руке под углом 59 ° относительно регулировки для заточки сверл. Когда сверло касается точилки, вам нужно провести хвостовик влево, одновременно поворачивая сверло вокруг своей оси по часовой стрелке. У меня никогда не было.

Инструмент

Speed, который вы видите на фото, я купил почти тридцать лет назад.Такие простые приспособления для заточки сверла до сих пор продаются почти по той же цене.

Шаг 3: Установите градусы

Направляющая может быть установлена ​​в семи положениях. У моих сверл угол профиля режущей кромки 59 °, нужно выставить этот градус на направляющей. Затяните барашковую гайку.

Шаг 4: Выровняйте кромку

Шлифовальный инструмент имеет небольшой заостренный наконечник, и край канавок должен быть установлен в корпусе к нему.Наконечник можно опустить или поднять, чтобы канавка приблизилась к краю.

Шаг 5: Депонирование

Сначала нужно установить удаление (расстояние между желтыми линиями), оно должно быть равно радиусу (расстоянию между зелеными линиями).

Шаг 6: ширина и угол режущей кромки

Обратите внимание на угол красной линии. Если на предыдущем шаге вы зашли слишком далеко, режущая кромка приблизится к вершине. Край получился слишком широким, а профиль ровным.Из-за этого он будет скользить по металлической поверхности, и вам будет сложно летать. Можно немного уменьшить съем, но совсем немного, иначе можно случайно испортить кончик заточного инструмента о шлифовальный круг стойки.

Шаг 7: Идеальный угол режущей кромки

В идеале край должен быть как можно меньше. Это будет нижняя точка между желобками сверла, на фото отмечена желтой линией, это сверло будет очень хорошо резать металл.

Шаг 8: Очистить

После настройки снятия закрутите крепежный винт.

Шаг 9: Выставляю длину

Установите направляющую заточки на длину сверла. Конец должен находиться в подвижном лотке, а не висеть в воздухе. Затяните металлическую гайку. Отрегулируйте черную гайку. Затяните металлическую окрашенную гайку.

Шаг 10: Выставить высоту

Стержень должен быть под прямым углом к ​​более острому кругу. Для заточки я использую радиально-отрезной станок.Кончик должен быть совмещен с центром оси окружности струны.

Шаг 11: Закрепите станок на столе

Бита должна касаться только круга заточки. Если надавить слишком сильно, заточить будет очень сложно. Он перегревается, и вы удаляете слишком много металла.

Основание направляющей для заточки должно располагаться под прямым углом к ​​более острому кругу (зеленая линия). А верхнюю часть направляющей поверните так, чтобы кончик смотрел немного левее центра (угол между зеленой и желтой линиями).Сдвиньте станок вперед так, чтобы сверло касалось поверхности круга для заточки. Закрепите машину на столе.

Шаг 12: Будьте готовы к точности

Поверните наконечник вправо. Включите шлифовальный круг.

Шаг 13: Заточка

Сдвиньте хвостовик направляющей вправо (красная стрелка), чтобы сверло коснулось точильного камня. Желтыми волнистыми линиями изображены искры. Когда дрель находится в этом положении, это действительно произойдет.

Шаг 14: Поверните бит

Продолжайте перемещать хвостовик направляющей вправо, пока сверло не выйдет за край камня. Для заточки, с другой стороны, вам нужно повернуть его вокруг своей оси на пол-оборота.

Сначала выключите машину. Затем ослабьте застежку и поверните ее на половину. Край канавки должен быть обращен к наконечнику для заточки. Повторите два предыдущих шага.

Выключите машину. Вытаскиваем из крепления.Проверьте ширину поперечной режущей кромки. Если вас не устраивает качество заточки, поменяйте снятие и повторите процесс.

Шаг 15: Заточенное сверло

На фото хорошая резкость. Режущие кромки не удлиненные и не закругленные, острые и четкие. Длина и угол поперечной режущей кромки тоже неплохие.

Шаг 16: Тонкие сверла

Такой острый инструмент годится для 3 мм и более. Если он будет тоньше, его нельзя будет затачивать с помощью этого приспособления.

Для заточки тонких Сделайте специальный брусок из деревянного бруска длиной около 10 см. Примечание — угол между красными линиями 77 °.

Шаг 17: Угол между краями деревянного бруска

Вид блока сбоку. Угол между красными линиями 59 °.

Шаг 18: Направляющая линия

На верхней плоскости планки виден треугольный вырез. Этот пропил проходит через верх блока и служит ложью. Угол между красными линиями тоже 59 °.Края треугольного питателя напоминают режущие кромки. Вы можете вспомнить края на глазу.

