Монтаж кондиционера своими руками: правила монтажа и подключения, видео

Установка сплит-систем своими руками.

Возможно ли установить сплит-систему своими руками?

Часто задаваемый вопрос: «можно установить кондиционер своими руками не имея специального оборудования?» Установка сплит-системы своими руками, на самом деле, не такое уж и сложно дело, как может показаться на первый взгляд. Однако, даже самые надежные и очень долговечные кондиционеры не станут нормально работать, когда их установили неправильно. Поэтому, в случае самостоятельной установке кондиционера необходимо изучить документацию и схему правильного монтажа.

По правилам, монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. Но если вы уверены в своих силах и хотите сделать всё сами — и это возможно. Чаще всего ошибки допускают еще при покупке кондиционера. Экономя средства, покупаем сплит-систему где подешевле и остаёмся без поддержки. Только с инструкцией по установке. Кондиционер очень сложное устройство и установка сплит-системы в квартире или в частном доме процесс трудоёмкий. Установить кондиционер своими силами не то же самое, как установка телевизора. Кондиционер требует грамотного монтажа, ведь чем лучше установим – тем дольше сплит-система прослужит.

Инструкция по монтажу

Инструкция по монтажу сплит систем включает в себя следующие пункты:

1. Выбор места для системы.
2. Установка кондиционера.
3. Установка внутреннего отсека системы.
4. Первый, пробный пуск.

Установка кондиционера

Прежде чем приступить к установке кондиционера, необходимо позаботиться о наличии нужных средств. Инструмент для монтажа сплит систем вам понадобится следующий:

• сверлильный молоток;
• труборез;
• инструмент для развальцовки;
• насос;
• прибор, измеряющий давление в жидкости.

Монтаж устройства включает в себя следующие операции:

1. Изначально следует открыть лицевую панель и вывернуть винты из крышки, которая закрывает электрический блок, его необходимо выдвинуть.
2. К установке подключается электрический кабель, и крышка устанавливается на место. Пара полезных примечаний, сам блок не должен быть ниже 2м 30 см от поверхности пола, розетка должна находиться близко к элементу, и иметь заземление.

Установка внутреннего блока кондиционера

Данный этап монтажных работ нужно начинать с крепления кронштейнов самого блока к стене или потолку посредством крепких шурупов. Этот блок не рекомендуется устанавливать там, где находятся источники тепла, то есть батареи. Также не слишком удачным местом для установки внутреннего блока является место над кроватью, а также места, где циркуляция воздуха затруднена. Таким местом считается пространство за занавеской.

Монтаж наружного блока

После этого следует приступить к процессу монтирования наружного блока. В комплекте купленной сплит системы идут специальные кронштейны. Именно они вам понадобятся, чтобы установить наружный блок. Для надежности не стоит полагаться только на кронштейны, которые входят в комплект. Купите на всякий случай кронштейны помощнее для страховки. Такие кронштейны, в случае сильного ветра, способны выдержать наружный блок. Закрепить сами кронштейны следует с помощью крепких болтов, которые соединят их с внешней стеной дома.

Заключение

Доверять установку, монтаж и обслуживание сплит в Ростове Вот мы и разобрались, как устанавливаются сплит-системы. Демонтаж/монтаж кондиционера в приоритете должен осуществляться специалистами со стажем работы и высокой квалификацией. Так оборудование прослужит в течение долгих лет. Но крайне важно не забывать его периодически обслуживать. Кстати, во время бурения отверстия в стене есть риск наткнуться на арматуру или проводку. Поэтому сначала проверьте, нет ли скрытых коммуникаций, и только после этого приступайте к работе. Мероприятие довольно шумное и пыльное, поэтому заранее подготовьте помещение. В целом же тут нет ничего сложного, главное — это соблюдать все вышеперечисленные правила.

Но так или иначе, самостоятельная установка должна осуществляться только в том случае, если вы уверены в своих силах. Но лучше вызвать специалистов. Если монтаж будет проведен неверно, то хоть будет кому предъявить претензии.

Установка кондиционера в квартире своими руками с фото и видео

В последние несколько десятилетий бытовые кондиционеры прочно вошли в нашу жизнь и превратились в обыденную бытовую технику, как это раньше произошло с иными бытовыми приборами — холодильниками, кухонными комбайнами и т.д. Кондиционер относится к сложным техническим устройствам, установку которого обычно доверяют специалистам. Однако в ряде случаев, когда услуги специализированных организаций недоступны, а хозяин жилища обладает достаточными навыками, установку этого агрегата можно произвести самостоятельно.

Разновидности бытовых кондиционеров

Всё многообразие систем кондиционирования можно разделить на два основных вида — моноблоки и сплит-системы.

Основным отличительным признаком моноблоков является сборка всех узлов и агрегатов в едином корпусе. К таким системам можно отнести:

• Оконные кондиционеры, в которых присутствует разделение узлов внутри корпуса, при этом узел компрессора располагается с тыльной стороны и должен выходить за пределы помещения.

Установка оконного кондиционера уменьшает площадь окна

• Корпуса напольных или мобильных кондиционеров оснащаются колёсами для возможности свободного перемещения внутри помещения. У таких систем есть воздуховод, который выводится наружу, за пределы помещения.

Напольные кондиционеры можно передвигать внутри помещения

Достоинства моноблоков напрямую связаны с особенностями их конструкции:

• Дешевизна в сочетании с длительным сроком службы.
• Простота конструкции и эксплуатации.
• В этих системах достигается максимально возможный КПД.
• Быстрое охлаждение воздуха.
• Большинство современных систем оснащены дистанционными пультами управления.

Такие системы не лишены ряда конструктивных недостатков:

• Ограничено количество возможных вариантов установки (либо в оконный проём, либо в месте, откуда есть возможность вывести наружу рукав воздуховода).
• Высокий уровень шума.
• Необходимость изменять геометрию окна и крепить сложные узлы подвески в случае установки оконного кондиционера, что влечёт дополнительные расходы.
• В случае установки в оконный проём уменьшается освещённость помещения.

Конструктивной особенностью сплит-систем является разделение узлов кондиционирования на два блока, один из которых — компрессор, выносится на улицу. В отличие от моноблоков, у сплит-систем имеется больше разновидностей, однако в жилых помещениях используются только некоторые из них:

• Наиболее широко применяются настенные устройства, когда фен или внутренний блок крепится к стене жилища, а компрессор в наружном блоке выводится на фасад. В качестве одного из видов таких систем выделяют инверторные и неинверторные модели. В первых переменный ток преобразуется в постоянный, что позволяет осуществлять регулировку оборотов компрессора.

Фен сплит-системы может быть установлен в любом месте стены дома

• Напольно-потолочные системы применяются реже. Их изюминкой является возможность установки фена либо под потолком, либо на полу. Соответственно, воздушные потоки в первом случае будут распространяться сверху вниз, а во втором — от пола вверх.

Внутренний блок напольно-потолочной сплит-системы

• Ещё одна разновидность — мультисплит-системы. Их конструкция предусматривает наличие одного внешнего блока с компрессором и нескольких внутренних блоков, которые устанавливаются в разных помещениях дома или квартиры.

Мультисплитсистема оптимальна при необходимости кондиционирования нескольких помещений

К неоспоримым достоинствам сплит-систем относятся:

• Низкий уровень шума.
• Функция очистки воздуха от бактерий и пыли.
• Наличие функции обогрева в холодное время года.

 Это интересно: довольно часто функция обогрева предусматривается производителями и в современных моноблочных системах, как оконных, так и мобильных.

• Компактный размер внутреннего блока, который можно смонтировать в помещении любого размера.
• Во многих современных системах присутствует функция осушения и увлажнения воздуха, что позволяет создать комфортный микроклимат в помещении.

Недостатки сплит-систем:

• Стоимость их выше по сравнению с моноблочными моделями.
• Необходимость проведения большого объёма специализированных работ, в том числе фасадных, как при установке, так и при возникновении необходимости ремонта и профилактического обслуживания.

Способы установки кондиционеров в квартире

• Моноблочные модели оконных кондиционеров в настоящее время приобретаются все реже. Причиной тому — значительное увеличение процента установки в жилищах пластиковых и иных окон со стандартными стеклопакетами. Изменить геометрию оконного проёма становится затруднительно, ведь такие кондиционеры устанавливаются непосредственно в оконный блок, чтобы тыльная часть с компрессором находилась за пределами помещения. Такая система может быть установлена как в нижней части окна, в этом случае она опирается на подоконник, так и в верхней, с использованием крепления при помощи кронштейнов к потолку или стене.
• Мобильные системы крепления не требуют. Место их установки выбирается исходя из возможности вывода за пределы помещения мягкой гофрированной трубы воздуховода. Техническое решение этой проблемы оставляется на усмотрение покупателя.
• Варианты установки сплит-систем более многообразны. Это связано с многочисленными вариантами взаиморасположения внутреннего и внешнего блоков и зависит как от пожеланий владельца относительно места крепления внутреннего блока, так и от технической возможности закрепить в конкретном месте как внешний, так и внутренний блоки. Немаловажное значение имеет возможность прокладки коммуникаций между блоками. В основе оптимального решения обычно ложится схема, в которой расстояние между внешним и внутренним блоками минимально. Такое решение позволяет минимизировать объем работ, связанных с прокладкой коммуникаций и позволяет экономить энергию, уменьшая нагрев, возникающий при циркуляции хладагента.

Фото: наиболее часто применяемые схемы расположения внешнего и внутреннего блоков сплит-системы

 

Готовим инструменты

Если решение о самостоятельной установке сплит-системы принято окончательно, в первую очередь следует проверить наличие необходимых инструментов и расходных материалов. Для полного проведения работ понадобятся:

• Перфоратор с буром сечением 40–45 мм и длиной не менее 800 мм.
• Набор победитовых свёрл диаметром 6–12 мм.
• Шуруповёрт с набором бит.
• Ножницы по металлу и ример.
• Линейка, карандаш и строительный уровень.
• Разводной ключ.
• Виниловая изоляция, малярный скотч и полиэтиленовые пакеты.
• Кронштейны для крепления наружного блока, болты с дюбелями длиной 120 мм.

Принимая решение о самостоятельном монтаже, стоит учесть степень доступности к месту монтажа внешнего блока. Если он будет крепиться на значительной высоте, придётся включать в расходы аренду автовышки.

Как установить сплит-систему своими руками

• На первом этапе производится монтаж фена сплит-системы, то есть внутреннего блока. Стальная перфорированная панель, на которой он крепится, снимается с задней стенки и прикладывается к стене в месте будущей установки. Очень важно произвести точное выравнивание по уровню, после чего размечаются отверстия под крепления. Наличие уклонов не допускается, так как это повлечёт выливание конденсата из корпуса на пол помещения. Ещё один важный момент — расстояние до потолка следует оставлять не менее 7 см. Перфоратором высверливаются отверстия в стене, после чего пластина крепится при помощи саморезов и пластиковых дюбелей. Обычно используются дюбели сечением 8 мм длиной не менее 32 мм. После навешивания на защёлки блока фена ещё раз с использованием уровня проверяется точность крепления по горизонтали.

Фен навешивается на стальную фигурную пластину

• На следующем этапе подготавливаются коммуникационные каналы. Если будет использоваться скрытая прокладка, придётся делать штробы с использованием ударного перфоратора. Однако такое решение влечёт за собой производство косметического ремонта в комнате. Поэтому в настоящее время чаще всего коммуникации скрываются при помощи пластикового короба подходящего сечения. При помощи перфоратора и бура проделывается отверстие в наружной стене для выведения к наружному блоку электрокабелей питания и управления, трубки из ПВХ для отвода конденсата и трубок фреонового контура. Разметка производится при помощи линейки и уровня. Важный момент: в целях обеспечения отвода конденсата следует обеспечить небольшой наклон выводного отверстия в сторону улицы. Во время сверления стоит использовать пылесос и закрепить непосредственно под отверстием полиэтиленовый пакет при помощи малярного скотча, чтобы избежать значительных загрязнений на мебели и стенах. Если длины бура будет недостаточно, сверление производится с двух сторон. В современных домах толщина стены редко превышает 1 м.

Отверстие сверлится с наклоном в сторону улицы

• После этого начинается самый тяжёлый этап — установка уличного блока. Так как в этом блоке размещён компрессор, весит он более 20 кг, при этом часто установка производится на значительной высоте. Поэтому не стоит забывать о мерах безопасности, в частности, использовать страховочное оборудование. Чаще всего наружный блок монтируется на стену с использованием Г-образных кронштейнов. Вначале производится разметка расположения кронштейнов на стене и сверлятся отверстия. Затем производится крепление болтами и гайками с использованием шайб. На кронштейны болтами крепится внешний блок сплит-системы, при этом под лапки монтируются прокладки из толстой резины для уменьшения вибрации и шума.

Наружный блок монтируется на Г-образные кронштейны

• В качестве возможного варианта используется установка внешнего блока на крышу здания или непосредственно на грунт. В этом случае используются П-образные кронштейны или рамные металлические подставки. Такое решение может значительно увеличить протяжённость коммуникаций и применяется при невозможности произвести монтаж блока на стену, например, при недостаточной прочности материалов поверхности стены.

При монтаже на крыше используются П-образные кронштейны

 

• Следующий этап — наиболее ответственный. В ходе него производится соединение коммуникациями внешнего и внутреннего блоков. Сначала на внешнем блоке снимается пластиковая защитная крышка и в соответствии со схемой изготовителя на клеммы при помощи болтов подключаются кабели питания и управления, идущие от внутреннего блока. Затем измеряется длина фреоновой магистрали и производится обрезание медных трубок с запасом в 10 см. Концы трубок вальцуются и при помощи римера снимается фаска. Подключение медного трубопровода производится сначала к внешнему блоку, потом — к фену разводным ключом при помощи накидных гаек, накручиваемых на штуцера в обоих блоках. Перед тем, как медные трубки будут пропущены через отверстие в стене, на них надевается виниловая теплоизоляция, концы изолируются скотчем, чтобы внутрь не попал мусор. Также производится монтаж дренажной сливной трубки, она изготавливается из гофрированной пластиковой трубы ПВХ, которая крепится к блоку пластиковыми хомутами.

Общая схема монтажа сплит-систем одинакова для всех моделей

Фото: Особенности подключения

Справка: опытные мастера рекомендуют отводить дренажную трубку не на наружную стену, а в канализацию. Это помогает предотвратить образования ледяных пробок при эксплуатации оборудования зимой, а также избежать жалоб соседей.

• Последний этап — ввод фреона в холодильный контур. Сначала газ выводится из контура путём открытия вентиля, следом производится вакуумизация. Хладагент находится во внешнем блоке кондиционера. Вентили, при помощи которых осуществляется ввод фреона в систему, находятся там же. Если протяжённость контура равна или меньше данным, указанным в техпаспорте, введение дополнительного объёма не потребуется. Опытные мастера перед данной операцией производят вакуумирование контура с использованием специального насоса с манометрами, позволяющими контролировать потерю давления. Эти действия позволяют не только проверить герметичность системы, но и способствуют максимальному удалению из системы влаги и воздуха, что уменьшает нагрузку на компрессор.

Перед вводом фреона в систему профессионалы производят вакуумирование контура

• По окончании работ собранная сплит-система проверяется на всех режимах работы. Какие-либо вибрации должны отсутствовать, вентиляторы на внутреннем и внешнем блоках должны вращаться. Не должно быть посторонних запахов, дренаж должен отводить влагу. Разумеется, кондиционер должен выполнять свои функции как охлаждения, так и обогрева.

Видео: монтаж сплит-системы без использования автовышки

Трудно представить квартиру, в которой бы не было кондиционера. Как видно из написанного, даже эту сложную технику при необходимости можно установить самостоятельно, без привлечения специалиста.

Монтаж кондиционера своими руками

Правильная и качественная установка сплит-системы возможна при наличии опыта и инструментов.
Если вы решили не доверять это действие профессиональным монтажникам сплит-систем, то мы вам поможем это сделать, разобрав подробно монтаж кондиционера, то есть сплит-системы.
Профессиональный монтаж сплит-системы у опытного монтажника занимает от двух до трех часов.
Самостоятельная установка сплит-системы крайне не желательна, но возможна.
Итак, для профессиональной установки сплит-системы вам категорически необходим профессиональный инструмент и оборудование.

Из чего же стоит комплект инструмента для монтажа сплит-системы:

Для начала перечислим слесарные и строительные инструменты
– Перфоратор мощностью не менее 1кВт и бур диаметром не менее 40мм и длиной не менее 450 мм для сверления отверстия под трассу в наружной стене. Можно, конечно, и меньше, но тогда придется сверлить/бурить три отверстия и объединять из в одно, операция нудная и тяжелая.

– Бур на 6-8 мм для крепления внутреннего блока;
– Бур на 12-16 мм для крепления наружного блока;
– Набор рожковых ключей от 7 до 27;
– Набор накидных гаечных ключей от 10 до 22;
– Отвертка крестовая РН№ 2;
– Отвертка прямая малая 4мм
– Уровень;
– Рулетка;
– Монтерский нож;
– Пассатижи;
– Бокорезы;
– Молоток.
Подошла очередь профессионального оборудования. Тут остановимся более подробно:
– Трубогиб. Служит для бережного изгибания трубок, без опасности их повреждения.
– Труборез. Служит для ровного среза медных трубок. Не рекомендуется использовать для отрезания трубок ножовку, напильник, пилочку для ногтей и прочие варварские инструменты, способные нанести повреждения на поверхность медной трубки.
– Риммер. Инструмент снятия внутренней фаски с края медной трубки для избавления от заусениц после отрезания.
– Вальцовка (1/4 – 3/4 дюйма). С помощью вальцовки производится деформация края среза медной трубки для последующего соединения блоков сплит-системы.
– Баллон с осушенным азотом. С помощью него производится опрессовка трассы смонтированной сплит-системы под давлением. Так мы можем убедиться в герметичности трассы.
– Вакуумный компрессор. Служит для проверки герметичности собранной трассы на заключительном этапе. На использовании данного оборудования остановимся чуть позже.
– Манометрическая станция. Используется в комплекте с вакуумным насосом при вакуумировании трассы смонтированной сплит системы.

