Бетонная лестница своими руками пошаговая инструкция: Бетонная лестница своими руками — пошагово от расчетов до заливки

Бетонная лестница своими руками — пошагово от расчетов до заливки

Все чаще загородные дома возводятся в несколько уровней, то есть в проект строительства должен включаться и межэтажный переход – лестница, одна или даже несколько. И тут перед хозяевами часто возникает проблема – какой из вариантов выбрать. Если дом строится деревянный, с многослойными утепленными перекрытиями, то и лестница, соответственно, напрашивается деревянная. А вот для кирпичного или блочного здания, полы в которых будут заливаться стяжкой, вполне подойдет и бетонный монолитный лестничный марш.

Бетонная лестница своими руками

Если поближе познакомиться с общением начинающих строителей на интернет-форумах, то можно заметить, что многих из них отпугивает подобный вариант своей сложностью и масштабностью работ. Да, конечно, бетонная лестница своими руками – это непростая задача. Но все же считать ее невыполнимой — не стоит. Безусловно, необходимо готовиться к весьма длительному и трудоемкому процессу. Но если следовать всем технологическим рекомендациям, то все должно получиться. И в результате в распоряжении хозяина будет сверхнадежная и долговечная лестница, которую можно затем при желании отделать под любой стиль интерьера.

Настоящую статью построим следующим образом. Для начала вкратце рассмотрим, чем бетонная лестница отличается от своих «собратьев» из других материалов. Далее, уделим внимание проведению расчётов будущей лестничной конструкции. Ну а затем – посмотрим на практический процесс строительства такого монолитного межэтажного перехода, обращая внимание на многочисленные тонкости.

Особенности бетонной лестницы. Ее достоинства и недостатки.

Наверное, совершенно лишним будет рассказывать о том, что к любой лестничной конструкции предъявляются особые, повышенные требования обеспечения надежности и безопасности ее эксплуатации. Такие сложные в технологическом плане сооружения всегда строятся с расчётом на очень длительный срок службы, сопоставимый с обозримым периодом возможной эксплуатации всего дома. Для хорошего хозяина никогда не сбрасываются со счетов и вопросы эстетики, особенно если лестница будет размещена на входе в дом или, тем паче, в жилой зоне здания.

По критериям надежности и долговечности бетонные лестницы не имеют равных. А в вопросах возможной отделки под выбранный стиль – ничуть не уступают деревянным конструкциям, если даже не превосходят их

Всем этим качествам в полной мере отвечают монолитные бетонные лестницы. К характерным достоинствам таких конструкций можно отнести следующее:

• Нет никаких ограничений по месту размещения лестницы. То есть она может быть возведена как внутри дома, в помещениях с любым уровнем влажности, так и снаружи, на открытом воздухе. При правильной заливке качественного бетона получившийся марш служит многие десятилетия, невзирая на капризы погоды и особенности климата в регионе строительства.
• Прочность бетона просто несопоставима ни с одной деревянной сборной конструкцией.
• Бетонная монолитная лестница — очень устойчива к постоянным динамическим нагрузкам. Ее элементы (если, конечно, «вывести за скобки» отделку) не будут расшатываться со временем и требовать дополнительного укрепления или даже замены. Автоматически исчезает проблема скрипа ступеней.
• Лестница (опять же, без отделки) становится совершенно безопасна с точки зрения возгорания. Именно бетонные конструкции всегда служат эвакуационными путями на случай форс-мажорных ситуаций.
• Сама технология заливки монолитных лестничных конструкций практически не создает границ для творчества – в принципе, маршам можно придать сколь угодно сложную, замысловатую конфигурацию. Ни один другой материал, применяемый для строительства лестниц, такими качествами похвастать не может.

Согласитесь, что вряд ли какой другой материал, кроме бетона, позволит так смело «экспериментировать» с формами лестниц

• Готовая монолитная бетонная лестничная конструкция поддается практически любой отделке.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Безусловно, есть у бетонных лестниц и ряд специфических недостатков. Впрочем, это даже, скорее, не столько недостатки, сколько особенности конструкций подобного типа:

• Большая масса получающейся лестницы. То есть для ее установки нужны надежные основания как снизу, в месте максимальной нагрузки, так и сверху, с опорой на перекрытие. Это ограничивает или даже делает невозможным применение такие лестниц в деревянных или каркасных домах.
• Немалая сложность в самостоятельном изготовлении монолитного марша. Впрочем, любую стационарную лестницу можно отнести к конструкциям повышенной сложности. Надо быть готовым к тому, что предстоит и немало весьма трудоемких операций, с большой затратой физических усилий. Тем более, если бетонный раствор планируется изготавливать и заливать в опалубку самостоятельно.
• Технология процесса предполагает довольно значительные сроки строительства такого межэтажного перехода. Как бы ни быстро были проведена подготовительные работы и изготовлена опалубка, и как бы ни хотелось скорее ввести лестницу в эксплуатацию, бетону требуется определенный срок для созревания и набора прочности. Так что около четырех недель, так или иначе, придется потерпеть.
• Бетон нередко «обвиняют» в грубом и скучном внешнем виде. Это – совершенно не состоятельный упрек. Уже отмечалось, что возможности отделки монолитной лестницы – очень широки.

По разнообразию конфигураций монолитные бетонные лестницы ничуть не уступают другим. То есть они могут быть прямыми (маршевыми), иметь один или несколько пролетов с межмаршевыми площадками или с забежными участками между ними, вполне можно залить и винтовую конструкцию. Лестница может «опираться» на стены с обеих сторон, одной своей стороной, или же марш попросту выполняется «висячим», то есть с упором только в пол и верхнее перекрытие.

Бетонная лестница может быть «вписана» в пространство между двумя стенами, примыкать к ним одной из сторон или иметь «висящий в воздухе» марш, обладать забежным участком или даже полностью представлять собою винтовую конструкцию

Кстати, на прочность правильно рассчитанной конструкции это нисколько не влияет. И примыкание лестничных конструкций к стенам делается по большей части из соображений экономии пространства, а не для повышения несущих способностей марша. Да и просто монтировать опалубку под заливку все же удобней вдоль стены.

Верхний марш примыкает к стене дома, а нижний – «висит в пространстве». Стал ли он от этого менее прочным? – да ни в коей мере!

Понятно, что возведение сложных по конфигурации монолитных лестничных конструкций – это удел профессиональных мастеров. Не имея соответствующего опыта, браться за самостоятельное создание такой лестницы – это граничит с авантюризмом. Но вот со строительством обычной маршевой, с площадкой между пролетами – вполне можно справиться, если следовать всем технологическим рекомендациям. Именно такой вариант мы и будем рассматривать дальше – бетонная лестница внутри дома, связывающая два этажа (уровня).

Читайте нашу новую статью на нашем портале — «Винтовая лестница своими руками».

Всё начинается с расчетов!

Совершенно наивным будет полагать, что любую лестницу, в том числе — и бетонную, модно возвести «на глаз», то есть «сообразуясь с моментом» по ходу работы. Такая непродуманная конструкция почти наверняка станет небезопасной, недолговечной, недостаточно прочной да и попросту неудобной для передвижения людей.

Строительство лестницы должно подчиняться определенным «канонам». И начинать следует с определения ее основных линейных параметров. Просто по той причине, что задуманная конструкция банально должна поместиться на выделенном для ее строительства участке.

Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома

Раз речь идет о внутренней бетонной лестнице, то, надо полагать, она создается с тем расчетом, что ею будут пользоваться все члены семьи. То есть это не аварийная или хозяйственная, где допускается отклониться от установленных нормативов по крутизне маршей и размеру ступеней.

Итак, для начала необходимо оценить, какое пространство может быть выделено для строительства этого межэтажного перехода. Безусловно, оптимальным вариантом станет планирование создание лестниц еще на этапе проектирования всего дома в целом. Тогда, конечно, проще, так как сам проект обычно разрабатывается специалистами-архитекторами, с учетом пожеланий хозяев, и все сразу становится на свои места.

Цены на металлические лестницы

металлическая лестница

Однако, ситуации бывают разные, и к идее постройки монолитной лестницы хозяева могут прийти и позднее. Например, при проведении масштабной реконструкции, исходя из прочувствованной необходимости иметь такой переход именно в конкретном месте. Вот тогда приходится «вписывать» лестницу на определённом участке, не выходя за его пределы.

Домашние лестницы для общего пользования никогда не делаются чрезмерно крутыми. Такие подъемы станут слишком утомительными, небезопасными, а то и вовсе непреодолимыми для малолетних детей, для людей преклонного возраста или для имеющих определенные ограничения физических возможностей по состоянию здоровья.

Рекомендации по уклону лестничных переходов разработаны с учетом множества разно плановых факторов. Их можно сформулировать так:

Углы крутизны лестничных маршей и степень удобства пользования ими

• Синим цветом, до угла в 20 градусов, показаны пандусы (примерно до 9 градусов) и некоторые наружные лестницы, которые обычно характеризуются широкими проступями и малой высотой ступеней. Для домашнего пользования такие конструкции – крайне неудобны, и ко всему – занимают очень много места. Так что этот вариант — даже не рассматривается.
• Критически малый уклон для внутренних лестниц – это диапазон от 20 до 24 градусов. Но и таких показателей при любой возможности все же стоит избегать.
• А вот выше начинается зеленый сектор — это то, к чему необходимо стремиться. Такие лестницы наиболее комфортны и безопасны в использовании (при правильно подобранной высоте и ширине ступеней). Самым оптимальным вариантом считается диапазон уклонов в пределах от 26 до 33 градусов (он специально выделен на рисунке более темным зеленым сектором).
• Если уж совсем «поджимает пространство», уклон лестницы внутри собственного одноквартирного дома разрешается довести до критической отметки в 45 градусов (желто-зеленый сектор). Конечно, она будет уже не столь удобна для перемещения всех членов семьи, но все же основные требования безопасности и обеспечения комфортности будут соблюдены.
• А вот желтый сектор – это уже хозяйственные лестницы, чаще всего – приставного типа. Их используют для организации проходов на чердаки, в цокольные или подвальные подсобные помещения. Понятно, что пользуются ими нечасто, соблюдая при этом определенные правила осторожности.
• Наконец, красный сектор – это специальные лестницы: пожарные, эвакуационные, технические, наружные приставные. Естественно, такие конструкции не предназначены для повседневного использования, да их обычно и не монтируют стационарно внутри дома.

Итак, совершенно очевидно, что, при равной высоте подъема, чем меньше крутизна  лестничного марша, тем большего пространства он потребует (имеется в виду горизонтальная проекция лестницы на плоскость пола в помещении.).

Одинаковая высота подъёма, но различный угол крутизны лестницы. Хорошо видно, как меняется длина ее горизонтальной проекции.

Высота подъема (от пола до пола) хозяевам известна. Предполагаемое место размещения лестницы — тоже несложно промерить. Значит, можно точно определить, какой крутизны получится лестничный марш. Или, наоборот, исходя из желательной крутизны просчитать, какой участок придется отвести под лестницу.

Поможет нам в этом специальный онлайн-калькулятор, в котором уже заложены тригонометрические зависимости рассматриваемых величин.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны

Перейти к расчётам

При «вписывании» лестницы в план помещения учитывают еще несколько факторов:

• Проем в перекрытии должен расположиться так, чтобы в любой точке лестницы расстояние от ступеней до преграды сверху составляло не менее 2000 мм. Это — в целях безопасности, чтобы исключить вероятность удариться головой даже для очень высоких людей.

Высота перекрытия над лестничным маршем и расположение проема должны быть такими, чтобы даже высокий человек перемещался свободно, не опасаясь удариться головой

• Ширина лестничного марша не может быть в жилом доме менее 800 мм. Лучше всего ориентироваться на диапазон 900÷1000 мм.
• Бывает, что намеченная крутизна уклона марша задает такую его длину в горизонтальной проекции, что ее попросту невозможно выделить под строительство лестницы, или же ее расположение становится крайне неудобным, загромождающим пространство. Кстати, в условиях частного дома так чаще всего и случается. Значит, есть смысл разбить лестницу на два марша (или даже больше), соединив их или переходной площадкой, или участком с забежными ступенями.

Цены на цемент

цемент мешок

Удобная для пользования лестница может получаться слишком длинной в проекции. Значит, ее можно разделить на два или более маршей, найдя для них оптимальное расположение, чтобы экономилось пространство комнаты.

Забежную лестницу в настоящей публикации рассматривать не станем – для этого на портале есть отдельная статья.

Как рассчитать и построить лестницу с забежным участком марша?

Такая конструкция, безусловно, несколько сложнее в расчетах и монтаже. Но зато она позволяет экономить свободное пространство, да и смотрится – очень выигрышно. Как рассчитать и построить забежную лестницу своими руками – рассказано в статье, к которой ведет рекомендуемая ссылка.

С площадкой между пролетами лестница становится несколько габаритней, чем забежная, но она проще в проектировании и монтаже.

Марши могут располагаться перпендикулярно друг другу, или быть параллельными, идущими в противоположных направлениях

• Площадка должна иметь размеры по ширине в обоих направлениях – не менее ширины самого лестничного марша.
• Независимо от того, сколько планируется сделать маршей на лестнице, угол уклона, ширина и размеры ступеней обязательно выдерживаются едиными.

При нескольких маршах длину их проекции просчитывают отдельно для каждого, сообразись с высотой расположения переходной площадки.

Теперь, когда известны высота подъема, угол уклона и длина горизонтальной проекции, есть смысл сразу просчитать и реальную длину лестничного марша. Этот параметр будет необходим впоследствии для изготовления деталей опалубки, для определения толщины бетонной основы лестницы, для армирования, для расчёта количества раствора и т.д.

Просчитать длину несложно, пользуясь опять же тригонометрическими функциями или же просто применив Теорему Пифагора. А еще проще – воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.

Калькулятор расчета длины лестничного пролёта

Вот теперь, когда определены базовые параметр лестницы и ее будущая конфигурация, модно перейти к расчету размеров ступеней

Расчет размеров ступеней лестницы

Если посмотреть на готовые проекты лестниц, то несложно заметить – чем меньше крутизна подъёма, тем шире проступь ступенек и меньше их высота. И, соответственно, наоборот. Но как выбрать оптимальные значения, которые бы обеспечивали максимальный комфорт при передвижении по лестничному маршу?

Для выполнения таких расчетов существует несколько методик.

Цены на арматуру

арматура

• Самое простое – это подыскать в интернете таблицу, в которой указываются рекомендуемые параметры ступеней для разных углов крутизны лестничных маршей.

Таблица с рекомендуемыми размерами ступеней для лестниц различного уклона

• Второй вариант – применить так называемую «формулу безопасности» лестницы. Она показывает оптимальное соотношение ширины проступи и высоты ступени, в зависимости от средней длины шага человека.

S = 2h + d

где:

S — средняя длина нормального шага. Обычно ее берут в диапазоне от 600 до 640 мм, хотя для высокого человека этого может быть и маловато.

h — высота ступени, мм.

d — ширина проступи.

Надо сказать, что оба указанных метода – не без недостатков. Так, табличный метод совершенно не учитывает длину шага. А некоторые семьи бывают очень высокими (или, увы, наоборот), и среднестатистические параметры лестницы станут для них не особо комфортными. Второй же способ не дает четких размеров – он, скорее, показывает взаимозависимость ширины от высоты. Кроме того, в нем абсолютно не учитывается крутизна лестничного марша.

Есть ли какой-либо универсальный подход. Пожалуй, да. Существует алгоритм расчета ступеней, который учитывает все перечисленные выше исходные критерии.

Он основан на эргономике движения человека — учитывает и нормальную длину шага, и не напрягающую высоту подъема ноги. Так, считается, что для человека является вполне естественным и не вызывающем быстрого утомления перемещение, при котором высота подъема ноги примерно равна половине длины его шага.

Этот «постулат» дает возможность составит в точном масштабе графическую схему, по которой несложно будет определить оптимальные размеры ступеней. Пример такой схемы показан на иллюстрации.

Графический способ точного определения оптимальных размеров ступени лестницы

— Вычерчивается обычная декартовская координатная сетка.

— По горизонтальной оси Х откладываются отрезки, равные (в выбранном масштабе, естественно) длине шага человека. По вертикальной оси Y, соответственно, отрезки, равные высоте подъема ноги, то есть половине длины шага.

— Соответствующие точки (первая с первой, вторая со второй и т.д.) соединяются тонкими линиями.

— Затем из центра координат вычерчивается «линия лестницы» — это луч под углом к оси Х, равным выбранной крутизне лестничного марша. (На иллюстрирующей схеме, просто для сравнения, показано два таких луча).

— Точки пересечения «линии лестницы» с линиями, соединяющими длину и высоту шага, станут внешними углами ступеней.

— Теперь осталось спроецировать профиль самих ступеней вертикальными и горизонтальными линиями (на схеме полученные профили выделены цветными ломаными линиями).

— Далее, замеряются ширина проступи и высота ступени, и масштабируются уже в реальный размер.

Кстати, обратите внимание на ещё один интересный момент. Если соединить тонкими линиями первую высоту шага со второй его длиной, вторую с третьей и так далее, то их пересечение с линией лестницы точно покажут еще и внутренние углы ступеней.

Эту же методику несложно перевести и «язык геометрических формул», применив теорему синусов. Формулу приводить не будем, но она легла в основу предлагаемого калькулятора.

Калькулятор расчета оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы

Полученные значения можно считать оптимальными, полученными с учетом всех необходимых условий.

Правда, следует понимать, что и эти значения – еще не окончательные. Теперь их нужно привести к реальной лестнице.

Поступают так.

— Общую высоту подъема лестничного марша делят на рассчитанную высоту ступени – так определяется предварительное число ступеней. Скорее всего, получится дробное число, которое необходимо округлить. В какую сторону?

— Здесь лучше ориентироваться уже по конкретному проекту лестницы. Как уже говорилось, если у нее несколько маршей, то все равно все ступени должны иметь равную высоту (допускается диапазон допусков в ту или иную сторону в пределах 5 мм). То есть необходимо «прикинуть» полученные размеры на все пролеты.

— Далее, предпочтительнее выстраивать лестницу таким образом, чтобы количество ступеней в марше было нечетным. Считается, что человеку всегда комфортнее и начинать, и заканчивать перемещение по лестничному маршу одной ногой. Правило — не обязательное, но рекомендуемое.

— Еще при проектировании маршей необходимо иметь в виду, что количество ступеней даже на самом коротком их них не может быть меньше трех. На маленькой лестнице всегда высока вероятность оступиться. Не делают марши и слишком длинными — они бывают чересчур утомительными для подъема без площадки для отдыха. Максимальное количество – 18, хотя и оно видится слишком большим для разового подъема. Так что лучше все же делить на более короткие марши.

Кстати, готовые лестничные марши в типовых жилых домах массового строительства обычно имеют девять ступеней — «золотая середина».

— Вот теперь высоту подъема следует разделить на уже округлённое число ступеней – так будет получено точное значение высоты одной ступени.

Длину горизонтальной проекции также делят на число ступеней – получают ширину проступи. Бывает, что ее становится недостаточно для нормальной постановки ноги. Один из вполне приемлемых выходов для бетонной лестницы – увеличить ширину проступи за счет создания свеса. Пример такого подхода показан на иллюстрации:

Ширина ступени увеличивается за счет создания свеса над подступенком.

Считается вполне нормальной, не вызывающей неудобства при ходьбе по лестнице, величина этого свеса до 50 мм, чего обычно бывает вполне достаточно для приведения размеров к оптимальным величинам.

Кстати, нет никакой особой нужды усложнять себе этим работу на этапе заливки бетонной лестницы. Такие свесы обычно создаются уже при отделке, например, при обшивке ступеней деревом. Но иметь в виду это на будущее – необходимо.

Еще несколько параметров, важных именно для бетонной лестницы.

Необходимые для дальнейшей работы размеры бетонной лестницы

Большинство параметров, показанных на схеме выше, нам уже известно. Но есть неясность с величиной Z. Это толщина так называемой рабочей плиты лестницы. Она измеряется перпендикуляром от тыльной стороны пролёта к внутреннем углу любой из ступеней. По сути, она и является основной несущей конструкцией, которая будет воспринимать все нагрузки, в том числе и массу самого бетонного монолита.

Расчёт этой толщины – дело очень непростое, связанное со сложными формулами и раскладкой векторов приложения сил. Но на практике вполне можно ориентироваться на рекомендуемые значения, которые в больше мере будут зависеть от длины лестничного пролета, которая нам уже также известна.

Длина «свободного», без промежуточных опор, лестничного пролета, м	Толщина рабочей плиты лестницы (минимальная), мм	Минимальный диаметр прутов продольного армирования, мм	Максимальное расстояние по осям прутов продольного армирования, мм
2	100	10	190
3	150	10	170
4	200	12	150
4,5	220	12	130
5	250	12	120
5,5	270	14	110
6	300	14	100

Бетонные лестницы сверху и снизу обычно заканчиваются опорными или переходными площадками (или фризовыми ступенями), которые представляют со всем маршем единое целое. Толщина этих площадок (В) обычно соответствует толщине рабочей плиты. Площадки, выходящие на верхний уровень (на второй этаж) чаще всего затем скрываются стяжкой пола, которая заливается вровень с ними. Впрочем, это лишь один из вариантов. Опорная площадка снизу должна быть по своей ширине по крайней мере не меньше ширины ступени. Но чаще их делаю более мощными, так как именно на этот участок выпадают самые высокие нагрузки.

Эти площадки или фризовые ступени затем также частично или полностью «поглощаются» стяжкой и окончательной обшивкой пола.

Слишком высокая фризовая ступень пока что смотрится крайне нелепо. Но не забываем, что часть ее высоты потом будет закрыта стяжкой пола и его финишной отделкой.

Про размер площадок речь уже шла выше.

Вот теперь, пожалуй, все. Можно, сообразуясь с размерами помещения, садиться составлять окончательный проект, вписывая его в реальную обстановку. Затем следует несколько раз все перепроверить, чтобы не допустить ошибки, которую ну очень сложно будет исправить впоследствии.

Ну а далее – переходят к практической реализации своего проекта.

Создание монолитной бетонной лестницы своими руками

Если почитать в интернете многочисленные статьи на тему «бетонная лестница своими руками», то, удивительное дело,  подавляющее большинство из них рисует процесс ее возведения простым и быстрым. Так, кстати, и начинают – «это совсем не сложно…» Авторы подобных «опусов» даже не пытаются вникнуть в суть проблемы, не стараются показать читателю, с чем ему придется столкнуться, если он возьмется за самостоятельную работу.

Обычно такие инструкции строятся по принципу простого перечисления технологических операций, с очень поверхностным их рассмотрением. Например: «следующим этапом строится опалубка, которая должна быть очень крепкой, поэтому потребуются подпорки». Или: «укладывается арматурная сетка, которая связывается проволокой».

Все, вроде бы, правильно, и в то же время – «ни о чем». И у неопытного читателя складывается ложное впечатление, что все пройдет гладко без особых усилий. Но с этим — очень сложно согласиться.

Чтобы не быть голословным, предлагаем посмотреть на примере, буквально – пошагово, как опытный строитель возводит бетонную лестницу. Конструкция – не самая сложная, всего два небольших прямых марша с площадкой между ними. И вы сами убедитесь, сколько важных нюансов необходимо соблюдать на всех этапах работ.