Шаг 19: Исправить неисправность

Вставьте сверло в вырез на Broke. Установите штангу в тиски так, чтобы хвостовик был над захватом, а захват немного выходил за колоколообразную сторону штанги. Поверните так, чтобы одна из режущих кромок совпала с направляющей кромкой треугольного выреза. Закрепите зажим. Капните немного масла на шлифовальный стержень. Проведите вдоль звуковой стороны устройства, тем самым осушив дрель.

Когда шлифовальный стержень перестанет удалять металл, поверните сверло на пол-оборота и заточите другой край. При необходимости проверить самодельную заточку можно с помощью лупы.

Основная задача любого приспособления для заточки сверла — удержание точного угла наклона его режущей кромки к плоскому шлифовальному кругу. Всегда на задних поверхностях и перемычке (см. Рис. Ниже), в результате чего образуется режущая кромка и перемычка, играющая важную роль при первоначальном разрезании материала.Между собой режущие кромки образуют основной угол, величина которого при заточке выбирается в зависимости от материала заготовки. Для сверл по металлам группы сталей он равен 116 ÷ 118º. Задние поверхности должны быть строго симметричными и для уменьшения трения наклонены к режущей кромке. При наличии определенных навыков и хорошего шлифовального станка есть возможность качественно затачивать сверло и вручную, контролируя углы заточки с помощью специальных мерных шаблонов.Тем, кто не уверен в своей квалификации, такие операции лучше выполнять с помощью заточного приспособления, которое можно сделать или приобрести в магазине. Самым простым в изготовлении станка для заточки сверл является кусок дерева прямоугольной формы с отверстием нужного диаметра и концом, скошенным под нужным углом заточки.

Приспособления для заточки сверл делятся на два основных типа: с регулируемыми параметрами (диаметр, угол заточки, угол реверса и др.) И с фиксированным набором диаметров и нерегулируемыми характеристиками заточки.Первые по своей сути являются полноценными полупрофессиональными приспособлениями к себе. Они изготовлены из металла, крепятся с помощью винтового соединения к рабочему бруску и предназначены для заточки сверл как малого, так и большого диаметра. Вторые, как правило, имеют пластиковый корпус с мелкой смолой чашки и кондуктор с отверстиями под определенные диаметры.

Первый вид в российских магазинах представлен устройством для заточки сверл британской компании Draper Tools и ее близнецов (см. Фото ниже).

Устройство предназначено для работы со сверлами диаметром от 3 до 19 мм со следующими фиксированными настройками углов заточки (1/2 основного угла):

• 88º — твердые и тонколистовые материалы;
• 68º — сверла тонкие для больших объемов работ;
• 59º — универсального применения;
• 49º — пластик, дерево, свинец, медь, легкие сплавы;
• 41º — Зеньковка.

Помимо Drapper, на российском рынке есть два полных экземпляра: заточные устройства Riss 8100V и Craftsmann 9-6677.Если судить по внешнему виду и отзывам, по качеству производитель первый несколько уступает Drapper и Craftsmann.

Точилки с набором фиксированных отверстий для определенных диаметров сверл внешне немного отличаются друг от друга, но в принципе одинаковы. Угол заточки обеспечивается за счет наклона боковой поверхности небольшого чашечного диска, а подача сверла осуществляется легким нажатием на заднюю часть хвостовика. Конструктивно такие устройства представляют собой насадку на дрель, внешне похожи и стоят около 700 рублей.(Спарта, KWB и другие). Из этого ряда выделяется приспособление для заточки Bosch S41. При таком же конструктивном решении его цена составляет около 4700 рублей. На фото ниже: Насадка Спарта

5.

Все эти устройства позволяют выполнять только кромку режущей кромки с более-менее точным соблюдением основного и заднего угла. Качественно заточить на них битое или закругленное сверло очень сложно. Помимо них, в торговой зоне Алиэкспресс предлагаются пластиковые насадки и другие конструкции, функциональные возможности которых вызывают определенные сомнения (см. Фото ниже).

Большинство производителей таких приспособлений для заточки не указывает рекомендованную скорость вращения. Таким образом, определение этого важного параметра остается за пользователем.

3 простых приспособления для заточки сверл своими руками

При изготовлении приспособления для заточки сверл своими руками необходимо, чтобы они обеспечивали (или облегчили) следующие условия:

• правильный уклон сверла режущая кромка и задняя поверхность;
• симметрия тыльных поверхностей;
• равенство режущих кромок, обеспечивающее совпадение центра режущей части с осью сверла.

Для домашних и гаражных работ высокая точность этих показателей совершенно необязательна. Тем не менее, нужно максимально стремиться, так как значительные отклонения от нормы сказываются на производительности, геометрической точности отверстий и режимах термического сверления. При этом даже самое простое приспособление — уголок, закрепленный под углом 60º на подружке, может значительно облегчить процесс заточки и повысить ее качество.

Главный угол заточки сверла лучше всего проверять с помощью шаблона, который можно сделать своими руками из материалов бакалавриата.