Расходные материалы
– Медная трубка двух различных диаметров. В «семерках» и «девятках» это трубки диаметром 1/4 в комплекте с 3/8 дюйма, для моделей с 12-ой по 18-ю – 1/4 и 1/2 дюйма, для более мощных моделей сплит-систем – 3/8 и 5/8 дюйма.
Сразу оговоримся, что данные диаметры указаны для моделей сплит-систем с хладагентом фреон 410А. Для фреона 407 и R 22 диаметры отличаются.
– Пенофлекс диаметром, соответствующим медным трубкам;
– Кронштейны для монтажа внешнего блока сплит-системы;
– Дренажная трубка. В качестве нее используется обычная металлопластиковая водопроводная труба, длиной около 1,5- 2,5 метров, диаметром 15-20 мм;
– Анкерные болты, длиной около 150-200 мм;
– Алюминиевый скотч;
– Трех-, четырех- или пятижильный провод, в зависимости от производителя и модели сплит-системы.;
– Эстетично выглядящий кабель-канал размером 400*400 мм.

Итак. Все инструменты собраны, куплены, подготовлены расходники и материалы.

Приступим к монтажу
1. Отмечаем место установки внутреннего блока сплит-системы. При этом строго придерживаемся ограничений по установке. От потолка и стен должно быть расстояние не меньше 200 мм – 400 мм. Внутренний блок крепится на так называемую раму. Ее следует выставить по уровню. Прищелкнув корпус сплит-системы, определяем где будем сверлить/бурить отверстие. Уклон трассы следует делать не менее 1см на каждый метр горизонтальной трассы.
2. Отверстие в наружной стене сверлим под небольшим уклоном, градусов 10-15 вполне достаточно. Особых хитростей в этом процессе нет. Единственная неприятность, которая тут ждет, это арматура в бетоне. Тут спасет мощный перфоратор, надежное сверло и терпение.
3. Поскольку внутренний блок уже разобран, то считаем сколько жил кабеля нам нужно для соединения электрической части блоков сплит системы. Обычно на «семерке», «девятке» используется четырехжильный кабель, но встречаются и «семерки» с выводами.
4. Далее размечаем место установки внешнего блока. Если у вас нет знакомых альпинистов и вы не умеете летать, то выбирайте максимально удобное для доступа и квартиры место. Это место под окном или за балконом. Монтировать внешний блок на кирпичном ограждении балкона очень нежелательно, поскольку вибрация при его работе будет передаваться кирпичной кладке и лет через 5-7 по ограждению пойдут трещины.
При разметке кронштейнов, расстояние между ними выбирается в соответствии с проушинами для крепления, предусмотренных на внешнем блоке.
Не стоит забывать и об удобстве подключения трубок хладагента, порты подключения должны быть легко.. ну или просто доступны.

Итак, внешний блок укреплен. Продолжаем монтаж.

5. Отмеряем длину медных трубок, желательно с небольшим запасом. Укладываем обе трубки в пенофлекс, стыки пенофлекса тщательно обматываем алюминиевым скотчем. Туда же прихватываем и электрический кабель. Если нет заглушек на трубках, то обматываем их скотчем для предотвращения попадания пыли внутрь. Заводим весь моток в отверстие в стене, в это же отверстие помещаем и дренажную трубку, потом ее подключим к сливу. Изгибаем трассу в направлении к портам внешнего блока сплит системы. Эту операцию выполняем предельно аккуратно, при превышении усилия изгиба трубка лопается и вы будете покупать новую. Минимальный радиус изгиба – 10 диаметров. Для надежного изгиба используем трубогиб из нашего набора инструментов.
6. Снимаем гайки с портов внешнего блока сплит-системы и вынимаем пластиковые заглушки. Подрезаем трубки до нужной длины и тщательно снимаем фаску ремером. При отрезании трубок их следует держать под уклоном, во избежание попадания стружки в трассу.

 

Теперь самое важное!
Одеваем гайку на трубку и начинаем вальцовку. Если вы забудете про гайки, придется отрезать развальцованный край и проходить процесс заново: снимать фаску ремером, одевать гайку, вальцевать. Гайки одеты, края развальцованы.
7. Накручиваем соответствующие трубки на соответствующие порты. Тонкую на тонкий порт, толстую на порт покрупнее.
Совет: при затяжке гаек следует закрутить их до упора, но потом ослабить на один оборот и закрутить вновь до упора. Этим действием вы обеспечите более плотное прилегание трубки к конусу порта.
Итак, присоединили трубки и оставляем пока их в покое. Переходим к стыковке трубок внутреннего блока сплит-системы.
8. Отмеряем место расположения трубок хладагента во внутреннем блоке и отрезаем лишнюю часть трассы. Откручиваем гайки на трубках и вынимаем заглушки, услышав зловещее шипение, не пугайтесь, это выходит нейтральный газ аргон, используемый производителем для предотвращения окисления внутренней поверхности испарителя.
Не забыв одеть гайки, вальцуем края и накручиваем на трубки внутреннего блока сплит-системы. Лучше использовать два ключа, т.к. тело трубок тонкое, а момент затяжки достаточно высок и используя один ключ вы с вероятностью 178% свернете трубки в спираль.
9. Электрические соединения сводятся к детской игре «соедини одинаковые цифры разными цветами». Клеммы внешнего и внутреннего блока пронумерованы и вам необходимо просто соединить одинаковые между собой. 1 к 1, 2 к 2, 3 к 3 и т.д.
10. Соединяем выведенный дренаж из внутреннего блока с дренажной трубой, выходящей на улицу.

Основная часть работ выполнена.

11. Чтобы убедиться, правильно смонтирована наша сплит-система и не допустили ли мы утечки хладагента, систему необходимо опрессовать. Для этого нам понадобятся: баллон с азотом, редуктор с манометром и шланги высокого давления. Подключаем баллон с азотом через редуктор к сервисному порту внешнего блока нашей сплит-системы. Затем подаем азот, постепенно повышая давление и доводим его до 12 bar. После этого, не отключая баллон с азотом, оставляем все на некоторое время (до 30 минут). Если стрелка на манометре остается в том же положении, значит наша сплит-система смонтирована правильно и утечки нет. По окончанию всего процесса, азот выпускается в атмосферу.

Осталось вакуумировать трассу и открыть краны на внешнем блоке. Вакуумирование делается для «вытягивания» из смонтированной трассы сплит-системы паров и влаги. Некоторые монтажники не применяют вакуумный насос, заменяя его технологией «фреоновой продувки». Даная «технология» подразумевает открытие кранов на портах внешнего блока сплит-системы и…не будем учить вас плохому…Продувка фреоном не гарантирует вытеснение воздуха и тем более влаги из трассы, а лишь является эффектной демонстрацией фреонового «пшика» в нашу многострадальную атмосферу. Поэтому применяем технологию вакуумирования.
Поэтому применяем технологию вакуумирования.
12. Открываем сервисный порт на внешнем блоке нашей сплит-системы, закрученный пробкой, на толстой трубе и видим там нипель. Берем манометр и, закрыв левый вентиль, присоединяем средний шланг к вакуумному насосу, а левый к сервисному порту. Включаем насос и открываем вентиль на манометре. Стрелка манометра должна уйти за «НОЛЬ», таким образом давление в смонтированной вами трассе отрицательно, т.е. вакуум. Насос должен проработать не менее 10 минут. Далее закрываем вентиль на манометре и выключаем насос. Стрелка манометра не должна двинуться сторону увеличения давления, т.е. к «НУЛЮ». Желательно подождать 10-15 минут и сходить выпить чайку с печенюшками. Жидкость и пары удалены, процесс окончен.

Показатель вакуума в трассе и правильности собранных соединений.
Ушедшая в «минус» стрелка манометра. Показатель вакуума в трассе и правильности собранных соединений.

13. Теперь самое интересное. Вентиль, под которым томится в ожидании фреон закрыт крышкой с резьбой, под ней шестигранник. Не отключая шлангов манометра и вакуумного насоса, шестигранным ключом открываем вентиль на толстой трубке, фреон начнет заполнять трассу и испаритель внутреннего блока, вы узнаете об этом по характерному звуку выходящего хладагента.
14. Одев перчатки, аккуратно отсоединяем шланг манометра от сервисного порта. Делать это следует аккуратно, в шланге остались пары фреона, которые при откручивании естественно выйдут наружу.
15. Тем же шестигранным ключом открываем вентиль на малой трубке. Сейчас холодильный контур заполнен фреоном.
16. Пока вы находитесь около внешнего блока сплит-системы, одеваем на место крышки электро отсека и отсека портов хладагента.
17. Переходим к внутреннему блоку сплит-системы, монтируем крышку блока, температурный датчик и лицевую панель внутреннего блока

Установка кондиционера своими руками: правила и видео-инструкция

Установка сплит-системы – работа сложная, а наблюдать за процессом монтажа внешнего блока кондиционера на стену какой-нибудь многоэтажки иногда, прямо скажем, даже жутковато. Но ничего сверхъестественного в работе этой нет и ниже будет рассказано, как установить кондиционер самому, правда, вам наверняка потребуется помощник.

Инструмент и расходники

Самостоятельная установка кондиционера потребует использования дорогих инструментов. Это в первую очередь относится к вакуумному насосу, самый простой вариант которого стоит пару сотен долларов. Данное оборудование можно арендовать, попросить у знакомого мастера и т. д., потому как правильно установить кондиционер без него очень сложно. Правда, забегая вперед, скажем, что именно без вакуумного насоса можно и обойтись, гарантии качества не будет.

Итак, понадобятся следующие материалы для монтажа:

1. Вакуумный насос, о котором мы только что говорили.
2. Перфоратор профессиональный SDS+ мощностью хотя бы 750 Вт с буром диаметром 22 мм, но лучше использовать специальный промышленный перфоратор с 40-миллиметровым буром, тогда в стене не придётся сверлить два отверстия.
3. К перфоратору также потребуются сверла 6х60 мм для крепления внутреннего блока и 12х200 мм для крепления наружного блока.
4. Хорошая вальцовка желательно с полированным конусом. В противном случае при вальцевании вы обязательно нарежете медной пыли и стружки, что выведет из строя компрессор.
5. Труборез. Трубки пилить обычной ножовкой нельзя. Причина опять-таки в большом количестве образующейся стружки и неровных краях места обреза, из-за чего качественную развальцовку выполнить будет невозможно, а монтаж кондиционера своими руками будет выполнен некачественно.
6. Пара кронштейнов, выдерживающих вес до 60 кг для крепления наружного блока.
7. Трубки медные для обустройства трассы диаметром 3/8 и 1/4 дюйма – это для кондиционеров бытовых небольшой мощности 7 и 9 BTU/h (британская тепловая единица, число указывается на упаковке). Более мощные устройства используют другие диаметры.
8. Губчатая специальная изоляция для медных толстой и тонкой трубок.

Понадобятся и пластиковая дренажная трубка, скотч алюминиевый для обмотки труб за стеной, короб 60х80 мм для трассы в квартире, а также уровень и прочие материалы для монтажа, обычно всегда имеющиеся в запасе.

Подробнее об устройстве кондиционера

Чтобы понимать, как установить кондиционер самому, нужно разобраться в некоторых деталях устройства и принципе работа кондиционера. Основной элемент – наружный блок и, соответственно, компрессор. В него на заводе уже закачан фреон для заполнения пятиметровой трассы, хотя уважающие себя установщики обычно на всякий случай берут с собой баллон с хладагентом. О том, как заправлять кондиционер, можете прочесть тут.

С одной из сторон внешнего блока находятся два штуцера.

На одном можно увидеть пару гаек:

• первая, с медной или пластиковой заглушкой – для подключения тонкой медной трубки трассы;
• вторая, глухая, под которой скрывается управляющий вентиль с клапаном под шестигранник – его поворотом в систему запускается фреон после того, как завершится монтаж кондиционера своими руками.

Второй штуцер имеет три гайки:

• с заглушкой – для подключения толстой медной трубки;
• глухая гайка, под которой находится клапан;
• третья, расположенная в направлении, противоположном трассе, скрывает заправочный порт.

Он соединен с системой до того момента, пока управляющий клапан не повернут и служит для дозаправки, а также измерения давления хладагента. Производя монтаж кондиционера своими руками, мы будем его использовать – он понадобится для подключения вакуумного насоса.

Латунные гайки с конусом соединяют порты с медными трубками безо всяких прокладок – затянутая с усилием 70-80 кг она полностью герметично прижимает медь к конусу. Эти гайки можно немного ослабить, но заглушки снимать нельзя – внутрь ничего не должно попадать. Далее расскажем, как установить кондиционер самостоятельно.

Монтаж внутреннего блока

Монтировать его лучше ближе к внешней стене, чтобы установка кондиционера своими руками не сопровождалась прокладкой длинной трассы. От потолка для внутреннего блока необходимо оставить сантиметров тридцать, чтобы забору воздуха ничего не препятствовало.

Металлическая крепежная рамка устройства крепится горизонтально по уровню. Далее нужно определиться, в каком месте окажется короб, для чего к раме можно приложить внутренний блок. По коробу пойдет дренаж для удаления конденсата, поэтому располагать его следует под уклоном, но небольшим – примерно 5 мм на 30 см длины.

Трудный этап

Завершив монтаж внутреннего блока и разметив, в каком месте короб выйдет к внешней стене, можно приступать к сверлению отверстия наружу. Можно воспользоваться мощным профессиональным перфоратором, но сверлить придется не одно, а два и в некоторых случаях даже три отверстия.

В нижнее будет выводиться дренаж, в верхнее – электропроводка и медные трубки. Сверлить оба отверстия по понятным причинам следует под углом – тем же или даже круче, чем у короба. По окончании работы следует протянуть коммуникации.

Установка наружного блока

Устанавливается он на наружной стене. Если есть открытый балкон – отлично, установка кондиционера зимой даже будет безопасна. На лоджии кондиционер можно смонтировать на фасадной или боковой стороне, которая обычно находится в тени. Правила установки кондиционера запрещают монтаж внутри застеклённого балкона, либо во время его работы окна должны быть открыты.

Вначале крепятся кронштейны – размечаются и сверлятся отверстия, по уровню выставляется первый кронштейн, затем второй. Расстояние между лапками креплений наружного блока нужно замерять заранее, чтобы знать, на каком расстоянии друг от друга монтировать кронштейны.

На них устанавливается и закручивается блок. Трасса к этому времени должна быть уже протянута. Медные трубки в бетоне изолировать не нужно, но на остальных участках их необходимо заизолировать – натянуть трубки губчатой изоляции, стыки перемотать изолентой, обеспечив герметичность соединения, иначе установка кондиционера своими руками будет проведена некачественно.

Сборка трассы

От коротких трубок внутреннего блока откручиваются латунные гайки и снимаются заглушки, подсоединяются медные трубки. В начале процесса будет слышно шипение – это выходит инертный газ, закачанный на заводе в блок для предотвращения коррозии.

Перед тем как установить кондиционер самостоятельно, имеет смысл потренироваться с резкой и развальцовкой медных трубок, так как это очень ответственный процесс. После внутреннего блока к трассе следует тем же способом подсоединить наружный. При этом не нужно опасаться утечки фреона – порты вы еще не открывали.

Вакуумирование системы

Хотя производится установка кондиционера самостоятельно, но вакуумный насос всё-таки понадобится. Он подсоединяется к заправочному порту и включается на 15-30 минут.

Главное в этом процессе – не удаление из системы воздуха (что происходит буквально за минуту), а удаление из системы влаги, губительной для компрессора.

В течение четверти часа понаблюдайте за стрелкой манометра, которая не должна «ползти» обратно к нулевой отметке. Если стрелка неподвижна – можно переходить к следующему этапу, если нет, то герметичность соединений не была достигнута. В этом случае перед тем как установить кондиционер своими руками, нужно найти и устранить утечку.

Читайте также:

Запуск системы

Все, что остается далее – заполнить систему фреоном. Для этого:

1. В управляющий клапан нижнего порта (у толстой медной трубки) нужно вставить шестигранник и аккуратно до упора его повернуть. До этого момента шланг насоса отсоединять нельзя!
2. После заполнения трассы фреоном заправочный порт окажется запертым – шланг вакуумного насоса можно будет открутить.
3. Таким же образом откройте второй порт рядом с тонкой трубкой на верхнем штуцере.

Когда смонтируете электрическую часть, запускаете кондиционер в режиме охлаждения. Через несколько минут из внутреннего блока пойдет холодный воздух.

Секреты установки

Кстати, монтаж кондиционера зимой тоже вполне возможен. Правда, установка кондиционера зимой производится в менее комфортных условиях, да следить за тем, чтобы в процессе работы в магистраль не попал снег или вода нужно внимательнее. А вот открывать клапана и запускать в систему фреон лучше при плюсовой температуре – резиновый сальник клапана «дубеет» и может выйти из строя.

В заключение расскажем, как установить кондиционер самостоятельно без процесса вакуумирования и, соответственно, без насоса. Это возможно в жаркий летний день, когда воздух очень сухой. Для этого гайку на тонкой медной трубе нужно закрутить не полностью, после чего очень медленно приоткрыть управляющий клапан у толстой трубки.

Фреон своим давлением вытеснит воздух, но нужно точно поймать момент, когда из-под гайки на тонкой трубке пойдет холодный фреон и быстро ее затянуть. Этот способ, повторимся, неправильный, особенно если производится установка кондиционера зимой, герметичность соединений проверить вы не сможете, но в определенных ситуациях и такая самостоятельная установка кондиционера возможна.

Видео-инструкция

Ниже представим видео, в котором за пять минут довольно подробно описывается процесс установки кондиционера, – установка внешнего блока, внутреннего, подключение трассы и заполнением системы фреоном.

Монтаж кондиционера своими руками — стоит ли браться самостоятельно?

Автор Admin На чтение 25 мин. Просмотров 49 Опубликовано 23.10.2019

Еще не так давно, каких-то 20 лет назад, кондиционеры считались уделом или больших начальников, или очень богатых граждан. На самом деле – эти климатические установки стояли в «высоких» кабинетах, люксовых номерах отелей или, намного реже – в собственном жилье состоятельных людей. Однако, в настоящее время удобство такой бытовой техники по достоинству оценено самыми широкими слоями населения, она перестала быть недоступной по цене, и сейчас уже никого не удивляют кондиционеры, стоящие практически повсеместно.