Подготовительные работы. Начало возведения опалубки

Итак, исходим из того, что конфигурация и все размеры лестницы уже были просчитаны заранее, согласованы с хозяевами. Начинается «процесс созидания».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, в этом довольно тесном закутке необходимо установить монолитную бетонную лестницу. Размеры помещения и конфигурация подъема никак не позволяют ограничиться одним прямым маршем. Решено разбить подъем на два перпендикулярно расположенных марша с площадкой между ними. Марши будут примыкать к стенам помещения. Это несколько облегчает задачу – проще крепить детали опалубки. А начать при таком раскладе удобнее всего с нанесения на поверхность стены реального профиля будущей лестницы. Выведена линия ступеней (показана желтой стрелкой), нижний край несущей рабочей питы (синей стрелкой). Верхняя ступень первого марша переходит в площадку (ее ширина подчеркнута зелеными стрелками).
	Безусловно, все ступени имеют равные размеры, как и требуется правилами. Может показаться, что высота их великовата (получилось 210 на 210) – но так показали расчеты для этого довольно крутого уклона марша, а иначе было не вписать. Ничего, конкретно эта лестница имеет больше хозяйственное предназначение. Но в целом процесс ее строительства ничем не отличается от возведения лестницы и в жилой зоне дома.
	Длина пролёта лестничного марша небольшая, то есть можно ограничиться толщиной несущей рабочей плиты в 100 мм – этого будет вполне достаточно.
	Линия, на которую оказывает мастер – это граница нижнего края бетонной монолитной лестницы. Стало быть, плоскость опалубки должна точно совпасть с ней.
	Готовятся детали опалубки. Продольные несущие балки, на которые будет опираться вся конструкция, подрезаются по торцу под углом, равным углу уклона лестницы. Это необходимо для максимально плотного упора в поверхность пола. Опалубка должна быть способна выдержать весьма нешуточные нагрузки, поэтому ее основные несущие детали и подпорки будут изготавливаться из мощной доски сечением 50×150 мм.
	Первая продольная доска для палубы («хребта») опалубки вырезана – длина ее соответствует длине пролета от пола до лестничной площадки. Раз лестница граничит со стеной, то стена становится удобным «верстаком» для закрепления деревянных деталей по одной из сторон. Сразу нюанс – отбитая линия показывает край бетонной отливки лестницы. Но свою толщину имеет еще и лист ОСП, которых будет полностью обшиваться вся опалубка. В данном случае планируется использовать ОСП толщиной 15 мм – более тонкий может под напором бетонного раствора дать прогиб. Значит, несущую балку необходимо сместить от линии вниз ровно на 15 мм. Для этого можно пробить вспомогательную линию.
	Как крепиться к капительной стене? Удобнее всего, наверное, использовать нагели по бетону. Они надежно удержат детали на выставленном месте, а при разборке опалубки их несложно выкрутить. В рассматриваемом примере мастер применил именно нагели длиной 150 мм – 50 мм ширина доски, и еще 100 мм дадут очень надежную анкеровку.
	Начинается крепление несущей балки. Для этого она устанавливается по линии (как говорилось – с учетом толщины ОСП) с упором в пол. Далее, перфоратором сверлится насквозь через доску отверстие под нагель.
	.В отверстие вставляется нагель…
	…и следующим шагом – нагель заворачивается до упора. Для этого желательно применять мощный ударный шуруповерт с соответствующей битой «под звездочку» – обычный может не справиться.
	Вторым нагелем доска крепится в верхней части, в районе площадки…
	…и третий вворачивается примерно по центру балки. Наверное, достаточно. Следует правильно понимать, что это крепление, так сказать, технологическое. Нагели в данном случае не будут выполнять несущей функции – основная нагрузка будет восприниматься опорами, которые устанавливаются под балку – как раз и переходим к этой операции.
	Устанавливается первая опора. Ее нижний край срезается под прямым углом – для упора в пол, а верхний – под углом, соответствующим крутизне марша лестницы. Это делается для того, чтобы опора максимально плотно прилегла к несущей балке. Не должно быть просветов ни снизу, ни по «линии контакта», иначе конструкция опалубки может получиться недостаточно надёжной.
	Стойку к балке можно закрепить и притянуть с помощью самореза 4.2×75 или 90 мм. Саморез вкручивается снизу под углом.
	А затем опора, для большей надежности, крепится к стене нагелем.
	Одна общая опора устанавливается на стыке марша и лестничной площадки. Обратите внимание – для площадки к стене также закреплена балка, на которую затем будет опираться остальная обрешетка. Кроме этого, вдоль стены расставляются и дополнительные, промежуточные стойки, с шагом примерно 500 мм. Их будет хорошо видно на последующих иллюстрациях. Принцип установки – такой же.
	Производится монтаж каркаса палубы. Для этого готовится вторая балка, идентичная уже установленной. Главная задача – разместить ее строго параллельно той, что закреплена на стене, и на том же уровне по высоте. Для этого по обеим балкам крепится одинаковый черепной брусок (показан желтой стрелкой), с таким расчетом, чтобы после установки на него перекладин палубы (синие стрелки), их верхний край совпал с краем несущей доски. На заднем плане хорошо видны стойки-опоры несущей доски, установленной вдоль стены.
	Производится совершенно одинаковая разметка обеих балок, и к ним крепятся саморезами перекладины палубы. Шаг установки этих перемычек не следует делать больше 300 мм, так как под тяжестью свежезалитого бетона лист ОСП, даже толщиной в 15 мм, может дать деформацию. При монтаже этих перемычек ведется контроль перпендикулярности их установки относительно балок. По строительному уровню проверяется горизонтальность. Так обеспечится правильная постановка второй направляющей несущей балки палубы. Размер перемычек, понятное дело, должен задавать ширину лестничного марша. То есть их длина получается равной планируемой ширине марша минус 100 мм (две толщины доски на несущие балки).
	На этой иллюстрации хорошо показана основа каркаса опалубки в области будущей площадки. Вдоль стен балки крепятся нагелями и подпираются по углам стойками. На «висящих» концах — опора только на устанавливаемые стойки. Все детали между собой скручиваются саморезами.
	Устойчивость к прогибу второй балки обеспечивается также установкой целого ряда стоек. Но они на этой стороне уже имеют несколько другую конфигурацию. Монтируются опоры не снизу, а внахлест, так, чтобы вверху выходили вертикальные участки стоек, к которым будет крепиться боковой внешний борт опалубки. Дополнительной опоры на стену здесь нет, поэтом имеет смысл поставить стойки почаще, с шагом примерно 400 мм.
	Стойки выставляются строго вертикально, причем проверяется вертикальность и в продольной и в поперечной к лестничному маршу плоскостях. Затем производится их фиксация на мощные саморезы длиной 90 или 100 мм, минимум по две штуки на каждый узел, с диагональным расположением. Закреплять можно изнутри или снаружи, или, для надежности, притянуть даже с обеих сторон.
	Чтобы случайно не сместить стойки в ходе выполнения дальнейших монтажных операций, и чтобы они приобрели гарантированную неподвижность при нагрузке на них, их рекомендуется связать общей доской вдоль поверхности пола. Доска крепится на саморезы.
	Монтируются перемычки и на площадке. Создаётся надежная основа для дальнейшей установки фанерного (ОСП) настила. В данном случае это выполнено так, как показано на иллюстрации.
	Перемычки, казалось бы, сделаны из мощной доски, но их длина весьма значительная, и чтобы исключить вероятность прогиба, каждая еще подпирается индивидуальной стойкой по центру. Стойки упираются в пол, а верхним, срезанным под нужным углом торцом – в перекладину, к которой затем фиксируется двумя саморезами.
	После установки всего ряда промежуточных стоек, их также связывают вдоль линии пола общей доской.
	Можно переходить к обшивке созданного участка каркаса опалубки листом ОСП (15 мм). Производится разметка. Ее стараются выполнить очень аккуратно, чтобы при раскрое получить детали с максимально точными размерами. Хорошая подгонка деталей сведет к минимуму количество щелей, что упростит дальнейшие работы.
	Сам раскрой лучше всего проводить с помощью ручной циркулярки. Получается и быстро, и точно, и ровный аккуратный край реза.
	Нарезанные детали палубы укладываются на каркас, при необходимости – производится их окончательная подгонка…
	…а затем они фиксируются к продольным и поперечным элементам каркаса саморезами 55 мм, с шагом примерно в 200 мм.
	Первая проверка прочности палубы – под весом мастера (немалым) никаких прогибов не выявлено.
	Затем был пришит недостающий участок ОСП на наклонном участке марша, обшита площадка. В кадрах не было запечатлено, как устанавливался борт опалубки на участке марша. Но это – несложно. Вырезается из ОСП деталь нужной длины и ширины, с таким расчетом, чтобы она, по крайней мере, была не ниже профиля зубцов заливаемой лестницы. Затем этот борт крепится саморезами 55 мм к выступающим сверху участкам вертикальных стоек по внешнему краю марша. Стараются максимально точно совместить детали палубы и борта, чтобы щель по линии стыка получилась минимальной.
	Далее, переходят к монтажу каркаса опалубки на втором марше, от площадки до пола верхнего уровня. Этот марш значительно короче – он состоит всего из трех ступеней, причем верхняя должна точно выйти на уровень стяжки пола. Работы – аналогичны тем, что были проведены раньше. Мастер на стене размечает контур лестничного марша. Кстати, на иллюстрации хорошо виден край установленного борта нижнего марша.
	Производится точная подгонка несущей балки, которая будет идти вдоль стены. После подгонки по ее образцу вырезается и вторая, аналогичная.
	Работа в данном случае несколько осложняется тем, что лестница частично проходит через угол оконного проема. Но это не страшно – просто здесь необходимо будет предусмотреть дополнительный бортик. Верхний край можно закрепить нагелем к стене.
	Нижний – саморезами к каркасу площадки.
	Установлена и вторая балка – ее сверху закрепили нагелем к перекрытию, снизу – также саморезами к каркасу площадки.
	Можно, кстати, сразу для большей уверенности в правильности установки проверить, как будут стыковаться между собой настилы палубы верхнего марша и площадки. Если все нормально, производится окончательная фиксация балок.
	Внешняя балка, понятно, опирается на стойки. А вот для той, что стоит у стены, приходится придумывать другую опору, так как установке полноценной стойки мешают расположенные внизу инженерные коммуникации. Ничего страшного – вырезается укороченная опора, на фиксацию которой к стене можно не пожалеть трех нагелей.
	Монтируются перекладины каркаса. На столь коротком марше прибивать черепные бруски к несущим балкам, наверное, нет необходимости. Можно обойтись подставками из обрезков доски.
	Производится необходимое усиление конструкции стойками – все как на нижнем марше.
	Стойки на этом участке опалубки получаются максимально длинные. Поэтому желательно, для гарантированной устойчивости, связать их в нижней части не только продольными, но и поперечными досками-затяжками.
	Можно укладывать настил палубы и на верхнем марше.
	Соединение палуб двух участков лестницы на площадке. Этот выступ оказался необходим оттого, что последняя ступень нижнего марша выводит на уровень бетонированной площадки, то ест здесь добавляется еще 100 мм толщины. И лишь затем пойдёт отсчет следующей ступени – уже на коротком марше.
	Верхний край палубы короткого марша «ныряет» под плиту перекрытия. После заливки верхняя ступень встанет вровень с уровнем стяжки пола. Обрезанные концы арматурных прутов перекрытия будут позднее несколько освобождены, чтобы к ним можно было завязаться для объединения армирующего каркаса при его вязке.
	Установлен внешний борт опалубки верхнего марша (желтая стрелка). Чтобы его надежно закрепить по верхнему краю, к перекрытию снизу была нагелями зафиксирована дополнительная упорная доска (синяя стрелка). Бортиком закрывается и угол оконного проема, который приходится на лестничный марш. На данной иллюстрации он не показан – но его будет видно позднее.
	Все щели и пустоты между листами ОСП и между ними и стенами (перекрытием) плотно заполняются монтажной пеной. Ее излишки можно будет удалить после полного расширения и застывания.
	Монтируется опалубка самой нижней, фризовой ступени. Она ограничивается бортами с обеих сторон. Устанавливается и жестко крепится панель из ОСП, которая задает форму первого подступенка.
	После заливки бетона именно на этом участке опалубка станет испытывать наибольшие нагрузки. Поэтому, чтобы подступенок не сорвало с места или не выгнуло наружу, его необходимо усилить. Это и доска по все ширине марша, жестко закрепленная к полу, и дополнительная опора-подкос по центру.
	Все, палуба собрана. Можно переходить к монтажу армирующего каркаса. Вот на этой фотографии, кстати, хорошо показан треугольный бортик, заглушивший угол оконного проема.

Армирование бетонной лестницы

Несколько теоретических рекомендаций по армированию лестницы

Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса создания арматурного каркаса бетонной лестницы, стоит немножко погрузиться в теорию этого вопроса. Это видится необходимым потому, что если судить по некоторым фотографиям в интернете, некоторое малоопытные мастера буквально «фаршируют» свою бетонную конструкцию металлом, используя для этого не только арматуру, но и профильный прокат – трубы, швеллеры, уголки и т. п. А между тем, ничего, кроме вреда, такое перенасыщение не дает. Лестничный марш получается очень тяжелым, без получения каких бы то ни было «преференций» в плане прочности.

Сложно даже представить, какими соображениями руководствовался разработчик вот такой схемы армирование бетонной лестницы? По ней будут ездить танки? Или это просто «развод» заказчика на металл?

Ничего придумывать не надо – существуют рассчитанные и научно обоснованные нормы плотности армирования железобетонных конструкций. С ними можно ознакомиться, отыскав в интернете Свод Правил СП 52—101-2003 в действующей редакции.

В этом документе прямо говорится, что суммарное сечение прутов продольного армирования даже для сильно нагруженных бетонных конструкций (балок или перекрытий) должно составлять не менее 0,25% от площади поперечного сечения самой железобетонной детали. То есть рассчитать необходимое количество продольных арматурных прутов, зная размерные параметры своей лестницы – не составит особого труда.

Чтобы было еще проще, ниже размещен калькулятор, быстро и точно проводящий эти вычисления:

Калькулятор расчёта минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша

Полученное значение может быть и не окончательным, так как необходимо соблюсти еще несколько требований:

• Диаметр арматуры должен быть нее менее 100 мм, а при длине марша 3 метра и более – не менее 12 мм.
• Используется только рифлёная арматура периодического профиля, класса не ниже AIII (по другой классификации — А400).
• Расстояние между соседними прутами должно быть не менее 25÷30 мм. В противном случае близко расположенные пруты могут стать «непреодолимой плотиной» для нормального растекания и распределения бетонного раствора, и в толще конструкции останутся воздушные полости.
• Имеет значение расположение прутов относительно краев будущей конструкции – должна обеспечиваться нормативная толщина (не менее 20 и не более 50) защитного слоя, иначе арматура может получить механические повреждения или повергаться активной коррозии.
• Максимальное расстояние между осями продольных прутов, то есть, по сути –шаг их укладки:

— Для конструкций толщиной до 150 мм — не более 200 мм.

— Для более толстых – не более 1,5 Н (Н – толщина заливаемой конструкций), но одновременно – не более 400 мм. При расчете всегда принимается меньшее значение. Например, для толщины плиты в 160 мм нормативный шаг укладки продольных прутьев должен быть не более 240 мм.

Понятно, что для того, чтобы попасть в рамки всех перечисленных правил, иногда приходится несколько увеличивать количество прутов по сравнению с расчетным. Но это, как правило, буквально один, максимум – два прута, чем, кстати, задается очень внушительный запас прочности. Так что перестраховка укладкой избыточного числа продольных прутов – совершенно неразумное занятие.

Существуют определенные правила и для поперечного армирования, которым создается единый каркас.

• Минимальный диаметр прутов для поперечного армирования – не менее 0,25 от диаметра основной арматуры, но при этом не менее 6 мм.
• В железобетонных конструкциях (балках и плитах) толщиной до 150 мм поперечную арматуру разрешается и вовсе не применять. Но без нее, согласитесь, будет неудобно формировать устойчивый каркас. Но шаг здесь, получается, не регламентирован.
• Для конструкций толще 150 мм шаг установки поперечных арматурных прутьев должен составлять не более 15d (где d – диаметр прутов основного армирования). Так, например, для продольного армирования прутом 12 мм нормальный шаг укладки поперечных прутьев будет составлять не более 180 мм.
• Допускается поперечное армирование и готовой сварной сеткой, с ячейками размером не менее 45×45 мм, и не более 100×100 мм.

Для создания арматурного каркаса используется технология вязки с применением специальной стальной проволоки. Сварка арматурного каркаса и не нужна, и может даже серьёзно ослабить создаваемую конструкцию.

Правила вязки арматурного каркаса

От надежности армирования железобетонных деталей здания напрямую зависит их надежность и долговечность. И необходимо не только правильно определиться с плотностью армирования, но и суметь качественно смонтировать каркас. Подробно о типах арматуры, о технологии вязки арматурного каркаса, применяемых при этом материалах и инструментах – в отдельной публикации нашего портала.

Теперь давайте посмотрим, как мастер выполнял армирование на практике

Цены на популярные лестницы

Пример армирования бетонной лестницы — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В рассматриваемом примере мастер будет устанавливать четыре прута продольного армирования диаметром 12 мм. Для такой лестницы, можете проверить – это больше чем достаточно, практически вдвое выше нормы. Лазерный уровень установлен, чтобы точно отбить линии установки продольных прутьев. С обеих сторон оставлено примерно по 70 мм, и пруты расположились с шагом 220 мм по осям. Несколько больше норматива (200 мм), но не критично – тем более, с таким запасом по плотности армирования.
	Пруты должны расположиться в толще бетона, то есть под них необходимо установить подкладки. Мастер принял решение делать их из обрезков ОСП, а арматурные пруты временно фиксировать двумя саморезами. Честно говоря, такое решение выглядит несколько спорным, по нескольким причинам: Во-первых, толщина этих обрезков-прокладок всего 15 мм, что недостаточно до норматива минимум 20 мм. Во-вторых, раз армирование идет в один ярус, было бы разумнее разместить его ближе к центру заливаемой плиты. И в третьих, что, пожалуй, самое главное, после заливки и последующей распалубки снижу на плите останутся «лысые» места с оголёнными участками арматуры. Понятно, что и их несложно затем заделать бетонным раствором. Но дело не в «косметике» — эти участки уже, по сути, не участвуют в общей работе армирования, что может снизить общую прочность конструкции. Успокаивает то, что таких точек — совсем немного на каждый прут.
	При имеющемся запас прочности вряд ли стоит переживать по этому поводу. Но все же, для соблюдения всех правил армирования, лучше приобрести специальные полимерные стойки. Стоимость их не столь высока. Кстати, их отлично можно зафиксировать на наклонной палубе маленькими саморезами.
	Вот так расположились пруты продольного армирования на длинном нижнем марше
	При переходе на плоскость площадки выполнен изгиб арматуры, а концы прутов заведены в просверленные в стене отверстия на 100 мм (заанкерованы).
	Нередко применяется и другой подход. В стенах, например, из газобетона, ровно по толщине будущей площадки вырезаются штрабы глубиной порядка 100-150 мм. В них заводятся пруты продольного и поперечного армирования. После заливки получившаяся плита-площадка окажется как бы вмурованной в стену.
	Нижние концы арматуры пока что просто опущены до плоскости пола. Здесь дальше будет выполняться дополнительная увязка.
	Начинается увязка поперечных прутов. Их, в принципе, можно было взять и потоньше – они выполняют лишь конструкционную функцию образования каркаса. Сразу вопрос – а нужно ли их анкеровать в стены? Некоторые мастера практикуют это, пробуривая отверстия и забивая поперечные пруты в них. Хотя, подобная операция, если вдуматься, является совершенно излишней. Прекрасно служат лестницы, стоящие в отдалении от стены, в которых, понятно, никакой анкеровки нет и быть не может. Так стоит ли голову морочить?
	Увязка каркаса проводится с помощью вязальной проволоки.
	А вот как выполнено армирование в нижней части, на фризовой ступени. Четыре отрезка арматуры изогнуты под нужным углом и увязаны к продольным прутам с нахлестом. И уже к ним увязаны два прутка поперечного армирования.
	Всё, армирование нижнего марша и, частично, площадки, выполнено. На площадке поперечные пруты не ставятся – там будет пересечение продольного армирования двух маршей.
	Далее, переходят к армированию второго марша. Немного освобождают концы арматуры железобетонного перекрытия. Так, чтобы к ним можно было приварить пруты-«удлинители».
	К торчащему концу приварен отрезок арматуры, который изогнут и затем увязан с продольным прутом армирования верхнего марша. Получается очень надежная связь.
	Армокаркас верхнего марша лестницы.
	На площадке пруты продольного армирования обоих маршей пересекаются и увязываются по этим точкам пересечения. Кроме того, мастер увязал дополнительные отрезки прутов, которые станут армированием самой площадки со стороны нижнего марша (здесь, как мы помним, площадка за счет высоты последней ступени получится значительно шире, чем кажется визуально сейчас). И для этих «удлинителей» просто приварил небольшие упорные стоечки.
	По сути, с армированием закончено. Можно переходить к следующему этапу

Небольшая ремарка. Как видно их показанного примера, матер решил не укладывать слой гидроизоляции палубе и бортам опалубки. А между тем, сделать это все же рекомендуется. Полиэтиленовая пленка (толщиной примерно 150÷200 мкм) стоит не столь дорого, а в итоге получаем и большую сохранность материала опалубки, и меньшую вероятность утечки воды из раствора, то есть лучшее его созревание. Расстелить и закрепить плёнку степлером до начала армирования – это дело считанных минут.

Завершение монтажа опалубки – установка перегородок-подступенков

После того как армирование рабочей плиты лестницы полностью завершено, осталось закончить с монтажом опалубки. И здесь предстоит выполнить, наверное, самую сложную операцию – точно установить перегородки, которые после заливки зададут форму подступенков лестницы.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Из листа ОСП нарезаются панели, которые в принципе и станут выполнять роль опалубки для ступеней. Их габариты должны соответствовать размерам подступенка. Иногда их делают больше по высоте на 10÷15 мм — дальше будет рассказано, для чего. Так как ступени на лестнице все одинаковые, то и панели имеют один размер. Так что их можно вырезать циркуляркой сразу «пакетом», то есть по нескольку штук.
	Для каждой ступени из доски 50×150 готовится еще по три детали. Это опорная доска длиной в точности по размеру панели, и два отрезка по 100÷150 мм, через которые готовая перемычка будет крепиться к бортам опалубки или к стене. Как выглядит готовая перемычка-подступенок – хорошо показано на иллюстрации. Все детали накрепко скручиваются между собой саморезами.
	Эта же перемычка-подступенок, но в несколько другом ракурсе. Так как все перемычки должны быть одинаковыми, разумно будет поступит следующим образом. Готовится одна, примеряется и, при необходимости, точно подгоняется. Ну а затем по ее образцу можно сразу изготовить все необходимое количество для всей лестницы, чтобы не отвлекаться в дальнейшем от ответственного процесса монтажа.
	Откуда начинать монтаж – большого значения не имеет. В рассматриваемом примере мастер начал сверху. На стенке бортика опалубки нанесена разметка, по которой будут устанавливаться готовые перемычки. Естественно, линии разметки должны быть строго выверены по вертикали и горизонтали.
	Необходимо подготовить несколько штук ровных отрезков ОСП – они послужат в роли временных подставок под перемычки. На иллюстрации показано, как такая подставка крепится на борт опалубки ровно по горизонтальной линии ступени.
	Устанавливается перемычка. Зафиксированная подставка обеспечит точную постановку панели подступенка по высоте, и останется только совместит его край с нанесенной вертикальной линией. После это производится фиксация саморезами к борту и, при необходимости, нагелями к перекрытию.
	Затем, после дополнительного контроля положения перемычки по вертикали и горизонтали с помощью строительного ровня, крепится ее противоположная сторона. Здесь – стена, так что крепление проводится нагелями — две — три штуки. После окончательного закрепления перемычки временные подставки следует сразу демонтировать.
	Так поступают и со следующими перемычками-подступенками. Неплохо иметь под рукой пистолет с монтажной пеной. Можно сразу заполнять те небольшие щели, которые могут остаться по обеим сторонам установленной детали (показано синими стрелками).
	Панели, за счет толстой опорной доски, обладают высоким запасом прочности. Но все же, чтобы полностью исключить вероятность их прогиба при заливке бетона, рекомендуется связать их и по центру, например, вот такими перекладинами.
	Очень важный момент. Нанесенная заранее разметка по всей длине лестницы нередко приводит к весьма серьезным ошибкам. Неточность может быть допущена в начале или на любом другом участке лестницы – и будет только нарастать. Может сыграть «злую шутку» толщина следа маркера или карандаша – вроде бы мелочь, но к концу пролета нередко набегает весьма серьезная погрешность. Поэтому установку каждой из панелей лучше всего проводить «индивидуально», исходя из того, что предыдущая была уже вставлено идеально точно. Это выполнить несложно, соблюдая определенную последовательность действий.
	Итак, исходим из того, что предыдущая ступень выставлена идеально точно по месту, по вертикали и горизонтали. Берем строительный угольник.
	Прикладываем его к нижнему краю предыдущей панели-подступенка, так, как показано на фотографии. Прочерчиваем горизонтальную линию – это будет верхний край ступени.
	По этой линии, точно от дальнего края предыдущей панели, откладывается расстояние, равное ширине ступени.
	Через поставленную точку с помощью строительного уровня отбивается точная вертикальная линия.
	По этой линии, от ранее нанесенной верхней горизонтальной границы ступени, откладывается ее высота.
	Эта точка станет отметкой для установки и закрепления временной подпорки из фрагмента ОСП. После этого перемычку можно установить на место, до упора панели в подпорку. Таким образом, правильная высота установки этого элемента опалубки обеспечена.
	Контроль – если все сделано правильно, то верхний обрез панели придётся ровно по нанесенной только что горизонтальной линии.
	Теперь необходимо совместить боковой край панели с нанесенной вертикальной линией на бортике опалубки.
	Далее, начинают крепление перемычки. Для начала – на один саморез.
	После этого имеет смысл еще раз проконтролировать положение панели по вертикали и горизонтали, ее совмещение с нанесенными линиями…
	… и можно окончательно зафиксировать положение этого края перемычки вторым саморезом, расположив его по диагонали к первому,
	А потом уже выполнить окончательное закрепление, вкрутив для надежности конструкции еще пару саморезов.
	Переходят к закреплению противоположного края перемычки. Для начала, естественно, очередная ревизия ее положения. Уровнем проверяется горизонтальность…
	… а рулеткой – одинаковость размера проступи будущей ступени на обеих концах по ширине лестничного марша.
	Если все нормально (а так, по идее, и должно быть), выполняется закрепление к стене. Вначале одним нагелем…
	… а затем, после очередного контроля положения панели…
	…и вторым. После окончательной фикации не забываем демонтировать временные подпоки на бортике опалубки. Такой «комплекс операций» проводится с каждой перемычкой подступенком, вплоть до конца лестницы. Может, кому-то это покажется излишним и утомительным – но зато точность установки опалубки будет гарантирована.
	Предполагается заливка площадки. А это значит, что имеет смысл сделать некое подобие системы маяков на ней. С одной стороны направляющей для правила при разравниваниии бьетона станет служить панель верхней ступени марша. А к стене можно на этом же уровне закрепить ну хоть тонкую ровную полоску ОСП – этого будет достаточно. Ее потом несложно будет удалить послое первичного застывания раствора.
	Естественно, как уже говорилось, все подступенки-перемычки связываются между собой по центрам перекладинами. Практикуют и иной подход: общая доска-прогон по всей длине марша. Всё зависит, видимо, от того, каким свободным материалом располагает мастер. Но мера эта – необходима.
	Наверняка осталось немало небольших обрезков фанеры (ОСП). Имеет смысл и им найти применение. Так, будет совсем нелишним выполнить усиление по линиям стыков листов, их примыкания к деревянному каркасу, в других местах, кажущихся уязвимыми. Это ничего практически не будет стоить, а лишняя предосторожность не помешает.
	Ну вот на этом, наверное, все – монтаж опалубки закончен, и можно переходить к заливке бетонной лестницы.