Петлитель дверной

В одном из самых популярных видеороликов (более 700 тысяч в год), посвященных самодельным приспособлениям для заточки сверл (см. Ниже), автор представляет свое устройство, сконструированное с использованием дверной петли. В качестве ориентира используется отрезок металлического уголка. Шарнирный механизм дверной петли применяется для подачи сверла по направлению заточки сверху вниз, хотя обычно они затачиваются круговым движением в направлении режущей кромки.В результате задние поверхности абсолютно плоские, т.е. инструмент при сверлении обязательно перегреется. К тому же он почему-то перетягивает главный угол на 60 градусов, а потом сверлит трехмиллионный метр (результат соответствующий).

Отзывы к его видео по понятным причинам в подавляющем большинстве отрицательные. Кроме того, при работе автор грубо нарушает технику безопасности. Во-первых, абразивный камень на его шлифовальном станке отсутствует защитный кожух, во-вторых, при сверлении он работает в перчатках.В принципе, его устройство обеспечивает только точную ориентацию сверла. Выборочное применение навески механизма дверной петли приводит к неправильной заточке задних поверхностей.

В приспособлениях для заточки сверл от гайки дело в том, что угол между жатками гайки составляет ровно 120º, что соответствует универсальному углу заточки. В такую ​​защелку помещаются отверстия, в противоположных углах гаек прорезаны два V-образных паза (см. Фото ниже).В этом случае боковые грани при заточке действуют как направляющие при контакте с абразивным кругом.

Конструкция зажима Б. разные варианты Эта защелка несколько отличается. На фото это лишняя гайка, болт и упругая шайба, а в некоторых устройствах дрель просто прижимается болтом или даже рукой. В процессе заточки оператор сначала касается круга заточки гайки гайки, затем поворачивает устройство и тем же делает прилегающую грань. Поскольку гайка представляет собой правильный шестигранник, угол между ее гранями составляет точно 120º, поэтому он будет таким же между задними поверхностями набивного инструмента.

Насколько жизнеспособна такая конструкция — сказать сложно. Ведь металл гаек намного мягче металла заточенного инструмента, и при заточке оператор обязательно будет касаться его точильным камнем и тем самым получить ее лицо. Причем ему нужно сделать небольшой наклон оснастки, чтобы получить обратный угол режущей кромки сверла. Основная критика этого оригинального метода Мы объясняем этот факт. Многие высказывают мнение, что его можно использовать всего несколько раз, а это неадекватная трудоемкость изготовления.Как сделать такой гаечный ключ, показано на видео ниже.

Приспособление для заточки сверл на болгарке

Использование болгарки с режущим (или прописанным) кругом из армированного бакелита явно не лучшее решение Для заточки сверл. Во-первых, все ЭСМ имеют очень высокие обороты, что связано с особенностями режущих кругов. Следовательно, при использовании их для заточки без регулятора скорость вращения будет происходить и пригорать или награждает режущую кромку.Во-вторых, чисто технически на армированных дисках, операции по заточке возможны только на боковой поверхности круга, а поворачивать его в сторону оператора при включении болгарки по требованиям безопасности категорически запрещено. И наконец, о главном. Конструктивный отрезной диск состоит из слоя армирующей сетки из стекловолокна, обеспечивающего его прочность, и абразивного наполнителя в виде смеси бакелитовой смолы и корундового порошка. При заточке на боковой поверхности разрушается верхняя армирующая сетка, в результате чего диск может просто разлететься на куски.Конечно, сделанный на ваш страх и риск, период сверла не приведет к выходу из строя режущего круга, но использование его для этих целей на постоянной основе очень опасно.

В Интернете довольно популярен видеоролик (около 700 тысяч просмотров за 2 года), автор которого демонстрирует точилку для сверления с использованием болгарки (см. Фото ниже).

Получилось довольно сложно для самостоятельного изготовления Устройство, которое фиксируется зажимом на оболочке коньяка.В нем основной угол заточки задается жестко закрепленной направляющей из угла, а наклон задней кромки фиксируется вручную. Похоже, автор этого самодельного приспособления в процессе работы делает что-то не так, потому что заточка сверла плохая. Это хорошо видно, когда это с усилием и добавлением масла буровой обыкновенной трехмиллионной стали. Возможно, у него не было задней поверхности или из-за высоких оборотов была металлическая режущая кромка металла. В комментариях автора хвалят инженерный подход, но во многом отрицательные отзывы по причинам, указанным выше.Кроме того, неправильно установлен отрезной круг (обратная сторона).

Все насадки на сверло для заточки сверл (за исключением совершенно экзотических самоделок) имеют одинаковую конструкцию, которая отличается от разных моделей незначительными деталями. На рынке они появились сравнительно недавно, а в нашей стране описание и сборочный чертеж такого устройства, предназначенного для самостоятельного изготовления, впервые были опубликованы в журнале «Модель-конструктор» (см. Ниже).