Монтаж кондиционера своими руками

Как правило, фирмы, занимающиеся реализацией климатического оборудования, в большинстве случаев берут на себя и заботы по его установке, отладке и запуску в эксплуатацию. Конечно, эта услуга – не бесплатная, причем ее стоимость может быть весьма значительна даже на фоне цены самого кондиционера. Поэтому, наверное, потенциальных покупателей часто волнует вопрос – обязательно ли прибегать к помощи мастеров? Нельзя ли произвести монтаж кондиционера своими руками?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. И сами кондиционеры бывают разными, и уровни технической подготовленности хозяев жилья могут существенно различаться. Кроме того, большое значение имеет конкретное расположение жилого помещения, в которое планируется установка такого прибора – очень часто без специализированного оборудования, снаряжения или строительной техники произвести самостоятельный монтаж попросту невозможно.

А для того чтобы сразу можно было оценить сложность поставленной задачи, нужно хотя бы немного разобраться в принципе работы кондиционирующей установки – за счет чего же происходит резкое охлаждение проходящего через нее воздуха?

Основные принципы работы бытового кондиционера

Если рассуждать с позиций физических закономерностей, то для того, чтобы в одном месте определенной сбалансированной системы произошло охлаждение, то на другом участке это должно компенсироваться соответствующим нагревом. Как этого достичь?

Всем известно, что испарение жидкости с поверхности какого-либо объекта всегда сопровождается поглощением тепла и, соответственно, быстрым охлаждением этой поверхности. Достаточно вспомнить, что, например, мокрая ладонь ощущает гораздо большую прохладу, чем сухая. Влажные компрессы на лоб заболевшего при повышении температуры – это также один из практических приемов использования этого принципа. И наоборот, конденсация пара в жидкое состояние проходит с выделением тепла. Значит, необходимо создать условия, чтобы в одной единой системе жидкость на одном участке активно испарялась, а на другом – под воздействием какого-то внешнего влияния конденсировалась, отдавая тепло. Именно так устроены практически все холодильники, морозильники и кондиционеры.

Принципиальная схема работы любого кондиционера приведена на следующем рисунке:

Принцип работы кондиционирующей установки

Этот агрегат можно условно разделить на две половины – внешнюю и внутреннюю. В сплит-системах это разделение происходит «буквально» — с разделением на соответствующие блоки. В моноблочных моделях это не столь заметно визуально, так как вся конструкция скомпонована в едином корпусе, но принцип работы при этом не меняется.

Итак, и во внешней, и внутренней части кондиционирующей установки имеется свой трубчатый радиатор, правда, выполняют они прямо противоположные функции. В наружном блоке он играет роль конденсатора, а во внутреннем – испарителя. Между собой они связаны герметичными трубопроводами. По этому замкнутому контуру с помощью компрессора постоянно перекачивается специальное вещество – так называемый хладагент.

Основное требование к подобному хладагенту – достаточно высокая, по сравнению с атмосферными газами, температура вскипания, отсутствие вероятности замерзания (перехода в твердое агрегатное состояние), высокая летучесть. На заре производства холодильных агрегатов и кондиционеров в этом качестве чаще всего использовался аммиак. Однако, пары этого химического соединения очень опасны для человеческого организма, и поэтому со временем оно было повсеместно вытеснено фреонами – специальными синтетическими газами (или смесями газов), разработанными именно для таких целей. До недавнего времени в большинстве кондиционеров чаще всего применялся фреон R-22, однако в ряде стран его использование уже находится под запретом, как вещества, ведущего к разрушению озонового слоя Земли. Более современным, совершенным и безопасным является фреон R-410А. Температура кипения, то есть активного перехода из жидкого в газообразное состояние при нормальном атмосферном давлении у них составляет примерно минус 50° С.

Штатные заводские «упаковки» различных типов фреонов

Однако, как известно из курса термодинамики, процесс фазового перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое зависит не только и даже не столько от температуры, сколько от давления. Значит, посредством специальных устройств необходимо создать условия для активной конденсации хладагента снаружи, соответственно, испарения внутри помещения. Достигается это работой компрессора и наличием специального дроссельного устройства (терморегулирующего вентиля).

Если рассмотреть подробнее цикл работы, то он выглядит следующим образом:

• На входе в компрессор хладагент имеет газообразное состояние при относительно невысоком давлении.
• Компрессор обеспечивает перемещение фреона по системе, одновременно значительно повышая степень его сжатия перед входом в радиатор конденсатора. Повышение давления, безусловно, сопровождается значительным ростом температуры. Поток холодного наружного воздуха, подаваемый вентилятором, отводит тепло, одновременно активизируя процесс конденсации хладагента – перехода его в полужидкое состояние.
• Перемещаясь по трубам, фреон перед входом в испаритель проходит через дроссельное устройство – терморегулирующий вентиль. За счет особой конфигурации прохода давление в магистрали резко снижается, что вызывает быстрое, практически лавинообразное вскипание хладагента с его испарением, переходом в газообразное состояние и, соответственно, резким падением температуры.
• Вентилятор внутреннего блока обеспечивает прохождение потока воздуха в помещении через радиатор испарителя. с его охлаждением.
• Из испарителя фреон попадает вновь в компрессорную установку, таким образом, цикл замыкается.

Конструкция дроссельного устройства может быть разной – от капиллярной трубки до сложного многоходового крана, позволяющего не только точно регулировать температуру охлаждения фреона. Такой механизм способен «перенаправлять» деятельность блоков, превращая испаритель в конденсатор и наоборот – это используется при переключении многих моделей кондиционеров в «зимний» режим – на нагрев помещения.

Безусловно, современные кондиционеры – это высокотехнологичные устройства с массой дополнительных контрольных, управляющих, сервисных функций, но принцип работы у них – единый.

Основные типы бытовых кондиционеров

Разобраться с правилами монтажа кондиционеров невозможно, если, помимо принципа работы, не уяснить конструктивные особенности различных типов этих бытовых приборов.

Прежде всего все кондиционеры можно подразделить на две больших категории – моноблочные (собранные в одном корпусе) и сплит-системы (имеющие два раздельных блока или более).

Моноблочные кондиционеры

Вся принципиальная схема кондиционера собирается в одном корпусе. «Внешний» и «внутренний» рабочие блоки разделят перегородка, которая во многих моделях является регулируемой, позволяющей воздуху проникать из помещения наружу и обратно для осуществления вентиляции или рекуперации.

По способу установки они также могут иметь различия:

• Оконные кондиционеры – название говорит само за себя. Блок устанавливается в оконный проем, так чтобы основная часть корпуса находилась снаружи, а в помещении оставалась лишь панель управления и жалюзи для направления охлаждённого воздушного потока.

Так обычно устроен оконный моноблочный кондиционер

Достоинства подобно й схемы очевидны:

— Все внутренние трубопроводы уже собраны в заводских условиях, заправка фреоном осуществлена там же, то есть установка самого кондиционера значительно упрощается, и сводится, в основном, к общестроительным или столярным работам.

— Подобные модели позволяют работать в режиме принудительной вентиляции помещения.

— Цена на такие кондиционеры невысока, и если учесть отсутствие необходимости в сложном монтаже, то с точки зрения экономичности это — оптимальный вариант.

Недостатков также немало.

— Достаточно крупный моноблок серьезно уменьшает интенсивность светового потока из окна, снижая естественную освещенность комнаты (нередко, чтобы этого избежать, моноблоки монтируют в специально проделанный проем в стене).

— Сам по себе кондиционер в зимнее время становится «мостом холода» с улицы в помещение. Нужно продумывать его демонтаж на это время с герметичной утепленной заделкой проема, либо каким-то образом иначе решать проблему термоизоляции.

— Такой кондиционер плохо вписывается в систему стеклопакетов, если, конечно, при установке ПВХ окон его монтаж не был продуман заранее.

Моноблочные «оконники» неплохо вписываются в интерьер комнаты

— Моноблочный кондиционер «привязан» к одному месту, и не всегда сможет равномерно распределить охлажденный воздух по всему объему помещения. Кроме того, часто этому мешают оконные гардины, шторы, жалюзи и т.п.

— Как правило, такие кондиционеры отличает достаточно высокий уровень шумности.

• Мобильные моноблочные кондиционеры – передвижные (обычно – оснащенные колесиками для удобства перемещения) аппараты, которые устанавливаются по мере необходимости в том или ином помещении. Внешне. Как правило напоминают тумбочку с системной направляющих жалюзи на корпусе и устройствами управления.

Мобильный кондиционер в работе

В одном корпусе скомпонованы и конденсатор, и испаритель. Обязательно имеется гибкий рукав для отвода теплого воздуха из конденсатора наружу, за пределы помещения.

Принципиальная схема мобильного кондиционера

Достоинства подобного типа кондиционеров:

— Полностью отпадает необходимость сложного монтажа – никаких соединений, герметизаций, заправок, электрических подключений и т.п. Все по принципу – «включи в розетку и пользуйся», достаточно лишь вывести гибкий рукав наружу через форточку или отверстие в стене или оконном блоке. (Существуют, правда, более сложные модели, у которых даже предусмотрен внешний блок. Но такую разновидность, пожалуй, можно даже отнести к сплит системам, так как монтаж подобных кондиционеров занимает не один час, и мобильными их назвать можно только с очень большой «натяжкой»).

— Есть возможность переставлять кондиционер из помещения в помещение, брать с собой на дачу, его совсем несложно убирать по минованию надобности зимой на хранение.

Недостатки «мобильной» схемы:

— Мобильность – достаточно условная, так как ограничена длиной гофрированного рукава для вывода нагретого воздуха. Обычно это – не более 1,5 ÷ 2 м от окна.

— Водный конденсат, получающийся при охлаждении воздуха, не отводится наружу, а скапливается в поддоне кондиционера. Таким образом, требуется регулярное обслуживание – слив скопившейся воды, иначе аппарат просто останавливается.

— Такие кондиционеры – достаточно шумные.

— Стоимость подобного прибора – очень высока, сопоставима с ценой качественной сплит-системы при несоизмеримо меньших эксплуатационных показателях.

— Как ни крути, но подобный кондиционер загромождает помещение, особенно если оно – небольшой площади.

Сплит-системы

Из всех современных кондиционеров они сейчас – наиболее распространённые. Главная их особенность – блоки конденсации и испарения исполнены в различных корпусах и разнесены – установлены снаружи и внутри помещения. При этом все самые шумные узлы кондиционера (в частности – компрессорная установка) вынесена на улицу, то есть общий уровень шумности такого кондиционера – минимальный.

Какова же примерная компоновка кондиционеров, исполненных по принципу сплит-системы? Безусловно, у разных производителей и в различных моделях могут быть свои характерные особенности, но общая схема примерно одинакова.

Для начала – наружный блок.

Схема устройства внешнего блока сплит-системы

Вентилятор (поз. 1) на оси электродвигателя служит для создания, по мере необходимости, воздушного потока для отвода тепла от радиатора – конденсатора (поз. 2)

Перекачку хладагента и поддержание требуемого давления в контуре его циркуляции обеспечивает компрессор (поз. 3). Этот агрегат может быть поршневым (подешевле и пошумнее) или спиральным (дороже, но надежнее, особенно в условиях пониженных температур воздуха).

Блок электроники (поз. 4) – может, кстати, располагаться не во внешнем, а во внутреннем блоке, где он меньше будет подвержен влиянию внешней среды. Обеспечивает корректную работу всех электротехнических и электронных систем и механизмов.

Обязательный элемент – терморегулирующий вентиль (поз. 5). На данном рисунке показан вариант с использованием четырехходового клапана, характерного для моделей «зима — лето», работающих как на охлаждение воздуха, так и на нагрев.

Как правило, на правой торцевой части внешнего блока снизу (поз. 6) расположены штуцерные соединения, посредством которых производится соединение с внутренним блоком. Для большей безопасности этот узел, как правило, прикрывается защитным кожухом (поз. 8). Обычно на этой же стороне, только сверху, расположена клеммная часть для электрической коммутации обеих блоков.

Перед входом магистрали в компрессор обычно смонтирован специальный фреоновый фильтр, который не должен допустить попадание в систему вместе с хладагентом мелких частиц, например, медной крошки или иных включений.

Теперь – строение и компоновка внутреннего блока. Однако, если с внешним блоком обычно существует однообразие, то здесь возможны несколько вариантов, зависящих от конкретного типа сплит-системы.

Самые распространенные — настенные блоки сплит-систем

• Так, кондиционеры могут быть настенными – самыми распространенными в условиях жилых помещений. Внутренний блок размещается на стене в удобной для пользователя месте.

Канальная сплит-система

• Если требуется организовать охлаждение и вентиляцию воздуха в нескольких помещениях, то часто прибегают к установке канальной сплит-системы, которая размещается обычно над подвесным потолком.

Кассетный блок очень удачно смотрится на потолке

• Блок сплит-системы кассетного типа размещается в одной плоскости с потолком и обеспечивает равномерное распределение воздуха во все стороны. Такие кондиционеры очень хорошо вписываются в интерьер помещений с подвесными потолками модульной конструкции.

Блок напольно-потолочного типа

• Внутренние блоки напольно-потолочного типа, как уже понятно из названия, размещаются или вертикально на полу вдоль стены, или же горизонтально на плоскости потолка.

• Колонный кондиционер

• В некоторых общественных помещениях нет возможности использовать для размещения блоков стены или потолки (например, музеи, выставочные залы, исторические здания), или же превалирует необходимость установки блока в центре помещения для равномерного распределения потоков воздуха. В этих случаях прибегают к монтажу сплит-системы с блоком колонного типа.

Один внешний блок и несколько внутренних — мультисплит-система

• Наконец, один внешний блок может комплектоваться несколькими внутренними того или иного типа. Этот комплект называется мультисплит-системой.

Тем не менее, как уже упоминалось, в условиях частных домов и квартир в настоящее время наиболее распространенными являются настенные сплит-системы. Принципиальная схема именно такого блока будет рассмотрен ниже:

Схема внутреннего блока обычной сплит-системы

• Внешний пластиковый кожух (поз. 1) блока – по сути, решётка с отверстиями для забора воздуха. Эта панель легко снимается для проведения профилактических работ.
• Под ней расположен фильтр грубой очистки воздуха (поз. 2) – полимерная мелкоячеистая сетка для задерживания взвешенной в воздухе пыли, шерсти домашних животных и т.п. Такой фильтр должен подвергаться регулярной очистке – обычно не реже раза в месяц.
• Во многих кондиционерах устанавливаются и фильтры тонкой очистки и (или) дезодорации воздуха (поз. 3). Они могут быть различных типов – угольными, электростатическими и другими.
• Перемещение воздушных потоков в помещении обеспечивает встроенный в блок вентилятор (поз. 4), который, как правило, имеет возможность многоступенчатой регулировки скорости вращения.

Кстати, от интенсивности воздушного потока, во многом, зависит и комфортность восприятия микроклимата в помещении. Так, при увеличении скорости перемещения воздуха можно сэкономить на куда более высоких энергозатратах на его охлаждение (эффект обычного вентилятора):

Скорость воздушного потока м/с	Она же – км/час	Ощущаемый охлаждающий эффект (минус градусов С)
0,1	0,36	0
0. 25	0.9	0,5
1.5	5.4	4
3	10.5	6
5	18,0	7
8	28,8	8
10	36,0	9

• Процесс испарения и резкого охлаждения проходит в испарительном радиаторе блока (поз. 5) – системе тонких трубок с циркулирующим по ним хладагентом.
• Направление воздушного потока задается системами жалюзи. Горизонтальные (поз. 6) регулируют перемещение охлажденного воздуха в вертикальной плоскости. Могут стоять неподвижно или менять свое положение в соответствии с выбранной программой работы. Вертикальные жалюзи (поз. 8) направляют поток в горизонтальном направлении. У недорогих моделей они чаще всего регулируются вручную, а в некоторых кондиционерах премиум-класса реализована возможность дистанционного управления ими.
• Панель индикации и управления (поз. 7) – обычно включает окно приёмника сигналов дистанционного управления, несколько светодиодов и индикаторную панель. Служит для отображения режимов работы кондиционера, сигнализирует о возможных неисправностях или системных сбоях. Иногда на панели может быть расположено несколько кнопок для мануального управления системой.

На схеме не видны, но требуют обязательного упоминания еще несколько важных элементов:

• В нижней части сзади, под декоративным кожухом, расположены два медных трубопровода с коммутационными штуцерами – для подсоединения с внешним блоком.
• Процесс интенсивного охлаждения воздуха в помещении всегда сопровождается обильным образованием конденсата на трубках радиатора. Сконденсировавшаяся влага стекает в специальный поддон, откуда удаляется наружу по проложенной дренажной трубке.
• Под декоративным кожухом скрыта плата электроники и коммутационная панель для соединения электрической части сплит-системы. Здесь подключается сетевой кабель для подключения напряжения питания и провода, связывающие наружный блок с внутренним.

После того как читатель получил представление о конструкции и принципах работы бытовых кондиционеров, ему легче будет разобраться с правилами их установки.

Как провести монтаж кондиционера своими руками

Чтобы не вызывать у читателей ненужных иллюзий, необходимо сразу сказать, что монтаж любого кондиционера (за исключением, пожалуй, мобильного) является задачей высокого уровня сложности и повышенной опасности. Это связано с тем, что процесс сопровождается монтажом весьма тяжелых блоков, и часто работы проводятся на большой высоте, что требует особой осторожности и квалификации установщика.

Кроме того, нельзя забывать, что кондиционеры относятся к сложному оборудованию, монтаж которых должен проводиться только специалистами. Таким образом, проведение самостоятельной установки, с вероятностью, близкой к 100%, лишит владельца каких-либо гарантийных обязательств производителя как в части сервисного обслуживания, так и на проведение замены или ремонтных работ при выявлении заводского брака.

Если монтаж моноблока не связан с прокладкой трубопроводов, просушкой, заправкой и герметизацией контура, то при установке сплит-системы весь этот технологически сложный специфичный процесс ляжет на установщика. А здесь требуются и особые инструменты, которых, как правило, не бывает в привычном «арсенале» домашнего мастера, и высокие навыки выполнения таких операций.