Чтобы закончить с опалубкой, еще несколько слов.

Выше говорилось, что нередко панели для перегородок-подступенков делаются чуть больше высоты ступеней. При монтаже верхний край панели устанавливается ровно по верхней границе ступени, а нижний при этом выходит за горизонтальную нижнюю границу.

Установка перегородок-подступенков с несколько «заглубленным» нижним краем

Такой подход оправдан с той точки зрения, что при заливке создается хоть и небольшой, но все же достаточно эффективный барьер, препятствующий свободному перетеканию раствора вниз. Это в определённой степени облегчает сам процесс бетонирования.

Правда, после застывания конструкции и снятия опалубки на всех ступенях останется канавка. Впрочем, ее несложно заделать при дальнейшей отделке лестницы.

Возможно, кому-то покажется, что показанные пример опалубки перенасыщен элементами усиления. Это как раз – не беда. Гораздо хуже, если вдруг прочности созданной деревянной конструкции окажется недостаточно. Строители с большим опытом могут рассказать «веселые истории из жизни новичков», когда результат нескольких дней работы оказывался развороченным напором бетонного раствора. И приходилось вначале заниматься утомительной уборкой этих «руин», а потом приниматься за дело заново, уже, естественно, за свой счет.

Так что в таких вопросах никогда не лишним будет перестраховаться. Тем более что материал все равно не пропадет — после распалубки древесине найдется следующее применение.

Заливка бетонной лестницы

Несколько слов о растворе для заливки лестницы

Ключевым правилом этого этапа работ является то, что независимо от размеров лестницы, большая она или маленькая, ее следует заливать за один заход. Иначе не обеспечится должная монолитность и прочность создаваемой конструкции. А это, в свою очередь, означает, что следует или заранее заказать нужное количество раствора, или создать все условия и обеспечить запас исходных материалов для приготовления бетона по месту работ.

Оптимальным раствором для заливки лестницы будет бетон марки М300 (в крайнем случае – М250). Весовые их пропорции (цемент : песок : щебень) составляют (при использовании портландцемента ПЦ400):

• Для М250 — 1 : 2.1 : 3.9
• Для М300 — 1 : 1.9 : 3.7

Фракция щебня или гравия должна быть в пределах 25÷30 мм, иначе могут быть проблемы с заполнением пространств под арматурным поясом.

Водоцементное соотношение обычно для лестниц делается несколько меньше обычного, примерно в районе 0,6. Бетон, по понятным причинам, в силу особенностей конструкции опалубки, должен получиться пластичным, но не слишком текучим. Для обеспечения пластичности раствора обычно применяют специальные добавки пластификаторы, внося их в установленном производителем количестве.

Подсчитать общее количество необходимого для заливки лестницы бетона — не столь сложно. Размеры конструкции известны, то есть можно, вспомнив формулы геометрии, определить объём, затем добавив к нему 10% запаса. Полученный результат станет основой для заказа раствора, или же от него можно «плясать» при расчёте необходимого количества исходных ингредиентов.

Возможно, читателю окажет неплохую помощь расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы

Перейти к расчётам

Еще один вопрос – нужно ли армировать поверхность самих ступеней? Некоторые мастера прибегают и к такой мере. Но для домашней лестницы подобной необходимости – совершенно не видится. Созданного арматурного каркаса – с избытком хватит для прочности самого марша. А нагрузка на ступени в частном доме никогда не бывает столь высока, чтобы переживать за их целостность.

Читайте инструкцию по отделке бетонной лестницы деревом своими руками, в новой статье на нашем портале.

Итак, если материалы и инструменты готовы к завершающему этапу, можно начинать.

Этап заливки бетонной лестницы — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	А работу лучше всего начать с тщательной уборки. За время монтажа опалубки и арматурного каркаса внутри наверняка скопилось немало разнообразного мусора – опилок, щепок, пыли, гнутых саморезов и т.п. Казалось бы – и что в этом такого? Но просто после заливки и последующего снятия опалубки всё это «богатство» окажется влипшим в бетонные стенки лестницы, что и её не украсит, и последующую отделку затруднит. Поэтому — не стоит лениться, пылесос в руки — и тщательная уборка, с особым вниманием всем углам и местам установки опор под арматурными прутьями.
	Если раствор готовится на месте, то, конечно, не обойтись без пары помощников, чтобы процесс шел непрерывно. Особенно это важно, если саму бетономешалку нет возможности расположить в непосредственной близости от опалубки, и раствор приходится носить ведрами. В рассматриваемом примере в качестве пластифицирующей добавки в бетон использовался вот такой раствор компании «Den Braven». По опыту мастера, его добавляют по 250 мл на каждый мешок цемента.
	Начинается замес. В бетономешалку заливается примерно половина требуемого количества воды.
	Аппарат включается, и в смеситель сразу добавляется необходимое количество пластифицирующего раствора – он хорошо и равномерно разойдётся в воде. Затем досыпают одну часть гравия (щебенки) – чтобы тяжелый материал обеспечил хорошую очистку стенок бетономешалки и способствовал лучшему разведению пластификатора.
	Далее, засыпается необходимое количество цемента и песка (хозяева знают, на какое количество готового раствора рассчитана их бетономешалка). И в последнюю очередь добавляется оставшийся объем щебенки и нужное количество воды, для получения однородного, пластичного, но не слишком текучего раствора.
	По мере готовности, раствор доставляется к месту его заливки.
	Заполнять опалубку всегда начинают с нижней ступени, постепенно перемещаясь вверх. Раствор вываливается в опалубку.
	Любая порция выложенного раствора тут же распределяется мастерком и «штыкуется» — протыкается мастерком или обрезком арматуры. Это позволяет предварительно добиться максимальной плотности укладки, выходу воздушных пузырей.
	Заполнены полости первых трех ступеней. Необходимо выполнить еще одну обязательную операцию.
	Простого «штыкования» при заливке столь ответственной конструкции, как лестница — явно недостаточно. Необходимая плотность заполнения опалубки и, соответственно, будущая прочность монолита будет обеспечена только вибрированием. Для этого применяется специальный инструмент – глубинный вибратор. Понятно, что он есть не у каждого, но в наше время существует возможность аренды подобного инструмента.
	Вибратор погружается в свежезалитый бетон, включается, и сразу становится заметно, как раствор проседает вверху и, наоборот, несколько вспучивается в полостях нижних ступеней. При вибрировании очень важно следить за тем, чтобы зонд вибратора не контактировал с армирующим каркасом. Вибрация арматуре противопоказана – от этого в непосредственной близости от прутов могут возникнуть небольшие воздушные полости, которые снизят прочность конструкции.
	Первые ступени отвибрированы – сразу видны излишки, выступившие над плоскостями будущих проступей.
	Эти излишки снимаются мастерком и просто перебрасываются в короба ступеней, расположенных выше. А поверхность ступени разравнивается по уровню панели-подступенка.
	Работа продолжается в той же последовательности – заполнение опалубки двух-трех ступеней, «штыкование», вибрирование, снятие и переброска наверх излишков. Да, при этом нередко приходится неоднократно возвращаться к уже, казалось бы, выровненным ступеням. Что поделать – такова особенность заливки лестницы. Но зато так обеспечится максимальное качество будущей железобетонной конструкции.
	Поле того как в результате вибрирования будет достигнута максимальная плотность бетона, и объем заполнения ступеней обретет стабильность, можно подумать об окончательном выравнивании их поверхностей. Поступают по разному, например, просто разравнивают раствор по уровню подступенка с помощью короткого правила или кельмы. Но наш мастер имеет свой подход к этому вопросу. Он снимает верхний слой примерно на 10-15 мм, перебрасывая раствор вверх. Временно оставляется так.
	Через два-три часа, когда бетон уже начнет схватываться, но еще остаётся влажным, поверхность ступеней заливается пластичным цементно-песчаным раствором в «крепкой» пропорции 1:3 или даже 1:2. На этой стадии никакое расслоение не грозит – обеспечится абсолютная монолитность общей заливки. При этом раствор выкладывается и разравнивается таким образом, чтобы поверхность была на 3÷5 мм выше расчетного уровня ступени.
	Вот в таком состоянии залитая конструкция оставляется для схватывания и набора прочности. Частично излишек раствора уйдет в усадку, а затем, когда будут сняты перегородки, поверхность ступеней шлифуется до идеальной ровности с помощью, например, шлифмашинки с установленной чашкой для бетона.
	Вот они – ровные ступени после выполнения шлифовки. При этом шлифовке никак не мешают камешки щебня или гравия, так как в верхнем слое их попросту нет.
	Контроль уровня ступеней показывает отличное качество работы. Такие ровные бетонные поверхности великолепно поддаются любой последующей отделке.
	В первую неделю после заливки необходимо постоянно увлажнять поверхности, чтобы избежать растрескивания. Снимать опалубку со ступеней допускается при наборе бетоном условной прочности в 50%. В нормальных условиях созревания, то есть при оптимальной влажности и температуре + 20 градусов это займет не менее трех суток. При +10 – 5 суток, при +5 – неделя. В мороз, безусловно, лестницу никто в своем доме заливать не додумается. А вот с демонтажем бортов и самой палубы спешит не следует – лучше дать бетону спокойно, без нагрузки, добраться поближе к «единице» марочной прочности. Во всяком случае, ранее трех недель этого делать не стоит. А ещё лучше – дождаться оптимального срока – четыре недели. Монолитной лестнице тогда уже ничего не будет страшно — ее можно отделывать или даже сразу вводить в обычный режим эксплуатации.

Готовая бетонная лестница на первых порах имеет «скучный» серый вид. Значит, необходимо подумать, как ее «вписать» в планируемый интерьер помещения. Возможностей здесь очень много. Но это уже – тема для отдельного рассмотрения, и статья про отделку бетонной лестницы обязательно вскорости появится на нашем портале. Следите за обновлениями!

*  *  *  *  *  *  *

В завершение публикации – видеосюжет, показывающий несколько другой подход к возведению опалубки и заливке бетонной лестницы.

Видео: Полезные рекомендации по самостоятельному возведению маршевой бетонной лестницы

Бетонная лестница – особенности сооружения своими руками

Лестницу по праву можно считать сложнейшим архитектурным сооружением, которое должно обладать: высокой надёжностью, безопасностью, комфортом и эстетически привлекательным внешним видом. При этом каждый домовладелец мечтает, чтобы такое устройство прослужило максимально долго без текущих мелких ремонтов. Именно поэтому среди широкого разнообразия материалов для изготовления лестницы своими руками используют бетон.

Такому материалу нет равных, как по длительности эксплуатационного ресурса и прочности, так и по простоте сооружения своими руками и эстетической составляющей готовой конструкции. По этой причине бетонные лестницы, сделанные самостоятельно должны соответствовать нормам и требованиям безопасности, монтажа и расчётной документации. Только так можно получить красивое и надёжное дизайнерское изделие.

Основные преимущества бетонной лестницы

Для перемещения между этажами двухэтажного дома или многоэтажного строения их оснащают надёжной лестницей. В жилых малоэтажных домах чаще всего используют

деревянные лестничные системы или стандартные железобетонные изделия. При этом они просто монтируются, и стоят на порядок меньше чем заливка бетонной лестницы по нестандартному проекту.

Но часто может понадобиться соорудить межэтажную систему для перемещения людей с большим запасом прочности без использования типовых изделий. Естественно, при этом значительно возрастёт сложность работ, но полученная в конечном итоге конструкция из бетона будет намного лучше стандартного железобетонного аналога.

• Несущие качества такого изделия будут в точности соответствовать расчётной нагрузке. При изготовлении бетонной лестницы своими руками появляется возможность изменять размер и форму конструкции, что позволит получить максимально подходящее под конкретно взятое строение изделие.
• Самостоятельное изготовление лестничной системы из бетона позволяет подгонять все параметры лестницы под требования домовладельца. Но при этом нельзя пренебрегать нормами ГОСТа и СНиПа.

Ещё на проектировочном этапе появляется возможность закладки в будущую лестницу крепёжных элементов для декоративной дальнейшей отделки готового изделия. Благодаря этому можно воплотить любое дизайнерское решение.

Подбор подходящего типа лестничной конструкции

Если выбор домовладельца остановился на самостоятельном возведении лестницы из бетона на второй этаж, то для её сооружения существуют определённые рекомендации.

• На первом этапе важно определиться, какое изделие будет сооружаться – монолитная или железобетонная лестница как на фото. В первом случае получится более прочная конструкция, однако, на неё уйдёт больше материала. В случае с железобетонной лестницей понадобится просто соорудить косоуры и соединить их с помощью металлических или деревянных проступей.
• Также немаловажную роль играет конфигурация изделия фото, которого можно видеть в статье. По таким параметрам конструкции подразделяются на маршевую или винтовую лестницу. При этом винтовая конструкция намного сложнее для изготовления своими руками, чем маршевый аналог.

К самым простым в изготовлении методикам возведения лестниц можно отнести монолитную одномаршевую конструкцию, которая является основой более сложных систем. При этом последние имеют аналогичный алгоритм монтажных работ.

Проектировка бетонной конструкции

Основой любого строительного проекта являются правильные расчёты и составление проектной документации. При этом в процессе возведения лестничной системы своими руками, проектировке нужно уделить особое внимание, поскольку от этого будет зависеть не только эстетическая, но и практическая составляющие, которые напрямую влияют на комфорт и безопасность передвижения между этажами.

1. В первую очередь нужно определиться с шириной лестницы. При этом чтобы сделать всё правильно нужно исходить из потребностей всех жильцов дома.
2. Также в зависимости от личных предпочтений домовладельца определяется высота и ширина ступеней бетонной лестницы, изготовляемой, своими руками. Но при этом не стоит забывать о размерах материала, который будет использоваться в качестве финишной отделки.
3. Отдельному вниманию удостаивается угол наклона лестницы. Это в первую очередь обусловлено тем, что при самостоятельном создании лестницы на второй этаж важно учитывать экономию пространства, но не в ущерб комфорту подъёма. Поэтому характеристики угла наклона должны колебаться в пределах от 25 до 45 градусов.
4. Также важно учитывать, что при угле наклона 45 градусов длина пролёта лестницы на второй этаж не должна быть более 3 м. В свою очередь, если угол составляет 25 градусов, длина лестничного пролёта может увеличиваться в 2 раза. Такие параметры считаются оптимальными и рассчитывались опытным путём.
5. Немаловажную роль в лестничной конструкции играют качественные перила. Важно учитывать способ их крепления и габариты ограждения. Без такого конструктивного элемента передвижение между этажами, становится небезопасным для человека.
6. Из-за того, что лестницы из бетона, сделанные своими руками возводятся на этапе постройки здания, а, точнее, стен и перекрытий, то их изготовление привязывается к чертежам постройки дома. Иначе может возникнуть несогласования габаритов лестницы с объёмами здания вследствие чего не получится выполнить качественную привязку.

При возведении бетонной лестницы своими руками важно учесть толщину отделочного материала и крепёжных элементов. Если этим пренебречь, то размеры готового изделия не будут соответствовать запланированным габаритам, а прикрепить деревянную балясину к бетонному основанию будет практически невозможно.

Сооружение опалубки своими руками

Опалубка в первую очередь необходима для удержания бетона на требуемом уровне и в соответствующем объёме без возможности вытекания. Из-за того, что бетон содержит в себе большое количество влаги, для изготовления опалубки своими руками целесообразно использовать фанеру или доски с высоким уровнем влагостойкости. Для сборки такой конструкции и придания ей достаточной жёсткости нужно использовать саморезы по дереву.

Готовая опалубка не должна содержать зазоров либо иных дефектов, через которые может протекать бетон. В процессе её изготовления важно учитывать, что масса будущего изделия будет очень большая. Именно по этой причине необходимо использовать дополнительные опоры под самим пролётом из бетонного раствора. Но для большей наглядности нужно ознакомиться с видео, которое раскрывает вопрос сооружения опалубки.

Армирование лестницы – гарантия надежности

Армирование должно производиться ещё на этапе возведения стен

и межэтажного перекрытия. Это в первую очередь позволяет добиться перевязки здания, с лестничным пролётом делая последний более надёжным и прочным. Поэтому данный момент также должен быть учтён при проектировании строения.

Для возведения лестничных бетонных маршей важно использовать усиленную арматуру, которую соединяют с помощью сварочного аппарата. Если сравнивать фундамент и бетонную лестницу, то последняя должна иметь более мощный металлический каркас с минимальным количеством соединений, выполненных, посредством ручной вязки. Хотя это повлияет на стоимость конструкции, причём в большую сторону.

Заливка опалубки бетоном

Если в будущем планируется обшивка бетонной конструкции деревом, то в лестничные марши из бетона, возводимые своими руками нужно вмонтировать планки или бруски для крепления. После заливки цементного раствора такие закладные окажутся вмурованными в готовое изделие.

В большинстве случаев это делается для своевременного создания посадочных мест или установки мягкого материала, к которому будет крепиться обшивка или ограждение лестницы. Если этим пренебречь, то в будущем понадобится высверливать в бетонном основании отверстия, которые будут ослаблять лестничный марш.

Помимо этого, прежде чем переходить к заливке цементной смеси, нужно предусмотреть крепления для перил. И только когда все нюансы будут учтены, можно переходить к заливке бетона в опалубку.

1. На начальном этапе подготавливается бетонная смесь или приобретается уже готовый состав из цемента песка и щебня, который заливается в опалубку.
2. Чтобы сделать данный трудоёмкий процесс более лёгким, его совмещают с обустройством межэтажного перекрытия или сооружения армирующей конструкции второго этажа. Благодаря этому получается практически монолитная конструкция.
3. В процессе заливки бетон обязательно уплотняется с помощью любого доступного подручного средства либо специальной электрической трамбовочной машины.
4. Также на данном этапе разравнивают поверхность и монтируют крепёжные элементы.
5. Для качественного просыхания бетонной смеси её накрывают полиэтиленовой плёнкой.

Разборка опалубки выполняется по истечении 2-3 недель, когда бетонное изделие наберёт достаточную прочность. Чтобы ускорить данный процесс под плёнку помещают ветошь, смоченную в аммиачном растворе.

Обшивка готовой конструкции

Несмотря на то, что после застывания бетонного раствора лестничная конструкция, изготовленная своими руками, может использоваться по прямому назначению, для придания эстетической привлекательности можно обшить лестничные марши с помощью декоративных отделочных материалов.

Самой распространённой облицовкой лестниц из бетона считается древесина, которая достаточно доступна и проста в монтаже. Но помимо дерева на бетон хорошо ложиться кафельная плитка или декоративный камень. Главное, чтобы облицовка обладала достаточным запасом прочности и не отнимала полезное пространство.

Чтобы лучше понять, как сделать бетонную лестницу своими руками, рекомендовано просмотреть видео по данной теме. На основании рассмотренных выше нюансов сооружение бетонных лестничных маршей, можно прийти к выводу, что заливка такой конструкции сильно отличается от других бетонных работ.

Бетонные лестницы

Бетонная лестница своими руками: фото, видео инструкция

Изготовление прочной лестницы из бетона оптимально подходит для частных домов. Закупка материалов не требует значительных затрат, работы можно проводить собственными силами. Перед началом строительства важно лишь составить правильный чертеж, сделать расчеты, провести корректную подготовку. Возводится бетонная лестница своими руками без особых сложностей: нужно только учитывать пошаговую инструкцию и рекомендации специалистов.

Сборка опалубки

Перед началом работ нужно заготовить штробу для заливки маршевой площадки. Глубина штробы должна составлять около 10 см.

Далее проводится установка нижней опалубки — щитов. Возле нижней ступени нужно установить доску, которая будет включать не только высоту ступени, но и учитывать высоту последующей стяжки пола.

После заливки бетоном толщина лестничного марша составит 15 см.

Армирование конструкции и заливка бетона

Изготовление конструкции будет надежным лишь в случае корректного армирования. Поэтому любая монолитная лестница из бетона должна включать арматуру с диаметром не менее 10-12 мм. Располагать их следует вдоль щитов на расстоянии около 10-15 см.

Специалисты рекомендуют укладывать арматуру в два слоя на площадке и в местах примыкания лестничного марша, а не в один слой, как на фото.

Вверху лестница опирается на плиту и в нее должна быть вбита арматура. Между собой арматура связывается проволокой.

Важно, чтобы внизу лестница опиралась на плиту в том месте, где проходит стенка фундамента (надо это учесть при планировке дома). Если опора марша бетонной лестницы будет находиться просто на плите без опоры снизу, то сама плита может лопнуть, т.к. вес монолитной лестницы внушительный.

Устанавливаются боковые щитки из доски и бруса. К ним крепятся доски для строительства ступеней. Оптимальная высота ступени составляет примерно 17-20 см, но все зависит от угла наклона лестницы, ширины проступи. При желании исполнитель может изготовить бетонную лестницу на второй этаж с чуть меньшими или большими переходами. Дополнительно доски ступеней соединяются между собой для создания прочной конструкции.

После установки опалубки проводится заливка бетона по следующей схеме:

1. Заполняются первые пару ступеней.
2. Проводится аналогичная заливка ступеней вплоть до маршевого пролета. Далее заполняется раствором сама площадка.
3. Проводится дальнейшее заполнение ступеней вплоть до плит перекрытия второго этажа.
4. Бетон уплотняется с помощью вибратора (он позволяет удалить пузырьки воздуха в бетоне).

В работе рекомендуется использовать бетон марки М250-300. Перед началом работ следует установить вспомогательные подпорки, которые исключат смещение конструкции из-за чересчур тяжелого раствора. Вручную заготовить требуемый объем смеси будет тяжело, поэтому следует использовать в работе бетономешалку и помощника. Когда корректная заливка бетонной лестницы будет выполнена, исполнителю потребуется лишь выждать время полного застывания раствора.

Особенности снятия опалубки

Чтобы проводимое изготовление бетонной лестницы было правильно завершено, не нужно спешить со снятием опалубки. Удалять боковые доски и доски ступеней рекомендуется не ранее, чем через 7-14 дней. Желательно выждать 1,5 недели — этого периода будет достаточно для хорошего схватывания раствора. Спустя еще 1-2 недели удаляются вертикальные опоры и нижняя опалубка. На данном этапе лестница в доме из бетона может полностью использоваться для проведения дальнейших строительных работ.

Приведенная инструкция с фото и видео помогут понять, как сделать бетонную лестницу самостоятельно. Но важно учитывать и аккуратность проведения последующих работ. Полностью застывший бетон следует отшлифовать, исключив неровности поверхностей. При необходимости можно выполнить отделку деревом, плиткой и другими износостойкими материалами. Но следует учитывать, что нагрузка на лестницу не должна быть значительной.

Специалисты также рекомендуют установить нижний столб-опору под площадку, т.к. сама площадка и места примыкания лестничного марша испытывают изгибающую нагрузку.

Видео строительства бетонной лестницы своими руками

плюсы и минусы, советы по монтажу и отделке бетонной лестницы

Преимущества и другие особенности монолитной лестницы из бетона

Изделия из монолита для частного дома используются часто. Примером могут служить бетонные ступеньки входной группы, а также лестница из бетона для междуэтажных переходов.

Такие группы могут изготавливаться для домов из дерева, каркасных домов. В этой статье будет рассмотрено изготовление монолитной лестницы из бетона для междуэтажного устройства. Мы видим из названия, что монолитная лестница имеет значительный вес.

Делаем вывод, что такие лестницы делать в деревянных домах нецелесообразно, так как в них деревянные перекрытия. Монтируются лестницы из бетона в зданиях, имеющих сборные, монолитные, часто-ребристые перекрытия из железобетона. Эти лестницы строят в момент возведения коробки здания.

Их можно использовать по прямому назначению не дожидаясь окончания строительства. В нашей статье будет дана пошаговая инструкция, как сделать бетонную лестницу на второй этаж своими руками.

Плюсами данной лестницы считается прочность, жесткость, отсутствие вибрации и скрипа. Такие конструкции благодаря правильному проектированию имеют большую безопасность чем другие виды переходов. Что касается декора, облицовки лестницы, его возможно заменить в любое время.

Все, что касается бетонных тяжелых лестниц, означает незыблемость, долговечность, практичность. Из слабых сторон можно выделить отсутствие вариантов небольших, легких лестниц, и систем со сложной конфигурацией.

Итак, разделим на группы преимущества от постройки монолитной лестницы из бетона:

• повышенная надежность, прочность. Бетон спокойно переносит присутствие воды, не подлежит изменениям ввиду температурных воздействий, не подвержен коррозии, гниению. Грибок с плесенью не страшны бетону. Стальная арматура, делает конструкцию сверхустойчивой к различным нагрузкам, сколам, растрескиванию;
• устойчивость в агрессивных средах. Стойко переносит морозы, не горит в огне. Эти свойство бетонных изделий используются в разных климатических поясах. Поэтому вы можете использовать бетон как изнутри здания, так и для наружных работ;

• способен прослужить много лет. Если использовать высокие марки бетона, конструкция прослужит долго, без необходимости ремонтировать ее. Обслуживание также не потребуется;
• отсутствие скрипов, шума. Бетон не рассыхается как дерево, не растрескивается. Поэтому вы не услышите скрипа. Бесшумность бетонной конструкции вытекает из мощности, поглощающей многие звуки;
• использование любых форм. Заливка будет производиться в различного вида опалубки. Размеры и форму опалубки вы выбираете сами;
• всевозможные варианты финишной облицовки. Монолитная лестница из железобетона облицовывается различными видами материалов (от мягких ковровых покрытий, до твердого керамического гранита).