Здесь корпус форсунки (4) выполнен из отрезной металлической трубы. Он вставлен в его верхний конец и закреплен винтом (2) проводником (1) с отверстиями, соответствующими диаметрам разложившегося сверла. Перед началом работы корпус с помощью втулки (5) и винта (6) крепится к шейному сверлу (7). Для заточки сверло вставляется в соответствующее отверстие в кондукторе, предварительно нажимая режущую кромку на риск по направлению к оси вращения. Затем слегка прижал его рукой, прижимая на несколько секунд к поверхности круга для заточки.После этого снимают, вращают на 180º и таким же образом затачивают противоположный край.

Самым сложным для самостоятельного изготовления в данном устройстве является точильный камень, т.к. для заточки сверла под 120º. Наклон ее верхней плоскости должен быть строго 30º. В журнале рекомендуется придать ему необходимую форму токарному станку с помощью специального инструмента (возможно, алмазного карандаша для правки абразивных кругов). В отечественной мастерской такая операция вряд ли возможна, а заказать точильный камень сбоку наверняка будет дорого.Кроме того, почти такие же фабрики по производству форсунок продаются по цене около 700 рублей. Единственное отличие от инструмента для заточки, показанного на чертеже, заключается в форме, что они имеют чашеобразную форму, и поэтому заточка сверла выполнена по его внутренней поверхности.

Станок для заточки сверл своими руками

Любой заточный станок состоит из двух основных компонентов: электродвигателя с абразивным кругом и приспособления для фиксации сверла и заточного сверла. Если есть электрическая мастерская, нет необходимости конструировать отдельный станок для заточки сверл, достаточно сделать хорошую заточку оснасткой, которую можно установить рядом с шлифовальным кругом.В Интернете можно найти довольно много видеороликов, в которых авторы представляют свои приспособления для заточки сверл, не всегда простые в изготовлении, а иногда и просто неудачные.

Практически все они надежно обеспечивают главный угол в 120º, но только в агрегатах правильно сформированы наклон задней поверхности и режущая кромка, что по науке должно выглядеть так, как на рисунке ниже.

Из рисунка видно, что переход от режущей кромки к задней поверхности может производиться как по ломаной (справа), так и по дуге (слева).На практике режущая кромка часто затачивается на одной линии с задней поверхностью (так реализовано во многих самодельных приспособлениях). Это тоже эффективный вариант, но в этом случае износ сверла будет происходить быстрее.

Одним из самых удачных является оформление роликов к роликам (см. Ниже), который обозначает себя как Антон Фоменко. Его приспособление прост в изготовлении и позволяет с хорошей точностью получить скругленную (загнутую) поверхность задней кромки. Отзывы о его работе в подавляющем большинстве положительные, к тому же автор прилагает к своему видео рисунок этого устройства, который теперь можно найти на профильных сайтах.

Следует отметить, что ее изделие во многом повторяет классическую конструкцию заточного устройства для сверл, реализованную в продукте компании DRAPER (см. Выше).

В качестве недостатка, не связанного с конструкцией защелки, можно отметить излишнюю зернистость круга заточки и отсутствие защитного кожуха.

Еще одна очень удачная оснастка по заточке — это работа автора канала Selfkin Ивана, который за девять месяцев набрал более миллиона просмотров и получил множество положительных отзывов.Здесь задняя поверхность и режущая кромка сверла тоже выполнены по науке, но реализовано их разорванное соединение (правый рисунок вверху). Его приспособление выглядит грубовато и больше похоже на рабочий макет (необработанные поверхности, прижимные болты вместо барашков и т. Д.), Но со своей задачей справляется отлично. В конце ролика автор просверливает только что заточенный шестимиллиметровый металл. Сверление идет быстро, крупная стружка идет равномерно с обеих сторон, отверстие ровное.

Первый автор выполняет заточку на периферийной (торцевой) части круга, что более правильно, так как эта часть круга при неравномерном износе легко.Вторая заточка сверла боковой поверхности, которая не рекомендуется при больших объемах работы.

Во всех встреченных нами заводских и самодельных приспособлениях переход от одной заточенной поверхности к другой (с поворотом на 180º) осуществляется вручную. То есть точное позиционирование второй поверхности полностью зависит от желаний оператора. Хотя, наверное, есть оснастка, где этот поворот механизирован. Если вам что-то известно о подобных устройствах, поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях.

Что такое спиральное сверло?