Стало быть, прежде чем браться за самостоятельную установку кондиционера, необходимо неоднократно и очень глубоко продумать сложность предстоящих операций, трезво оценить свои возможности, чтобы не получилось, что экономия на вызове бригады монтажников может обернуться глобальными потерями в виде полностью испорченной техники.

Тем не менее, в статье будут рассмотрены основные технологические приемы по монтажу кондиционеров – оконных моноблоков и настенных сплит-систем.

Монтаж оконного моноблочного кондиционера

Основная сложность при монтаже «оконника» — правильно выбрать место под него, вырезать и оформить проем, надежно закрепить в нем блок. Иных сложностей – с коммутацией труб и заправкой системы, нет – кондиционер, как правило, поступает в продажу в полностью готовом к эксплуатации виде.

Принципы размещения моноблока

На картинке изображены основные принципы размещения оконного моноблока. Высота не должна быть менее 750 мм. Расстояние от заднего радиатора наружной части до какого-либо препятствия – не менее 500 мм. Кондиционер может встраиваться в окно или же в проем, проделанный в стене. Но в этом случае толщина стены не должна превышать 250 мм, иначе окажутся закрытыми боковые жалюзи забора воздуха, участвующего в охлаждении конденсаторного радиатора.

• Блок обязательно должен быть установлен под небольшим уклоном наружу, порядка 1 градуса. Это необходимо, чтобы образовавшийся конденсат свободно оттекал через дренажную трубку на улицу, не скапливаясь в поддоне в большом количестве.
• Сверху кондиционер снаружи необходимо прикрыть козырьком – от попадания атмосферных осадков и от прямых солнечных лучей, особенно если окна выходят на юг или юго-запад. Вместе с тем, эта защита ни в коем случае не должна мешать свободной циркуляции воздуха со всех сторон блока.
• Если кондиционер будет устанавливаться в окно, то необходимо выбрать для него оптимальное место – так, чтобы зазоры между стойками и перекладинами рамы и корпусом блока были минимальными. При этом необходимо учесть, что с каждой стороны блока должно оставаться не менее, чем 100 мм для обслуживания аппарата, свободно прохождения воздуха.
• Далее, переходят к оформлению проема под кондиционер. Здесь придется проявить столярное мастерство – необходимо снять стекло, смонтировать новую перемычку, вырезать стекло под новый размер и установить его на место.

Самодельная или заводская монтажная рама

• Чтобы массивный блок стоял устойчиво, не вибрировал, его лучше всего установить на специально подготовленную монтажную раму, сделанную из стального или алюминиевого уголка. Конструкция такого рамного кронштейна может быть разной, это зависит от конкретных условий установки – нужно лишь немного «раскинуть мозгами». Главное, чтобы она имела надежную опору на устойчивые элементы контракции (стены, потолок, пол, верхний обрез оконного проема и т.п.), обеспечивала стабильное положение кондиционера, без продольного или поперечного люфта.
• В магазинах бытовой техники нередко продаются подобные монтажные комплекты. Их можно изготовить и самостоятельно по размерам моноблока, выполнив сварную конструкцию или разборную, на болтах.

Некоторые оконные кондиционеры сразу комплектуются всем необходимым для установки

• Работа кондиционера всегда сопровождается достаточно чувствительной вибрацией, поэтому перед установкой нужно предусмотреть демпферные прокладки (резиновые или резинопластиковые).

Удобный регулируемый кронштейн для моноблока

• Обязательно нужно закрыть и уплотнить зазоры между корпусом кондиционера и элементами рамы (или стеной). Монтажную пену здесь применять нельзя – придется заделывать отверстия другими эластичными материалами, например, поролоновыми блоками (лентами). Узкие щели можно заполнить силиконовым герметиком. Затем проемы, как правило, закрываются дополнительно вырезанными по размеру кусками пенополистирола, а сверху – декоративными панелями.

Вокруг блока проемы могут быть закрыты декоративными накладками

• После установки кондиционера на месте обязательно устанавливается на дренажное отверстие отводящая трубка. Чаще всего применяют гофрированную пластиковую трубку диаметром 16 мм, хотя некоторые мастера предпочитают выполнять более «капитальный» сток из металлопластиковой трубы. В любом случае, дренажный сток не должен иметь перегибов (петель) с образованием воздушных пробок, затрудняющих отток влаги, не должен касаться земли или поверхности жидкости в накопительной емкости.
• Последним шагом кондиционер подключается к электросети. Обязательно нужно соблюсти рекомендации по проведению отдельной линии питания со своим автоматом, по выдерживанию требуемого сечения проводов, в зависимости от мощности прибора, по подключению корпуса кондиционера к заземляющему контуру (через специальные трехконтактные вилку и розетку).
• По заверению монтажных работ можно произвести пробный пуск. При этом необходимо еще раз проверить качество крепления, максимально затянуть все крепёжные элементы, чтобы не допустить повышенной вибрации прибора – он сам по себе достаточно шумный, а некачественная установка этот шум многократно усилит.

Видео: монтаж оконного кондиционера – моноблока

Последовательность проведения монтажа сплит-системы

Прежде, чем переходить к рассмотрению этого вопроса, нелишним будет сделать ряд важных замечаний:

Чтобы к администрации портала не было никаких претензий, можно повториться, что, по ее мнению, проводить самостоятельный монтаж сплит-системы, не имея опыта подобных работ, не следует. О причинах уже говорилось выше.

Каждая модель кондиционера имеет собственные нюансы установки, которые подробно изложены в прилагаемой технической документации. Следовательно, последовательность работ и некоторые особенности могут не совпадать.

Многие операции по установке сплит-систем должны проводиться на улице, на внешней поверхности стен здания. Если это — второй этаж и выше, то подобные действия уже относятся к высотным работам, требующим особой подготовки и специального оснащения или оборудования (подъемной техники, альпинисткой оснастки и т.п.)

Такие «трюки» ничем хорошим не заканчиваются

Пренебрежение правилами безопасности несет смертельную опасность как для самих мастеров, так и для людей, которые могут оказаться внизу. Выполнять такие работы самостоятельно категорически запрещено!

Итак, все изложенное ниже следует воспринимать лишь в качестве обзорной статьи по методике установки сплит-системы, например, для контроля за работой вызванной бригады мастеров. Как инструкцию к самостоятельному выполнению текст не рассматривается!

Видео: инструмент для работы и характерные ошибки при установке

Работы по монтажу сплит-кондиционера проводятся в следующей последовательности:

• Производится первичная разметка мет установки внутреннего и внешнего блоков. Главная задача – определиться с конкретными местами их монтажа, так чтобы они соответствовали основным правилам их размещения (смотри схему):

Основные параметры размещения блоков

• Сразу при этом необходимо учесть длину прокладываемой трассы. Так, «спина к спине» ставить блоки можно, но длина трассы при этом по технологическим соображениям не должна быть менее 1500 мм. Оптимально рассчитать так, чтобы прокладываемые трубопроводы все же не превышали 6 метров, иначе может потребоваться дополнительная подзаправка системы хладагентом. Сразу можно оценить, как «декорировать» трассу внутри помещения – убрать в штроб с последующей заделкой или же скрыть декоративным пластиковым коробом.

Разметка места установки и определение длины трассы позволят определиться с приобретением нужного количества материалов – медных трубок, дренажной гофры, кабеля, изоляционного флекса и скотча.

• Производится разметка места и подвеска внутреннего блока. Он устанавливается на специальную монтажную панель, которая заранее жестко крепится к стене.

Выверка положения монтажной панели внутреннего блока

При разметке отверстий для крепления панели она обязательно выверяется по горизонтали с помощью строительного уровня. Это не «дань красоте», а обязательное условие для беспрепятственного стока конденсата в дренажную трубу, без его протекания за пределы поддона.

После того как монтажная панель закреплена, можно «потренироваться» в закреплении на нее блока – это понадобится потом, при окончательно монтаже блоков с уже подсоединенными коммуникациями.

• Теперь, по намеченному пути будущей трассы, необходимо пробурить отверстие во внешней стене дома. Это – не самая простая задача, особенно если знание железобетонное, с толстыми стенами. Бытовым перфоратором можно и не пытаться это сделать – потребуется мощный профессиональный инструмент и бур диаметром не менее 45 ÷ 50 мм. Чтобы не нарваться в толще стены на арматуру, рекомендовано сначала выбрать оптимальное место с помощью специального металл-детектора.

Бурение отверстие в стене для прокладки трассы

При сверлении отверстия следует делать небольшой уклон наружу – так, чтобы это способствовало свободному оттоку конденсата из внутреннего блока.

Если планируется скрыть трассу в стене, можно сразу вырезать в ней от отверстия до места установки внутреннего блока соответствующий штроб глубиной до 60 мм.

Трубы, при желании, можно спрятать в штроб

• Есть смысл перейти к наиболее сложной части монтажа – установке внешнего блока. Для этого в намеченном месте к стене здания (иногда – к полу балкона или плоской поверхности крыши) крепятся специальные кронштейны – они могут идти в комплекте с кондиционером, либо изготавливаются своими силами из металлического уголка.

Крепление кронштейнов наружного блока к стене

• Затем, с соблюдением всех возможным мер безопасности, на образованную кронштейнами «площадку» устанавливается внешний блок и крепится к ним специальными болтами.
• А теперь – самый ответственный этап: прокладка фреоновой трассы от блока к блоку. Она ведется параллельно с монтажом дренажной трубы и протяжкой коммутационного кабеля.
• Все герметичные соединения на обоих блоках проводится с помощью штуцерных разъемных соединений с медными гайками и развальцованными в них трубками. Для монтажа потребуются специальные инструменты – труборез,

Труборез для медных трубок

и развальцовка, состоящая из специальных тисков под разный диаметр медных трубок, и конуса с эксцентричной головкой.

Развальцовочные тиски

Как проводить развальцовку – этот момент удобнее не описывать словами, а представить на видеоролике:

Видео: развальцовка медных трубок

Частая ошибка новичков – они забывают перед развальцовкой одеть на трубу флексовую изоляционную трубку и гайку.

При прокладке трассы учитывается небольшой ее запас – порядка 500 мм, которым потом несложно будет обрезать при окончательном монтаже.

Один из вариантов крепления внутреннего блока — после коммутации кабеля и труб

В зависимости от взаимного расположения блоков, трубопроводы можно сразу присоединить к внутреннему блоку, а потом аккуратно вывести на улицу, или же сначала проложить трассу, а затем заниматься коммутацией ее на блоках.

• Один конец обоих трубопроводов подключается ко внутреннему блоку сплит системы (ошибиться там невозможно, так как две трубки и, соответственно штуцера и гайки имеют различный диаметр). Сразу же монтируется дренажный гофро-шланг и соединительный кабель. Все это, осле присоединения, упаковывается в один пакет, с плотной обмоткой металлизированным или прочным виниловым скотчем.
• После коммутации, внутренний блок вывешивается на штатное место— на заранее смонтированную панель. Дальнейшие работы проводятся снаружи помещения.

Система штуцеров и клапанов внешнего блока

• Снаружи, с соблюдением всех мер безопасности, проводится развальцовка и подсоединение обоих трубопроводов к соответствующим штуцерам (поз. 1 и 2). Штуцер с золотником (поз. 5) служит для заправки системы фреоном и для проведения предварительного ее вакуумирования. Под защитными крышками (поз. 3 и 4) расположены клапана, перекрывающие до поры контур внешнего блока.
• Развальцовка и подсоединение труб проводится точно так же, как и на внутреннем блоке. Чтобы избежать перетягивания соединений, лучше всего использовать динамометрический ключ.
• После присоединения трубопроводов следует сразу же скоммутировать электрическую часть. Провода протянутого кабеля соединяются в соответствии с маркировкой клеммных разъемов на внутреннем и внешнем блоке.
• Дренажная трубка крепиться к стене или отводится в сторону в удобное для эксплуатации положение.
• Теперь – важный технологический этап – вакуумирование системы и очистка ее от остатков влаги. Проводится он двумя способами. Первый — с использованием специального вакуумного насоса, с прокачкой системы через золотник в течение 10 —20 минут. Затем открываются клапана на обоих штуцерах (поз. 3 и 4) и система полностью заправляется фреоном – небольшое количество газа при этом может вытравиться. Этот метод считается наиболее надежным и профессиональным.

Видео: рекомендации профессионалов по установке кондиционера

На практике многие мастера пользуются методикой «стравливания» — открытием клапана (поз. 4) буквально на 1 секунду наполняют систему фреоном, а затем нажатием на золотник (поз. 5) хладагент стравливается почти до конца. Такая манипуляция повторяется 2 – 3 раза (при длине трассы до 6 метров), но слишком усердствовать нельзя, так как потом может потребоваться дозаправка фреоном.

После этого открываются клапана, система полностью заправится хладагентом, и необходимо проконтролировать герметичность соединений. Выполнить это можно промазыванием соединительных узлов плотной мыльной пеной – пузырьки сразу же подскажут о наличии утечки. Значит, необходимо будет произвести подтяжку соединений, чтобы летучий хладагент не выветривался их системы.

• Места коммутации трубопровода и кабеля закрываются штатными кожухами – и монтаж можно будет считать завершенным (если не учитывать отделочные мероприятия внутри помещения).
• Теперь можно подключать сплит-систему к выделенной для нее силовой линии и выполнять первый пуск кондиционера.

Итак, краткий итог публикации. Монтаж кондиционера своими руками – чрезвычайно ответственное и достаточно сложное мероприятие. Даже соблюдение всех правил и повышенная аккуратность не гарантируют успеха с первого раза – может банально сказаться отсутствие опыта. Поэтому, искренняя рекомендация всем начинающим – не пожалеть средств и все же вызвать бригаду профессиональных установщиков.

Видео: краткий курс установки от производителя кондиционеров

Установка кондиционера своими руками

На сегодняшний день, все чаще  возникают вопросы, а можно ли установить кондиционер собственными силами, так сказать своими руками?
Во первых непонятно, на основании чего появляется сумасшедшая цифра на монтаж сплит системы, да и если хочешь сделать что то хорошо, сделай это сам.
Давайте вместе рассмотрим и разберемся в сложившейся ситуации, не обещаю, что путешествие будет долгим, но то что будет насыщенным и содержательным — факт.
 
Итак, есть несколько вариантов установки кондиционера:

1. Стандартная в один этап

2. Стандартная в два этапа

3. Нестандартная, обязательным условием является работа альпинистов

В двух словах о  стандартной и нестандартной установки, чтобы было понимание:

Стандартная (базовая) — подразумевает под собой установку кронштейнов и как сам факт свободную и беспрепятственную установку самого внешнего блока и дальнейшего его обслуживания. Нестандартная – подразумевает под собой установку внешнего блока в труднодоступных местах, таких как например над окном или по обе стороны окна, где мы не можем осуществить монтаж без помощи альпинистов   И если в первых двух, мы можем справится самостоятельно, то в третьем, как мы уже выяснили, без посторонней помощи высотников не обойтись, и главное дальнейшей обслуживание внешнего блока будет требовать только альпиниста и как сам факт дополнительных затрат, при каждом к ним обращении. Все, решили устанавливаем сами, без вмешательства посторонних, следовательно третий вариант сразу отпадает. Отметим, что установка внешнего блока в оставшихся двух вариантах ограничена, но не смотря на все это спешу утешить, что на сегодняшний день, в целях экономии клиента при установке оборудования именно инженером, данный вариант это 98% 

от всех установок.

Так о чем же нам все таки говорят первые два пункта, наверное уже догадались

1. когда ремонт уже сделан, все хочется установить аккуратно, чтобы ничего не испортить и не нарушить гармонию с самим собой, после проделанной работы, которая уверен,  не так просто далась.

Начнем с первого:

Вот нам привезли оборудование, как к нему подступится и с чего начать?
Предлагаю вскрыть упаковку и убедиться в том, что нам действительно привезли, что мы заказывали.
Осмотрели внешний вид на предмет сколов, вмятин, царапин, проверяем комплектацию, документы и конечно же гарантийный талон, обязательно от производителя и  который должен быть заполнен по всем правилам, со всеми  отметками, печатями и штампами.

Расплачиваемся и провожаем гонца.  Осматриваем комнату и принимаем решение, куда вешать внутренний блок, как будет идти межблочная трасса, а так же где планируем устанавливать внешний блок на улице.
Результат достигнут!
После чего берем монтажную пластину внутреннего блока, прикладываем к тому месту стены где хотим вешать внутренний блок, смотрим по уровню, чтобы было все идеально, отмечаем отверстия, которые в последствии высверливаем и на которые крепим саму пластину с помощью дюбелей, в основном используется дюбель 6х40.
Закрепив пластину, навешиваем на нее сам блок, от которого и фиксируем достигнутый результат  карандашом, до внешней стены, через которую мы выходим на улицу, предполагая, как пойдет трасса.
А так же не забываем  учитывать ее  небольшой уклон, потому как  мы с Вами помним что во внутреннем блоке находится ванночка, через которую осуществляется слив конденсата, соответственно чтобы она не переполнялась, и вода не лила нам на стену и обои, он должен сливаться самостоятельно, достигнув чего можно только двумя способами

1. наклоном межблочной трассы в которой находится дренаж, по которому собственно и уходит конденсат во внешнюю среду естественным путем 2. если же принудительно, без наклона, то здесь уже необходима помпа, установка которой занимает очень много времени, терпения, а самое главное повлечет за собой дополнительные затраты и обойдется довольно в кругленькую сумму. Далее смотрим расстояние внешней стены, которую нам необходимо будет сверлить, чтобы вывести трассу на улицу, для дальнейшей коммутации ее между блоков.
Диаметр же самого отверстия должен быть приблизительно 40-45мм, который может быть достигнут как разовым сверлением, так и множеством более мелких отверстий, которые мы в процессе разобьем в одно большое.

Раз на раз не приходится и мы не знаем, где нас встретит арматура, поэтому инженеры обязательно возят с собой несколько диаметров сверл, чтобы ее обойти, т.к. в общем отверстии она не будет являться помехой.