Где в доме расположить лестницу из бетона

Важным моментом в постройке лестницы в коттедже, является пространство, где может быть установлена лестница из бетона. Оно должно быть таким, чтобы на лестнице было тихо, ей было удобно пользоваться, безопасно. При проектировании жилого дома не отводят специальных, отдельных площадок под монолитную систему. Поэтому конструкцию будем размещать на открытом пространстве, впишем ее в пространство гостинной или холла.

Нужно понимать, к лестнице, расположенной в гостиной, будут предъявлены самые высокие требования по внешней отделке. Она должна выглядеть импозантно, изысканно, дороже конструкции в холле, прихожей, или на отдельно построенной лестничной клетке. Бетонная лестница в подвал может строится с минимальными к ней требованиями.

Если сравнить с деревянными изделиями, бетонные аналоги смотрятся массивно, тяжеловесно. Упрощенная форма несколько проигрывает по внешнему виду деревянным.

Лучшим местом в комнате под постройку бетонной конструкции является пространство у стены. Однако, лестничный марш также будет не плохим вариантом.

Выбор типа лестницы

Перед началом строительства нужно понять, какой тип конструкции лестницы выбрать. Необходимо сделать подбор стройматериалов, найти поставщиков. Не надо экономить на закупке стройматериалов, потому что это отразится на внешнем виде и качестве готовой конструкции.

Сделанную лестницу не надо сразу вводить в эксплуатацию, залив ступени. Бетон должен набрать прочность. На это потребуется до 1 месяца. По прошествии 30 дней опалубку нужно снять.

Важно определить место установки конструкции, чтобы в дальнейшем было удобно пользоваться, открывать закрывать двери.

По исполнению, бетонные лестницы делятся на категории:

• прямые одно-маршевые;
• прямые двух-маршевые;
• винтовые (в виде спиралей).

Винтовые системы считаются привлекательными из-за внешнего вида, поэтому чаще востребованы застройщиками. При строительстве требуют монтажа дополнительной опалубки округлой формы. Такие работы выполняют только по предварительному заказу.

Простой по изготовлению может быть прямая одно-маршевая конструкция, расположенная между двух стенок. При таком исполнении не надо будет думать, как отделать торцы изделия, а система опалубки сможет крепиться на стены. Тяжелее будет соорудить монолитную, округлую конструкцию с опорой на одну стенку.

Для отделки видимого торца, в конструкции стоит использовать только боковую панель. Остановившись на маршевой системе, которая не опирается на стены, а несущими конструкциями пролета будет опираться на перекрытия снизу, и на верхние опоры. Сборку опалубки в этом варианте производят с боковинами.

Порой, построить одно-маршевый вариант не представляется возможным, из-за нехватки пространства. Тогда используется вариант с двух-маршевой конструкцией с забежными ступенями, ровными площадками между сегментами лестницы.

Бетонные системы, по своему строению бывают цельно монолитными, сборными (из пролетов промышленного изготовления), наборными, комбинированными.

Первый вариант делают в месте установки, заливая раствор бетона в опалубку. Устанавливают в любом удобном месте (на крыльце, с улицы, в подвале).

Во втором варианте присутствует металлоконструкция усложненной сборки с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с использованием арматуры и опалубки. Стройматериалами служат гранитный щебень с мраморной крошкой. Когда стройматериалы застынут, поверхность шлифуется.

Готовые сегменты, промышленной сборки, сборные марши используют в основном при возведении многоквартирных комплексов, однако имея самый обычный подъемный кран, этот вариант можно реализовать на своем объекте. Главный плюс этого решения — цена, из недостатков — ограничение размерного ряда.

Наборные сегменты делают из бетонной детали (косоура), отдельных ступеней, которые будут выглядеть в виде треугольника, прямоугольника, уголковой формы. ЖБИ лестницы исполняются под заказ, в промышленных цехах, по согласованным заранее параметрам, в основном ходовых форм и размеров.

Расчет лестницы

До начала строительства нужно произвести измерения, начертить план, проект или схему будущей системы. В документации нужно отметить все части, указать точные размеры. В чертежах отражаются конструкционные особенности, количество ступеней, их габаритные размеры.

Бетонная лестница в частном доме имеет невысокие ступеньки — 18 см, а самый малый по ширине сегмент равен 90 см. Во время работ понадобятся знания о толщине отделочных материалов.

При планировании строительства надо считаться с требованиями СНИПа, делать все шаги последовательно, помня про перила, и их крепления.

Угол подъема

Первый параметр, который стоит учесть, это угол спуска, значимость которого повлияет на размеры всего лестничного марша.

Например, если имеется одинаковая высота, конструкция с углом 25 градусов будет по длиннее, чем пролет с углами 40 и 45 градусов. Строя пролет с углом 45 градусов, затраты будут в 2,4 раза уменьшены, чем изготовление пролета с углом 25 градусов. Пролеты будут соотноситься как 3 метра к 6,4 метра.

Выбирать угол наклона необходимо, исходя из подходящих габаритов марша, сложной конструкции строения, удобства использования.

Размеры ступеней

Выбрав нужную высоту и угол уклона, следует спроектировать будущие ступеньки. Для данного этапа нужно сделать разбивку бетонного пролета на сектора. Лучшим значением ширины ступеньки будет расстояние до 26 — 30 см, с высотой 17 — 20 см.

Если построить ступени повыше, то тогда по лестнице трудно будет взбираться наверх, в частности пожилым людям, детям, тем кто привык к ходьбе со стандартным шагом. Если мастерить ступеньки менее 14 см, ходить будет не комфортно взрослым, а детям такие подъемы понравятся.

Рассчитать габариты ступеней можно использовав формулу: 2В+Ш, где В — высота ступеней, а Ш — ширина ступеньки. Если взять стандартные значения, получим следующие цифры: 2х18+30=66 см.

Ширина лестницы

Ширина пролета в частном доме имеет зависимость от количества свободного места между стенками, в зоне возведения лестницы. Минимальное расстояние будет равно 80 см.

Иначе шагая вверх (или вниз) по лестнице, жилец будет себя ощущать как в замкнутой комнате или туннеле. Если возникнет необходимость поднять мебель наверх, сделать это будет крайне затруднительно. Лучшие делать ширину пролета от 90 см и шире.

Проектируя систему, подумайте о защитном ограждении, особенно если в доме присутствуют люди преклонных лет и дети. Когда перила будут стоять на краях ступеней, рабочая площадь маршей уменьшится. Этот момент нужно учитывать при проектировании.

Сборка опалубки

Расчеты готовы, и можно приступить к монтажу опалубки. Сначала сделаем запас нужных материалов для возведения пролетов:

• фанера влагостойкая 12 — 18 мм, обрезная доска от 30 мм на днище опалубки, для подступеников и отбортовки;
• влаго-защитную фанеру 6 — 9 мм для производства искривленных зон;
• опоры из бруса 100х100мм (можно заменить стропильной доской 150 на 50 мм) в виде подпор;
• брусы 100х100мм для подпирания фанерной конструкции и досок;
• уголок из металла;
• металлический крепеж (саморезы под дерево) 35 мм;
• бетонный раствор, правило для стяжки лишнего раствора, терка, приспособление, заглаживающие края бетонной конструкции.

Чтобы сделать бетон гладким после застывания, надо отшлифовать деревянные поверхности, которые будут прилегать к бетону. Если устанавливается на гладкую фанеру, шлифовать не нужно.

Собираем опалубку по этапам:

1. Для начала выставим нижнюю часть собранную из толстой доски и листовой фанеры. Они надежно крепятся между собой брусками с наружной стороны. Днище системы стоит на подпорках из брусьев, досок, при том, что высота подпорок будет равна высоте ступеней. Все детали крепятся на саморезы. При демонтаже их просто будет раскрутить, разобрав систему опалубки;
2. С боков надо поставить отбортовку из листа, доски, усилив ее брусами снаружи;
3. Далее следует закрепить брусы подступенников к отбортовке, железными уголками;
4. Места соединений в углах заделать рабочим составом, или выровнеть рубанком, шлиф машинкой.

Опалубка для лестницы из бетона собирается за несколько несложных этапов.

Армирование

Малую лестницу в жилом помещении стоит армировать с применением сетки, которую увязывают с арматуры размером 10 — 12 мм, на дистанции около 20 см (получив клетки сечением 150х200мм).

Штыри соединим с помощью вязальной катанки. Громоздкие узлы смастерить из армированного корпуса, составленного из двух клеток, скрепленными штырями, или заваренных сварщиком. Дистанция между двумя сетками до 30 мм.

Каркас — это скелет всей системы, на который прикрепится застывающая смесь. Исходя из этого, горизонтальные стержни надо закрепить на стене, высверлив перед этим отверстия. Каркас с сеткой кладутся в нижнюю часть опалубки, в 30 мм от дна. Поднять арматуру на данную высоту возможно используя высоту прокладок, подставок, обрезков. Там где будут находиться перила, стоит забить деревяшки, и закладные.

Заливка бетона

Для заливания готовим марку раствора не менее чем М200. Для замешивания смеси с помощью бетономешалки, используем бетон в следующих соотношениях: 30 лопат щебня размером камня 10-20 мм, 20 лопат с песком, 10 лопат цемента.

К ним добавляем 7 единиц жидкости. Когда смесь получилась вязкой, то еще доливаем жидкость, до сметанообразного состояния раствора.

После замешивания раствора нужно правильно его разлить:

1. Формируем сперва нижние части лестницы;
2. Уплотняем трамбовкой смесь бетона для создания уплотнения, твердости. Стоит воспользоваться обычной арматурой, проткнув смесь в разных местах. Профессиональные строители обычно в таких случаях используют специальный, вибрационный пресс. Своим действием он выдавит сквозь дерево наружу раствор бетона;
3. Ступенькам придают правильные очертания, разглаживая раствор кельмой;
4. Заливают остальные части;
5. Заливают раствор на крыльцо;
6. Закрывают пленкой раствор, защищая его от растрескивания и быстрого засыхания. По возможности нужно регулярно поливать водой поверхность залитого раствора. Это придаст бетону силу и стойкость.

Снятие опалубки

Бетон будет набирать прочность около месяца. Спустя неделю, максимум до 10 дней можно убрать доски со ступеней. Высвободившиеся площади равняют шлифмашинкой, болгаркой (с кругами для бетона).

Спустя 31 месяц демонтируют опорные бруски снизу сегмента пролета. А в общей сложности через месяц, убирают оставшиеся доски.

Отделка лестницы мягким материалом

После постройки лестницы, переходите к последнему шагу — отделке лестницы.

Монолитные лестницы предусматривают много вариантов отделки:

• обшив всю лестницу деревом с каждой стороны, можно подумать, что лестница полностью сделана из дерева ;
• соорудить на бетонном основании деревянные ступеньки. Смотреться будет так, как сверху постелили на ступени деревяшки по горизонтали, и приставили к ступеням доски по вертикали. Произведена зашивка всей верхней плоскости лестницы. Вся боковая часть остается бетонной. Она шпаклюется, шлифуется, подкрашивается в нужный цвет, облицовывается плиткой.

Какая плитка подойдет для лестницы

В коттедже редко обклеивают монолитную лестницу плиткой. Обычно к такому варианту прибегают, когда лестница ведет в подвал, или на крыльцо.

К укладыванию плитки прибегают если здание офисное, или торговое помещение. Бетонная лестница в подвал облицованная плиткой, смотрится хорошо.

Финишная облицовка

Лестница, сделанная по технологии съемной опалубки, своими руками, может быть отделана разными материалами. Это дерево, ламинат, керамическая плитка, камень, ковролин, керамический гранит. Все эти материалы укладываются на ровную, подготовленную поверхность.

Если после удаления опалубки, на поверхности бетона остались неровности, выемки, бугорки, их нужно удалить при помощи шлифовальной машинки, болгарки, или заделать при помощи раствора, шпаклевки. Торцы заделывают штукатуркой, затем покрывают при помощи краски. Далее ступени отделывают при помощи одного из материалов.

Покупая плитку, для облицовки поверхности, учитывайте бюджет. Можно купить бюджетную плитку, а можно взять натуральный камень, с шероховатыми краями.

Материал кладут на плиточный клей, или раствор цемента. Можно оклеить мозаикой, составляя оригинальные композиции. Это дело вкуса, и выделенного на отделку бюджета. Конструкция из бетона на улице может быть отделана плиткой. Однако не забудьте, что зимой плитка становится скользкой, и можно получить травму, поскользнувшись.

Одним из лучших материалов, если выбирать дерево для отделки, будет сибирская лиственница. Она стойкая, не боится воды. Подойдут экзотические породы, которые прошли обработку антисептиками.

Ламинат так же будет неплохим вариантом отделки. Он, при выборе стойкого класса, устойчив к истиранию, простой в монтаже, долговечный материал.

При проживании в доме детей, или пожилых людей, можно остановиться на покрытии, похожем на ковролин. Он доступен в различных расцветках, и по структуре.

В случае недостаточного бюджета, воспользуйтесь обычной покраской. Выбирайте в этом случае качественную краску для бетона.

В окончательном выборе материала для отделки лестницы, руководствуйтесь не только финансовыми возможностями, но и внешним дизайном. Ведь лестница будет всегда на виду, и будет служить визитной карточкой вашего дома. Иногда лучше использовать дополнительное финансирование, и сделать более качественный вариант отделки, так как лестница делается с расчетом на десятилетия.

Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

Любой, кто строил собственный двухэтажный дом, обязательно сталкивался с проблемой выбора лестницы на второй этаж. Среди широчайшего ассортимента конструкций такого рода, можно выделить бетонные лестницы. Благодаря своей монолитной структуре они прослужат гораздо дольше, в отличие от деревянных или металлических. Поскольку готовые изделия, которые можно приобрести в соответствующих фирмах, имеют стандартные размеры, то лучше сделать всё собственноручно. Таким образом, вы не только сэкономите, но и сможете обустроить лестничный марш любым понравившимся вам способом. 

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к сборке и монтажу бетонной лестницы, необходимо основательно подготовиться. Прочность и долговечность конструкции напрямую зависит от используемого материала. Бетонная лестница на второй этаж, сделанная по собственному эскизу, прослужит не один десяток лет, если с ответственностью подойти к каждому этапу работ.

Инструменты и материалы

Чтобы все работы прошли быстрее, лучше сразу обзавестись всем необходимым. Поскольку вы будете делать всё собственноручно, то на материале можно не экономить. Обязательно приобретите весь вспомогательный инструмент, тогда результат не заставит вас ждать.

Для строительства бетонных лестниц обычно используют следующий набор инструментов и материалов:

• перфоратор, сварочный аппарат, бетономешалка, болгарка;
• молоток, отвёртка, ручная пила по дереву, вязальный крючок;
• вёдра, лопаты, правило, уровень, рулетка, линейка, угольник, карандаш;
• защитная маска, перчатки, спецовка;
• телескопические стойки (или брус 100х100 мм), доска 25 мм, брус 15х50, влагостойкая фанера 14-20 мм;
• арматура 10 мм, вязальная проволока;
• песок, цемент, щебень;
• гвозди, саморезы по дереву, электроды, диски по металлу.

Приобретя все вышеперечисленные материалы и инструменты, вы значительно ускорите процесс сборки и заливки бетонной лестницы. Лучше сразу обзавестись всем необходимым, чтобы не тратить впоследствии время на поиск недостающих элементов.

Расчёт бетонной лестницы

Если вы хотите построить лестницу на второй этаж, то сначала необходимо всё правильно разметить и рассчитать. Этот этап потребует от вас сдержанности и кропотливости. Чем точнее вы произведёте все расчёты, тем качественнее и долговечнее будет ваша конструкция. Используйте линейку и карандаш, чтобы перенести очертания будущей лестницы на стены. Таким образом, вы визуально будете представлять себе будущую конструкцию.

Для правильного монтажа лестницы из бетона, обратите внимание на следующее:

• чтобы проверить перпендикулярность стен, используйте угольник;
• замерьте высоту будущей конструкции и толщину перекрытия;
• перенесите все полученные результаты в блокнот, после чего можно создать план-схему. Для чертежа отлично подойдёт миллиметровая бумага;
• учтите, что лестница обязательно должна состоять из: напольной плиты (основания), площадки, плиты перекрытия, лестничные марши (количество определяется особенностью помещения).

Все расчёты лучше сначала набросать на черновик, и перепроверить. Впоследствии на основании полученных величин можно наносить финальный чертёж, с учётом всех поворотов, радиусных участков и других элементов конструкции. Учтите, что в случае ошибки, исправить бетонную конструкцию будет достаточно затруднительно или даже невозможно. Для такого случая будет уместным упомянуть одну поговорку: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Бетонная лестница своими руками. Пошаговая инструкция

Теперь, когда вы основательно подготовились и вооружились всем необходимым, самое время приступать непосредственно к монтажу бетонной конструкции. Советуем сразу позаботиться о дополнительной паре рук. Большинство процессов сборки и установки лестницы из бетона подразумевают работу в паре, поэтому помощь вам будет кстати.

Сборка каркаса и армирование бетонной лестницы

Чтобы лестница приобрела монолитный характер, выдерживая при этом все предполагаемые нагрузки, необходимо собрать качественный каркас. Рассмотрим все процессы на примере одного из самых популярных вариантов бетонных лестниц – двумаршевая конструкция с одной площадкой. Хотелось бы отметить, что для маршевой площадки необходимо заранее проделать штробу в стенах глубиной не менее 100 мм. Поскольку конструкция самоподдерживающая, то площадка будет нести определённые нагрузки.

Чтобы собрать каркас для будущей лестницы, поступают следующим образом:

1. Соберите нижнюю опалубку. В первую очередь смонтируйте доску возле нижней ступени. Делать это необходимо с учётом высоты чистового пола.
2. Смонтируйте щиты для каждого марша и площадки. Сколачивайте доски как можно плотнее. Для этого используйте брус и крепёжные элементы (гвозди, саморезы).
   
3. С помощью регулируемых подпорок или толстого бруса нужной длины, зафиксируйте опалубку.
4. Установите боковые щитки. Можно использовать как брус с доской, так и цельные куски фанеры, вырезанные в соответствии с формой и размером конструкции. Впоследствии к ним мы будем монтировать доски, предназначенные для строительства ступеней.
   
5. Для надёжности конструкции, необходимо создать скелет лестницы. Для этого по длине и ширине марша нарезаем арматурные пруты d=10мм. Они должны сформировать сетку с ячейкой 150х200 мм.
6. Сетку располагают над опалубкой не менее чем на 25 мм, предварительно обвязав с помощью проволоки. С одной стороны сетку крепят к опалубке, с другой – в заранее просверленные в стене отверстия.
   
7. Аналогично собирают вторую сетку, расположив параллельно предыдущей на расстоянии 100-120 мм. Выпуски связать с сеткой так, чтобы они выходили из основания пола и плиты перекрытия на 400 мм. Для армирования межмаршевой площадки также требуется две сетки. Если конструкция предусматривает ограждение, необходимо смонтировать специальные пробки из дерева или металлические пластины. Они будут выступать в качестве закладных.
8. Устанавливаем доски, которые сформируют будущие ступени. С одной стороны их крепят к боковым щиткам, с другой – к заранее смонтированной вдоль стены рейке. Друг с другом их лучше дополнительно закрепить с помощью обрезок досок.
   
9. С помощью уровня проверьте параллельность ступеней и горизонтальный уровень. Боковые щиты можно дополнительно подпереть с помощью бруса. Все трещины нужно заделать монтажной пеной. Удостоверьтесь, что все подпорки установлены правильно.

Полезная информация: определяясь с размером ступеней, советуем остановить свой выбор на высоте в 170 мм и длине в 850 мм. Но учтите, что чем острее угол подъёма лестничного марша, тем меньше высота ступеней, иначе по лестнице будет попросту невозможно передвигаться.

Как видим, сборка каркаса и армирование занимают большинство всего рабочего процесса. Лучше несколько раз проверить себя, чтобы удостовериться в правильности конструкции, тогда следующий этап не займёт у вас много времени.

Заливка и отделка бетонной лестницы

Теперь, когда каркас будущей лестницы готов, можно приступать к одному из заключительных этапов строительства бетонной конструкции. Убедитесь, что каркас зафиксирован верно, и начинайте заливать бетон.

Чтобы залить бетонную лестницу, необходимо поступить следующим образом:

1. Замешайте раствор из песка, щебня мелкой фракции и цемента (марка не ниже М300). Лучше всего использовать бетономешалку. В случае, если вы работаете в холодное время года, можно добавлять специальный морозостойкий пластификатор. Он защитит конструкцию от трещин.
2. Начинайте заливать раствор в опалубку, начиная с нижней ступени, двигаясь при этом постепенно вверх. Для равномерного распределения и выравнивания раствора используйте вибратор и правило. Это поможет избежать пузырьковых образований внутри бетонной смеси.
   
3. После того, как вы залили несколько ступеней, лучше установить дополнительные подпорки. Это защитит опалубку от деформации, а раствор от вытекания.
4. Аналогично залейте межмаршевую площадку, заранее установив подпорки. Двигайтесь дальше вдоль второго лестничного марша к перекрытию.
   
5. Дайте раствору высохнуть и отвердеть. В зависимости от температуры внутри дома, на это потребуется до двух недель.
6. Теперь необходимо демонтировать опалубку. Используйте молоток в паре с плоской отвёрткой. Вбивайте отвёртку между бетоном и опалубкой, после чего аккуратно отодвигайте дерево по принципу рычага.

Когда бетонная лестница подсохла и готова к эксплуатации, можно приступать к финишной отделке конструкции. Выбор облицовочного покрытия целиком и полностью зависит от вашей фантазии и размера кошелька. Выбор износостойкого материала довольно широк и разнообразен: ламинат, паркет, кафельная плитка, наливные полы, линолеум, ковролин. Рассмотрим отделку поверхности лестницы в частном доме на примере деревянного покрытия.

Чтобы обшить бетонную лестницу деревом своими руками, необходимо сделать следующее:

1. Очистите конструкцию от лишних кусков засохшего раствора так, чтобы ступени приобрели более гладкий вид.
2. Из фанеры или ОСБ панели нарежьте куски, соответствующие размеру ступеней, подступенков и площадке. Прикрепите их к лестнице, используя дюбель-гвоздь с потайной шляпкой.
3. Обработайте отделочный материал антисептиком, если это необходимо. Для этого воспользуйтесь кистью-макловицей. Это защитит древесину от вредных насекомых и гниения. Дайте материалу высохнуть.
   
4. Смонтируйте сначала подступенки, после чего начинайте клеить ступени. Для надёжной фиксации отделочного материала к фанере используйте специальный клей, предназначенный для монтажа напольных покрытий.
5. Теперь можно покрыть поверхность специальным лаком, чтобы поверхность приобрела устойчивые защитные характеристики, обезопасив лестницу от механического воздействия. Когда лак высох, можно считать лестницу готовой к эксплуатации.
   

Совет специалиста: для более надёжной фиксации лестницы, под площадкой рекомендуется дополнительно установить опорную колонну. Её можно сделать как из металла, так и из бетона. Она в нужной мере обезопасит конструкцию от деформации во время нагрузок.

Чтобы лучше разобраться в вопросе обустройства частного дома бетонной лестницей, советуем посмотреть следующее видео: 

Обустраивая частный дом бетонной лестницей собственноручно, обязательно произведите предварительную разметку. Перенесите эскиз на план-схему с точным указанием всех величин. Не ленитесь постоянно проверять уровень поперечного бруса опалубки, поскольку именно он задаёт параллельность ступеней лестницы. Аккуратно снимайте опалубку, чтобы не повредить монолитную поверхность. Не забывайте, что лестница должна в полной мере примыкать одной стороной к поверхности стены, если это возможно. Таким образом, у вас получится надёжная и долговечная конструкция, способная выдержать практически любые нагрузки.

пошаговая инструкция. Декоративная отделка лестницы своими рукамиИнформационный строительный сайт |

О красивом доме мечтает каждый хозяин, а если этот дом еще и двухэтажный, то забот по декорированию в два раза больше. Лестница в таком жилье требует особого внимания. Она должна быть удобной, безопасной, эстетически привлекательной. Дизайн лестницы в частном доме должен гармонировать с общим интерьером, поэтому важно подобрать подходящий отделочный материал. Именно об этом мы и поговорим в сегодняшней статье. Приготовьтесь узнать, чем и как можно провести отделку лестницы своими руками.

Выбор материалов

Материалов для отделки лестниц так много, что несведущему человеку будет очень сложно определиться с выбором. Чтобы поберечь ваше время и нервы, мы подготовили краткий обзор самых практичных и доступных покрытий, которые можно уложить на лестницу своими руками.

Дерево для лестниц

Один из самых популярных материалов для отделки бетонных и металлических лестниц. Неприглядные бетонные конструкции моментально преображаются и выглядят так, будто сделаны целиком из дерева. Служат они гораздо дольше, чем настоящие деревянные лестницы, и способны выдерживать экстремально большие нагрузки.

Древесина является экологически чистым и безопасным для здоровья материалом, поэтому такая отделка идеально подходит для использования дома, особенно если в нем есть маленькие жильцы. Различные цвета и фактуры позволяют гармонично вписать лестницу в общий дизайн помещения. Но для отделки лестниц деревом подойдет далеко не каждая порода. Поскольку конструкция постоянно подвергается нагрузкам и механическим воздействиям, мягкие ступени быстро продавливаются и стираются. Для лестниц нужна твердая и прочная древесина, которая будет служить не один десяток лет.