Спиральные сверла (также обычно называемые спиральными сверлами) являются наиболее широко используемыми из всех типов сверл; они будут резать все, что угодно, от дерева и пластика до стали и бетона. Чаще всего они используются для резки металла, поэтому обычно изготавливаются из быстрорежущей стали М2. При диаметре примерно до 1/2 дюйма спиральные сверла не только самые дешевые из всех сверл, которые может использовать деревообработчик, они предлагают самый широкий выбор размеров. Хотя они предназначены для резки металла, они будут достаточно хорошо работать с деревом, если острый.Обычно это означает, что они не использовались для резки твердых материалов, таких как сталь.

Спиральное сверло — это металлический стержень определенного диаметра с двумя, тремя или четырьмя спиральными канавками на большей части его длины. Сверла с двумя канавками предназначены для первичного сверления, тогда как сверла с тремя и четырьмя канавками предназначены только для увеличения литых или пробитых отверстий в производственных условиях. Участок между двумя канавками называется перемычкой, а острие образуется за счет рельефного шлифования перемычки до угла 59 ° от оси сверла, который составляет 118 ° включительно.Это образует наклонную режущую кромку на краю канавки, которая называется выступом. Спиральное сверло очень неэффективно в этом месте, потому что полотно оставляет скудное пространство для выхода мусора (называемого стружкой) и потому, что острие имеет низкую поверхностную скорость по сравнению с периферией. По этой причине хорошей схемой для сверления отверстий большего диаметра является сначала сверление 1/4 дюйма или меньше, а затем сверло желаемого диаметра.

Помимо режущих кромок, канавки служат местом для вытягивания стружки из отверстия.Спираль ускоряет это, но попадание стружки на канавку всегда является незначительной проблемой. По этой причине спиральное сверло нужно постоянно очищать; то есть полностью выведен из лунки. Если вы будете делать это часто, стружка будет отброшена, но если вы будете ждать слишком долго, вам придется остановить сверло и вручную очистить канавки. Очистка с помощью дрели намного проще, чем с помощью дрели. Дерево — это образец быстрого воздействия на спиральное сверло, поэтому очистка необходима даже чаще, чем с помощью металла.Время от времени эту проблему можно решить, нанося на сверло воск или распыляя силикон.

Здесь у нас тройной индекс с дробными, цифровыми и буквенными сверлами до 1/2 «.

Ассортимент спиральных сверл дробного размера обычно предлагается размером от 1/16 «до 1/2» с шагом 1/64 дюйма. Цифровые сверла охватывают размеры между дробными диаметрами менее 1/4 дюйма. Пронумерованные от 1 до 80, они охватывают размеры от 0,228 дюйма (# 1) до 0,0135 дюйма (# 80). Сверла для письма охватывают размеры между дробными диаметрами от От 1/4 дюйма до 1/2 дюйма.Диаметр сверла A составляет 0,234 дюйма, а у сверла Z — 0,413 дюйма. Это несколько сбивает с толку, потому что числовой ряд становится меньше с 1/4 дюйма по мере увеличения числа, а буквенный ряд становится больше с 1/4 дюйма по мере увеличения букв. Спиральные сверла также предлагаются в метрических размерах, поэтому можно получить практически любой диаметр.

Внизу у нас есть сверло стандартной длины, которое называется Jobber. Выше у нас была удлиненная стрела или бормашина. Сверло короче, чем длина джоббера, — это сверло для шуруповерта.Часто бывает трудно сказать, какого размера спиральное сверло, после того, как оно вращается в патроне. Сверлильные пластины и направляющие позволяют точно повторно идентифицировать таких заблудших отступников.

Сверла нормальной длины, например, входящие в средний ассортимент, называются опрокидывающими длинами. Если требуется более длинное сверло, хороший строительный магазин предложит самолет или сверло увеличенной длины. Если требуется более короткое спиральное сверло, его называют сверлом для шуруповерта. Спиральные сверла также предлагаются с твердосплавными напайками и с твердосплавными напайками.Твердосплавные наконечники — лучший выбор для сверления бетона.

Хотя спиральное сверло можно затачивать на глазок на настольном шлифовальном станке, необходим приспособление или специальный станок, если требуется восстановить точность прямо из коробки. Здесь у нас есть две выделенные машины.

Спиральные сверла сложно затачивать. При изготовлении берутся большие длины, чтобы губы были на одной высоте и под одинаковым углом по вертикали. Если полученная точка не идеально отцентрирована, и каждая кромка не режет стружку одинаковой ширины и толщины, сверло будет блуждать, и вы получите отверстие большого размера, которое также может быть не прямым.В то время как опытный машинист может затачивать спиральное сверло на настольном шлифовальном станке, после этого он будет выполнять только некритическую работу! Только приспособление для заточки сверл или специальный станок восстановят точность до затупившегося сверла.

Зажимное сверло по латуни для легкого и безопасного сверления латуни и меди.