Отверстие готово, далее устанавливаем внешний блок, для этого нам понадобится один комплект кронштейнов 450х450, на которые мы собственно его и поставим, а так же дюбеля на которые мы будем крепить сам кронштейн, здесь уже смотрим по обстоятельствам, если дом не утеплен и с обычной отделкой то используется как правило дюбель 10х100, если есть утепление имеет смысл взять длиннее как крепежный материал, так и сам кронштейн 450х500, т. к. утепление придется вырезать, и соответственно кронштейн на данное расстояние углубится, а расстояние от стены до внешнего блока нам необходимо для свободной циркуляции воздуха и проветривания непосредственно самого блока.
Осталось собрать межблочную трассу, здесь все зависит от оборудования: 

В межблочную трассу входит:

1. Медная труба двух диаметров в основном для домашних кондиционеров используется одна (¼), а вторая (3/8, ½ или 5/8) – которая необходима для поступления фреона в разных его состояниях от блока к блоку 

2. Дренаж гофрированный D16мм — предназначен для слива вырабатываемого конденсата

3. Теплоизоляция для каждой из труб — необходима для исключения образования конденсата на медных трубах из-за перепада температур

4. Провод ПВС 3х1,5 – для подключения к питанию

5. Провод ПВС 5х1,5 – для коммутации внешнего и внутреннего блока, а так же управления оборудования с пульта

6. Лента ТПЛ – для соединения утеплителя и межблочной трассы

7. Короб пластиковый примерно 60х60 – для укладки трассы как внутри помещения, так и снаружи, если есть возможность

8. Электрическая вилка – для включения кондиционера в питание Крепим короб от внутреннего блока до высверленного отверстия внешней стены, для дальнейшего получения из него кабель канала проходящего по стене.
Через высверленное отверстие во внешней стене, мы приступаем к прокладке трассы, подводя ее к внешнему блоку, для получения необходимого расстояния между блоками.
Оставшийся остаток с другой стороны мы подводим к внутреннему блоку и видим какое количество трубы нам необходимо.

Поняв, берем труборез 1/8″-1 1/8″ (4-28мм) W274 и начинаем обрезать трубу, которую затем тут же обязательно обрабатываем римером W209, для снятия фасок и заусенцев, после чего откручиваем с переходника внутреннего блока гайку, которую одеваем на обработанную трубу, затем берем универсальную вальцовку W275L и развальцовываем ее и соединяем с переходником внутреннего блока, крепко закручивая гайку.

То же самое проделываем со всеми имеющимися медными трубами находящимися в трассе.
Аккуратно сгибая их пружинным трубогибом и подводя к блокам.
Подсоединяем дренаж к ванночке, находящейся как мы уже знаем во внутреннем блоке из которой уже выходит разъем, а другой конец с помощью хомутов крепим к кронштейну внешнего блока, чтобы при ветре его не болтало из стороны в сторону.

Берем отвертку и коммутируем электрический кабель по схеме, описанной в мануале купленной вами сплит системы.
Проложенную трассу в помещении убираем в короб и закрываем его.
Осталось лишь про вакуумировать трассу, и запустить систему.
Для этого нам понадобится вакуумный насос 2z-3 (2ст., 87 л/мин), который мы в свою  очередь подсоединяем к трех ходовому вентилю и убираем из трассы всю влагу и воздух, после вакуумации проверяем трассу манометрическим коллектором, на значение которого должны быть 0.
Проверяем течеискателем трассу на течь фреона.
Открываем кран, и фреон тут же наполняет систему собой.
Включаем в сеть и проверяем оборудование

2. планируем ли мы установку в процессе ремонта, который идет дома, когда обои еще не поклеены, кругом голые стены, да и не хотим лицезреть межблочную трассу в помещении, лучше спрячем в стену Процедура такая же как и в первом варианте!
Только вместо короба внутри помещения,  происходит штробление стены некоего кабель канала под трассу, который будет находится внутри стены.
Его можно сделать с помощью штробареза либо болгарки.
Убираем в него  межблочную трассу.
Концы труб заматываем изолентой или лентой тпл, что бы туда не попала грязь.
Снимаем внутренний блок.
Цементируем кабель канал с трассой, выравниваем стену, клеим обои либо красим стену, в общем кто что собирался делать.
По окончанию ремонта, вешаем внутренний блок и соединяем с внешним.

правила монтажа, что нужно и где лучше

Установка оконного кондиционера

Оконный кондиционер

Установка оконного климатического устройства – задача трудоемкая, которая требует от исполнителя максимальной внимательности и аккуратности. Такой кондиционер представляет собой цельный блок, что немного упрощает монтаж. Все работы выполняются в такой последовательности:

1. Для начала необходимо определиться с местом установки кондиционера и тщательно подготовить для этого стеклопакет. Окно размечают, по размерам аппарата, затем вынимают стекло и вставляют перемычку. Место под монтаж готово, свободное место рамы необходимо аккуратно застеклить;
2. Затем устанавливается кронштейн и само устройство. При этом нужно следить, чтобы задняя стенка была немного наклонена, для отвода конденсата;
3. Далее нужно прикрепить шланг для стекания конденсата. Шланг должен быть идеально ровным, без перегибов;
4. Выполняется подведение отдельной электрической линии под кондиционер;
5. Подключается заземление.

После стоит проверить работу оконного кондиционера. Если он не включается, стоит проверить все контакты и устранить неполадки.

Возможные ограничения

Особых требований к таким работам нет, правила установки кондиционера обычно регламентируются требованиями СЭС (в каждом регионе они могут отличаться). Кроме того, некоторые муниципалитеты могут вводить ограничения, касающиеся эстетики. Например, в исторических центрах, или в постройках, которые отнесены к культурному наследию (либо являются историческими памятниками), местные власти могут устанавливать особые правила установки кондиционеров на фасадах зданий. Часто такие ограничения вообще запрещают изменять внешний облик архитектурного сооружения. В таких случаях климатические системы с внешними модулями монтируются на крыше (при условии, что их не будет видно).

С технической точки зрения никаких дополнительных сложностей, разве что магистраль с фреоном будет существенно длиннее (а значит стоимость работ по монтажу вырастет). Еще одна возможная проблема — отсутствие защиты от вандалов и злоумышленников (воров). Когда внешний модуль расположен на стене здания, он недоступен для внешнего вмешательства.

Иногда, буквальное выполнение подобных требований приводит к эстетическому абсурду.

В некоторых случаях, проблема организации климата (особенно, если это самостоятельная установка кондиционера) решается подбором моделей:

• оконный кондиционер не так сильно изменяет облик исторического здания;
• напольные системы вовсе не видны снаружи.

Мы рассмотрим все способы, как установить кондиционер своими руками, за исключением канальной системы климата.

Также учитываются требования безопасности монтажа наружных блоков. Тяжелое оборудование, размещенное на высоте нескольких десятков метров, представляет потенциальную опасность при падении. Поэтому кронштейны креплений должны быть надежными.

Электрическая схема подключения кондиционера должна соответствовать Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), как любой мощный электроприбор. Кроме того, потребление энергии не может превышать технические условия (ТУ) вводного подключения объекта. Перед приобретением, необходимо произвести расчет суммарной мощности ваших электроприборов, и сравнить полученный результат с ограничениями, установленными предприятием, которое поставляет электроэнергию. Желательно, чтобы не возникало необходимости отключать климатическую систему при включении бойлера или утюга. Иначе это может привести к перегрузкам, и возникновению аварийных ситуаций.

Крепление наружного узла

Крепление наружного узла в частном доме не требует больших усилий, но в случае с многоквартирным помещением дела обстоят куда серьезнее. В таком случае нужно тщательно продумывать место расположения внешнего блока, чтобы он не мешал соседям и не вызывал стекание конденсата по стене дома. Но и устанавливать узел на большой дистанции от балкона тоже недопустимо, так как через какое-то время его нужно будет заменить или обслужить.

Эксперты рекомендуют устанавливать блок с восточной или северной стороны окна или балкона, как правило, в нижней части. В таком случае он не будет никому мешать, а дотянуться до него можно будет просто через открытое окно. Используя хороший уровень, следует определить места крепления кронштейнов и просверлить отверстия в стене под анкерные болты.

Прокладывая межблочные коммуникации, следует сделать сквозное отверстие. Его диаметр может составлять 80 мм. При выполнении работ в кирпичной стене, лучше начинать сверлить по шву между кирпичами. Такой подход позволит сократить полезное время, а само отверстие будет максимально аккуратным.

Кронштейны фиксируются по предварительно выполненной разметке, выравниваются с помощью строительного уровня, а затем надежно закрепляются болтами. Наружный блок должен устанавливаться таким образом, чтобы между радиатором и поверхностью стеновой конструкции находилось не меньше 10 см. Подключение и последующий запуск системы осуществляются чуть позже, после чего заделываются образовавшиеся зазоры. Убедившись в надежности фиксации блока, можно начинать следующий этап.

Внутренний блок

При установке промышленных кондиционеров нужно разбираться не только в устройстве внешнего блока, но и внутреннего.

Такая часть системы состоит из следующих деталей:

• Передняя панель. Является небольшой решеткой из пластика, пропускающей потоки воздуха. Панель легко поддается очистке, так как она снимается без особых усилий.
• Фильтр грубой очистки. Выполнен в виде пластиковой сетки и способен задерживать крупные частицы мусора, такие как крупная пыль, животная шерсть и другие. Чтобы система кондиционирования работала долго и без сбоев, фильтр нужно подвергать очистке не меньше двух раз в месяц.
• Фильтр тонкой очистки. Может отличаться разным типом исполнения и функциями: угольный вариант борется с неприятными запахами, электростатический защищает систему от мелкой пыли и так далее. Но в отличие от предыдущего узла, фильтр тонкой очистки практически не влияет на эффективность работы системы.
• Вентилятор. Обладает тремя или четырьмя скоростями вращения.
• Испаритель. Представляет собой радиатор, который осуществляет нагрев холодных воздушных масс и их дальнейшее испарение.
• Горизонтальные жалюзи. Способны менять направление воздуха по вертикали. Конструкция оснащена электроприводом, а ее положение меняется с помощью пульта удаленного контроля. Также жалюзи поддерживают режим автоматической работы, совершая колебательные движения с определенным интервалом.
• Вертикальные жалюзи. Регулируют подачу воздушных потоков по горизонтальному направлению. Установки для бытовых целей поддерживают только ручную настройку положения, а более продвинутые кондиционеры премиум-класса регулируются посредством пульта ДУ.
• Панель индикаций. На передней панели системы кондиционирования расположены светодиоды, определяющие текущий режим работы и любые поломки.
• Поддон для конденсата. Находится под испарителем и является важным элементом для сбора всевозможного конденсата. Из поддона вода выводится наружу посредством дренажного шланга.
• Плата управления. В большинстве случаев узел находится по правой стороне внутреннего блока и оснащен блоком электроники с центральным микропроцессором.

Принцип работы кондиционера, сплит-системы

Для формирования общего представления об организации внутреннего устройства, и перед тем устанавливать кондиционер, рекомендуем рассмотреть принцип работы системы. Климатическое устройство состоит из 2-х равноценных блоков – компрессорного и испарительного. Они подключены друг к другу специальными переходниками, патрубками и трубками.

Хладагент под высоким давлением направляется в испарительную часть. Затем происходит расширение фреона, его постепенное закипание и парообразование. Именно этот холодный пар и поглощает теплоту воздуха. Климатическая установка работает с активным образованием водного конденсата, оседающего на специальном радиаторе. На завершающем этапе вода выводится из здания по специальной трубке.

В процессе работы компрессором откачиваются испарения фреона. Давление внутри блока повышается встроенным насосом. Постепенно хладагент под действием температуры из жидкого состояния переходит в парообразное. Плотный «туман» направляется в камеру конденсата для постепенного охлаждения (для этих целей используется небольшой вентилятор) и перехода в жидкое состояние. Затем круг замыкается и процесс зацикливается.

Эффективность и продолжительность функционирования кондиционера дома, а также количество потребляемой прибором электроэнергии определяются интенсивностью эксплуатации агрегата, климатическими особенностями региона. Если в комнате около климатического устройства находится обогреватель, уровень потребляемой электроэнергии увеличивается, что чревато выходом аппарата из строя. Спровоцировать поломку может даже обычная пыль. Комнате предписана регулярная влажная уборка.

Функциональная схема работы климатического прибора

Соединительные муфты и стыки требуют герметизации в обязательном порядке дабы нивелировать вероятность испарения фреона или другого хладагента. Установка внешнего блока кондиционера выполняется таким образом, чтобы по уровню он находился ниже внутренней части агрегата. Наружный узел располагают в затемненном месте, вдали от солнечных лучей.

От соблюдения базовых рекомендаций, указанных выше, зависит комфорт микроклимата в доме и бесперебойное функционирование климатического аппарата.

Основные требования к монтажу

Правильная схема монтажа поможет установить в квартире сплит-систему. Перед установкой изучают нормы и требования к монтажу такого оборудования.

Внутреннего блока

При монтаже внутреннего блока учитываются следующие особенности:

• Поскольку система кондиционирования потребляет два киловатта электроэнергии, ее внутренний блок подключается к отдельной линии, оснащенной предохранителем.
• Перед установкой тщательно продумывают особенности размещения проводки. Не рекомендуется прокладывать ее в несущей стене или в швах, располагающихся между плитами.
• Внутренний блок размещают так, чтобы расстояние до внешнего было не меньше 15 сантиметров.

Внешнего блока

Перед монтажом наружного блока следует ознакомиться со следующими требованиями к установке:

• Конструкцию устанавливают только на ровную поверхность, которая способна выдержать нагрузку в 65 килограмм.
• Нельзя ставить блок на стены, построенные из газобетона.
• При установке обязательно используют строительный уровень, чтобы не было перекосов.
• Трубку, подсоединенную к конструкции, выводят в систему канализации.
• В процессе монтажа между стенкой и корпусом делается зазор в 10-15 сантиметров.

Какие бывают кондиционеры

Разновидностей кондиционеров существует достаточно много. Если для установки некоторых из них практически не придется прилагать усилий, то с другими нужно будет изрядно повозиться. Кондиционеры бывают такие:

1. Оконного типа;
2. Настенные;
3. Напольные;
4. Настенно-потолочные;
5. Напольно-потолочные;

6. Кассетные;

7. Колонные;
8. Канальные;
9. Мульти сплит-системы;
10. Мультизональные;
11. Прецизионные.

Устройства оконного типа являются самыми дешевыми и примитивными. Их легко установить, но они маломощные и поэтому качественно охладить большое помещение при помощи такой техники невозможно.

Настенные кондиционеры или сплит-системы являются самыми популярными для бытового пользования. Их можно выбрать любого подходящего дизайна и по любой цене: от дешевых китайских, до дорогих брендовых моделей.

Напольная климатическая техника применяется там, где нельзя установить кондиционер на стене. Например, в зданиях со значительным остеклением поверхностей. Эти кондиционеры хорошо охлаждают, а при необходимости и прогревают комнату.

Настенно-потолочные устройства используются в комнатах без подвесных потолков или в помещениях продолговатой формы. Струя воздуха рассекается по поверхности стен и потолка, при этом качественно охлаждая помещение.

Напольно-потолочные системы можно устанавливать в помещениях самой замысловатой формы. Поток воздуха комфортной температуры максимально охватывает всю площадь. Монтировать такие кондиционеры можно на потолке и около пола – это не влияет на качество работы.

Кассетный кондиционер

Кассетные кондиционеры одновременно дают четыре равнозначных потока охлажденного воздуха, что позволяет очень быстро сделать температуру помещения комфортной. Такие устройства чаще используют в нежилых помещениях.

Колонные системы устанавливаются в больших зданиях, которые имеют историческую или другую ценность. Такие устройства не нужно крепить, следовательно, поверхность стен не деформируется.

Канальные системы позволяют одновременно кондиционировать несколько помещений. За счет скрытых коммуникаций такое устройство легко вписать в любой интерьер. Большим достоинством данного вида является возможность подмеса свежего воздуха.

Мульти сплит-системы монтируются в тех зданиях, где нежелательно нагромождать много внешних блоков на фасад. Один такой внешний блок способен обслужить до десятка внутренних блоков. Стоимость таких кондиционеров на порядок выше, чем обычной сплит-системы.

Мультизональные системы используются для кондиционирования огромных помещений, таких как торговые центры, увеселительные заведения, больницы и школы.

Прецизионные системы предназначены для коммерческих целей. Они рассчитаны на круглогодичную работу, без выключения. Такие устройства с успехом применяют в различных хранилищах, операционных больниц и других зданиях специального назначения.

Принцип действия

Перед тем как приступить к самостоятельному монтажу системы кондиционирования, следует разобраться с тонкостями ее работы. Это нужно для правильного распределения важных узлов с целью достижения лучшего КПД. Ключевыми составляющими каждого кондиционера является компрессор и испарительный блок, которые соединены посредством трубок.

Первый элемент устанавливается снаружи дома, на балконе или наружной стене, а второй — непосредственно внутри. Элитные модели промышленного типа оснащены не одним внутренним блоком, а сразу несколькими, которые взаимодействуют с одним мощным компрессором.

Испарительный блок предназначен для поглощения тепла посредством подачи хладагента в камеру. Оказываясь в резервуаре, вещество начинает расширяться, а затем закипать, образуя теплопоглощающие пары. Такой процесс сопровождается выделением водяного конденсата, который в итоге оседает на радиаторе. Дальше влага перемещается в емкость и выводится наружу по трубкам.

Задача компрессора заключается в откачивании образованных испарений хладагента из камеры с помощью повышения давления за насосом. Это приводит к нагреванию хладагента и его преобразованию в плотный туман. В таком состоянии рабочее вещество направляется в специальную камеру с радиатором, проходит процедуру охлаждения и снова приобретает форму жидкости. Процесс повторяется после подачи хладагента в сопло испарительного блока.

Коэффициент полезного действия системы кондиционирования и показатели энергопотребления определяются средой использования. Если возле агрегата установлены радиаторы отопления, компрессору придется расходовать гораздо больше энергии, что снижает срок его службы. Привести к поломке может обычная пыль, которая оказывается внутри оборудования, поэтому процедуру влажной уборки нужно проводить часто и тщательно. Также нельзя размещать на поверхности блока всевозможные предметы или накрывать его чем-нибудь.

Места стыков и соединений должны быть надежно защищены от испарений хладагента. Наружные составляющие устанавливаются ниже внутренних и, как правило, в самом холодном месте. Специалисты советуют размещать блок под свесами крыш или стеновых конструкций, где присутствует тень. Простые рекомендации положительно повлияют на монтаж кондиционирования.