Какие породы подходят для отделки лестниц:

1. Дуб – древесина обладает очень красивой фактурой и мягким теплым цветом. Со временем дубовая обшивка темнеет и становится более ценной. Можно купить уже состаренные доски, подобрав оттенок под интерьер.
2. Ясень – по прочности не уступает дубу, однако стоит немного дешевле. Отличается ярко выраженной фактурой и характерным сероватым оттенком.
3. Бук – одна из самых популярных пород. Древесина имеет элегантный внешний вид, красивую однородную текстуру, отличается высокой прочностью и долговечностью. При использовании морилки из бука можно сделать убедительную имитацию красного дерева.
4. Экзотические породы также пользуются популярностью из-за своего необычного внешнего вида. Так, можно подобрать любые оттенки, начиная от лимонно-желтого, заканчивая практически черным. К таким породам относятся мербау, тик, венге.
5. Хвойные породы отличаются мягкостью, но это не значит, что их нельзя использовать для обшивки лестниц. Напротив, при помощи недорогих пиломатериалов из ели, пихты или сосны можно существенно сэкономить. Их используют для формирования подступенков – эти части лестницы практически не подвергаются механическому воздействию, поэтому для них подойдет древесина «похуже». При помощи морилки можно «подогнать» сосновые доски в тон с основной обшивкой.

Деревянная отделка лестницы нужна не только для красоты. Древесина прекрасно удерживает тепло, поэтому даже холодной зимой наступать на ступени будет приятно. Она гораздо мягче и при ходьбе не дает сильной нагрузки на ступни – если вы когда-нибудь ходили босиком по деревянному помосту или пирсу, вы сразу поймете разницу между такой прогулкой и ходьбой по бетону или плитке.

Ламинат для лестницы

Ламинат, наверное, является самым универсальным отделочным материалом, который только можно найти. Его кладут на пол, клеят на столешницы, стены и т.д. Неудивительно, что его активно используют для обшивки лестниц. Этот вариант особенно подходит для тех случаев, когда лестница выглядит грузно и некрасиво. Ламинат способен не только преобразить бетонную конструкцию, но также продлить «жизнь» деревянной лестнице, если ее ступени уже успели износиться, но не утратили прочности.

Для отделки лестниц подойдет не всякий ламинат, опять же – из-за постоянной нагрузки. Тонкие модели лучше не использовать, если не хотите менять обшивку через 2-3 года. Специалисты рекомендуют применять для лестниц ламинат классов с 31 по 34. Это коммерческие изделия, которые созданы специально для поверхностей, испытывающих сильную нагрузку.

Полезный совет: Первая цифра «3» значит, что ламинат коммерческий, а вторая говорит о толщине защитного покрытия в миллиметрах.

Также важно подобрать оптимальную ширину панелей. В идеале ламель должен закрывать проступь по всей поверхности, в противном случае придется соединять два узких куска, а шов будет потенциальной точкой появления затертостей. Но таких ситуаций, к сожалению, не удастся избежать, если вы работаете с маршевой лестницей.

Помимо самого ламината для обшивки вам понадобится фурнитура для лестниц – молдинги или порожки. Молдинг – это специальный накладной профиль для декорирования краевого уголка ступени. Иными словами, он прячет под собой стык двух планок ламината (ступень и подступенок) и усиливает прочность крепления. Крепят молдинги на клей или саморезы. Существуют металлические, деревянные и пластиковые порожки. Металлические, или лестничные, молдинги бывают алюминиевые, латунные или стальные с имитацией золота, бронзы или дерева. Они отличаются не только высокой декоративностью, но и длительным сроком службы. Рифленые изделия обеспечивают защиту от скольжения.

Деревянные молдинги прекрасно сочетаются с ламинатом и подобрать изделие в тон не составит труда. Кроме того, что они хорошо защищают соединение ламелей и долго служат, эти порожки поддаются мелкому ремонту и корректировке – их можно отшлифовать, зашпаклевать или покрасить при необходимости.

Пластиковые изделия самые дешевые, но популярны они не только поэтому. Широкий выбор всевозможных расцветок и фактур дает возможность подобрать порожек для любого ламината. Они отлично скрывают неровности и образуют ровные уголки. Для фиксации к ламинату используют клей, поэтому важно выбрать очень прочный и качественный состав.

Декинг для лестницы

Декинг, также известный как террасная доска, является основным конкурентом ламината. Главное его преимущество в том, что он совершенно не боится воды. Материал изготовлен из древесного композита и полимерных добавок, которые и делают его таким неуязвимым.

Вообще декинг придумали для обустройства открытых террас и садовых дорожек, поэтому неудивительно, что он обладает такими эксплуатационными характеристиками. Если сделать отделку лестницы такой доской, то она будет служить чуть ли не вечность или пока не надоест хозяевам.

Еще одно важное преимущество декинга – противоскользящий эффект. Им облицовывают даже лестницы для бассейнов, крыльца и ванные комнаты, поэтому шансы поскользнуться на такой поверхности ничтожно малы.

При выборе террасной доски для оформления лестницы в доме следует также учитывать ширину панели, чтобы избежать ненужных швов. Но даже если вам пришлось резать доску, то вот еще один «бонус» — ее края не нуждаются в дополнительной обработке или защите, а в комплекте сразу идут декоративные заглушки для торцов.

Декинг прекрасно сочетается с другими отделочными материалами, поэтому его смело можно использовать в интерьере. Так, попробуйте скомпоновать дощатые ступени с подступенками, облицованными мозаичной плиткой, изразцами или декоративным клинкерным кирпичом.

Плитка для лестницы

При выборе керамической плитки для отделки лестниц особое внимание следует уделить кромкам и наружным углам изделий. Также большую роль играет прочность (толщина). Поскольку по ней будут ходить ногами, следовательно, нужно покупать напольную плитку.

Самым простым и недорогим способом облицовки является укладка плитки на проступи с небольшим свесом, равным толщине самой плитки. В этом случае необходимо выбирать изделия с глазурованной лицевой кромкой. От полностью глазурованных поверхностей лучше отказаться, поскольку они очень скользкие. Лучше купить рельефную плитку или с антискользящим матовым покрытием. В продаже есть изделия с закругленными краями, которые придадут лестнице элегантности и аккуратности.

Для оформления бортиков облицованных плиткой ступеней используют специальные защитные профили, которые крепят на специальный клей. При этом плитка должна быть уложена так, чтобы кромка бортика располагалась заподлицо с ней. Соответственно, толщина профилей должна быть такой же, как и толщина плитки.

Для интенсивно эксплуатируемых лестниц резоннее установить сменные профили на металлической основе. Внешняя часть такого изделия изготовлена из нескользкого рифленого ПВХ, который вставляется в основу. При необходимости надо просто вынуть планку и заменить на новую.

Ковролин для лестницы

Многие владельцы двухэтажных домов предпочитают устилать лестницу ковролином, тем более, если в семье есть маленькие дети или пожилые люди. Ковролин совершенно не скользит и дает дополнительную теплоизоляцию. Ходить по нему приятно и удобно. Для того чтобы такое покрытие прослужило долго и было мягким, под ковролин следует установить специальную подложку из пробкового материала или шерсти.

Что нужно учитывать при выборе ковролина для отделки лестницы:

1. Существует специальный класс ковролина для лестниц, устойчивый к истиранию, так что лучше остановить свой выбор именно на нем.
2. Обратите внимание на технические характеристики – ворс должен быть толстым и не очень длинным, а основа – прочной и гибкой.
3. Если вы будете укладывать ковролин без проклейки, лучше выбирать материал на прорезиненной основе, иначе он будет съезжать со ступеней и мяться.
4. Ковролин на каучуковой основе создает дополнительную теплоизоляцию, поэтому особенно хорош для бетонных и металлических лестниц.

Отделка бетонных лестниц

Бетонные лестницы считаются самыми долговечными и надежными, особенно если находятся внутри дома и не подвержены влиянию атмосферных осадков. Однако оставлять их в «первозданном» виде мало кому захочется – бетонная основа постоянно пылит, она холодная и, прямо скажем, некрасивая. Дизайн лестницы совершенно преобразится, если выбрать удачное покрытие, гармонирующее с интерьером. Рассмотрим самые популярные способы декоративной отделки лестниц из бетона.

Отделка деревом

Самая главная проблема всех бетонных лестниц – не слишком ровная поверхность ступеней. Кроме того, высота подступенков и ширина проступей также всегда отличаются, что создает массу проблем при отделке. Древесина в этом плане позволит скрыть недостатки конструкции, но укладывать ее нужно на тщательно подготовленную поверхность. Для этого сперва производят оценку состояния лестницы, делают замеры и выравнивают все ступени так, чтобы они стали идентичными. Но использовать для выравнивания штукатурку или шпаклевку совершенно бесполезно, поскольку даже самые прочные смеси не выдержат постоянной нагрузки. Лестничные марши можно ровнять только специальными высокопрочными бетонными растворами с дополнительным армированием.

Разница в высотах ступеней – настоящий кошмар для мастера. Если не сделать их одинаковыми, можно забыть о красивой отделке древесиной. Допустимое отклонение по высоте может составлять максимум 9 мм – такие щели легко замаскировать шпаклевкой. Но если перепады большие, придется сооружать опалубку из влагостойкой фанеры и заливать еще один слой бетона.

Как оформить лестницу из бетона:

1. Измерьте все ступени и найдите самую высокую из них – под эту высоту вы будете «подгонять» все остальные при помощи самовыравнивающихся смесей. При незначительных перепадах по высоте поверхность все равно надо обработать, чтобы «прибить» бетонную пыль и создать прочную основу с хорошей адгезией. Выравнивающую смесь при этом наносите без опалубки обычным мастерком или шпателем.
   Если разница по высоте составляет больше 10 см, сделайте опалубку из влагостойкой фанеры и прикрепите ее дюбелями, чтобы верхушка совпадала с уровнем, до которого вы планируете поднять ступени. Перед заливкой цементной смеси покройте бетонное основание адгезионной грунтовкой.
2. После высыхания выравнивающего слоя (в зависимости от толщины может уйти от 3 дней до недели) можно укладывать фанеру. Фанера в этом случае будет выполнять функцию гидроизоляционной прослойки, чтобы деревянные накладки не собирали лишнюю влагу.
   Заготовьте фанеру толщиной 10-15 мм в соответствии с шириной проступей и высотой подступенков.
3. Снова покройте лестницу грунтовкой и дождитесь ее высыхания.
4. Приклейте фанеру на мастику, выровняйте по горизонтали при помощи строительного уровня и прикрутите дюбелями.
   
5. Ступени из дерева можно заказать в столярной мастерской или сделать самостоятельно. Начинайте отделку с нижней ступеньки. В нижний торец подступенка вкрутите 3 болта диаметром 6 мм и срежьте шляпки.
6. Приложите подступенок к бетону и отметьте точки расположения болтов простым карандашом.
7. Отложите деревянную накладку и просверлите перфоратором отверстия в обозначенных точках сверлом соответствующего диаметра.
8. Заполните отверстия эпоксидной смолой для более прочного крепления и установите подступенок.
9. В заготовке для проступи вырежьте паз так, чтобы она плотно упиралась в подступенок.
10. Поверхность фанеры промажьте клеевой мастикой и уложите на нее деревянную заготовку. Прикрутите ступени саморезами, не забыв предварительно откорректировать горизонталь по уровню. Продвигайтесь выше по лестнице, устанавливая сперва подступенок, а затем – проступь.
11. Когда монтаж будет завершен, заполните щели по бокам шпаклевкой в тон с деревом или закройте декоративными плинтусами. Перед укладкой плинтусов поверхность следует обеспылить и покрыть защитным лаком.

Отделка ламинатом

Ламинат является прекрасной альтернативой натуральной древесине. Он более прочный, долговечный, некоторые считают его даже более красивым, но и этот материал не лишен недостатков. Так, для укладки требуется 100% ровная поверхность, он боится воды и требует бережного обращения.

Существует несколько способов укладки ламината, мы же рассмотрим вариант отделки лестницы в доме с использованием специального краевого профиля:

1. Если на ступеньках имеется старое покрытие, демонтируйте его и зачистите поверхность.
2. Если у ступеней бетонной лестницы есть небольшие выступы, их придется срезать электролобзиком или немного нарастить подступенок, чтобы он был заподлицо с торцом выступа. Сделать это можно при помощи деревянных брусков и фанеры.
3. Выровняйте поверхность ступеней способом, описанным в предыдущей главе, но не закрывайте выравнивающий слой фанерой. Когда раствор высохнет, обработайте его наждачной бумагой и обеспыльте влажной ветошью или пылесосом.
4. Покройте лестницу адгезионной грунтовкой глубокого проникновения.
5. Сделайте заготовки из ламелей в соответствии с шириной и длиной ступеней и подступенков. Для распиливания ламината используйте болгарку или лобзик. Чтобы не запутаться, лучше сразу пронумеровать заготовки и места их установки на лестнице.
   
6. Начинать прикреплять ламинат нужно с самой верхней ступеньки, чтобы продвигаться вниз, не наступая на свежеуложенную облицовку. Нанесите на ламинат-подступенок клей и плотно прижмите к соответствующему месту на лестнице так, чтобы при установке заготовки проступи между элементами оставалась небольшая щель размером в толщину ламеля. Это позволит задвинуть проступь под подступенок и сделать отделку аккуратной. Чтобы сделать ровный зазор нужного размера, перед приклеиванием установите подпорку подходящей толщины.
7. Установите защитный профиль. На тыльную его сторону нанесите немного клея и с силой прижмите к месту стыка проступи и подступенка на углу. Для дополнительной фиксации вкрутите шурупы в профиль на проступи с шагом 15 см.
8. На бетонную поверхность проступи зубчатым шпателем нанесите клеевой раствор и равномерно распределите его, чтобы не было пробелов. Уложите сверху заготовку из ламината. Если это первая ступенька, идущая заподлицо с ламинированным полом, то смежные элементы следует соединять замок в замок, как при обычной укладке. Все последующие проступи следует задвигать в щели под подступенками.
9. Установите резиновую вставку в краевой профиль или наденьте ее на шип доски проступи – все зависит от вида профиля.

Повторите процедуру для каждой ступени, продвигаясь вниз по лестнице. Последовательность работ можно немного изменять. Так, некоторым удобно сначала установить все подступенки с зазорами, а потом – все проступи.

Важно: После завершения отделки оставьте лестницу минимум на 24 ч и не ходите по ней, чтобы ламели не сместились.

Отделка керамической плиткой

Если вы хотите вписать лестницу в интерьер дома при помощи отделки керамической плиткой, следует учитывать несколько нюансов. Во-первых, перед монтажом плитки следует тщательно выровнять поверхность, иначе покрытие быстро расшатается, треснет или отвалится. Во-вторых, для работы с плиткой, скорее всего, понадобится плиткорез, поэтому его придется покупать или брать в аренду. В-третьих, поскольку плитку можно только приклеивать, на клее лучше не экономить, а сразу купить самый качественный состав.

Важный момент: С облицовкой необходимо справиться за один день, чтобы потом оставить клей застывать в течение 48 ч. Естественно, что в этот промежуток времени лестницей пользоваться нельзя.

Отделка бетонной лестницы плиткой:

1. Выровняйте поверхность проступей и подступенков при помощи самовыравнивающейся наливной смеси.
2. Покройте лестницу адгезионной грунтовкой в два слоя, нанося второй только после полного высыхания первого.
3. Слегка смочите поверхность бетона влажной губкой и распределите клеящий раствор ровным слоем при помощи зубчатого шпателя.
   
4. Сначала промажьте небольшую площадь поверхности клеем, а затем переверните шпатель и пройдитесь по раствору под углом 45°.
   
5. Промазанная клеем поверхность должна быть больше, чем площадь устанавливаемой плитки примерно на 5 см, а остатки потом можно удалить краем шпателя.
   
6. Уложите плитку, не забывая оставлять щели для межплиточных швов. Для этого используйте специальные пластиковые крестики нужной толщины. Выступающий клей сразу вытирайте сухой ветошью, потому что когда он засохнет, сделать это будет намного труднее.
   
7. После укладки каждой плитки пристукивайте ее резиновым или деревянным молоточком, чтобы убрать пузырьки воздуха из клея и надежно закрепить элемент.
   
8. Начинать лучше всего с верхней ступеньки, облицевав сначала верхнюю кромку, а потом продвигаясь ниже по лестнице.
   
9. После монтажа угловых элементов выложите вертикальные подступенки, используя разделительные крестики для придания плитке нужного положения.
   
10. Проверьте ровность подступенков при помощи угольника, приложив его к двум смежным сторонам панели.
    

После высыхания плиточного клея выньте разграничители и заполните все швы специальной затиркой. Цвет состава можно подобрать в тон к плитке или купить контрастный вариант, чтобы превратить лестницу в яркое украшение интерьера. Для защиты от влаги и истирания швы после высыхания можно промазать прозрачным лаком.

Отделка ковролином

Ковролин хорош тем, что прекрасно подходит для отделки любых лестниц, и стелить его можно на любую поверхность: бетон, кафель, ламинат, линолеум, дерево и т.д. Тем не менее, перед укладкой такого универсального покрытия тоже нужно выравнивать основание.

Полезные советы:

1. Примерно за сутки до отделки разложите ковролин во всю длину, чтобы он самостоятельно выпрямился – так будет легче его укладывать.
2. Проводите работу в помещении при температуре не ниже +15 С.
3. Укладывайте ковролин только на подложку, а ее – на ровное основание. Подложка нужна для усиления теплоизоляционных характеристик покрытия, она делает ковролин мягче и красивее, сглаживая и маскируя любые дефекты основания.

Существует несколько способов отделки лестницы ковролином: съемное покрытие, несъемное (клеевой способ) и для винтовых лестниц. Рассмотрим вкратце каждый из них. Съемный ковролин подойдет для небольших прямых лестниц. При необходимости его можно отдельно постирать или запросто заменить.

Чтобы сделать съемное покрытие, следуйте пошаговой инструкции:

1. Сделайте замеры лестницы, учитывая высоту подступенков и ширину проступей. Проще всего сделать это при помощи обычной нитки или бечевки. Один конец прикрепите в верхней части лестницы и ведите нить вдоль стены по углу, повторяя все изгибы.
2. Начинайте стелить ковролин сверху-вниз.
3. По углам прикрепляйте «дорожку» специальными планками для ковролина.

Вот, собственно, и все. Работа очень быстрая и простая, так что с ней справится даже неопытный мастер всего за час.

А вот постелить ковролин на винтовую лестницу будет сложнее. Для этого придется поработать с каждой ступенькой отдельно, чтобы как следует прикрепить покрытие. Также вам потребуется специальный высокопрочный клей для ковролина, острый резец для быстрого и ровного разрезания плотного материала, резиновая киянка и шпатель с резиновой накладкой. Для крепежа используйте удерживающие планки.

Ход работы:

1. При необходимости выровняйте поверхность лестницы бетонной смесью.
2. Обклейте высохшие ступени влагостойкой фанерой.
3. После застывания клея уложите подложку.
4. Начинайте укладку ковролина с верхней ступени. Орудуя резцом, «насадите» его на удерживающие планки.
5. Планки приложите к углу между подступенком и проступью и закрепите, пристукивая резиновой киянкой. Ударяйте по планке с одинаковой силой, планомерно пройдя по всей длине.
6. Зафиксируйте планки шурупами или гвоздями.
7. Разровняйте ковролин в соответствии с геометрией лестницы, снова насадите его на планку и пристучите к следующей ступени.

Третий способ укладки ковролина предполагает использование клея. Поскольку снять и постирать такое покрытие не получится, ковролин следует выбирать очень качественный и плотный. Каждая ступенька в этом случае будет обклеиваться отдельно, поэтому следует тщательно подготовить поверхность и выровнять углы.

Ход работы:

1. Начинайте монтаж с верхней ступени. Перед работой разрежьте ковролин на куски шириной в высоту подступенка и ширину проступи.
2. Приготовьте клеевой раствор и нанесите на бетонное основание проступи и подступенка.
3. Приложите заготовленный кусок ковролина, прижмите и пригладьте по всей поверхности резиновым шпателем.
4. Выступающие части ковролина срезайте, прикладывая металлическую направляющую, и только после высыхания клея.

Такая работа потребует много времени и терпения, но результат того стоит. Когда вы приклеите и обрежете излишки материала, установите угловые защитные профили и декоративные плинтуса.

Отделка металлических лестниц

Металлические лестницы требуют несколько иного подхода, нежели бетонные изделия. При грамотной отделке они способны преобразить любое помещение. Так, из неуютного и холодного склада могут получиться современные апартаменты в стиле лофт или хайтек. Кованые элементы и удачно подобранный оттенок обшивки придает металлическим лестницам таинственности и роскоши. В ваших силах сделать так, чтобы лестница задала настроение всему интерьеру или подчеркнула его индивидуальность.

Самыми популярными вариантами для отделки металлических конструкций являются древесина и камень. В последнем случае лестница получается слишком холодной и не очень подходит для жилого дома. А вот деревянная облицовка моментально «смягчит» металл и придаст ему домашнего уюта.

Как обшить металлическую лестницу древесиной:

1. Подготовьте элементы древесной обшивки в соответствии с размерами проступей и подступенков. Популярный вариант – лестницы с открытыми подступенками. В таком случае конструкция будет казаться легче и подойдет для минималистичного дизайна.
2. Пронумеруйте каждую деталь, чтобы не перепутать во время монтажа.
3. Прикрепите шурупами сначала верхнюю ступень, затем – подступенок, после чего продвигайтесь ниже по лестнице.
   
4. Очень интересно смотрятся лестницы со слегка выступающими за границы каркаса проступями. Чтобы исключить растрескивание древесины и снизить риск удариться об угол ступеньки, лучше снять фаску по всему периметру заготовки и слегка скруглить уголки. Так лестница будет смотреться еще изящнее и аккуратнее.
   
5. Тыльную часть металлического каркаса можно закрыть листами гипсокартона, после чего заштукатурить и нанести финишное покрытие – декоративную фактурную штукатурку, краску или обои.
6. После монтажа всех ступеней покройте деревянные элементы защитным лаком или краской.

Красивая декоративная лестница своими руками – это просто и доступно абсолютно каждому. На видео ниже показано, как можно «освежить» заурядный интерьер, сделав его более стильным и функциональным:

Отделка лестниц: фото

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками: поэтапное строительство. Разные виды конструкций и способы их установки

Межэтажная лестница – это важная часть частного дома. Она должна быть удобной для взрослых и детей. Кроме этого, надо предусмотреть возможность подъема по ней крупногабаритных предметов. Наиболее популярные материалы для изготовления лестницы внутри дома – древесина и металл. В статье рассмотрим, как сделать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками.

Содержание:

1. Требования к межэтажным лестницам
2. Деревянная лестница. Особенности материала
3. Деревянная лестница на второй этаж своими уками
4. Металлическая межэтажная лестница
5. Межэтажная бетонная лестница

Требования к межэтажным лестницам

Для комфортной и безопасной эксплуатации лестницы внутри дома она должна отвечать ряду требований:

• качественное освещение всех пролетов;
• ширина лестничного пролета должна быть минимум 80 см;
• лестница, имеющая 3 и более ступени, оборудуется перилами, высота которые не менее 90 см;
• также регламентирован наклон лестницы, градус подъема составляет 38-45°. Подъем на мансарду или чердак допускается оборудовать лестницей с градусом наклона 65-74°;
• для удобства подъема количество ступеней в пролете желательно сделать нечетного количество.

Совет: перед тем, как сделать лестницу на второй этаж в деревянном доме, нужно просчитать несущие возможности межэтажных перекрытий. Чаще всего устанавливают легкие металлические или полностью деревянные конструкции.

Деревянная лестница. Особенности материала

Лидером по популярности для изготовления межэтажных лестниц в загородных домах и многоуровневых квартирах является древесина. Ее используют уже многие столетия. Но чтобы изделие из нее получилось долговечным, важно соблюдать ряд нюансов.

• Древесина имеет красивый внешний вид и не требует дорогостоящей финишной отделки. В зависимости от породы древесины, она имеет разный рисунок и натуральный оттенок. Все это можно обыграть и сохранить покрыв материал прозрачным лаком. Благодаря возможности художественно обрабатывать древесину, из нее создают настоящие шедевры в виде резных балясин и прочих декоративных элементов. К тому же, деревянная лестница создает дополнительный уют в помещении и незаменима при дизайнерских решениях в стиле кантри.

• Деревянная межэтажная лестница особенно предпочтительно, если пол сделан из лаг. Невысокий вес конструкции в этом случае является важным аргументом. К тому же, чтобы смонтировать ее не потребуется никакой техники (кран, автомиксер). Но стоит учитывать удельный вес разных пород дерева, так дубовая конструкция по весу практически схожа с металлической аналогичного размера.
• Можно устанавливать даже если отделочный ремонт в лестничном пролете закончен. Так как не предполагается грязных работ, которые неизбежны при сварке металлической лестницы или заливке бетонных ступеней.
• Сравнительно невысокая цена, по сравнению с остальными. Древесина оптимальна при сочетании цена-качество. Самая дешевая будет из сосны, но она может выделять смолу. Из бюджетных вариантов предпочтение лучше отдать березе.

Выбор древесины для межэтажной лестницы

• Большей ценой обладают деревянные лестницы премиум класса. Это лестница, которая становится центральным декоративным элементам дома. Для ее изготовления используют только дорогую и особенно красивую древесину, такую, как дуб, ясень или бук. Выполняют ее в резной технике, снабжая конструкция большим количеством декоративных элементов.
• В рейтинге красивых и прочных первое место делят бук и дуб. Но по красоте рисунка их превосходит ясень, при этом, не уступая в плотности.

• В более дешевой ценовой категории находятся лиственница, береза и сосна. Они имеют более низкие характеристики прочности. Но главным аргументом при их выборе служит более низкая, и как следствие, доступная цена большинства владельцев домов.
• Сосна наиболее мягкая среди древесины, поэтому ее чаще применяют для временных лестниц. Но из нее делают красивые балясины, которые будут украшать конструкцию в течение долгих лет. А вот для создания ступеней и каркаса стоит выбрать березу.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Далее рассмотрим, как сделать лестницу из древесины своими руками, как правильно произвести ее расчеты и какие инструменты и материал понадобится.