Угол атаки спирального сверла регулируется скоростью закручивания канавки. Сверла обычно производятся для резки стали, что хорошо работает и для дерева.Это слишком агрессивно для цветных металлов, таких как латунь и медь, которые любят отрицательный передний угол 5 °. Отрыв сверла при выходе сверла из материала на дальней стороне является особенно неприятным и обычно приводит к тому, что заготовка вращается на столе сверлильного станка или двигатель сверла вращается в руках оператора. Любой из них может привести к серьезным травмам. Эту опасную ситуацию можно почти полностью преодолеть, создав небольшую плоскость на выступе, параллельную оси сверла. Названный губами, он превращает непредсказуемого зверя в нежную кошечку.Вы фактически меняете передний угол сверла на 0 ° вместо положительного 15 °. Плоскость не обязательно должна быть большой (1/64 дюйма или меньше). Обратной стороной выступа является то, что сверло больше не будет сверлить сталь, если вы не заточите острие в достаточной степени, чтобы удалить плоскость. Если у вас есть только один набор сверл , это веская причина, чтобы размер кромки не превышал необходимого.

При сверлении дерева в приоритете высокая скорость. Вы можете использовать до 3000 об / мин для сверл диаметром 1/4 дюйма и меньше.Таблицы скорости легко доступны, и их хорошо повесить на стене магазина. Перфорация по центру необходима, если вы хотите точное расположение отверстия.

Спиральные сверла идеально подходят для сверления отверстий очень точного диаметра. Допустим, вы хотите запрессовать стальной штифт диаметром 3/16 дюйма (0,1875 дюйма) в шкаф, который вы строите. Сверло № 13 дает диаметр 0,185. отверстие, давая вам прессовую посадку 0,0025 для штифта. Если требуется очень точное отверстие, лучше просверлить отверстие меньшего диаметра 1/64 дюйма, а затем выполнить окончательное сверление новым или недавно заточенным сверлом желаемого диаметра.Если сверлить большое отверстие, это может повлечь за собой три сверления: сверление 1/4 дюйма, чтобы ускорить быстрое погружение большего отверстия, которое вы хотите, сверление 1/64 дюйма меньшего диаметра и окончательное сверление желаемого размера.

Как ухаживать за ручным инструментом

Профессионалы тоже пренебрегают обслуживанием своих ручных инструментов, но эти инструменты дорогие, и они ваши дети. Если вы позаботитесь о них сейчас, они останутся с вами в долгосрочной перспективе.

Очищайте ручные инструменты после каждого проекта для повышения производительности и увеличения срока службы.Если вы хотите профессионально очистить ручной инструмент, купите набор для чистки пистолета. Вы найдете инструменты, необходимые для очистки практически любого ручного инструмента, который у вас есть.

У вас в руках может быть много инструментов. Некоторые из наиболее распространенных инструментов — трещотки, гаечные ключи, отвертки и т. Д. Кроме того, у вас могут быть электроинструменты, такие как пилы для плитки, дрели и бензопилы.

Для надлежащего обслуживания вам необходимо правильно хранить инструменты. Затем следует их тщательно очистить. После этого идет заточка.Затем нужно смазать инструменты в нужных местах. Наконец, не забывайте о регулярном осмотре и всегда следуйте инструкциям.

Вы можете проверить в Интернете, как точить лезвие бензопилы. Вот еще одно подробное руководство о том, как затачивать бензопилу.

Хранение ручного инструмента

Правильное хранение инструментов очень важно. Каждый инструмент, который вы покупаете, поставляется в отдельном футляре. Не отказывайтесь от дел. Скорее используйте их для хранения ваших инструментов.Они могут выглядеть громоздкими, но их наличие сохранит качество ваших инструментов. Например, органайзеры для розеток помогают не только упорядочить набор розеток, но и избежать неправильной установки других частей

Некоторые инструменты поставляются в коробках. В таком случае не следует просто сбрасывать все свои инструменты в один набор инструментов.

Храните все инструменты в сухом месте. Не подвергайте инструменты воздействию дождя. Когда погода становится плохой, самое время собрать инструменты и перенести их внутрь. Кроме того, не оставляйте инструменты лежать на земле; это рискованно и ничего хорошего из этого не выйдет.

Не просто храните инструменты. Скорее организуйте свои инструменты. Это повысит эффективность работы, и ваши инструменты будут в лучшей форме от дополнительного внимания.

Некоторые из ваших ручных инструментов могут быть довольно большими. Например, бензопиле нужно достаточно места для хранения. С бензопилой можно сделать две вещи.

Во-первых, его можно повесить на крючок, но подвешивать — рискованно. Так что лучше всего хранить его в большом сундуке.

Очистка инструментов

Ручные инструменты можно мыть водой с мылом.После того, как вы их почистили, вытрите все инструменты сухой тряпкой.