Инструмент, комплектующие для установки устройства

Оборудование для установки кондиционеров включает в себя целый ряд специализированной техники, позволяющей без труда оснастить блоки необходимыми комплектующими для полноценной работы. Так, может потребоваться трубогиб и труборез – устройства позволяют изменить конфигурацию трубы без сопутствующих повреждений и, не образовывая стружку, так как есть риск попадания её в фильтрующую систему. Манометрическая станция позволяет контролировать уровень давления хладагента. Монтаж и установка кондиционеров включает в себя необходимость контроля герметичности системы перед заправкой фреоном, для этого применяется вакуумметр.

Занимаясь монтажом самостоятельно, необходимо приобрести комплект для установки кондиционера. Сегодня есть готовые наборы, которые включают в себя все нужные детали и элементы для полноценного соединения блоков и настройки их работы без потери эффективности системы. Как правило, туда входят соединительные гайки разных размеров, теплоизоляционный материал и медные трубки, шланг, выполняющий функцию дренажа, а также два кронштейна для монтажа наружного блока. Длина труб и дренажа подбирается с учетом конфигурации помещения, то есть можно выбрать комплектацию, подходящую под индивидуальные требования жилья.

Все расходные материалы для установки кондиционеров выбираются с учетом модели техники. Не следует также экономить на качестве соединительных труб, теплоизоляции, крепежа и фреона, так как от этого напрямую зависит продолжительность работы системы кондиционирования и отсутствие необходимости в ремонте, что может повлечь за собой лишние расходы.

Установка и обслуживание кондиционеров при соблюдении регулярности поможет избежать таких последствий, нужно лишь периодически выполнять чистку системы и следить за уровнем в ней фреона.

Особенности монтажа

В комплекте с кондиционером обычно идёт монтажная пластина, необходимая для крепления внутреннего блока устройства. Схема установки кондиционера предполагает составление небольшого проекта, который определяет точное месторасположение и высоту монтажа внутреннего и наружного блоков, длину и путь прохождения соединительной трассы.

При этом важно соблюсти последовательность действий, для чего создана инструкция по установке кондиционера:

Первым делом монтируется панель на стену в определенном месте, а также на соответствующем уровне. Такие нюансы как раз и определяются на стадии проектирования. Монтажная панель устанавливается с помощью строительного уровня, что позволит получить строго горизонтальную линию. Места креплений помечаются ручкой/маркером, чтобы не потерять из виду точные межосевые расстояния.
Затем в стене нужно пробурить отверстие достаточного размера для прохождения сквозь него трасс. Если под рукой нет соответствующего оборудования, можно постараться вывести соединительные трубы через оконный проём, просверлив отверстия в раме.
Установка и ремонт кондиционеров напрямую связаны между собой: чем точнее и правильнее будут выполнены все работы, тем реже придется вызывать мастера для наладки и ремонта оборудования. Поэтому нужно учесть даже такие нюансы, как наклон отверстия для дренажа, что позволит без труда удалять скопившуюся влагу.
Установка наружного блока кондиционера требует особой внимательности из-за его большого веса. В соответствии с размером устройства к стене крепятся кронштейны

Важно, чтобы толщина металла этих элементов была достаточной, чтобы выдерживать такую нагрузку. Все работы, которые нужно выполнять на этажах выше второго, производятся только монтажниками-высотниками.

Далее осталось развальцевать трубы и закрепить концы трасс к каждому из блоков. Следует отметить, что при бурении отверстия в стене для прокладки труб минимальный диаметр составляет 5 см. В случае, если трассы будут проходить через оконную раму, то сверлится отдельное отверстие для каждой трубы. Таким образом, установка бытовых кондиционеров включает в себя несколько основных шагов и не требует значительных финансовых вложений, если уметь пользоваться инструментом.

Внутренние работы

Разбираясь, где установить внутренний блок, важно учитывать одно ключевое правило: он не должен находиться за шторами, над обогревательными приборами или в комнатах, имеющими электрические помехи, которые могут вывести процессор из строя. Определившись с подходящим местом, нужно проверить стену на отсутствие каких-либо коммуникаций, таких как электрическая проводка, водопроводные или отопительные трубы

Внутренний блок оснащается собственной электропроводкой с сечением 1,5 кв. мм. Также он должен комплектоваться с платой автоматического отключения. По завершении монтажа проводки ее можно подключить к щитку на вводе, соблюдая следующую последовательность действий: желтый провод с зеленой полоской соединяется с нулевым проводом. Чтобы определить расположение нуля и фазы, нужно применить индикатор.

Медные трубы разрезаются на небольшие отрезки, оставляя запас для изгибов на 800−100 сантиметров. На этапе выгибания трубок необходимо воспользоваться специальными инструментами, предотвращающими деформации или растрескивание металлической поверхности. Также конструкцию дополнительно защищают пенополиуретановыми шлангами. Использовать поролон для теплоизоляции не рекомендуется, так как он недостаточно надежный и недолговечный.

На утепленную трубу фиксируются резьбовые фланцы, после чего начинается процесс их развальцовки

Проводя такую работу, важно быть очень аккуратным, иначе на трубках могут появиться трещины и канавки. Гайки должны легко надеваться на вальцовку, а при выполнении затяжки лучше применить динамометрический ключ

Такой подход позволит предотвратить выдавливание развальцованных соединений из гайки.

Как установить центральное кондиционирование воздуха

Независимо от того, становится ли лето действительно жарче или мы теряем терпимость к жаре по мере взросления, многие из нас испытывают искушение выдернуть шумные, капающие оконные кондиционеры и заменить их тихими и эффективными центральными кондиционерами для всего дома. системы.

Но мы не идем дальше. Те из вас, у кого есть воздуховоды печи с принудительной подачей воздуха, опасаются, что модификация системы отопления будет дорогостоящей и приведет к неэффективности.А если у вас нет воздуховодов, вы не можете себе представить, как они будут добавлены, не разрушив дом и не потеряв целую связку. Но добавить систему кондиционирования проще и дешевле, чем вы думаете.

Сколько стоит установка системы кондиционирования воздуха?

При добавлении к существующей системе воздушного отопления центральное кондиционирование для дома площадью 2000 квадратных футов стоит от 3500 до 4000 долларов и может быть выполнено двумя специалистами за два-три дня, часто с небольшими изменениями воздуховодов или вообще без них.

Для дома, которому нужны воздуховоды, затраты и время работы удваиваются. Но подрядчик, имеющий опыт переоборудования, может умело спрятать воздуховоды за стенами, в задней части туалетов и на чердаке с минимальными порезами в стенах и потолке и с минимальным беспорядком.

Как выбрать лучший центральный кондиционер

Первым делом — и, возможно, самым важным решением при установке центрального кондиционера в вашем доме — является выбор правильного оборудования.

Расчет тепловыделения

Все подрядчики по охлаждению должны начать свою оценку вашего дома с выполнения ручного расчета J-нагрузки «Подрядчики по кондиционированию воздуха Америки». Это определяет количество тепла, которому подвергается ваш дом. Расчет относительно прост, и он покажет, какой размер вам нужен. Перейдите к другому подрядчику, если тот, кого вы рассматриваете, хочет определить подходящую единицу для вашего дома исключительно на собственном опыте. Несмотря на то, что это сильно зависит от того, где вы живете, несколько факторов влияют на требуемый размер единицы, включая количество утеплителей стен и чердака, которые у вас есть; типы и размещение окон и дверей; и ориентация вашего дома на солнце.Расчет также может предупредить вас о возможных преимуществах улучшения изоляции в вашем доме. Сделав свой дом более энергоэффективным, вы сможете уменьшить размер необходимого кондиционера.

Какого размера требуется центральный кондиционер?

iStock

Выполните следующие действия, чтобы определить размер центрального кондиционера для вашего дома.

Калибровка агрегата

Используя расчет тепловыделения, ваш подрядчик порекомендует размер кондиционера, выраженный либо в тоннах, либо в британских тепловых единицах в час (британских тепловых единиц в час).Одна тонна равна 12 000 британских тепловых единиц в час. Почему так важно получить устройство правильного размера?

Установка меньшего размера не сможет полностью охладить помещения в самые жаркие дни, и ее эксплуатация будет стоить дороже, поскольку она должна работать дольше, чем установка правильного размера. Компрессор увеличенного размера также стоит дороже в эксплуатации, потому что для работы более крупного агрегата просто требуется больше электроэнергии. А установка негабаритного размера не снижает влажность эффективно. Это потому, что он так быстро охлаждает воздух, что отключается до того, как у него появится возможность циркулировать надлежащий объем воздуха мимо змеевиков для извлечения необходимой влаги.В результате получается комната, которая не кажется такой прохладной, как показывает температура. На самом деле комната может казаться липкой и сырой.

КПД

После определения размера блока ваш подрядчик должен поговорить с вами об эффективности, которая выражается сезонным рейтингом энергоэффективности (SEER). Провидец оценивает, сколько британских тепловых единиц может удалить кондиционер на каждый ватт потребляемой электроэнергии. Чем выше ВИДЯЩИЙ, тем меньше затраты на эксплуатацию.

Федеральный закон требует, чтобы новые кондиционеры имели SEER не менее 13.Эти устройства имеют более низкие эксплуатационные расходы, имеют тенденцию быть более качественным, имеют больше функций безопасности, лучшие звуковые экраны и более низкие требования к напряжению. В общем, чем выше SEER, тем выше начальная стоимость единицы.

Типы агрегатов

Далее вы должны решить, какой тип системы покупать. Есть два вида. «Пакетная система» объединяет конденсатор, который охлаждает хладагент и выпускает теплый воздух, с системой фанкойлов, которая охлаждает и продувает воздух. Воздуховод подключается непосредственно к агрегату.По сути, это большой настенный кондиционер с воздуховодами. Но системы пакетов встречаются редко.

В «сплит-системе» конденсатор находится вне дома, а система фанкойлов — внутри; они соединены друг с другом трубами, по которым проходит хладагент. Если у вас печь с принудительной подачей воздуха, трубы хладагента подключаются к системе охлаждающего змеевика, встроенной в устройство обработки воздуха печи.

Иногда попадает прямо в существующий пленум. Если это не сработает из-за ограниченного пространства, подрядчик изготовит отдельную камеру статического давления из листового металла.Если у вас нет принудительной подачи воздуха, систему фанкойлов обычно размещают на чердаке, где она будет доставлять холодный воздух через воздуховоды. Трубы длиной от 20 до 30 футов, по которым транспортируется хладагент, замаскированы под водосточную трубу.

Правильное размещение

Даже самые тихие конденсаторы издают шум, поэтому поработайте со своим подрядчиком, чтобы найти место, которое не находится рядом с окном спальни или домашнего офиса. Не помещайте конденсатор под настил и не закрывайте его полностью, потому что он выпускает теплый воздух через верх.Любое ограничение воздушного потока снизит эффективность устройства. Однако вы можете спрятать конденсатор в ландшафтном дизайне, если воздух может свободно циркулировать вокруг него.

Нет воздуховодов? Нет проблем

Большинство центральных кондиционеров представляют собой сплит-системы: конденсатор находится снаружи, а система фанкойлов — внутри, подключена к конденсатору трубами, идущими вверх по дому. Трубы можно замаскировать как часть водосточной системы. Воздуховоды обслуживают помещения второго этажа через потолочные регистры.Воздуховоды проходят через туалеты на пути к комнатам первого этажа.

Доставка воздуха

Печные воздуховоды, по которым в холодные месяцы подается горячий воздух, могут использоваться для кондиционирования воздуха.

Если есть воздуховоды

Вам следует проверить свои воздуховоды. Часто требуются модификации, чтобы приспособить больший объем воздуха, производимого системой кондиционирования. По иронии судьбы, старые системы воздуховодов, которые, как правило, больше, лучше всего работают при модернизации центрального кондиционирования воздуха. (Поскольку отопительная промышленность больше узнала о динамике воздушного потока, калибровочных печей и систем подачи, воздуховоды стали меньше.)

Вот список типичных модификаций, которые требуются для существующих воздуховодов:

• Увеличение мощности нагнетателя печи (номинальное значение в кубических футах в минуту или кубических футах в минуту) для перемещения кубических футов холодного воздуха, необходимого для вашего дома. Вентилятор меньшего размера не будет пропускать через змеевики достаточно воздуха, и они могут замерзнуть.
• Герметизация каналов для повышения эффективности.Эту работу лучше всего доверить профессионалам, так как несбалансированная система может привести к опасной обратной вытяжке во время отопительного сезона или образованию карманов теплого воздуха во время сезона охлаждения.
• Замена старых регистров подачи на те, которые пропускают больший объем воздуха. Старые решетки регистров с прорезями шириной всего 1/4 дюйма создают слишком большое сопротивление потоку воздуха; Новые решетки могут улучшить воздушный поток на 15-25 процентов.

Если необходимо установить воздуховоды

Поскольку вентилятор и змеевик монтируется на чердаке в большинстве модернизированных систем кондиционирования воздуха, задача состоит в том, чтобы получить подающие и обратные каналы к потолочным регистрам в помещениях первого и второго этажей ниже.

Воздуховоды, питающие комнаты второго этажа, обычно проходят через чердачный этаж и проходят вниз между балками чердачного этажа, где они соединяются с потолочными регистрами. Воздуховоды, питающие комнаты на первом этаже, по возможности проходят через туалеты на втором этаже.

Первый шаг, который ваш подрядчик предпримет для определения положения воздуховодов, — это нарисовать план второго этажа и положить его поверх плана первого этажа. «В 99 процентах домов, — говорит Фрэнк Скаранджелло из Стейтен-Айленда, штат Нью-Йорк, компания Scaran Heating and Air Conditioning, — туалеты второго этажа предоставят вам доступ к местам расположения потолочных регистров первого этажа. «

Воздуховоды в шкафах занимают меньше места, чем вы думаете. Поскольку большинство воздуховодов имеют размер 12×6 дюймов или 10×8 дюймов, даже в относительно небольшом шкафу размером 2×4 фута они занимают всего 4 из 64 имеющихся кубических футов. Некоторые подрядчики по охлаждению могут предложить использовать «гибкий воздуховод» (небольшой недорогой гибкий шланг) вместо жестких квадратных каналов. Но избегайте гибких воздуховодов в активных помещениях туалета — они не выдерживают износа и легко прокалываются.

Какой беспорядок вы можете ожидать, если вам нужно установить воздуховоды? В большинстве случаев поверхности стен и потолка остаются практически нетронутыми.В потолках первого и второго этажей необходимо прорезать отверстия для регистров, а на некоторых этажах туалетов второго этажа будет проведена операция по установке новых воздуховодов. Но эти отверстия относительно небольшие, и беспорядок легко сдерживается.

Даже если в вашем доме нет воздуховодов, а кондиционер сделает ваш дом более приятным в летние месяцы, обратитесь к подрядчикам по ОВК, чтобы узнать стоимость добавления кондиционера и методы, которые они будут использовать. Правильный выбор профессионального оборудования и оборудования обеспечит вам долгие годы комфорта, а зачастую это дешевле и менее навязчиво, чем вы можете себе представить.

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

Установка центрального кондиционирования: как сделать самому

Центральное кондиционирование воздуха — воплощение удобства. Просто нажмите кнопку, и он начнет охлаждать весь ваш дом — нет ничего проще! Многие люди задаются вопросом, могут ли они установить собственную центральную систему кондиционирования воздуха, и ответ таков: это возможно.При этом есть также преимущества привлечения профессионалов, которые установят его для вас.

Мы рассмотрим плюсы и минусы как самостоятельного проекта установки переменного тока, так и привлечения профессионалов, а также того, как самостоятельно установить центральное кондиционирование воздуха.

Что такое центральное кондиционирование и как оно работает?

Центральное кондиционирование воздуха — это кондиционер, который подает прохладный воздух во весь ваш дом. Это система охлаждения, которая использует воздуховоды для сбора наружного воздуха, его охлаждения и транспортировки по дому.Это означает, что весь ваш дом охлаждается одновременно, а не другие типы систем кондиционирования воздуха, которые могут охлаждать только одну комнату или область.

Когда дело доходит до центрального кондиционирования воздуха, у вас есть два варианта: сплит-система или комплектный блок. Блок сплит-системы состоит как из наружного, так и из внутреннего компонентов, в то время как блок в упаковке находится полностью на открытом воздухе. Его можно разместить на земле в безопасном месте или на крыше. Компактный блок может использоваться как система обогрева, если добавлены необходимые элементы (змеевики или печь).

Воздуховоды являются жизненно важной частью центрального кондиционирования воздуха, и ваш дом потребует значительного ремонта, чтобы установить их, если они еще не существуют. Если в вашем доме уже есть воздуховоды, довольно легко заменить существующий блок на более эффективный. Новые модели, как правило, потребляют меньше энергии и, следовательно, снижают стоимость ваших счетов! Фактически, некоторые современные модели, по оценкам, потребляют на 50% меньше энергии, чем их эквивалентные более старые модели. Если вы хотите сэкономить на энергопотреблении, также важно выбрать центральную систему переменного тока подходящего размера.

Профессиональная установка центрального кондиционирования воздуха

Иногда стоит привлечь профессионалов. Мы рассмотрим плюсы и минусы привлечения профессионалов для установки вашего центрального кондиционера, чтобы вы могли понять, подходит ли вам этот вариант.

Преимущества найма профессионала для установки системы кондиционирования воздуха

Установка центральной системы кондиционирования — тяжелая работа. Вероятно, вам придется выполнять много ручного труда, включая подъем тяжелого оборудования, заливку бетонного фундамента и даже проникновение под дом.Если это не для вас удовольствия, вы можете передать эту работу профессионалам. Просто дайте им знать, что вы хотите сделать, и они сделают все необходимое. Самое ручное, что вам нужно сделать, — это оплатить счет!

Хотя физическая работа по установке центральной системы кондиционирования может быть сложной, оформление документов может быть утомительным. Вам нужно будет получить соответствующие разрешения, что, вероятно, потребует ряда телефонных звонков и длительных заявок. У вас нет времени откладывать переговоры с местными властями? Пригласите профессионала.Они могут позаботиться о оформлении документов за вас. Учитывая их опыт в этой области, они, вероятно, даже знают несколько уловок, чтобы справиться с этим быстрее.