Материалы и инструменты для деревянной лестницы

• Лучше всего ступени купить уже готовые, но если возможности нет, то для их изготовления приобретается брус с сечением 40 мм;
• доска толщиной 40 мм в количестве равном расчетному по проекту;
• балки толщиной 30 мм для проступей;
• балки 25-30 мм для подступенок;
• брусок для тетивы и косоуров 50х250 мм;
• балясины и поручни;
• саморезы по дереву;
• электролобзик;
• шуруповерт;
• стамеска, молоток;
• уровень, отвес, угольник, рулетка, карандаш;
• шкурка для шлифовки, кисти и материал для финишной отделки.

Расчет межэтажной лестницы

• Вначале нужно определиться с углом наклона. Как писалось выше, предпочтительный угол наклона примерно 40 °. Но чаще всего расчет приходится производить из уже имеющихся размеров, выделенных под лестничный пролет и высоту потолка.
• Минимальная ширина лестничного марша 80 см, но удобной считается 125 -150 см. 
• Сейчас существует множество онлайн калькуляторов расчета лестниц. Там достаточно забить нужную высоту потолка и желаемую высоту ступеней (15-20 см). И программа выдаст 3D модель со всеми размерами.

Конструкция лестницы на второй этаж из дерева фото

Как сделать прямую лестницу на второй этаж

Рассмотрим на примере строительства простой прямой лестницы без забежных ступеней и площадок.

• Монтаж косоуров. Берут балку, отмеряют общую длину и отрезают. Также надо сразу отрезать еще ширину проступи (толщина самой ступени, обычно 4 см). При общем расчете ширина ступеней не было изначально учтена, и если в дальнейшем это не играет никакой роли, то для первой ступени – это важный момент.
• Вырезание проемов для ступенек в косоуре. Делается это при помощи угольника. На нем отмечают высоту подступенка и ширину ступени. Отметки переносят на косоур и выпиливают лобзиком. Места спилов шлифуют или фрезеруют, скругляя края. Потом косоуры ставят на постоянное место, снизу закрепляя к полу, а сверху к проему в перекрытии при помощи анкеров. Хорошо, если лестница будет крепиться к стене по всей длине.
• Установка тетивы. По длине косоуров отмеряют тетивы. Прикладывают к косоурам и отмечают места крепления ступеней. Под них в титиве делаются углубления.
• Крепление подступеней. Их делают из балки соответствующей ширины. Ее распиливают на отдельные элементы, зашкуривают и крепят на саморезы к косоуру. Чтобы крепежи не были заметны, закручивать их нужно немного заглубляя шляпки, чтобы в дальнейшем зашпаклевать.

• Монтаж ступеней. Балки или доски укладывают на подступени, а после крепления шлифуются. Но велик риск, что дерево будет ссыхаться, что приведет к появлению щелей и скрипу. Поэтому, ступени лучше купить готовые, из клееной древесины.
• Крепление перил. Затем на шпильки закрепляют балясины или иные перила к ступеням. Поверху кладут и прикручивают поручни.

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками видео

Финишная отделка деревянной лестницы

Древесина – полноценный отделочный материал. Отделочные работы, зачастую, сводятся только к подчеркиванию рисунка  и нанесению защитного слоя.

Если материал имеет повреждения, трещины или сколы, их зашпаклевывают под цвет древесины. После покрытия тонированным лаком или морилкой эти дефекты становятся незаметны.

Этапы работ

• По окончании сборки лестницы, все деревянные элементы шкурят. После чего протирают влажной тряпочкой, чтобы полностью удалить всю пыль.

• При наличии дефектов их сразу зашпаклевывают и оставляют на сутки до полного затвердевания состава.
• Далее можно пойти двумя путями: вначале затонировать лестницу морилкой, а затем нанести защитный прозрачный лак, или в магазине попросить затонировать лак. Второй вариант предпочтительнее, так как работы пройдут быстрее, и цвет будет одинаковый на всех элементах.
• Лак для проступей выбирается очень износостойкий – половой или палубный. После нанесения 1 слоя и его полного высыхания, ступени обязательно шкурят мелкообразивной шкуркой. Затем наносят второй слой лака.

Совет: тонированный лак наносить равномерно довольно сложно, даже при использовании кисти с очень тонким ворсом, будут заметны следы мазков. Рекомендуется использовать краскопульт.

Металлическая межэтажная лестница

Чтобы сделать лестницу из металла надо иметь навыки сварки. К тому же, эта конструкция более сложная и дорогая в исполнении. Но обладает рядом существенных преимуществ перед деревянным аналогом:

• высокая прочность и более длительный срок службы;
• технические характеристики обеспечивают устойчивость к большим нагрузкам;
• надежность мест соединения;
• возможность создавать различные дизайны;
• позволяет растянуть процесс монтажа. Так, во время ремонтных работ, чтобы не загрязнять ступени, можно подниматься только по каркасу. А уже после чистовой отделки установить ступени;
• металлический каркас лестницы станет гарантом,  что со временем не появится скрипа.

Виды металлических межэтажных лестниц

Внешний вид лестницы зависит только от фантазии и дизайна интерьера, в который она должна гармонично вписаться. А вот ее конструкция зависит от особенностей расположения.

• Место установки. Внутри дома лестницей пользоваться удобно круглогодично и она становится декоративным элементом. Наружное расположение позволяет экономить жилое пространство, часто их ставят для подъема с балкона на чердачный этаж.
• Методы изготовления. Чаще всего делают сварные лестницы. Их проще всего сделать своими руками прямо на месте. Кованые конструкции более элегантны, но изготавливаются в мастерских заранее.
• Отделка. В лестницах без отделки предусмотрено, что каркас будет виден, а значит, он должен быть выполнен очень качественно с эстетической точки зрения. С отделкой лестничные пролеты закрываются полностью со всех сторон, не редко под ней обустраивают комнатку с дверью для хранения вещей или продуктов.

• По типу сборки. Цельные, они продаются готовыми секциями и собираются на месте. В этом случае ее точные размеры надо знать еще на этапе проектирования дома. Сборные состоят из большого количества деталей и соединительных элементов, что позволяет создать нужную по высоте конструкцию.
• Различие по конструкции. Маршевые, это либо лестница с площадкой для поворота, либо с забежными ступенями. Винтовые лестницы самые компактные, так как марш расположен вокруг одного центрального столба-опоры.

Металлическая межэтажная лестница своими руками

Перед тем, как собрать лестницу на второй этаж, нужно приготовить все необходимые инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;
• болгарка, дрель;
• угольник, уровень;
• электроды, саморезы по металлу, отрезной и зачищающий диски для болгарки;
• швеллер, металлическая труба;
• металлический уголок;
• листовой металл.

Совет: количество и характеристики материала зависят от вида лестничной конструкции, от количества ступеней и финишной отделки. Так, камень намного тяжелее древесины и при отделке им каркас лестницы должен быть более прочным, чем при облицовке древесиной.

Теоретически лестницу можно сделать двумя способами: сварить заранее и уже в готовом виде установить на месте или изготавливать поэтапно непосредственно в зоне установки. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет, при необходимости, вносит свои коррективы.

Этапы работ

• Вначале определяются с видом каркаса. Если присутствуют забежные ступени, то каким будет их расположение (поворот на 90° или разворот на 180°).
• С помощью программы и известных размеров создается эскиз. Этот этап рекомендуется доверить профессиональному конструктору.
• В соответствии с проектом покупается нужное количество металла, при необходимости его сразу очищают болгаркой от окалин и ржавчины. На него переносят чертежи элементов и распиливают. На этом этапе важно промаркировать все части конструкции.
• Если есть площадка, то вначале делается ее каркас и устанавливается в лестничном пролете. Далее от пола к ней монтируются балки выполняющие роль косоуров.

• Далее производятся сразу нужное количество одинаковых кобылок – это треугольные элементы, которые будут служить опорой для будущих ступеней. Они привариваются по всей длине косоура. Очень важно правильно расположить их, поэтому сначала достаточно только прихватить их точечно в паре мест, проверить ровность угольником и только после этого делать качественный шов. К каркасу их допускается также приваривать, либо крепить при помощи болтов. Работы производятся снизу вверх, установив нижние кобылки, на них кладут доску и встают на нее, и так поэтапно продвигаются до верха.
• Если нужно добиться большей жесткости ступеней, то между кобылками приваривают стальной уголок, который выступает также в качестве опоры для ступени.
• Затем идет обработка металла. Все швы зачищают, после этого обрабатывают ацетоном, средством защищающим от ржавчины и грунтуют. После этого ее красят.
• Прикрепляют ступени на болты снизу. После чего устанавливают перила и декоративные элементы.

Схема лестницы на второй этаж в частном

Финишная отделка металлической лестницы

Облицовка металлической лестницы плиткой:

• укладывать плитку начинают снизу вверх. Вначале она прикрепляется на подступенок между полом и первой проступью. Затем кладется плитка по ширине всей первой ступени и только потом крепится следующий проступенок. Этот метод позволяет наиболее рационально наносить клей и добиться отсутствия спиленных краев плитки;
• так как металлическая лестница будет вибрировать при хождении по ней, клей для плитки должен быть специальным, высокой прочности;
• в один этап выполнить всю облицовку не получится. Так как с краю придется оставлять место для хождения, пока на остальных участках плиточный клей полностью не схватится.

Облицовка металлической лестницы деревом:

• крепление деревянной проступи к металлической ступени снизу будет наиболее оптимальным вариантом, так как место фиксации будет незаметно. Для этого металлическую ступень предварительно сверлят в 8 местах (по 4 с каждой стороны от центра, на расстоянии 25 см друг от друга). Поверх кладут деревянную ступень и снизу через отверстия прикрепляют ее саморезами;
• при невозможности крепления снизу, придется сверлить деревянную ступень сверху насквозь вместе с металлом. Для этого ее следует прочно зафиксировать к металлической площадке. Чтобы скрыть шляпки саморезов, сверху просверливают углубление на 5 мм сверлом большего диаметра. Проступь крепится саморезами по металлу, а шляпка зашпаклевывается. Либо используют специальные деревянные накладки.

Межэтажная бетонная лестница

• Бетонные лестницы очень тяжелые и могут возводиться только в домах с железобетонными перекрытиями.
• Строят их сразу после того, как готова коробка дома с кровлей.
• Как только раствор схватиться, ею можно пользоваться.
• Со временем бетонные лестницы не начнут скрипеть как деревянные, а при наступании не будет образовываться вибрации как у железных.
• Такие лестницы благодаря своей основательности считаются более безопасными, а при повреждении облицовки, ее легко отремонтировать.
• Но из бетона не получится сделать лестницу в малогабаритном проеме.

Пошаговая инструкция как сделать межэтажную лестницу из бетона

• Когда все расчеты произведены, согласно проекту делается опалубка всего лестничного марша. Она делается из доски толщиной 20-30 мм.
• Внутрь будущих ступеней укладывается арматура. Она может быть связана из металлического или стеклопластикового прутка.
• Сначала заливается нижняя ступень. Пока раствор мягкий, его прокалывают металлическим мастерком, чтобы удалить пузырьки воздуха и максимально уплотнить.

• После этого залитую ступень накрывают пленкой и сверху кладут доску длиннее ступеней, чтобы она опиралась на опалубку, и на нее можно было наступить для заливки следующей ступени. Таким образом возводят всю лестницу.

Финишная отделка бетонной лестницы

• После разбора опалубки, лестница имеет массивный и необлагороженный вид. Отделка потребуется тщательная не только всех элементов (ступеней, подступеней), но и всех мест примыкания к стенам.
• Выбор материала зависит от конфигурации лестницы. Если она прямая то проблем не возникнет, но если есть забежные и поворотные ступени, облицовочный материал должен легко резаться.
• Также покрытие самих проступей должно быть нескользким и устойчивым к механическим нагрузкам.
• В последнее время стало популярным отделывать лестничные пролеты тем же материалом, который был использован на полах обоих этажей.
• Немаловажно и степень шума. Если деревянные ступени или покрытые ковролином практически полностью поглощают шум шагов, то каменные или отделанные плитки наоборот, могут его усиливать.

Используя рулонный материал, стоит очень тщательно его приклеивать. Если даже небольшой его фрагмент отойдет, это может стать причиной падения. Чаще всего, это ковролин с высокой степенью устойчивости к истиранию (шерстяные ковры для лестниц не подойдут). Допускается облицовывать ступени пробковым покрытием, но не рулонным, а с большей толщиной в матах.

Садовые ступеньки и наружные лестницы своими руками • The Garden Glove

Если ваш двор и сад не идеально ровные, вы наверняка когда-нибудь подумали: «Разве там несколько ступенек в саду не подойдут?» Или, что еще более амбициозно, уличная лестница? Конечно, ступеньки и лестницы облегчают передвижение по двору. Но они также проводят взгляд по саду и придают ему структуру. Вы можете добавить в свой двор садовую лестницу своими руками с помощью этих руководств и вдохновляющих идей. Пройдитесь по своему саду и оцените… какое пространство можно улучшить даже с помощью 3-5 садовых лестниц, и какой склон можно превратить в полезное садовое пространство? Ознакомьтесь с этими идеями!

Идеи для наружной лестницы

Наш первый проект от «2 Minute Gardener».Этот урок по созданию ландшафтной деревянной садовой лестницы поможет вам в этом проекте. Кроме того, не забудьте прочитать раздел комментариев, чтобы получить еще несколько советов. Они рекомендуют такие прочные наружные лестницы для больших участков или больших склонов.

Из «BHG Australia» узнайте, как строить наружные лестницы. Это проект, аналогичный описанному выше, но направления и материалы немного проще и, вероятно, лучше для двора среднего размера.Множество пошаговых (без каламбура!) Фотографий!

Научитесь строить садовые лестницы из кирпича и брусчатки от «DIY Network». Эти наружные ступеньки — отличный способ добавить в ваш сад круглогодичный ландшафт. Список материалов, шаг за шагом, фотографии … Также ознакомьтесь с публикацией о том, как построить стену из искусственного кирпича своими руками в помещении на OhMeOhMy!

Из «Pinterest» этот домовладелец также использовал кирпичную отделку по краям этих бетонных садовых ступеней, чтобы добавить интереса… Количество деталей!

Ступени для железнодорожных шпал уже давно используются творческими садоводами, но в последнее время вызывают споры.У Nico Lock есть не требующая обслуживания версия «стяжек», которую можно использовать при строительстве садовых ступеней своими руками или уличных лестниц. От «Houzz» через «NicoLock».

Переработайте старые бревна и сделайте что-то вроде этого тротуара на склоне холма и наружной лестницы из «Мысли Огайо». Было принято решение заливать бетон на каждом этапе, но также учли мелкий гравий. Много личного опыта и инструкций с этого сайта о том, как построить уличную садовую лестницу.

Еще один пример вторичной переработки с использованием битого бетона для строительства наружных лестниц от компании «EnviroMom».Это не полный учебник, но отличная идея, от которой могут черпать вдохновение мастера.

Хотите использовать каменные плиты? Скажу честно, люблю уличные каменные лестницы. Но не ври … для этой работы вам нужен профессионал. И трактор. 🙂 Из «Робинзон Ландшафтный дизайн».

В вашем саду уже есть лестницы, но они слишком скучные? Возьмите пример художника Кима Ларсона и создайте мозаичные лестницы!

Наконец, из «One Specialty» используйте бетонные плиты, чтобы создать современный вид этих плавающих бетонных наружных лестниц, сделанных своими руками.

Мы надеемся, что вам понравился наш пост о садовой лестнице своими руками и вдохновился на него! Мы знаем, что вам также понравятся наши посты о 9 идеях для самостоятельного напольного покрытия для патио или о проектах DIY-лестничных перил на нашем сайте, посвященном образу жизни, OhMeOhMy! И не забудьте присоединиться к нашей группе Home & Garden DIY в Facebook и нашей странице в Pinterest, чтобы вы сразу видели, когда мы публикуем новые идеи и советы!

Кредиты на изображения: 2 Minute Gardener, BHG, DIY Network, Pinterest, Nico Lock, Мысли Огайо, EnviroMom, Ким Ларсон, One Specialty Этот пост может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с раскрытием для получения дополнительной информации.

Как построить лестницу — Руководство DIY

Как построить лестницу — пошаговое руководство по созданию лестницы своими руками

Есть два разных класса лестниц. Первый класс — это изготовленная на заводе лестница, которую обычно изготавливают в заводском цехе и доставляют на стройплощадку в виде комплекта, готового к сборке и установке. Второй класс, лестница, построенная плотником, и есть лестница, построенная на месте плотником.Этот вид изготовления дешевле и позволяет покрыть лестницу ковром.

Лестницу, построенную плотником, можно украсить деревянной или окрашенной доской для юбки. А простые настенные перила — популярный вариант завершения любого типа лестницы.

При строительстве лестницы функциональность является наиболее важным фактором. Для безопасного проектирования необходимо использовать высочайшую точность. Перед началом строительства вы должны ознакомиться не только с национальными строительными нормами, но и с местными строительными нормами.В некоторых муниципалитетах действуют более строгие правила, чем в других, и предварительная проверка устранит необходимость в последующем восстановлении.

После определения правильных требований к кодам для вашей лестницы, рассмотрите аспекты дизайна лестницы. Помните, что строительные материалы, которые вы используете, будут определять результат вашего готового продукта, а качественные материалы обеспечат качественную работу. Не заблуждайтесь, думая, что поскольку материал будет покрыт ковролином и его никто не увидит, качество стройматериалов не имеет значения; оно делает.При использовании материала более низкого сорта, содержащего сучки и пустоты, в дальнейшем на лестнице могут появиться трещины. На большинстве лесных складов имеется инвентарь, используемый специально для строительства лестниц.

Схемы и расчеты

После того, как вы определили надлежащие коды для вашего муниципалитета, вы готовы приступить к планированию и расчету вашей лестницы. Возьмите карандаш и запишите свои планы на бумагу, набросав черновой план вашей лестницы.

В данном примере проект представляет собой прямую лестницу. Строительный кодекс, который мы применяем для этого проекта, — BOCA 96 для жилых помещений. В этом коде указано, что максимальная высота подступенка может составлять 7 3/4 дюйма, а длина протектора — не менее 10 дюймов.

У лестницы Arke есть винтовые и модульные комплекты лестниц для самостоятельного строительства.

Сначала определите размер вашей лестничной клетки, убедившись, что у вас есть надлежащая высота над лестницей.Запас очень важен; вы должны иметь возможность безопасно подниматься и спускаться по лестнице. Многие лестницы были вырваны из-за неправильного расчета этого элемента перед построением и установкой лестницы. Нет ничего хуже, чем вбить в вас какое-то обычное чувство лестницы, ударившись головой. В этом примере выступ будет стандартным 1 1/4 дюйма, длина протектора будет 10 дюймов каждый, а высота над головой будет 6 футов 8 дюймов .

Предполагая, что расстояние от одного чистого пола до другого (общий подъем) составляет 118 дюймов, найдите необходимое количество подступенков, разделив общий подъем отделки на 7.5. Полученное количество равно количеству подступенков. Затем разделите это число на общий финишный подъем.

Пример : Общий подъем 118 дюймов / 7,5 = 15,73 — округлите общее количество стояков до 16

Общий подъем 118 дюймов / 16 подступенков = 7 3/8 дюйма каждый подъем

Зная количество подступенков, вы получите количество ступеней — 15 (шестнадцатый подступенок будет располагаться по направлению к верхнему этажу без ступеней наверху). Тогда длина лестницы составит 15 ступеней по 10 дюймов на ступень, или 150 дюймов общей длины.Чтобы определить фактическую общую длину лестницы, необходимо сложить выступ нижней ступеньки и толщину верхнего подступенка.

Пример: Общий пробег проступи 150 дюймов + выступ 1 1/4 дюйма + верхний подступенок 3/4 дюйма = общая длина лестницы 152 дюйма

Затем рассчитайте длину лестничной клетки или ширину вертикальной шахты верхнего этажа, в которой расположена лестница. Это двухэтапный расчет.

Во-первых, необходимо учесть необходимую высоту помещения и конструкцию верхнего этажа, включая высоту балок перекрытия, толщину пола и толщину гипсокартона.В нашем примере мы рассчитаем, что конструкция верхнего этажа будет иметь общую толщину 12 1/2 дюймов. Это число (12 1/2 дюймов), добавленное к желаемой высоте перемычки в 80 дюймов, составит 92 1/2 дюйма. Возьмите этот размер и разделите его на высоту подступенка.

Пример: 92 1/2 дюйма / 7 3/8 дюйма = 12,542

Ответ, который вы получите (12,542), — это количество ступеней, необходимое в открытом проеме, чтобы создать высоту. Это будет означать, что у вас теперь 2.45 ступеней, которые расположены под жаткой. Умножив 12,542 (количество ступеней в чистом проеме) на 10 дюймов (размер глубины проступи) и прибавив 1 1/4 дюйма для выступа и 3/4 дюйма для верхнего подступенка, вы получите длину лестничного проема, необходимую для правильной перемычки. . Результат для нашего примера составляет 127 7/16 дюйма для длины лестничной клетки. Большинство лестниц, расположенных между двумя стенами, имеют готовую ширину 36 дюймов. Чтобы приспособиться к этой готовой ширине, вам нужно сделать приблизительное отверстие в 37 дюймов.

Конечный результат нашей процедуры компоновки: 10 дюймов, подъем 7 3/8 дюйма, длина лестничного колодца 127 7/16 дюймов, ширина лестничного колодца 37 дюймов, ширина отделки лестницы 36 дюймов.

Резка лестницы

Теперь, когда у нас есть указания на бумаге, как построить нашу лестницу, пора приступить к резке. Плотники всегда измеряют дважды и отрезают один раз — хорошее правило, которому следует следовать при стрижке лестниц. Строительство лестницы может быть дорогостоящим; вы хотите приобрести материалы только один раз, поэтому приобретайте и раскройтесь с умом.

Когда вы начинаете проект, убедитесь, что ваше рабочее место чистое и хорошо освещено. Работа в комфортной обстановке немного облегчает выполнение сложной задачи.

Разложите стрингеры, чтобы начать собственно проект лестницы. Сделайте это, установив подъем и спуск лестницы на квадратной рамке. Квадратные зажимы обрамления должны быть отрегулированы до 7 3/8 дюйма на 10 дюймов. Затем отметьте количество ступеней и подступенков, необходимых для этой лестницы. Всегда начинайте с первого подступенка и заканчивайте верхним подступенком и проводите линию второго этажа.На этом этапе полезно подсчитать количество подступенков, чтобы не было ошибки макета. Повторите эту процедуру для всех трех стрингеров.

После того, как вы разметили ступени и подступенки, пришло время окончательно отрегулировать косоур лестницы. Как и в случае с любым хорошо спланированным произведением искусства, может потребоваться доработка дизайна. Чтобы все стояки соответствовали нормам, может потребоваться регулировка верхнего и нижнего стояков. В нашем примере, когда к нижнему прорезу проступи будет добавлен протектор толщиной 1 дюйм, наш нижний подступенок будет на 1 дюйм выше.Обратное верно в верхней части. Когда мы добавляем верхнюю ступеньку, ее толщина вычитается на 1 дюйм из открытой высоты подступенка. Чтобы исправить эту ситуацию, мы вычтем 1 дюйм из среза нижнего подступенка на уровне пола стрингера.

После того, как вы положили стрингеры, отрежьте треугольные части. Электропила — лучший инструмент для этой задачи, но будьте осторожны, чтобы не порезаться за обозначенные вами линии разметки, что ослабит ваши стрингеры. Окончательный вырез из треугольников можно вырезать ножовкой.После того, как все три стрингера вырезаны, соедините их вместе, чтобы убедиться, что все они совпадают. Три идеальных совпадения — это то, чего вы хотите достичь. Что-нибудь меньше, чем три идеальных стрингера, и вы можете подумать о том, чтобы вернуться к чертежной доске.

С тремя симпатичными стрингерами на скамейке теперь вы можете взять левый и правый стрингеры и расположить их поверх досок юбки размером 1 на 12 дюймов. На каждой доске юбки нарисуйте разрез в месте соединения стрингера с полом и верхним подступенком.Вырежьте эти линии, а также сделайте вертикальный разрез в нижней части доски на высоте плинтуса. Присоедините доски юбки к двум стрингерам. Эти два стрингера готовы, и их можно прибить к гипсокартону. Если гипсокартона нет, заполните стрингеры на толщину гипсокартона. Всегда, всегда прибивайте гвоздями или винтами к шпилькам. Теперь центральный стрингер готов к установке на верхний коллектор и прикреплен к блокировке на полу.

Теперь, когда ваши стрингеры на месте, пора еще раз проверить все ваши разрезы.Проверьте порезы протектора на уровень и отвес. Проверяйте свои измерения во всех направлениях, слева направо и спереди назад. Проверьте верхний и нижний подступенки — учитывается ли конечная высота проступи? Верхний подступенок должен иметь толщину протектора более 7 3/8 дюйма, а нижний подступенок должен иметь меньшую толщину протектора.

Если после того, как вы дважды проверили все свои разрезы и убедились, что находитесь на правильном пути, пора вырвать подступенки на нужную высоту и прибить их на место.Не забудьте приклеить их и прибить гвоздями, чтобы они сохранили долговечность. Ваши ступени должны быть 11-1 / 4 дюйма, чтобы их не нужно было рвать, просто отрежьте их до нужной длины, приклейте и прибейте гвоздями.