Если вы хотите работать лучше, чем мыльная вода, используйте полироль для хрома. Просто нанесите на инструменты тонкий слой полироли для хрома. Далее возьмите сухую тряпку и вытрите всю грязь. Это легко оторвется.

После очистки металлической части инструмента очистите рукоятки. Лучше всего взять кусок ткани и смочить его в льняном масле. Теперь покройте все деревянные ручки и дайте им отдохнуть.Это сохранит ваши ручки в хорошей форме и придаст им красивый блеск.

Когда дело доходит до электроинструмента, чистки недостаточно. Вам также придется использовать масло для определенных деталей. А если этого не сделать, то у вас будут сбои. Так что не торопитесь и смажьте те детали, которые в этом нуждаются. Однако не забывайте следовать руководству при смазке.

Чистка, вероятно, самая важная часть ухода за ручными инструментами. Очищайте инструменты каждый раз, когда завершаете проект. Кроме того, мойте инструменты каждый месяц.

Заточка

Инструменты можно заточить, используя наждачную бумагу, водные камни или алмазы. Самый простой и дешевый способ — наждачная бумага.

Проблема в том, что у него нет структуры, поэтому он отскакивает. Для использования вам понадобится ровная поверхность. Подложите кусок дерева или стекла под наждачную бумагу, затем заточите инструменты о наждачную бумагу.

Наждачная бумага быстро заканчивается и в конечном итоге становится дороже, чем другие варианты. Водяной камень немного дороже наждачной бумаги, но служит дольше.Вы должны намочить камень, а затем заточить на нем инструменты.

Лучшая система заточки в конечном итоге — это алмазы. Если вы увлекаетесь бриллиантами, не покупайте дешевые. Если вы это сделаете, то он заржавеет и разъедет. Алмаз отрывается и вскоре становится бесполезным.

Получите дорогую алмазную пластину. Он прослужит долго и всегда будет оставаться плоским. Они работают фантастически.

Смазка

Смазка важна, когда дело касается ручных инструментов.Это делает инструменты простыми в использовании и служит дольше.

Инструменты с трущимися частями быстро изнашиваются. Для ухода за ними нужно использовать хорошее машинное масло. Убедитесь, что у вас есть все движущиеся части.

Электроинструменты имеют много упоров, требующих смазки. Всегда следуйте инструкциям при смазке и не забывайте делать это регулярно.

Проверка ручного инструмента

Регулярно проверяйте свои ручные инструменты, даже если вы не работаете с ними долгое время. Вы должны проверить, нет ли сколов и трещин на ручках, а также на предмет ранней ржавчины на ваших инструментах.

Сколы и трещины на ручке

Если у вас есть сколы и трещины на деревянных ручках, отшлифуйте их. Затем нанесите на гладкую поверхность немного льняного масла. Однако, если трещины слишком большие, пора их заменить. Авария из-за сломанной ручки не стоит.

Ржавчина

Ваши металлические инструменты подвержены ржавчине и требуют надлежащего ухода. Обязательно регулярно смазывайте инструменты. В остальном используйте пакеты с силикагелем.Они абсорбируют влагу и предотвращают ржавление.

Придерживайтесь руководства

К каждому инструменту прилагается инструкция. Обязательно соблюдайте все инструкции по хранению, очистке и техническому обслуживанию. Это очень важно как для обычных ручных инструментов, так и для электроинструментов.

Регулярно просматривайте руководство и не стесняйтесь подчеркивать и использовать цветные метки для обозначения важной информации.

Заключение

Для надлежащего ухода за ручными инструментами храните инструменты в правильном месте и регулярно чистите их.Кроме того, затачивайте инструменты, когда они затупятся.

Кроме того, вам необходимо регулярно смазывать инструменты и проверять их. Наконец, вы должны всегда следовать руководству.

Позаботьтесь о своих инструментах, и они прослужат долго. Кроме того, снизится вероятность неисправностей и несчастных случаев.

Комментарии

комментария

Уход за файлами

Есть несколько мер предосторожности, которые любой хороший мастер позаботится о файлах.

• Выберите подходящий файл для материала и работайте над быть исполненным.
• Держите все файлы в стойке и разделите их, чтобы они не нести друг против друга.
• Хранить файлы в сухом месте, ржавчина не подвержена коррозии. острие зубов, притупляя пилку.
• Держите файлы в чистоте. Коснитесь концом файла скамью после каждых нескольких гребков, чтобы расслабить и очистить опилки. Используйте файловую карту для хранения файлов cleana dirty file тупой файл.Грязный файл может также загрязняют разные металлы при одинаковых файл используется на нескольких металлических поверхностях.