Как и все аспекты дома, центральная система кондиционирования требует постоянного обслуживания для поддержания ее в хорошем рабочем состоянии. Профессиональные установщики AC обычно предлагают пакеты обслуживания с новыми установками. Это означает, что они будут проводить техническое обслуживание, пока этого требует соглашение. Это будет еще одна вещь из вашего списка!

Недостатки найма специалиста для установки системы кондиционирования воздуха

Профессиональная установка центральной системы кондиционирования — не дешево.Вам не только придется платить за рабочее время, но также может быть ряд подготовительных работ, которые увеличивают стоимость установки вашей системы кондиционирования воздуха. Это может включать подготовку крыши или укладку бетонной плиты для установки. Как и в случае с большинством других вещей, вы платите за удобство.

• Трудно найти хорошего поставщика услуг

Найти надежного установщика кондиционера может быть сложно, особенно если вы живете в удаленном районе. Всегда проводите исследования и по возможности получайте отзывы или ссылки.

Установка переменного тока своими руками

Задача «Сделай сам» может быть чрезвычайно приятной. Если вы планируете самостоятельно установить центральную систему кондиционирования, вот несколько плюсов и минусов, которые следует учитывать.

Преимущества самостоятельной установки кондиционера

Как и во всех проектах «сделай сам», вы сэкономите деньги, установив собственный центральный блок переменного тока. Вам не нужно будет платить за чье-либо время или профессиональный опыт, однако имейте в виду, что вы, вероятно, заплатите больше за само устройство.У большинства профессиональных поставщиков услуг переменного тока есть специальные соединения, которые позволяют им приобретать устройство по более низкой цене.

Есть что-то приятное в самодельном проекте. Очевидно, что есть выполнение задания самостоятельно, но есть также и удовлетворение от изучения чего-то нового. Если вы никогда раньше не устанавливали центральный кондиционер, весь процесс, скорее всего, будет полезным. Вам нужно будет изучить материалы, как установить кондиционер, а также как обслуживать систему.

• Полная свобода выбора

У большинства профессионалов есть предпочтительный бренд или конкретный партнер, когда дело доходит до источников компонентов центральной системы переменного тока. Если вы проводите установку переменного тока самостоятельно, вы можете выбрать любые продукты и марки, которые вам нравятся.

Недостатки самостоятельного выполнения установки кондиционера

Нельзя отрицать, что установка центрального кондиционирования займет больше времени, если вы будете делать это самостоятельно.Профессиональные службы часто имеют команду экспертов, которые точно знают, что делают, и делали это снова и снова. Если это ваша первая установка, вам понадобится время, чтобы понять, как установить кондиционер. Вы также можете работать один, а не помогать кому-либо еще.

Если вы продолжите установку переменного тока своими руками, вы будете нести ответственность за все документы. Получение разрешения может быть сложным процессом, и вам нужно будет справиться с ним в одиночку.Это потребует телефонных звонков в местные органы власти и заполнения всех заявлений.

Для установки или демонтажа блока переменного тока, в котором используется хладагент, требуется, чтобы установщик имел сертификацию, даже для проекта DIY. Чтобы получить этот сертификат, вам нужно будет изучить материал, сдать экзамен и заплатить соответствующий сбор.

Как самостоятельно установить центральное кондиционирование

Если вы решили заняться проектом «сделай сам» и теперь задаетесь вопросом, как установить кондиционер самостоятельно, мы поможем вам.Следующие шаги описывают, как установить центральное кондиционирование воздуха по принципу «сделай сам».

1. Найдите центральный кондиционер

Первый шаг для самостоятельной установки центрального кондиционера — это найти кондиционер. Самый удобный способ сделать это — поискать в Интернете. Вы сможете исследовать различные бренды и сравнивать затраты. Имейте в виду, что это не самый экономичный вариант, когда речь идет о фактической покупке товара из-за высокой стоимости доставки.Еще одна вещь, которую нужно знать, — это то, что люди, занимающиеся доставкой, не всегда помогают с разгрузкой устройства, что может быть проблемой, если рядом нет людей, которые могли бы вам помочь.

Если вы предпочитаете покупать лично, отправляйтесь в местный магазин по охлаждению и обогреву. Они проконсультируют вас и помогут приобрести необходимое оборудование. Магазины бытовой техники и товаров для дома также могут иметь кондиционеры или, по крайней мере, рекомендовать розничные продавцы, где вы можете их приобрести.

Тем из вас, кто покупает подержанное устройство, всегда проверяйте, что оно находится в хорошем рабочем состоянии.На начальном этапе это может сэкономить вам деньги, но если оно не будет энергоэффективным или в ближайшее время потребуется ремонт, вы в конечном итоге потратите больше.

2. Выберите место для установки блока

Ваш блок переменного тока можно установить снаружи на земле в удобном месте или на крыше. Выбранное место должно иметь хороший воздушный поток, быть легко доступным для ремонта и общего обслуживания и находиться достаточно далеко от общественных мест, чтобы шум не был проблемой.Если вы решили поставить его на землю, сначала нужно будет уложить бетонную плиту.

3. Проверьте воздуховоды

Перед установкой новой центральной системы кондиционирования важно оценить качество ваших воздуховодов. В воздуховодах не должно быть щелей и щелей, через которые будет выходить воздух. Это повлияет на качество воздуха и увеличит стоимость охлаждения, поскольку ваша система будет работать с большей нагрузкой. Провисание воздуховодов также может помешать правильной работе системы.

4. Учитывайте аспекты безопасности

Это шаг, на который вам следует обратить особое внимание, если вы учитесь, как установить центральное кондиционирование воздуха в качестве самостоятельного проекта. Для старых систем кондиционирования, содержащих хладагент, вам понадобится сертификат или кто-нибудь, у кого он есть, чтобы удалить это вещество. Эта задача сопряжена со значительным риском, и рекомендуется обратиться за профессиональной помощью для этого аспекта вашего проекта DIY.

5. Подключение системы переменного тока

После того, как вы выполнили предыдущие шаги, пришло время подключить систему переменного тока.Закрепите блок в выбранном вами месте и при необходимости установите все внутренние детали. Затем измерьте длину линии хладагента и дренажного трубопровода перед подключением термостата и электрических линий. В завершение удалите загрязняющие вещества из линий хладагента.

К каждому блоку прилагается руководство по установке, в котором приведены более подробные инструкции по установке блока кондиционирования воздуха. Мы рекомендуем внимательно прочитать эти инструкции, чтобы вы точно понимали, что делать. Если вы не уверены в шаге, обратитесь за помощью к профессионалам.

6. Проверьте систему переменного тока

После того, как все будет установлено, вам нужно будет проверить, что оно работает правильно. Убедитесь, что термостат и компрессор работают правильно. Воздух должен свободно проходить через воздуховоды, и вы должны чувствовать прохладный воздух. Опять же, руководство по продукту должно содержать более подробные инструкции о том, как проверить правильность работы вашей системы. Вам следует следовать этим инструкциям и обращаться за советом к специалистам, если вы не уверены или имеете какие-либо вопросы.

7. Обслуживание системы переменного тока

Даже если все запущено и работает, ваша работа не будет завершена. Центральную машину переменного тока необходимо регулярно проверять, чтобы убедиться, что она работает должным образом. Регулярные проверки помогут вам выявить проблему до того, как она станет серьезной. Это также поможет вам снизить ваши счета, поскольку вы не позволите неисправной системе продолжать работать. Общие проблемы с центральным кондиционированием воздуха включают утечки хладагента и электрические неисправности, поэтому имейте это в виду, когда будете проводить регулярные проверки.Чем лучше вы обслуживаете свою систему кондиционирования воздуха, тем эффективнее она будет.

Если у вас нет опыта установки кондиционера, возможно, стоит привлечь профессионалов для установки вашей центральной системы переменного тока. Есть определенные технические аспекты, которые могут быть трудными (а некоторые даже опасными), если у вас нет предварительных знаний или опыта. Наем специалиста гарантирует, что работа будет выполнена должным образом, у вас будет безопасная и эффективная система охлаждения, а также будет доступ к постоянному техническому обслуживанию. Они также позаботятся о документации, сэкономив вам время и нервы, связанные с ее самостоятельной организацией — это должно быть победой!

Если вы решите продолжить установку центрального кондиционера своими руками, настоятельно рекомендуется провести исследование и внимательно следовать всем инструкциям. Убедитесь, что вы получили необходимые разрешения и сертификаты, и обращайтесь за помощью, когда вам это нужно.

Независимо от того, какой подход вы выберете, нельзя отрицать, что центральная система кондиционирования — отличный вариант для охлаждения вашего дома.

Советы по установке кондиционера своими руками — urdesignmag

Когда вы ремонтируете дом, вы унаследовали старый дом или хотите сэкономить деньги, вы можете установить кондиционер своими руками. Приведенные ниже советы объясняют, как завершить процесс, и вы можете выполнить работу самостоятельно, если будете внимательно выполнять каждый шаг. Возможно, вы не являетесь профессионалом в области HVAC, но установка кондиционирования воздуха должна находиться вдали от газопроводов, маслопроводов и других вещей, к которым нельзя прикасаться.

Есть ли у вас надлежащая работа воздуховодов?

Убедитесь, что все воздуховоды вокруг исходной печи находятся на своих местах. Если вы устанавливаете новое устройство, у вас должны быть установлены воздуховоды. Когда вы имеете дело с существующей печью, вы должны убедиться, что все воздуховоды находятся в хорошем состоянии. Вы можете заменить или заменить любые открытые воздуховоды, прежде чем продолжить проект, и вы можете выйти на улицу, чтобы начать работу с конденсатором, когда это будет сделано.

Начать с наружного конденсатора

Внешний конденсатор следует устанавливать на ровной поверхности.Если у вас есть ровная поверхность для нового конденсатора, вы можете сразу установить конденсатор. Если вы заменяете существующий конденсатор, убедитесь, что он не установлен на неровной поверхности.

Выключите автоматический выключатель в доме, чтобы убедиться, что к устройству не поступает электричество. В это время вы можете снять всю проводку и шланги. Вы должны промаркировать шланги и трубы, чтобы убедиться, что они установлены в нужном месте, когда вы вводите новый конденсатор.

Если вы устанавливаете новую систему, вы можете просверлить крошечное отверстие в стене дома, чтобы пропустить шланги и провода.

Подсоедините шланги и провода к тем же местам на новом конденсаторе. Убедитесь, что конденсатор прикручен к выбранной плоской поверхности, и проверьте крышку конденсатора, чтобы убедиться, что она плотно закрыта. Если конденсатор не закреплен, он может быть поврежден или разорван штормом или сильным ветром.

Проверьте все шланги

Все шланги, которые присоединяются к конденсатору, должны проверяться по мере их перехода от наружного конденсатора к внутренней печи. Если эти шланги или трубы повреждены, их необходимо как можно скорее заменить.Вы можете заменить шланги медной трубой, если хотите что-то более прочное, и вы можете использовать медные трубы для создания углов в качестве труб, проходящих через дом.

Проверить арматуру печи

Вы должны проверить арматуру на печи, чтобы убедиться, что печь подключена к наружному конденсатору. Эти детали можно заменить или отремонтировать прямо сейчас. Также следует проверить фильтр в установке. Вам нужны новые фильтры, если вы хотите, чтобы кондиционер был максимально эффективным.Также нужно проверить воздуходувку внутри топки.

При необходимости замените нагнетательный вентилятор

Возможно, вам потребуется заменить нагнетательный вентилятор в печи задолго до того, как потребуется замена остальной части печи. Воздуходувка — это особый агрегат, который можно легко вытащить из печи. Выключите автоматический выключатель, снимите кожух нагнетательного вентилятора и снимите всю проводку. Вы можете установить вентилятор в том же месте, добавить новую проводку и закрыть кожух.

Подключите питание

Вы должны повторно подключить электропитание к печи и сети переменного тока, чтобы оба блока могли обмениваться данными друг с другом.На передней панели вашей печи есть небольшая лампочка, которая будет мигать, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Обратитесь к руководству пользователя, если индикатор мигает. Возможно, вам придется снова выключить питание, чтобы проверить провода или шланги конденсатора. Когда эти проблемы будут устранены, индикатор перестанет мигать.

Установите термостат

Вы можете установить термостат, убедиться, что в нем есть батарейки, и включить кондиционер. Вы должны услышать щелчок включения агрегата, и вы должны услышать, как работает нагнетательный вентилятор.Поднесите руку к вентиляционному отверстию, чтобы почувствовать, как через него проходит холодный воздух.

Если вы не чувствуете холодного воздуха, немедленно выключите прибор. Если вы не чувствуете воздуха, вам следует выключить устройство, и вы можете завершить установку, если почувствуете холодный воздух.

Общие проблемы при инициализации устройства включают:

• Горячий воздух, вызванный перегибом шлангов или трубок конденсатора.
• Горячий воздух из-за отключения питания конденсатора.
• Горячий воздух вызван неправильной установкой змеевика конденсатора.
• Горячий воздух из-за недостатка хладагента в конденсаторе.
• Короткое замыкание или неисправность нагнетательного вентилятора.

Вы можете исправить все эти мелкие проблемы в любое время, но вы должны выключить автоматические выключатели, проверить каждую часть системы и начать заново. Поскольку у вас есть понимание того, как работает система, вы можете устранить эти проблемы, когда они возникают в течение года. Однако вы должны понимать, когда пришло время заменить такие вещи, как конденсатор или вентилятор.

Если с вашей печью что-то не так, вам, возможно, придется попросить профессионального специалиста проверить устройство, потому что у вас недостаточно опыта, чтобы открыть панель, проверить материнскую плату или полностью отключить печь. Вы можете поделиться любой имеющейся у вас информацией с техническим специалистом, и эта информация поможет ему быстрее выполнять свою работу.

Заключение

Если вы хотите заменить кондиционер, воспользуйтесь приведенными выше советами, чтобы сделать свой дом более комфортным этим летом.Убедитесь, что ваш конденсатор стоит на ровной поверхности, проверьте все шланги и убедитесь, что питание отключено во время работы. Вы можете завершить этот проект за выходные, и вы сэкономите довольно много денег на оплате труда. Вы также достаточно узнаете о своем кондиционере, чтобы при необходимости отремонтировать его самостоятельно.

Комментарии

комментария

Как установить оконный кондиционер

Вы приобрели оконный кондиционер для охлаждения своей комнаты или квартиры.Что теперь? Пора его установить! К счастью, это займет всего несколько минут, и скоро ты поправишься. Следуйте нашему пошаговому руководству, чтобы максимально упростить установку оконного кондиционера.

Перед тем, как начать
Шаг 1: Найдите центр окна
Шаг 2: Добавьте уплотнитель, если он есть
Шаг 3: Установите боковые панели
Шаг 4: Поднимите кондиционер в окно
Шаг 5: Установите L-образные кронштейны
Шаг 6 : Расширьте и соедините боковые панели
Шаг 7. Закрепите блок и начните охлаждение

Перед запуском

Убедитесь, что вы выбрали окно достаточно близко к розетке.Большинство оконных кондиционеров имеют шнуры питания длиной от 5 до 6 футов. Посмотрите, с какой стороны переменного тока выходит шнур, и выберите розетку, до которой дойдет шнур. Также имейте при себе руководство пользователя, чтобы следовать указаниям производителя.

Необходимые инструменты

• Отвертка
• Измерительная лента
• Винты и скобы, поставляемые производителем
• Ножницы (в зависимости от модели)

Шаг 1. Снимите кондиционер и найдите центр окна

Совет эксперта : Будьте осторожны, вынимая его из коробки. Задняя часть устройства может быть острой.

Выньте все детали из коробки, чтобы подтвердить, что все детали были отправлены. Измерьте ширину окна и отметьте карандашом центр. Отметка места упростит установку и обеспечит равномерное прилегание боковых панелей к обеим сторонам окна.

Шаг 2: Откройте и подготовьте окно

Откройте свое окно. Если от производителя поставляется уплотнитель, установите его сейчас. Эти полосы помогают блокировать любой воздух, который может пройти через крошечные трещины, и защищают ваше окно от возможных повреждений при установке или снятии кондиционера.

Не все модели будут иметь эти уплотнители, и ваш кондиционер будет нормально работать без них.

Шаг 3. Присоедините боковые панели

Вставьте панели в соответствующее место на вашем устройстве. Задвиньте их до упора, а затем закрепите регулируемые панели в оконном кондиционере с помощью прилагаемых винтов.

Закрутите все винты, чтобы избежать зазоров, которые могут пропускать теплый воздух, аллергены и загрязнения в ваш дом.

Шаг 4: Вставьте свой AC в окно

Совет эксперта : Лучше всего на этом этапе задействовать двух человек.Даже если вы можете поднять его самостоятельно, безопаснее иметь дополнительную пару рук, чтобы закрыть окно и закрепить кондиционер.

Возьмите кондиционер и поместите его по центру окна. Затем плотно закройте окно поверх кондиционера; должно быть место, где окно легко встанет на место.

Большая часть веса устройства будет приходиться на снаружи, поэтому будьте осторожны, поднимая его на место. Как только вы закроете окно, ваш кондиционер должен быть надежно закреплен.

Шаг 5: Установите L-образные скобы

Самая трудная часть сделана! Теперь вы просто закрепляете все и заканчиваете.На этом этапе установки различаются в зависимости от производителя, но большинство моделей включает как минимум один L-образный кронштейн для надежной фиксации окна.

Прикрутите L-образную скобу или скобы к верхней части открывшегося окна. Это предотвращает выталкивание окна вверх, что является основной проблемой после установки оконных AC.

Если в вашем кондиционере нет кронштейна для фиксации окна, мы настоятельно рекомендуем вам использовать кронштейн из вашей коллекции инструментов.

Шаг 6: Присоедините панели

Если предусмотрено, добавьте отступы по бокам открытого окна (верхний рисунок выше).Если в комплекте с вашей моделью не было прокладки, просто вытяните боковые панели, чтобы дотянуться до окна (нижний рисунок выше). Затем прикрепите обе боковые панели к окну с помощью шурупов вашего производителя.

Шаг 7: Закрепите блок и начните охлаждение

Некоторые производители предоставляют кронштейны и винты, которые соединяют кондиционер с внутренним подоконником. Это дополнительный уровень безопасности, и некоторые производители не считают его необходимым. Но если они есть, прикрутите их сейчас.