Прибейте проступи и подступенки к стрингерам. Установите, забив гвоздями заднюю часть подступенков в ступени, всегда используя крепежные детали с цементным покрытием.

Ваша лестница завершена, за исключением стены или перил. Поскольку в нашем примере лестница расположена между двумя стенами, нам потребуется установить настенный поручень, чтобы обеспечить соответствие нормам.Установите поручень на высоте 34 дюйма над передней кромкой протектора. Он должен быть 198 дюймов в длину и содержать кронштейн для настенной рейки, вкручиваемый в стойку или основу, каждые 4 фута. В случае открытой секции рельса сбоку от лестницы проще всего установить балясины на угловой заглушке.

Теперь вы готовы к осмотру!

Вверху: Раскладная доска юбки.

Лестничный дом — это искусство. Не ждите, что сможете узнать все из одной статьи. Многие опытные плотники испытывают трудности со строительством лестницы.Так что, если вы немного растрепали волосы, пытаясь создать качественный проект лестницы, вы попали в хорошую компанию. Наберитесь терпения и немного попрактиковавшись, вы продвинетесь в мире по только что построенным ступеням.

Боковое примечание 1:

ЛЕСТНИЧНЫЕ СОВЕТЫ

1. Чтобы создать более мягкий край там, где ковер выходит за край протектора, перед установкой ступеней в стрингеры проложите край с круглым заусенцем 1/2 дюйма.

2. Если материал рассыпается, просверлите отверстия. Это также поможет предотвратить скрип в будущем.

3. Клейкие блоки могут быть размещены на нижней стороне между пересечением ступени и подступенка.

4. Еще одна очень важная вещь, о которой иногда забывают, — это герметизация нижней части лестницы. Это предотвратит скрип и коробление лестницы.

Боковое примечание 2:

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Лестничное здание — это искусство со своей терминологией.Вот некоторые термины, с которыми вы можете столкнуться при исследовании конструкции лестницы:

Ступени: Горизонтальная прогулочная поверхность лестницы.

Подступенок: Вертикальная поверхность между двумя ступенями.

Стрингер каретки: Опора ступеней и подступенков; обычно разрезают так, чтобы ступени располагались в горизонтальной плоскости, а подступенки прибивали к вертикальному разрезу.

Доска для швабры / юбка для швабры : кусок пиломатериала, помещаемый рядом с косоурами каретки и используемый для обшивки стены.

Настенный поручень: Поручень по периметру лестницы; обычно устанавливается на расстоянии 34 дюймов от передней кромки протектора. Настенная направляющая должна иметь диаметр от 1 1/4 до 1 1/2 дюйма для облегчения захвата.

Кронштейн для перил : Металлический элемент оборудования, который используется для крепления настенной направляющей к стене.

Поручень: Фасонный деревянный элемент, используемый в сочетании со стойками и балясинами для создания защитного барьера на открытом балконе или открытой секции лестницы.Эти перила также можно закрепить на стене.

Стойка (новинка): Вертикальный деревянный или опорный элемент на площадке или в начале лестницы. Столбик может быть квадратным или поворотным. Стандартный диаметр стойки составляет 3 ½ дюйма.

Настенная крышка: Доска для украшения полустены или для крепления балясин.

Балясины: Вертикальная опора поручня, которая не дает предметам или людям переступать через край балкона или открытую сторону лестницы.Балясины также называют веретенами, пикетами или точками.

Высота над головой: Расстояние от передней кромки протектора до жатки прямо над ней. Шесть футов 8 дюймов — это минимальный ориентир, которому нужно следовать.

Общая высота: Размер от одного чистого этажа до чистого этажа выше.

Носик: Выступающая кромка протектора. Стандартный размер носика — 1 1/4 дюйма.

Глубина проступи: Размер среза стрингера; глубина горизонтальной пешеходной поверхности за вычетом размера носика.Стандартная глубина протектора — 10 дюймов.

Высота подступенка: Расстояние по вертикали между двумя ступенями; этот размер должен быть одинаковым на протяжении всего полета. Стандартная высота подъема составляет 7 5/8 дюйма и не должна превышать 7 3/4 дюйма.

Общий пробег: Длина всех ступеней вместе взятых.

---

Рекомендуемые статьи

Как удалить бетонные ступеньки

Удаление бетонных ступеней может быть простым, если у вас есть подходящие инструменты и оборудование.В этой статье вы найдете пошаговые инструкции, как быстро и легко удалить конкретные ступени. Заранее убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты.

Шаг 1 — Определите тип бетона

Сначала вы должны различить, является ли бетон твердым или сборным. Если бетон является сборным и пустотелым, то ступеньки легко уносятся без проблем. Если бетон твердый, их нужно удалить в несколько шагов.

Шаг 2 — Разрушение твердого бетона

Попробуйте использовать небольшую кувалду, чтобы ударить по углам ступенек.Цель состоит в том, чтобы сломать верхнюю ступеньку или плиту, сделав ее нестабильной, чтобы остальная часть легко сломалась. Чтобы опустить ступеньки к основанию, вы можете постоянно ударять по верхней части бетона в одной и той же области. Вы можете использовать лезвие или долото, чтобы сделать небольшие надрезы в бетоне. Продолжайте резать и ударять по одной и той же области, чтобы ослабить бетон, в конечном итоге заставляя ступеньки отказываться и ломаться. Для больших шагов можно использовать отбойный молоток.

Шаг 3 — Проверьте фундамент

Проверьте, соединены ли фундамент ваших ступеней и фундамент вашего дома.Фонды связаны редко. Но если они есть, вам придется их разделить.

Шаг 4 — При необходимости отделите фундаменты

Сделайте надрез на 2 ½ дюйма в бетонном фундаменте ступеней с помощью пилы. Используйте пилу, чтобы сделать линию в бетоне, которая будет слабым местом, легко разрушаемым кувалдой. Затем используйте большую кувалду, чтобы разбить фундамент. Вы можете использовать долото, чтобы отколоть оставшийся фундамент, лежащий прямо у дома, так как к нему нелегко добраться с помощью кувалды или пилы.

Советы:

• Всегда носите защитное снаряжение и беруши, включая ботинки со стальным носком, если они у вас есть.
• Обязательно используйте для работы подходящие инструменты, чтобы избежать травм или нежелательных повреждений.
• Если вы используете отбойный молоток, утомляйте фундамент под ним, чтобы он не повредился в процессе сноса.
• Остерегайтесь любого металла, который может быть спрятан внутри бетона при разрушении отбойным молотком. У старых ступеней иногда были металлические перила, которые были утоплены в ступеньки.
• Убедитесь, что у вас есть много помощи, убирая ступеньки после того, как они были удалены. Возможно, вы видите четыре тонны бетона, которые нужно вытащить.
• Экскаватор с обратной лопатой или фронтальный погрузчик — лучший способ удалить большие участки бетона после разделения.
• Выполняя любой вид сноса, вы всегда должны помнить о любых подземных электрических линиях или водопроводе, которые могут вызвать проблемы. Всегда заранее уточняйте у местной коммунальной компании.

Как построить лестницу — Дизайн и планы лестниц

.

POP Projects — это коллекция новых и классических проектов из более чем столетней истории Popular Mechanics . Овладейте навыками, получите рекомендации по инструментам и, самое главное, создайте что-то свое.

---

С технической точки зрения нет ничего особенно сложного в строительстве лестниц для террасы, крыльца или сарая. Сделать необходимые пропилы и собрать детали сможет любой человек, обладающий базовыми столярными навыками. И все же строительство лестницы, пожалуй, самая сложная задача, которую когда-либо решали делать самоделы.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Лестница должна соответствовать строгим строительным нормам, обеспечивающим безопасность и комфорт при подъеме. Высокие ступени затрудняют подъем, а мелкие ступеньки неудобны и опасны. Поскольку здесь так мало места для ошибки, строительная лестница требует тщательной планировки и некоторых потенциально сложных расчетов.

Для начала проконсультируйтесь с местным строительным отделом о нормах и правилах.Затем следуйте процедуре, изложенной здесь, где я построил ступеньки для приподнятой террасы на заднем дворе.

Базовая анатомия лестницы

Гил Ан

Типичная лестница состоит из трех основных компонентов: продольных балок, ступеней и подступенков. Стрингеры, обычно отрезанные от 2х12, представляют собой наклонные доски, которые проходят от палубы до земли. Они поддерживают другие компоненты лестницы и несут вес людей, идущих по лестнице.Стрингеры обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов по центру, и у большинства лестниц есть как минимум три стрингера.

При определении ширины лестницы помните, что чем шире, тем лучше. Ступени террасы и крыльца редко бывают менее 4 футов в ширину.

---

Некоторые вещи, которые могут понадобиться для строительства лестниц

Торцовочная пила

DEWALT 469,00 $

$ 399,00 (15% скидка)

Бесщеточная дрель-шуруповерт 20 В MAX XR

DEWALT 139 долларов.00

$ 114.96 (17%)

Разглаживающий ручной рубанок

AmazonBasics

Алюминиевый квадратный каркас размером 16 x 24 дюйма

Уровень Джонсона и инструмент

15,49 $

---

Проступи образуют горизонтальную верхнюю поверхность каждой ступени, а подступенки устанавливаются непосредственно под передней кромкой каждой ступени.У террасных лестниц не всегда есть подступенки, но их рекомендуется установить, потому что они защищают выступающие торцы продольных балок с зазубринами, что помогает предотвратить их растрескивание.

Лестницы для настилов и подъездов почти всегда изготавливаются из стойких к атмосферным воздействиям пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением. Ступени и подступенки также можно вырезать из обработанного пиломатериала, но часто их изготавливают из любого материала, используемого для настила, например, из кедра, красного дерева, композитных пиломатериалов, плит ПВХ или экзотических твердых пород дерева.

Шаг 1. Расчет подъема и прогон

Сьюзан Питтард

Первым шагом в построении лестницы является определение общего подъема, который представляет собой общую высоту лестницы по вертикали. Положите на деку длинную ровную или прямую доску и дайте ей выступить от края на несколько дюймов. Затем измерьте расстояние до земли или места приземления. Допустим, общий подъем составляет 57 дюймов. Теперь, когда известно это измерение, вы можете рассчитать подъем каждой ступеньки.Разделите 57 на 7 дюймов (типичный подъем на шаг), чтобы получить 8,14. Округлите, чтобы получить количество шагов: восемь. Затем, чтобы определить фактический подъем на каждой ступеньке, разделите 57 дюймов на восемь, чтобы получить 7 1/8 дюйма на каждую ступеньку.

Теперь вы должны найти общий пролет лестницы, который представляет собой горизонтальное расстояние, которое лестница преодолеет от нижней ступеньки до настила. Просто умножьте количество шагов на горизонтальную глубину каждого шага. Оптимальная глубина для ступеней настила и крыльца — 10 дюймов, что достаточно для установки двух ступеней 2×6.В нашем примере лестница имеет восемь ступенек глубиной 10 дюймов, поэтому общий пролет составляет 80 дюймов.

Если вы строите лестницу для высокой террасы, лучше всего разбить лестницу с промежуточной площадкой после около семи или восьми шагов.

⚠️ За более подробной информацией обратитесь к местному строительному инспектору. Лестницы имеют строгие строительные нормы и правила в отношении допустимых размеров подъемов и спусков, а также времени, когда требуется площадка.

Шаг 2: Обрезать стрингеры

Сьюзан Питтард

Перед тем, как разложить ступеньки на 2х12, решите, как стрингеры будут соединяться с настилом.Они либо прикреплены непосредственно к балке обода, чтобы верхняя ступенька была заподлицо с настилом, либо к каркасу под палубой, как я это сделал здесь. При установке под палубой стрингеры либо прикрепляются к балкам, либо к блокировке, расположенной между балками. Обратите внимание, что при этой технике стрингеры должны быть обрезаны так, чтобы они доходили до каркаса.

Отметьте выемки протектора, используя рамный угольник, оборудованный ступенями. Эти небольшие латунные приспособления крепятся к квадрату, обеспечивая точный способ пометить несколько одинаковых выемок.Зажмите одну ступеньку на язычке квадрата прямо на уровне подъёма. Прикрепите другой калибр к корпусу квадрата на уровне пробега. (Язычок — это более узкая ножка каркасного квадрата; корпус — более широкая часть.)

Затем положите квадрат на 2 x 12, прижав калибр к краю доски, и отметьте ступеньку и подступенок. Сдвиньте квадрат вниз, совместите его с ранее нарисованной выемкой и нарисуйте следующую. Нарисовав все выемки для ступеней и подступенков на первом стрингере, вырежьте выемки с помощью переносной дисковой пилы.Однако будьте очень осторожны, чтобы не обрезать карандашные линии. Если вы это сделаете, вы ослабите стрингеры. После обрезки до карандашных линий отходы все еще будут прикреплены к стрингеру. Используйте ручную пилу или лобзик, чтобы разрезать последний кусок дерева, чтобы высвободить отходы.

Затем обрежьте нижнюю часть стрингера на величину, равную толщине протектора. Например, если вы устанавливаете проступи 2×6, отрежьте 1 1/2 дюйма от нижней части стрингера. После того, как вы закончите разрезать первую стрингер, используйте ее в качестве шаблона, чтобы отметить оставшиеся стрингеры.Это гарантирует, что все стрингеры будут одинакового размера.

💡 Пометьте первую косую балку большой буквой T, чтобы идентифицировать ее как шаблон.

На этой палубе я использовал оцинкованные болты с кареткой, чтобы прикрепить стрингеры к блокировке палубы и рамы, которая была расположена на расстоянии 16 дюймов по центру. Болты с квадратным подголовком прочнее, чем шурупы, и исключают возможность раскола каркаса. И обратите внимание, что нижняя часть стрингеров опирается на плиту из голубого камня, которая обеспечивает прочную поддержку, но также защищает стрингеры от грунтовой влаги и повреждения водой.Никогда не устанавливайте стрингеры прямо на голую землю. Вместо этого вылейте бетонную подушку или установите их на каменные плиты или монолитные бетонные блоки.

После установки стрингеров на место положите длинный уровень на все стрингеры, чтобы убедиться, что каждая ступенька ровная. Если вы обнаружите какие-либо выступы, срежьте их блочным рубанком или рашпилем.

Шаг 3. Установка ступеней и подступенков

Сьюзан Питтард

Отрежьте подступенки нужной длины с помощью торцовочной пилы для скорости и точности.Прикрепите каждый подступенок к стрингерам с помощью 2 1/2 дюйма. шурупы для настила с обрезной головкой, у которых есть крошечные головки, которые погружаются под поверхность. Обратите внимание, что я обрезал подступенки и ступени, чтобы они выступали за внешний стрингер на 1 1/4 дюйма. Позже к стрингеру будет прибита кедровая доска размером 1х12, что придаст лестнице более законченный вид. Если вы не устанавливаете обрезную доску, обрежьте ступени так, чтобы они выступали за стрингер на 1/2 дюйма.

После установки подступенков закрепите ступени с помощью 3-дюймовых. винты с цилиндрической головкой. Оставьте от 1/8 до 1/4 дюйма.пространство между ступенями. Продолжайте устанавливать ступени, поднимаясь по лестнице. Столбы 4×4, используемые для поддержки перил лестницы, часто привинчиваются к стрингерам перед установкой ступеней. Однако сначала я закончил лестницу, а затем прикрепил стойки и построил поручень, как того требует код.

Последним шагом является нанесение внешней отделки, как правило, морилки или прозрачного антисептика для древесины для террасных лестниц и акрилово-латексной краски для подъездов.

---

🎥

Сейчас Смотрите это:

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как построить бетонные ступеньки

Поделиться статьей:

От прототипа до готовых бетонных ступеней и коммерческого продукта.

Моя милая жена и наши дети поселились в равнинных прериях южного Саскачевана, где мы живем, вдоль долины реки Ку’Аппель. Эта область представляет собой брешь от прошлых ледников, идущих примерно с востока на запад, примерно в 100 милях к северу от границы Канады и США.Здесь много холмов и нужны бетонные ступеньки.

Эта местность известна как зимнее убежище первых жителей Великих равнин. Он превратился из раннего торгового маршрута в круглогодичное место назначения для тех, кто хочет избавиться от жаркого лета, которое у нас есть. В 400 милях протянулась цепочка из шести озер, а река Ку’Аппель впадает в систему Ред-Ривер.

Это прекрасное место для постройки дома, но оно также бросает вам вызов. Первая проблема — это погода: 40 градусов выше и ниже 40 градусов.Снег и дождь, как решает мать-природа; несколько лет много, несколько лет немного. Мы ожидаем, что зимой мороз опустится на четыре фута, но в этом году это было несложно — на семь футов — сложная задача для строительства и обслуживания бетонных ступеней.

Форма долины может быть плавной или, скорее, вертикальной. Перемещение людей, материалов и оборудования вверх и вниз может быть проблемой при уважении к собственности других и соблюдении местных законов об охране окружающей среды.

Моя проблема — построить бетонные ступеньки или другие варианты на склоне холма, которые будут долговечными и безопасными.Изготовлено много видов лестниц: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные. Некоторые длятся всего год, а некоторые — много лет. Строители должны учитывать погоду и возможное движение грунта. О поручнях здесь не слышно.

Создание прототипов бетонных ступеней

Я выполнил изрядное количество ландшафтных работ в долине, всех видов подпорных стен, патио, лестниц, брусчатки, габионов и настилов. Монолитный бетон — тяжелая, дорогостоящая работа, которую нужно выполнять правильно.Избавиться от плохих бетонных ступеней — огромная боль.

Я добился наибольшего успеха с брусчаткой. А в случае наводнения его легко отремонтировать. Итак, давайте сделаем что-нибудь вроде аксессуара для брусчатки.

Факты таковы: иногда гравитация — ваш друг, а иногда — нет. Ландшафтный дизайн может двигаться — подумайте об эрозии, морозе и странном наводнении. Бетон тяжелый. Арматура может подвергнуться коррозии. Плохо уложенные бетонные ступени выходят из строя. И есть далеко не идеальные плацдармы и острая нехватка квалифицированной рабочей силы.

Работа вблизи береговой линии требует разрешений, контроль за эрозией и использование машин контролируются. Всегда лучше оставаться на стороне авторитета. Утилизация бетона, обработанной древесины и другого мусора — дело сложное и затратное.

После большого количества чистого времени и нескольких звонков я начал читать о бетонных столешницах и фибробетоне. Я посмотрел на цены на материалы. Я знаком с построением лестниц, подъемов, спусков и площадок. Вот здесь и нужны конкретные шаги.

Итак, что нужно для изготовления формы? У меня большой опыт изготовления форм. Какие материалы доступны на месте и что нужно привезти? Поэтому было разработано несколько эскизов и запомнили все хорошие и плохие конструкции бетонных ступеней. Как мы собираемся их наклеить на тара фирму? Как они могут складываться? А как насчет стабильности? А как мы будем размещать дренаж?

Форма 1: Вооружившись рабочим чертежом, я сделал форму для бетонных ступеней из обрезков фанеры. На плесень попали те части, которые я действительно хотел увидеть и понять.Я покрыл внутреннюю и внешнюю стороны большим количеством полиуратана и дал ему высохнуть. Я купил смесь Quikrete 6000 фунтов на квадратный дюйм, а затем взял с завода несколько поливолокон и приступил к работе.

Форма для первых ступеней из фанеры и полиуретана.

Опалубка бетонных ступеней была выровнена и поддержана, а бетон замешан. Я смешал в соответствии с инструкциями, используя как можно меньше воды. Мне пришлось схватить старую сабельную пилу, чтобы взбить жесткую смесь и поставить ее на место.Я использовал кельму сверху и обработал кромку. Затем я накрыл его листом полиэтилена и ушел.

Было больно не играть с ним, пока не прошло 48 часов. Когда настал час, я вместе с водителем подошел к форме для бетонных ступеней, чтобы вытащить винты. Первая ступенька выскочила из-под пота и была не так уж плоха для первого пробега. Небольшие пузырьки воздуха, но ничего страшного. Я отложил его и снова собрал форму, чтобы сделать другую, и все прошло хорошо, но я понял две вещи:

_ Фанера не будет долговечной для многих форм
_ Основание подступенка не будет работать, как планировалось

Но я хотел узнать, насколько прочной была моя форма для бетонных ступеней, поэтому я попросил друга встать на лестнице с кирпичом.И мы прыгали на них; два парня около 180 фунтов. каждый попадает в протектор размером 48 х 16 дюймов. Мы прыгали минут пять или до тех пор, пока не понадобилось пиво, чтобы остудить колени.

Не было ни трещин, ни катастрофических отказов, так что я кое-что понял. Потом пошел снег. Это мероприятие дало мне 10 месяцев, чтобы подготовиться к фактической заливке бетонных ступеней следующей весной.

Форма 2: Сделайте «заглушку». Это модель готового изделия. Как бы ни выглядела поверхность, все будет воспроизведено.У меня было несколько внутренних пустотелых дверей, спасенных от недавнего ремонта Кондо; идеальный материал для бетонных ступеней. Эта модель должна была включать «углы натяжения» и не иметь поднутрений, чтобы матрицу можно было удалить. Пока шла сборка, я заказал немного эпоксидной смолы West System и 4 унции. тканая ткань из стекловолокна.

Опалубка для бетонных ступеней с внутренней резьбой должна была быть сделана так, чтобы ее можно было снять без повреждения формы или отлитого внутри объекта. Женщина была закреплена с помощью эпоксидной смолы, стекловолокна и дерева.Древесина использовалась для придания прочности форме и для повторной сборки формы для многократного использования.

В это время я заказал немного водоредуцирующего бетона и добавил смесь и волокна от Fishstone. Это вызвало огромный шок от Couriour — покупка американского продукта в основном удваивает цену (в Канаде). У меня есть ярд свежего острого каменного песка и немного хорошего мелкого гравия 3/8, обычного портлендского. Затем я пошел взять миксер.

Первые образцы были черновые, но готовые.

Моя математика была немного неточной, потому что я заставил бетон закипеть. У меня было слишком много воздуха, увлекающего добавку, так что первые бетонные ступени образовывались тостами. На следующем миксе все отлично работало. Мой друг подошел к концу и помог мне переместить и разобрать первую новую и подготовить для другой заливки. Да, это работа для двух человек.

Итак, я разлил формы для четырех бетонных ступеней. Потом я был очень занят, и пошел снег. Я сделал несколько возвышений в нашем дворе, которые требуют внимания, с конкретными ступенями.Оказывается, чтобы повернуть за угол, мне понадобились ступенька и подступенок. Итак, мы вернулись к доске для рисования, где я нарисовал ступеньку / подступенок, которую обычно называют намоткой. Это должно было сочетаться с первыми бетонными ступенями, которые представляли собой всего лишь прямой протектор размером 7 дюймов В x 48 дюймов Ш x 16 дюймов в диаметре.

Mold 3. (Правильный ход) Этот плагин был немного сложнее, с учетом кода, и расширил диапазон материальных возможностей. В итоге из-за невыпадающего угла потребовалась вторая часть.

Так как эпоксидная смола была отправлена ​​и была зима, я попробовал местных поставщиков, у которых я купил полиэфирную смолу и мат из стекловолокна.Это было плохое решение. Эпоксидная смола и тканое стекло были правильной комбинацией для этого приложения; формы из полиэстера выдержали семь заливок и все еще находятся в неплохом состоянии.

В это время я думал о необходимости этого продукта и о том, смогу ли я продать конкретные шаги, но это требует некоторых капитальных вложений. Продать формы и DVD? Продать права сборной компании? В конце концов, мне все еще нужны конкретные шаги, а потенциальным клиентам еще нужно увидеть продукт.

Устанавливаю бетонные ступеньки

Настал день, когда у меня было двое друзей, которые годами работали со мной в общем строительстве.Мы собирались установить бетонные ступени на склоне холма, выходящего за угол фундамента моего магазина.

Мы приступили к выполнению задачи, и спустя 2 с половиной часа все было сделано: она сработала, как и планировалось, с одним прямым шагом, семью бетонными ступенями с поворотом вправо и еще двумя прямыми бетонными ступенями. Средняя ступенька кривой прогона отходит от угла фундамента. Макет был легким благодаря тому, что столько раз проработал проект на бумаге.

С хорошими формами в руках создание ступеней происходит быстро и безопасно.

Каждая часть весила от 140 до 170 фунтов. и каждая ступенька держит подступенок вверху. Каждую опору подступенка можно вкопать в существующую землю или поддержать более крупными кирпичами, сделанными из дополнительного материала из бетонных ступеней. Бетонные ступени засыпаны гравием (3/4) для дренажа и фиксации конструкции в ландшафте.

Мои друзья были впечатлены скоростью установки и выравнивания бетонных ступеней (включая два пивных перерыва). Так что цель легкой установки была удовлетворена.Моя милая жена была первой, кто пробовал конкретные шаги. Ей понравилась конюшня, даже подъем и бег. Твердость и внешний вид бетонных ступеней были намного лучше, чем временная установка, которую они заменили.

Волею судьбы мой котел умер перед Рождеством. Водопроводчик, который пришел починить его, прокомментировал «красивые ступеньки», когда он шел вниз, неся свой вес на панели управления котлом. В праздничные дни мои дочери приехали в гости и сказали, что «смертельный путь ушел» и заменен конкретными шагами.Ранее они спрашивали о куче бетонных материалов во дворе. Теперь это имело смысл.

Стоимость материалов и форм 600 долларов. Затраченное время составило около 40 часов в течение нескольких месяцев. Но ценность для подходящего домовладельца высока.

Преимущества использования бетонных ступеней

Если земля двигается, бетонные ступеньки можно снова выровнять. И варианты отделки бетона продолжают расти с появлением новых цветов и методов обработки поверхностей.