Частицы металла собираются между зубьями напильника. и может оставлять глубокие царапины на материале подано. Когда эти частицы металла тоже застревают плотно между зубами и не может быть удален постучав по краю файла, удалите их напильником карта или проволочная щетка. Проведите кистью по файлу так, чтобы чтобы щетина проходила по глотке между зубами.[Рисунок 9-18]

Сверла

Обычно используется четыре типа переносных дрелей. авиация для сверл и точения спиральных сверл. Отверстия 1/4 дюйм в диаметре и меньше можно просверлить рукой сверлить. Эту дрель обычно называют взбивателем для яиц ». Грудное сверло предназначено для удержания скручивания большего размера сверла, чем ручная дрель. Кроме того, нагрудник прикреплен к верхнему концу сверла для обеспечения возможности использования веса тела для увеличения режущей способности сверлить.Электрические и пневматические дрели доступны в различных формах и размерах, чтобы удовлетворить практически любой требование.

Пневматические дрели предпочтительны для работы с горючими материалами. материалы, так как искры от электродрели опасность пожара или взрыва.

Спиральные сверла

Спиральное сверло — это заостренный инструмент, который вращается для вырезания отверстий. в материале. Изготовлен из закаленной стали цилиндрической формы. пруток со спиральными канавками (канавками), проходящими по длине корпус и коническое острие с режущими кромками, образованными концами флейт.

Спиральные сверла изготавливаются из углеродистой стали или быстрорежущие. легированная сталь. Спиральные сверла из углеродистой стали подходят для общий пробег работы и относительно недороги. Используются более дорогие скоростные спиральные сверла. для твердых материалов, таких как нержавеющая сталь. Крутить сверла имеют от одной до четырех спиральных канавок. Сверла с две канавки используются для большинства сверлений; те, у кого три или четыре канавки используются в основном для следования меньшим сверла или для увеличения отверстий.

Основными частями спирального сверла являются хвостовик, тело и пятка.

[Рисунок 9-19] Хвостовик сверла конец, который входит в патрон ручной или дрели. Две формы хвостовика, наиболее часто используемые в ручном режиме сверла бывают с прямым хвостовиком и квадратным хвостовиком или долотом хвостовик. Прямой хвостовик обычно используется в руке, грудные и переносные электрические или пневматические дрели; в квадратный хвостовик предназначен для использования в столярной скобе.Конические хвостовики обычно используются в механических цехах. сверлильные станки. [Рисунок 9-20]

Металлическая колонна, образующая стержень сверла, представляет собой тело. Зона просвета корпуса находится сразу за краем; он чуть меньше по диаметру, чем край, для уменьшения трения между сверлом и сторонами дыра. Угол, под которым острие сверла заземляется, равен угол зазора губ. На стандартных сверлах, используемых для резки сталь и чугун, угол должен составлять 59 ° от ось сверла.Для более быстрого сверления мягких материалов, используются более острые углы.

Диаметр спирального сверла может быть задан одним из тремя способами: (1) дробями, (2) буквами или (3) числами. Дробно они классифицируются по шестнадцатым числам дюйма (от 1/16 до 3,5 дюйма), на тридцать секунд (от От 1/32 до 2,5 дюйма) или на шестьдесят четвертых (от 1/64 до 11/4 дюйма). дюйм). Для более точного измерения используется буквенная система используется с десятичными эквивалентами: от A (0,234 дюйма) до Z (0.413 дюймов). Числовая система классификации является наиболее точной: от № 80 (0,0314 дюйма) до № 1 (0,228 дюйма). дюйм). Размеры сверл и их десятичные эквиваленты: показано на Рисунке 9-21.

Спиральное сверло следует затачивать при первых признаках тупость. Для большинства сверлений используется спиральное сверло с режущим угол 118 ° (59 ° по обе стороны от центра) будет достаточным; однако при сверлении мягких металлов резка угол 90 ° может быть более эффективным.

Типичные процедуры заточки сверл следующие: [Рисунок 9-22]

• Отрегулируйте опору шлифовального инструмента на удобную высоту для отдыха тыльной стороны руки при шлифовании.
• Держите дрель между большим и указательным пальцами. правой или левой руки. Возьмитесь за корпус дрели другой рукой возле хвостовика.
• Положите руку на опору для инструмента так, чтобы сверла под углом 59 ° к режущей лицевая сторона шлифовального круга.Опустите конец хвостовика сверла немного.
• Медленно приставьте режущую кромку сверла к шлифовальный круг. Постепенно опускайте хвостовик сверла при вращении сверла по часовой стрелке направление. Поддерживайте давление на шлифовку поверхность только до тех пор, пока не дойдете до пятки сверла.
• Проверить результаты шлифования калибром на определить, одинаковые ли губы длиной и под углом 59 °.

В качестве альтернативы есть в продаже твист доступны дрели-шлифовальные станки, а также насадки для настольные шлифовальные машины, которые обеспечат стабильную, ровную заточка спиральных сверл.