Готово! Подключите и включите ваш AC.Вы должны сразу почувствовать, как он охлаждает вашу комнату.

Дополнительная информация

Имейте в виду, что это общие советы по установке оконного кондиционера, и ваша модель может иметь немного разные направления. Мы надеемся, что вам понравится ваш новый оконный кондиционер. Если у вас есть какие-либо вопросы по установке или вам нужно найти подходящий оконный кондиционер, звоните нашим специалистам по кондиционерам по телефону 1-800-934-9194 .

Посетите наш Центр знаний оконных кондиционеров для получения дополнительной информации об использовании одного кондиционера для охлаждения вашего дома.

Не проводите ОВКВ своими руками | Техническое обслуживание отопления и охлаждения

Почему DIY HVAC — плохая идея?

Как энтузиаст «сделай сам» (DIY) вы можете покрасить комнату, установить потолочный вентилятор или даже заменить масло в машине. Но установку и ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) следует доверить профессиональному лицензированному дилеру HVAC!

Создание комфортной температуры в помещении — это тонкий баланс между оборудованием, потоком воздуха и механикой.Квалифицированный лицензированный подрядчик HVAC имеет решающее значение для качественного монтажа и ремонта.

Но я смотрел видео «КАК HVAC»…

Есть много домашних мастеров, которые смотрят видео на YouTube и верят, что они могут установить или отремонтировать продукт. Но для домашних систем отопления и охлаждения требуется более видеороликов с инструкциями, видеороликов, чтобы стать профессиональным лицензированным специалистом по HVAC. Профессиональный опыт играет важную роль в безопасной и успешной установке и ремонте вашего оборудования HVAC.В некоторых районах страны технические специалисты должны иметь лицензию. DIY HVAC может не стоить дорогостоящих последствий.

Требуемая квалификация и навыки

Системы HVAC для жилых помещений — это сложные системы, состоящие из множества компонентов. Дилеры часто проходят годы обучения, прежде чем они становятся экспертами по системам комфорта в жилых помещениях. В некоторых местах подрядчики HVAC должны зарегистрироваться для получения профессиональной лицензии HVAC и / или пройти тесты для получения соответствующих сертификатов.

По мере того как в мир HVAC внедряются новые продукты и инженерные технологии, лицензированные или профессиональные специалисты HVAC часто проходят дополнительное обучение. Это обучение может расширить их набор навыков и научить согласовывать усовершенствования продуктов с текущими настройками системы отопления, вентиляции и кондиционирования в доме. Конфигурации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в вашем доме могут быть уникальными и требовать определенных знаний, чтобы правильно отремонтировать или установить современное оборудование, детали или технологии, доступные на рынке.

Дилерам

часто предлагаются возможности постоянного обучения от производителей систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы не отставать от последних инноваций.У нелицензированного мастера по домашнему хозяйству на выходных нет отраслевых ресурсов, знаний или навыков, которые доступны профессионалам в области HVAC!

Нелицензионный мастер по изготовлению дома

Нелицензированный домашний мастер может не разбираться в критических компонентах конкретной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Установка или ремонт без лицензированного или профессионального специалиста по HVAC может привести к повреждению оборудования, снижению эффективности системы и аннулированию гарантии. Вот несколько причин, по которым НЕ стоит браться за DIY HVAC:

Опыт и профессиональные требования: Важно убедиться, что ваш местный специалист по HVAC имеет опыт, квалификацию и поддерживает их работу.Хотя требования к лицензированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых помещениях различаются в зависимости от штата, лицензирование может служить подтверждением профессионального обучения. Убедитесь, что вы работаете с профессиональным или лицензированным подрядчиком по ОВК, который готов предоставить ограниченную гарантию на свою работу и установленные продукты. Правильное выполнение работы с первого раза может помочь устранить необходимость в повторных посещениях, а также обеспечить максимальную производительность вашей системы. Однако лицензия может не отражать фактический опыт установки.

Хладагент: Правила Агентства по охране окружающей среды (EPA) требуют, чтобы технические специалисты, которые обслуживают, обслуживают, ремонтируют или утилизируют оборудование, которое может выделять озоноразрушающие хладагенты в атмосферу, были сертифицированы в отношении надлежащих методов обращения с хладагентами. Физические лица не могут покупать хладагенты без соответствующей сертификации EPA 608. Если у вас нет этого сертификата, не пытайтесь работать с охлаждающими жидкостями для кондиционеров.

Требования к вентиляции: Национальные, региональные и местные Коды HVAC и инструкции производителей по установке могут иметь особые требования к вентиляции для оборудования HVAC. Ваш местный лицензированный или профессиональный подрядчик по HVAC должен обладать достаточными знаниями правил безопасности HVAC в вашем конкретном районе.

Электричество: Если домовладельцы начнут работать с электрическими компонентами своего дома, это может иметь шокирующие последствия. По данным Национального агентства противопожарной защиты ¹ за 2016 год, пожарным службам США было сообщено о 48000 пожаров в домах, вызванных проблемами с электричеством. Для работы с проводкой и электрооборудованием оборудования HVAC требуется обученный электрик или квалифицированный техник.

Газы: Природный газ — наиболее распространенный вид топлива для отопления домов.Он обеспечивает теплом почти 57% американских домов. ² Однако очень важно, чтобы лицензированный или профессиональный специалист по HVAC правильно устанавливал или ремонтировал системы газового отопления в соответствии со спецификациями производителя.

Это о деталях

Как уже упоминалось, правильная работа системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха является результатом тонкого баланса между оборудованием, потоком воздуха и механикой. Профессиональные или лицензированные дилеры HVAC должны быть обучены необходимым и точным расчетам, таким как объемы, нагрузки, вес, расход и т. Д.Если одна или несколько переменных не синхронизированы, может пострадать работа всей системы и ваш комфорт в помещении. Опытный специалист по HVAC имеет все необходимые инструменты для расчета блока правильного размера для вашего дома и обеспечения того, чтобы каждый расчет и измерение соответствовали вашим конкретным потребностям в HVAC.

Системы

HVAC — это значительные инвестиции в ваш дом. Хотя самоделка может показаться хорошей идеей для вашего кошелька, долгосрочные последствия могут стоить вам многих лет.

1 Пресс-релизы, NFPA подчеркивает важность электробезопасности во время Национального месяца электробезопасности . (2016, 3 мая). Получено из Национальной ассоциации противопожарной защиты: http://www.nfpa.org/news-and-research/news-and-media/press-room/news-releases/2016/nfpa-emphasizes-importance-of-electrical-fire -безопасности-во-национальной-электробезопасности-месяц

2 Энергосбережение 101: Отопление дома . (нет данных). Получено из Энергии.Правительство: https://energy.gov/articles/energy-saver-101-infographic-home-heating

Установка HVAC и воздуховодов — как сэкономить, где потратить и местные специалисты

Что вы должны понимать о блоках отопления и охлаждения, так это то, что они должны соответствовать определенным нормам, которые требуют определенных разрешений и правильной установки. Профессионалы разбираются в кодексах и понимают, как целесообразно пройти процесс получения разрешений. Однако, если вы знакомы с кодами и разрешениями, и у вас уже есть знания, чтобы установить собственное устройство, вам все равно необходимо учитывать стоимость.

Подрядчики

HVAC имеют возможность покупать блоки напрямую у производителей, с которыми у них есть контракты. Обратной стороной может быть то, что вам нужен кондиционер другой марки, нежели тот, который предлагает ваш подрядчик по отоплению и кондиционированию воздуха. Однако настоящая проблема заключается в том, что подрядчик по отоплению и кондиционированию воздуха может покупать у своего поставщика по более низкой цене. В большинстве случаев, связанных с установкой новой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, ваша бесплатная рабочая сила не может конкурировать с их ценой за единицу.

Конечно, решение за вами, но в этом случае сумма, которую вы можете сэкономить, будет минимальной, если учесть все факторы. Ваше время и труд могут сэкономить вам и ваши домашние деньги в других областях. Это просто не тот.

Установка воздуховодов

Здесь вы снова должны быть очень уверены в том, что знаете, что делаете. Об этом типе проектов написано не так много материалов, потому что эти проекты обычно выполняются во время строительства, когда работу берут на себя подрядчики по отоплению и кондиционированию воздуха.

Если вы строите свой собственный дом, возможно, вам под силу установить воздуховоды.

Проблемы с самостоятельной работой

Для среднего домовладельца устройства отопления и кондиционирования слишком сложны, требуют слишком больших знаний отрасли и просто не являются проектами, в которых вы можете позволить себе делать что-то, что не на 100% правильно.

Фактор неопытности сам по себе может вызвать утечку воздуха в коленах и фитингах воздуховодов, что приведет к снижению энергоэффективности и увеличению счетов.Некоторые проекты ремоделирования могут быть выполнены неидеально и по-прежнему предлагать вам все необходимое, тогда как установка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и установка воздуховодов могут выглядеть правильно, но могут быть неэффективными, и вы, возможно, даже не узнаете.

Это проект для профессионалов. Есть деньги, которые можно сэкономить, делая это самостоятельно, но они лежат в другом месте дома.

Готовы начать установку печи?

Найди профессионалов

Можете ли вы установить свой собственный кондиционер? — Дрель Воин

В идеале установку кондиционера должен выполнять опытный профессионал.

А можно ли установить кондиционер самостоятельно? Даже если вам комфортно работать с кондиционером и электрооборудованием, сделать это самому нереально. Фактически, во многих странах закон даже не позволит вам сделать это, если вы не являетесь лицензированным установщиком. Однако простые оконные кондиционеры легко установить своими руками.

Кто может установить кондиционер?

Если вы думаете о кондиционировании воздуха, важно знать закон: оборудование, содержащее фторированные газы, может быть установлено только профессионалом, имеющим сертификат на обращение с этим типом газов и работающим в авторизованной монтажной компании.

Важно, чтобы установщик был утвержден, потому что…

Таким образом, предполагается, что пользователь, насколько это возможно, не пострадает от факта заключения контракта с компанией, которая не соответствует этим условиям, тем самым не позволяя ему иметь необходимую и обязательную техническую документацию, чтобы иметь возможность легализовать установку.

Более того, работать с людьми без разрешения опасно, потому что могут возникнуть проблемы при найме источника питания, прохождении обязательного технического осмотра, получении права на государственную помощь для ремонта объектов или даже при отсутствии страхового покрытия в случае повреждений.

Ключи, которые следует учитывать при выборе установщика

Прежде всего, и во-первых, это утвержденный установщик, сертифицированный и квалифицированный, имеющий опыт, хорошие отзывы, соответствующий закону, соответствующий своим налоговым обязательствам, который имеет соответствующую страховку и что вы заверили своих сотрудников, что с вами обращаются хорошо и, конечно же, это доставляет минимум неудобств.

Что необходимо утвердить установщику?

Самый распространенный способ — получить Сертификат профессионализма.Это официальная аккредитация, удостоверяющая, что лицо, владеющее ею, обладает знаниями и навыками для развития конкретной трудовой деятельности, то есть имеет квалификацию. И сделать это можно двумя способами:

1. Обучение путем прохождения всех учебных модулей, связанных с соответствующим профессиональным сертификатом, или путем проведения программ обучения, чередующихся с трудоустройством, с содержанием профессиональных сертификатов.
2. Профессиональный опыт и неформальное обучение в рамках процедур оценки и аккредитации профессиональных навыков, приобретенных в результате опыта работы или неформального обучения.

Кондиционеры: какие аспекты следует учитывать

Для определения типа и мощности кондиционера необходимо учитывать характеристики кондиционируемого помещения: размеры, количество открытых стен, количество окон и французских окон, количество проживающих в нем людей.

Еще один аспект, который следует учитывать, — это используемая технология: технология включения-выключения или инверторная технология. Первый тип работает путем чередования периодов включения с периодами отключения машины в зависимости от температуры в помещении; второй позволяет непрерывно и автоматически регулировать мощность и рабочую скорость кондиционеров в зависимости от температуры наружного воздуха и значений, установленных для внутренней среды, избегая постоянных отключений и возгораний.

Кондиционеры могут быть моносплит или мультисплит. Кондиционеры с одной сплит-системой — это системы, в которых каждый внутренний блок соединен с наружным блоком. Этот тип кондиционера обычно используется в домах, где не так много комнат, которые нужно кондиционировать.

Мультисплит-кондиционер состоит из системы кондиционирования воздуха, оснащенной двумя или более внутренними устройствами, подключенными к одному и тому же наружному блоку. Эта система в основном используется в деловой или промышленной среде, такой как офисы и магазины, где все внутренние блоки используются одновременно.

Кондиционеры могут быть переносными или стационарными; фиксированные устанавливаются в устойчивом положении (стена, пол, потолок и подвесной потолок), переносные можно перемещать по мере необходимости.

Насколько мощной должна быть система?

Мощность кондиционеров измеряется в таблицах BTU (британских тепловых единицах), которые выражают охлаждающую способность устройства за один час.

Чтобы оценить, сколько БТЕ должна иметь машина для охлаждения окружающей среды, можно использовать простое правило, умножив квадратные метры кондиционируемой комнаты на 340 БТЕ.То есть, если у нас есть комната площадью 33 квадратных метра, потребуется кондиционер на 12 000 БТЕ / ч.

Следует учитывать, что это не точное правило, и что для идеальной мощности кондиционера необходимо учитывать и другие факторы. Например, для жилого помещения, где вы находитесь в самые жаркие часы дня, может быть целесообразно установить более мощный кондиционер, чем тот, который предусмотрен для спальни, где мы обычно проводим более прохладные ночные часы. Если нам нужно освежить комнату с большими окнами на третьем этаже, нам все равно понадобится более мощный кондиционер, чем для безостекленного погреба.

Аспект, который нельзя недооценивать, — это то, сколько сред мне нужно обновить. Для комнаты мы можем оценить, покупать ли стационарную или переносную модель, но это сильно изменится, если у нас будет больше комнат для охлаждения.

В этом случае фиксированная система становится решением, обеспечивающим наилучшую производительность. В этом случае вы можете выбрать «сплит-систему», которая оборудована несколькими внутренними блоками для установки.
Сколько стоит система кондиционирования?

Таким образом, модели кондиционеров следующие:

• Переносной моноблок.Они высасывают теплый воздух из комнаты и выводят его через трубу, проходящую через окно, в котором должно быть специальное отверстие или оно должно оставаться открытым. Цены на эти модели составляют примерно от 200 до 1100 долларов.
• Разделение исправлено. У них есть двигатель (компрессор), установленный снаружи, который соответствует внутреннему элементу, прикрепленному к стене в комнате, подлежащей освежению. Есть модели, которые служат только для охлаждения, и другие, которые вместо этого также оснащены тепловым насосом (кондиционер), который позволяет обогревать комнату зимой. В дополнение к традиционным моделям есть кондиционеры, которые также оснащены инверторной системой, которая поддерживает стабильную температуру с меньшими затратами на электроэнергию.
• Мульти-сплит. Это идеальные модели на тот случай, если у нас есть еще комнаты, которые нужно освежить. Что касается моделей с фиксированным разъемом, то они оснащены расположенным снаружи компрессорным агрегатом с двумя или более внутренними элементами. Для этих моделей установка более сложна, чем для моделей с одним элементом внутри, но они имеют различные преимущества, такие как возможность установки разных температур для разных комнат дома.Очевидно, что для того, чтобы внутри него было больше единиц, требуется более мощный двигатель; следовательно, это также влияет на потребление.

Всегда хорошо помнить, что кондиционер всегда должен поддерживаться в рабочем состоянии, поэтому рекомендуется регулярно чистить фильтр и ежегодно проверять уровень охлаждающей жидкости техническими специалистами. Это связано с тем, что любое изменение давления, утечки или другие проблемы могут снизить эффективность устройства. Для всех этих операций рекомендуется использовать помощь специализированного специалиста, особенно если выбран стационарный кондиционер.

Если вы заинтересованы в покупке или установке кондиционера или просто хотите получить его бесплатно и без каких-либо обязательств, вы можете связаться с нами, указав свои данные и тип системы, которую вы хотите, заполнив форму ниже.

Системы кондиционирования: помещения

При замене старой (менее эффективной) электростанции на более эффективную вы можете воспользоваться 65% -ым экобонусом, действующим до 31 декабря 2017 года. В этом случае вмешательство, направленное на энергосбережение, может быть реализовано на зданиях любого размера. кадастровая категория (дома, офисы, магазины) при условии, что они уже существуют и имеют систему отопления.

В случае систем с тепловым насосом требование для доступа к вычетам состоит в том, что они являются высокоэффективными системами и их установка предполагает полную замену существующей системы отопления.

Ваши варианты кондиционирования в доме
Стационарные кондиционеры в основном более эффективны, чем мобильные. Хотя они более дорогие, чем мобильные устройства, но обеспечивают значительно лучшую охлаждающую способность и работают более эффективно и энергоэффективно.

Полное кондиционирование / центральное кондиционирование

Помимо температуры, так называемая система полного кондиционирования воздуха RLT (вентиляция помещения) также регулирует все другие параметры качества воздуха, такие как влажность и подача свежего воздуха. Благодаря полной системе кондиционирования у вас будет идеальный микроклимат в любое время года.

Для этой цели системе требуется центральное помещение (например, подсобное помещение). Из-за несколько большей занимаемой площади и каналов, протянутых через стены, полноценные кондиционеры в основном используются исключительно в новостройках.Это преимущество, если система кондиционирования планируется непосредственно в новом здании.

Используя полную систему кондиционирования, вы выбираете наиболее удобный способ кондиционирования и, в зависимости от установки, вы можете охлаждать все здание с помощью одной системы. В качестве альтернативы, раздельные устройства уже потребуются для нескольких внутренних частей, которые также необходимо соединить между собой.

Комнатные кондиционеры

Комнатные кондиционеры состоят из внешней и внутренней части (сплит-устройство) или нескольких внутренних частей (мульти-сплит-устройство).Детали интерьера можно установить как на стену, так и на потолок.

• Комнатные кондиционеры бывают:
• экономичными
• проще, потому что также ретроспективно, для установки
• доступны в различных классах производительности

Профессиональные установщики обычно имеют обширные отраслевые знания. Они знают текущее предложение продукции производителей и всегда в курсе всех новостей компании.