Проект бетонных ступеней обеспечил минимальное нарушение грунта и отсутствие перетаскивания бетонных форм вверх и вниз по склону.Не было проката бетона, и теперь возникла потребность в насосах. И эти конкретные шаги были готовы к немедленному использованию, без времени на отверждение. Металла, подверженного коррозии, не было, поэтому все было легко чистить.

Что я должен сделать, чтобы сделать эти конкретные шаги коммерческими? Сначала сделайте испытание на прочность на сжатие, а затем пройдите испытание на изгиб. (К сожалению, единственная доступная лаборатория находится на расстоянии 500 миль.)

Мой совет по строительству бетонных ступеней: посмотрите на местных поставщиков и узнайте, как контролировать качество бетонной смеси.В будущем я хочу расширить идеи крепления поручней для бетонных ступенек. Я также рассмотрю последствия страхования ответственности и способы разработки руководства по производству и установке. Наконец, я хочу разработать свое присутствие в Интернете, когда буду готов.

Последние бетонные ступени, установленные на месте, ясно видны. Конечный результат выглядит неплохо.

Строится форма для левой уборочной машины, и для моих бетонных ступеней требуются более прямые формы. Я собираюсь спроектировать лифт, чтобы самостоятельно перемещать лестницы во время разборки.И я хочу отслеживать часы производства и затраты, которые помогут определить цены.

Продам свои бетонные ступеньки?

Этой весной я буду оценивать установленный продукт, чтобы увидеть, насколько хорошо он выдержал цикл замораживания / оттаивания. Следующее испытание — это 12 ступенек, которые перестроят нашу прогулку к озеру. Затем мне нужно будет сделать несколько шагов, чтобы меня отправили на тестирование. Я почти подошел к тому моменту, когда смогу привлечь генерального подрядчика и ландшафтного дизайнера, чтобы оценить интерес к продажам.

Я надеюсь написать дополнительные статьи, в которых подробно рассказывается о изготовлении форм, бетонной смеси и продвижении идей на рынок.

О Брендане

Брендан Балон работал на всех этапах строительства жилых домов и некоторых объектов легкой коммерции. Он внимательно следит за тем, чтобы изучать лучшие строительные практики в Канаде. Ему нравится чистовая отделка и то, как с ее помощью изготавливают мебель … Читать дальше

Цементный ступенчатый ремонт | Репетитор по ремонту дома

Учебное пособие на этой неделе посвящено тому, чтобы показать вам, как быстро исправить ступени из цемента менее чем за один день.

Вот в чем дело, для этого не нужен цементный опыт.

Если вы облажаетесь, это тоже не конец света. Ведь у вас уже сломанная ступенька, верно?

Я проведу вас через этот ремонт, покажу вам все инструменты и расскажу о товарах, которые можно использовать самостоятельно.

Цемент не сильно отличается от пластилина, хотя первое в итоге немного сложнее !!

Итак, давайте повеселимся и приступим к работе 🙂

Вот необходимые вам расходные материалы

Да, инструментов много.

Но читайте дальше, и в конце у меня будет сюрприз, который может помочь 😉

Вот что вы узнаете

• Как исправить крошащиеся или сломанные ступени из цемента

Ваш первый шаг к исправлению шагов (каламбур полностью предназначалась, ха-ха) — это подготовительные работы.

Подготовительные работы: это не только для выпускного вечера, ступени из цемента тоже нужны !!

Я помню выпускной бал и думаю, что цементные ступени требуют большей подготовки, чем парни.

Серьезно, все, что я сделал, это причесался, купил цветы и арендовал смокинг.

Отколите любой рыхлый или крошащийся цемент. Для этого можно использовать молоток и холодное зубило.

Вы также можете подрезать края ступеньки. Подрезание — это просто добавление V-образной канавки. Это помогает новому цементу оставаться на месте во время циклов замораживания / оттаивания.

Просверлите отверстия в ступеньке крошки, используя перфоратор и сверло Tapcon. Придерживайтесь меня, потому что этот совет может означать разницу между вашим многолетним шагом или разваливанием.

Добавьте винты Tapcon… Они потрясающие

Винты Tapcon затем можно вкручивать в отверстия и использовать их в качестве анкеров для нового цемента.Этот эффект закрепления следует использовать на крутых участках ступеньки.

Для затягивания винтов Tapcon можно использовать перфоратор или ударную отвертку. Я использовал Tapcons длиной 1 3/4 дюйма и хотел, чтобы их головки были на 1/4 или 1/2 дюйма ниже нового цемента.

Единственное, чего вы не хотите, так это того, чтобы головки винтов выступали над новой поверхностью. Так что имейте это в виду при их затяжке.

Нанесите адгезив (Важно !!!)

Удалите пыль со всей ступени.Неплотный цемент или пыль повредят связь между новым цементом и старой ступенькой.

Для ремонта, который требует более 1/2 дюйма цемента, вам следует рассмотреть возможность использования адгезива Quikrete Bonding Adhesive. Этот продукт великолепно соединяет новый цемент с существующей ступенью.

Дайте клею высохнуть в течение 2-3 часов перед нанесением нового цемента.

Теперь, когда вы закончили подготовку, пора идти на большой танец. И я покажу вам все правильные приемы, например, какой цемент использовать и как его использовать.

Использование правильного цемента и инструментов (вы не поверите, но все они поместятся в багажнике вашего автомобиля)

Удивительно, что ваша праздничная индейка может весить больше, чем цемент в сегодняшнем проекте.

Вы можете купить 20-фунтовые ведра цемента быстрого схватывания Quikrete. Так что не нужно быть сильным человеком, чтобы ремонтировать ступеньки из цемента, в отличие от большинства телешоу.

Мне нравится использовать этот цемент, потому что он схватывается за 15-20 минут.Да, тебе придется двигаться быстро, но не волнуйся. Я покажу вам, как сэкономить время.

Измерьте высоту своей ступеньки. Отрежьте кусок дерева не менее той высоты. Вам нужно, чтобы древесина также была длиной ступеньки, потому что она будет служить формой.

Распылите форму Пэм, да, я рекомендую кулинарный спрей Пэм! В первую очередь потому, что он у вас, вероятно, уже есть. Пэм предотвращает прилипание нового цемента к деревянной форме.

Поверьте мне, Пэм — замечательный инструмент для цемента или бетона.Если он мешает стейку или курице прилипать к грилю, значит, цемент не подходит!

Приложите деревянную форму к ступеньке. Снова поместите шлакоблоки на дерево, чтобы удерживать их на месте.

Я выбрал для этого проекта цемент быстрого схватывания Quikrete из-за его быстрого высыхания. И это было абсолютной необходимостью, поскольку к дому
не было другого пути, кроме как по этим ступеням.

Посмотрев мое видео, вы наверняка поймете, насколько быстро вам нужно работать.Это не так сложно, но вам нужно следить за временем, чтобы цемент не затвердел на вас (или на ваших ступенях !!!)

Смешивание цемента (этот материал быстро схватывается)

Перед смешиванием цемента подготовьте все инструменты, чтобы вы могли двигаться быстрее.

Оцените, сколько цемента вам нужно, затем добавьте его в пластиковую ванну. Создайте кратер в цементе и добавьте воды. Это облегчает замешивание цемента лопатой или мотыгой.

Конечная консистенция должна быть похожа на суперплотное мороженое. Зачерпните цемент кельмой и насыпьте его между деревянной опалубкой и ступенькой. Надавите на цемент, чтобы он сжал форму. После того, как цемент уложен, выровняйте его стальным шпателем.

Используйте уровень, чтобы проверить, что это действительно уровень . Посмотрите на любые низкие или высокие точки. Заполните низкие места дополнительным цементом и удалите высокие места стальным шпателем.

Удалите деревянную опалубку и заполните пустоты на вертикальной поверхности. Вы можете использовать стальной шпатель или уровень, чтобы проверить, находится ли вертикальная часть отвесно (то есть прямо вверх и вниз). Этот процесс аналогичен тому, что вы делали для горизонтальной области ступеньки.

Когда вы будете удовлетворены формой ступеньки, вы можете использовать инструмент для обрезки кромок, чтобы скруглить кромку. Это приятный штрих, который также помогает сохранить структурную целостность ступеньки.

Выровняйте поверхность ступени губкой для цементного раствора.Вам точно понравится текстура, которую оставляет после себя губка, а также она дает очень плавные переходы между старой и новой поверхностью.

Шаги для долгосрочного успеха (каламбур)

Держите новый цемент влажным до тех пор, пока указаны инструкции. В данном случае это 48 часов.

Затем можно покрыть цемент пластиком, чтобы сохранить влагу.

Последнее, что вам нужно сделать, это заделать новый цемент.Если вы используете Acrylic Concrete Cure and Sealer от Quikrete, нет необходимости опрыскивать цементную ступень водой. Этот вид герметика можно распылять сразу после того, как цемент застынет, и он сохранит прочность цемента на долгие годы.

Вы буквально за один день получите обратно свою апелляцию, исправив шаги.

Что дальше?

Наш другой учебник, показывающий, как установить уличное ландшафтное освещение, просто фантастичен — это простой способ привлечь внимание к бордюрам!

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Ура,

P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, ремонтирующих ванную комнату. Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.

перила для бетонных ступеней своими руками

13 идей перил для наружной лестницы (которые вы можете построить самостоятельно … Каменная лестница, обвивающая перила. Эти перила были построены Дугом для бетонной лестницы, ведущей от подъездной дорожки к парадному входу в его дом в Карлине, штат Невада.Перила изготавливаются по индивидуальному заказу. Для крепления поручня к бетонной стене используется кронштейн для настенного поручня.

Как построить настил: деревянные лестницы и перила. Подробности см. В разделе «Как построить настил: деревянные настилы и перила». Палубная лестница обычно состоит из стрингеров размером 2 x 12, расположенных на расстоянии от 12 до 16 дюймов друг от друга. Они опираются на прочный фундамент и крепятся к палубе с помощью подвесов. У них есть подступенки (также называемые подножками), ступеньки и перила. Лестница должна быть шириной не менее 36 дюймов.

Как построить перила на наружных бетонных ступенях | Бетонные ступени Hunker Exterior долговечны и служат долгие годы. Металлические поручни прослужат столько же, сколько ступеньки, и в замене не нуждаются. Металлические перила включают установку вертикальных стоек в бетонные ступеньки, чтобы они надежно закрепились на месте.

Как построить палубу: составные лестницы и лестничные перила Бетонная площадка — это один из распространенных типов площадок. Он имеет 4-дюймовый слой гравия под ним и выходит за пределы ступенек примерно на 36 дюймов.Вы можете найти пошаговые инструкции по заливке бетонной площадки на лестничной площадке в разделе «Как построить палубу: деревянные лестницы и лестничные перила».

Перила для наружной лестницы | Семейный разнорабочий Как построить перила лестницы. Сначала соорудите ровную площадку для стрингеров лестницы. Фундамент заливать не нужно. Просто выкопайте и уплотните минимум 4 дюйма. толстое основание из гравия, затем насыпьте бетонную плиту или уложите брусчатку. Разложите и обрежьте косынки. (См. Дополнительную информацию в разделе «Как построить лестницу на палубе».) Сделайте нижний разрез проступи 1-1 / 2 …

2020 Ступени из сборного железобетона Стоимость | Цена на замену цемента … Место, где упадет ваша цена, зависит от количества ступеней и размера лестницы, которая вам нужна. Заливка цемента стоит около 300 долларов за шаг при ширине 2 фута и глубине 11 дюймов, включая материалы и рабочую силу. Цена на лестницу из сборного железобетона составляет всего около 100 долларов за ступеньку, включая рабочую силу.

Как построить палубу: составные лестницы и лестничные перила Бетонная площадка — это один из распространенных типов площадок.Он имеет 4-дюймовый слой гравия под ним и выходит за пределы ступенек примерно на 36 дюймов. Вы можете найти пошаговые инструкции по заливке бетонной площадки на лестничной площадке в разделе «Как построить палубу: деревянные лестницы и лестничные перила».

2020 Стоимость сборных железобетонных ступеней | Цена на замену цемента … Место, где упадет ваша цена, зависит от количества ступеней и размера лестницы, которая вам нужна. Заливка цемента стоит около 300 долларов за шаг при ширине 2 фута и глубине 11 дюймов, включая материалы и рабочую силу. Цена на лестницу из сборного железобетона составляет всего около 100 долларов за ступеньку, включая рабочую силу.

Безопасность прежде всего: установите перила для наружной лестницы — семейство … Для упрощения самостоятельной установки попросите компанию, производящую перила, приварить 3-дюймовые квадратные пластины из нержавеющей стали ко дну каждой стойки и просверлить 3 / 8-дюйм. дырки во всех четырех углах. Затем вы можете просто прикрутить поручень к перилам безопасности лестницы, как показано здесь.

Установка перил своими руками | Комплекты перил для наружных лестниц Перед тем, как вставлять кронштейны для крепления стоек в стойки, обязательно отрежьте перила по вертикали, обрежьте и подгоните их к ступеням.Установите направляющую без опор на ступеньки в том месте, где вы планируете ее установить. Перила, скорее всего, будут стоять отвесно, и одну стойку нужно будет обрезать, чтобы она соответствовала вашим ступеням.

Как построить простую лестницу | инструкции | Сделай сам. Для каждой лестницы вырежьте 10-дюймовые ступени из пиломатериалов размером 2 на 10 дюймов и 7-дюймовые подступенки из листов OSB. Кроме того, отрежьте один кусок обработанного пиломатериала размером 2 x 4 дюйма до 3 футов в длину. Примечание: эта лестница будет опираться на голый бетонный пол, но необработанная древесина будет впитывать влагу и гнить голый бетон.Чтобы бороться с этим, установите обработанные 2 x 4 дюйма прямо на пол.

Как сделать перила на существующем бетоне | eHow Это может оказаться проблемой, если ступени или лестницы бетонные. Тем не менее, при наличии соответствующих инструкций и инструментов домовладелец может установить поручень, который вызовет у нее чувство гордости. Основные необходимые инструменты — это сверло, предназначенное для бетона или кирпичной кладки, и сверло на ½ дюйма.

Установка перил своими руками | Комплекты перил для наружных лестниц Перед тем, как вставлять кронштейны для крепления стоек в стойки, обязательно отрежьте перила по вертикали, обрежьте и подгоните их к ступеням.Установите направляющую без опор на ступеньки в том месте, где вы планируете ее установить. Перила, скорее всего, будут стоять отвесно, и одну стойку нужно будет обрезать, чтобы она соответствовала вашим ступеням.

Правила жилищного строительства на бетонных лестницах | Домашние гиды … Размеры жилых лестниц. Согласно разделу R311.7 Международного жилищного кодекса (IRC) 2009 года, все бетонные лестницы в одно- или двухэтажных жилых зданиях должны иметь размер не менее 36 …

Как построить палубные лестницы и перила | The Home Depot Canada Сначала мы покажем вам, как построить палубную лестницу.Лестница на вашей террасе должна быть не менее 3 футов в ширину для облегчения движения транспорта и безопасного использования, и большинство норм в любом случае требуют минимум 3 фута. Как только вы выясните, сколько шагов вам нужно, вам нужно будет обрезать стрингеры. Стрингеры — это деревянные каркасы ступеней.

Как построить бетонные ступени (с изображениями) — wikiHow Чтобы построить свои собственные бетонные ступени, начните с выбора необходимого количества ступенек на основе таких размеров, как высота каждой ступени, которая обычно составляет от 6 до 8 дюймов.Затем вам нужно очистить место, где вы планируете построить ступеньки, и положить основу из гравия, чтобы сделать ступени устойчивыми и предотвратить их смещение.

Как построить простую лестницу | инструкции | Сделай сам. Для каждой лестницы вырежьте 10-дюймовые ступени из пиломатериалов размером 2 на 10 дюймов и 7-дюймовые подступенки из листов OSB. Кроме того, отрежьте один кусок обработанного пиломатериала размером 2 x 4 дюйма до 3 футов в длину. Примечание: эта лестница будет опираться на голый бетонный пол, но необработанная древесина будет впитывать влагу и гнить голый бетон. Чтобы бороться с этим, установите обработанные 2 x 4 дюйма прямо на пол.

Как построить перила палубной лестницы | HowToSpecialist — Как … Перед тем, как построить и установить перила палубной лестницы, мы должны прикрепить палубные стойки к поверхности палубы. Следовательно, в зависимости от конструкции вашей палубы вы можете либо закрепить стойки на полу с помощью анкеров для столбов, либо прикрепить их к балкам настила с помощью шурупов.

Как построить перила палубной лестницы | HowToSpecialist — Как … Перед тем, как построить и установить перила палубной лестницы, мы должны прикрепить палубные стойки к поверхности палубы.Следовательно, в зависимости от конструкции вашей палубы вы можете либо закрепить стойки на полу с помощью анкеров для столбов, либо прикрепить их к балкам настила с помощью шурупов.

Как построить бетонные ступени (с изображениями) — wikiHow Чтобы построить свои собственные бетонные ступени, начните с выбора необходимого количества ступенек на основе таких размеров, как высота каждой ступени, которая обычно составляет от 6 до 8 дюймов. Затем вам нужно очистить место, где вы планируете построить ступеньки, и положить основу из гравия, чтобы сделать ступени устойчивыми и предотвратить их смещение.

Как сделать перила на существующем бетоне | eHow Это может оказаться проблемой, если ступени или лестницы бетонные. Тем не менее, при наличии соответствующих инструкций и инструментов домовладелец может установить поручень, который вызовет у нее чувство гордости. Основные необходимые инструменты — это сверло, предназначенное для бетона или кирпичной кладки, и сверло на ½ дюйма.

Как прикрепить перила к бетону | Домашние гиды | SF Gate 1. Поместите перила на лестницу, где они будут установлены.Соблюдайте местные строительные нормы и правила в отношении требований к точному размещению и высоте перил лестницы.

2020 Стоимость лестницы | Стоимость строительства перил и поручней. Как и в случае с лестницами, упомянутыми выше, цены на перила и поручни варьируются. Стоимость лестничных перил обычно составляет от 336 до 572 долларов. Чтобы снизить затраты, используйте деревянные перила и прикрепите их к стене, а не к лестнице. Конечно, стоимость перил бледнеет по сравнению с ценой безопасности.

Как построить простой поручень: 7 шагов (с рисунками… У нас много шагов от подъездной дорожки к входной двери. Есть 5 ступеней, затем 5 футов приземления, затем еще 10 ступеней, чтобы добраться до вершины. Я просмотрел все части на веб-сайте Simplified Building и обнаружил две верхние части направляющих, которые я не могу найти. Части, где приземление начинается, а затем заканчивается.

Как сделать перила на существующем бетоне | eHow Это может оказаться проблемой, если ступени или лестницы бетонные. Тем не менее, при наличии соответствующих инструкций и инструментов домовладелец может установить поручень, который вызовет у нее чувство гордости.Основные необходимые инструменты — это сверло, предназначенное для бетона или кирпичной кладки, и сверло на ½ дюйма.

Как построить бетонные ступени (с изображениями) — wikiHow Чтобы построить свои собственные бетонные ступени, начните с выбора необходимого количества ступенек на основе таких размеров, как высота каждой ступени, которая обычно составляет от 6 до 8 дюймов. Затем вам нужно очистить место, где вы планируете построить ступеньки, и положить основу из гравия, чтобы сделать ступени устойчивыми и предотвратить их смещение.

Как прикрепить перила к бетону | Домашние гиды | SF Gate 1.Установите перила на лестницу, где они будут установлены. Соблюдайте местные строительные нормы и правила в отношении требований к точному размещению и высоте перил лестницы.

Как построить простой поручень: 7 ступеней (с изображениями … У нас много ступенек от подъездной дорожки к входной двери. Есть 5 ступеней, затем 5-футовая площадка, затем еще 10 ступеней, чтобы добраться до входа. Я просмотрел все части на веб-сайте упрощенного строительства и обнаружил, что две верхние части направляющих я не могу найти.Части, где приземление начинается, а затем заканчивается.

Обобщенный строительный кодекс лестничных перил — перила из ели проходят по наклонной лестнице вверх и вниз. Напротив, лестничные ограждения проходят горизонтально по ровной поверхности с падением на другой стороне. Лестничные ограждения не защищают лестницу, но часто используются вместе с лестницей, например, с лестничными площадками или приподнятыми площадками для ходьбы, ведущими к лестнице.

Лестничные перила, изготовленные своими руками из промышленных труб и дерева. Если ваши лестничные перила старые, неисправные, не кодируются или просто не соответствуют вашему вкусу, возможно, вы подумали о замене их на что-то новое, безопасное и стильное.Это может показаться сложной задачей, но для простых лестничных перил вы можете сделать новые самостоятельно с помощью нескольких основных инструментов.

Как построить палубу: составные лестницы и лестничные перила Бетонная площадка — это один из распространенных типов площадок. Он имеет 4-дюймовый слой гравия под ним и выходит за пределы ступенек примерно на 36 дюймов. Вы можете найти пошаговые инструкции по заливке бетонной площадки на лестничной площадке в разделе «Как построить палубу: деревянные лестницы и лестничные перила».

2020 Стоимость сборных железобетонных ступеней | Цена замены цемента… Где упадет ваша цена, зависит от количества ступенек и размера лестницы, которая вам нужна. Заливка цемента стоит около 300 долларов за шаг при ширине 2 фута и глубине 11 дюймов, включая материалы и рабочую силу. Цена на лестницу из сборного железобетона составляет всего около 100 долларов за ступеньку, включая рабочую силу.

Безопасность прежде всего: установите перила для наружной лестницы — семейство … Для упрощения самостоятельной установки попросите компанию, производящую перила, приварить 3-дюймовые квадратные пластины из нержавеющей стали ко дну каждой стойки и просверлить 3 / 8-дюйм.дырки во всех четырех углах. Затем вы можете просто прикрутить поручень к перилам безопасности лестницы, как показано здесь.

Установка перил своими руками | Комплекты перил для наружных лестниц Перед тем, как вставлять кронштейны для крепления стоек в стойки, обязательно отрежьте перила по вертикали, обрежьте и подгоните их к ступеням. Установите направляющую без опор на ступеньки в том месте, где вы планируете ее установить. Перила, скорее всего, будут стоять отвесно, и одну стойку нужно будет обрезать, чтобы она соответствовала вашим ступеням.

Как построить простую лестницу | инструкции | Сделай сам. Для каждой лестницы вырежьте 10-дюймовые ступени из пиломатериалов размером 2 на 10 дюймов и 7-дюймовые подступенки из листов OSB.Кроме того, отрежьте один кусок обработанного пиломатериала размером 2 x 4 дюйма до 3 футов в длину. Примечание: эта лестница будет опираться на голый бетонный пол, но необработанная древесина будет впитывать влагу и гнить голый бетон. Чтобы бороться с этим, установите обработанные 2 x 4 дюйма прямо на пол.

Как сделать перила на существующем бетоне | eHow Это может оказаться проблемой, если ступени или лестницы бетонные. Тем не менее, при наличии соответствующих инструкций и инструментов домовладелец может установить поручень, который вызовет у нее чувство гордости.Основные необходимые инструменты — это сверло, предназначенное для бетона или кирпичной кладки, и сверло на ½ дюйма.

13 идей наружных лестничных перил (которые вы можете построить самостоятельно … Каменная лестница обертывается вокруг перил. Эти перила были построены Дугом для бетонной лестницы, ведущей от подъездной дорожки к парадному входу в его дом в Карлине, штат Невада. Это нестандартная сборка. Для крепления поручня к бетонной стене используется кронштейн для настенного поручня.

Как построить настил: деревянные лестницы и перила. Подробности см. в разделе «Как построить настил: деревянный настил и перила».Палубная лестница обычно состоит из стрингеров размером 2 x 12, расположенных на расстоянии от 12 до 16 дюймов друг от друга. Они опираются на прочный фундамент и крепятся к палубе с помощью подвесов. У них есть подступенки (также называемые подножками), ступеньки и перила. Лестница должна быть шириной не менее 36 дюймов.

Как построить перила на наружных бетонных ступенях | Бетонные ступени Hunker Exterior долговечны и служат долгие годы. Металлические поручни прослужат столько же, сколько ступеньки, и в замене не нуждаются. Металлические перила включают установку вертикальных стоек в бетонные ступеньки, чтобы они надежно закрепились на месте.

Как построить палубу: составные лестницы и лестничные перила Бетонная площадка — это один из распространенных типов площадок. Он имеет 4-дюймовый слой гравия под ним и выходит за пределы ступенек примерно на 36 дюймов. Вы можете найти пошаговые инструкции по заливке бетонной площадки на лестничной площадке в разделе «Как построить палубу: деревянные лестницы и лестничные перила».

Перила для наружной лестницы | Семейный разнорабочий Как построить перила лестницы. Сначала соорудите ровную площадку для стрингеров лестницы. Фундамент заливать не нужно.Просто выкопайте и уплотните минимум 4 дюйма. толстое основание из гравия, затем насыпьте бетонную плиту или уложите брусчатку. Разложите и обрежьте косынки. (Для получения дополнительной информации см. Раздел «Как построить лестницу с настилом».) Сделайте разрез нижней ступени 1-1 / 2 …

2020 Ступени из сборного железобетона Стоимость | Цена на замену цемента … Место, где упадет ваша цена, зависит от количества ступеней и размера лестницы, которая вам нужна. Заливка цемента стоит около 300 долларов за шаг при ширине 2 фута и глубине 11 дюймов, включая материалы и рабочую силу.Цена на лестницу из сборного железобетона составляет всего около 100 долларов за ступеньку, включая рабочую силу.

PRE Post: производитель натуральных заборных панелей
NEXT Post: дешевые альтернативные напольные покрытия италия
.