Обрешетка односкатной крыши под профнастил: Обрешетка крыши под профнастил

Марки листа с повышенной жесткостью могут крепиться на решетку с большим шагом — до 4000 мм, даже если угол наклона не превышает 8 градусов.

Получить точные данные вы можете в документации производителя вашего профлиста, которая не может противоречить СНиП.

Высота и толщина листового профиля также имеет значение. Например, профнастил с высотой профиля 35 мм толщиной листа 0,6-0,7 мм устанавливают на решетку с шагом до 1,5 метров. Такая кровля держит нагрузку до 600 кг на квадратный метр, что удобно для очистки и ремонта крыши.

Кровля из профнастила с высоким профилем

При использовании листа с высотой профиля 21 мм и меньше, шаг должен быть небольшим, либо решетку стоит сделать сплошной. Тонкий лист не рассчитан на высокую нагрузку, для избежания деформации ему нужна прочная основа.

Обратите внимание! При обустройстве сплошной обрешетки необходимо оставлять зазор между досками — не менее 10 мм. Это нужно, чтобы предотвратить деформацию кровли в случае, если древесина разбухнет от влаги.

Готовим материал каркаса

Когда вы разобрались с шагом, вычислите ширину и длину ската. Так вы сможете установить количество требуемого для строительства пиломатериала. Важно учесть, что для повышения прочности настила у карниза и конька надо смонтировать по две доски. Возле вентиляционных коробов, печных труб и слуховых окон кровлю следует усилить. К результату вычислений по пиломатериалу добавьте еще 10% для возможной подгонки.

Для обустройства обрешетки на крышу под профнастил обычно используют брус сечением 50х50 мм. Пиломатериал должен быть хорошо просушен. Лучшие породы дерева: ель, сосна, ольха и бук. Обязательно добейтесь прямолинейности поверхностей!

Схема обрешетки для профлиста

Поскольку крыша будет подвергаться воздействию повышенной влажности, существует опасность повреждения древесины грибком и микроорганизмами. Предотвратить гниение материала можно при помощи антисептиков. Нужна ему и противопожарная обработка.Воспользовавшись современными составами огнебиозащиты древесины, вы можете совместить два этих действия.

Обработке можно подвергнуть готовую конструкцию, но для большей эффективности стоит заранее нанести защитный состав на элементы по отдельности.

Монтируем крепление

Решив сделать обрешетку под профнастил, изучите структуру скатной кровли. Поверх стропил уложите гидроизоляцию из рубероида или предназначенной для этих целей водоотталкивающей мембраны. Крыша должна хорошо вентилироваться, поэтому набейте поверх гидроизолирующего материала деревянные бруски сечением 50х50 мм. Такие элементы называют контробрешеткой, они создают необходимый зазор для вентиляции. Непосредственно обрешетка крепится именно к ним.

Бруски устанавливают параллельно карнизу, они должны располагаться строго горизонтально. Вы можете упростить монтаж, закрепив по краям ската натянутую веревку, но лучше использовать деревянный шаблон. Конструкцию прикрепляют к брускам контробрешетки при помощи металлических скоб, гвоздей и саморезов. На бетонном основании она фиксируется с использованием дюбелей.

Монтаж обрешетки под профилированный лист

Главная доска обрешетки монтируется в нижней части ската, параллельно карнизу. Толщина ее выбирается на основе высоты профиля листа и длины крепежа, она должна быть больше, чем у остальных элементов конструкции. На торцах ската следует установить ветровые заграждения, возвышающиеся над остальными элементами на высоту профиля стальных листов.

Далее монтаж обрешетки для профнастила продолжается в сторону конька. Каждый брусок прикрепляют к стропилу одним гвоздем. Чтобы прикрепить к стропилине доску, нужны два гвоздя — в верхний и нижний край. Это позволит избежать выворачивания элементов и деформации кровли из-за высокой нагрузки. Стыковка элементов по длине осуществляется на стропиле, каждый из концов закрепляется скобами или гвоздями.

Возводить кровлю рекомендуется в сухую погоду, непосредственно перед укладкой кровельного материала. Так вы сможете избежать намокания досок или брусьев, а также их деформации из-за избытка влаги. Следуя рекомендациям производителя профлиста и СНиП, вы построите над своим домом качественную и надежную кровлю.

Нужна ли металлическая крыша в подкладке?

Современная кровля многослойная. Поверх стропил или балок делается обшивка. Обычно делается из полудюймовой OSB или фанеры, это то, что обеспечивает большую часть поддержки для всего, что ударяется, приземляется или идет по вашей крыше. Эта оболочка покрыта водонепроницаемой подкладкой, которая препятствует проникновению влаги через черепицу или металл. Поверх стяжки кладется черепица или металл.

Есть некоторые кровельщики, которые считают, что, поскольку металл — такой замечательный материал, и поскольку он обычно поставляется в виде больших листов, что делает его почти непроницаемым, они могут пропустить секцию подкладки и прикрепить металл непосредственно к обшивке. Их попытка сэкономить может в конечном итоге обойтись им дороже.

Простой ответ — да, ваша крыша нуждается в подкладке.Но есть некоторые оговорки, которые связаны с этим, и это зависит от множества факторов.

Дома, построенные в традиционном стиле, потребуют подстилки. Если ваш дом построен с балочными перекрытиями, изоляцией между балками и обшивкой, то перед установкой металлической крыши потребуется подкладка. Практически любой дом в Монтане, от Биллингса до Филипсбурга и Зортмана, будет построен таким образом. Но есть части дома, которые отличаются.

Крытый внутренний дворик может не нуждаться в подкладке.Если ваш внутренний дворик имеет архитектуру с открытыми балками и спроектирован так, чтобы крыша состояла из конструкционных металлических панелей (то есть панели прикрепляются непосредственно к балкам без какой-либо обшивки), то подкладочный слой вам не нужен.

Если у вас металлическая кровля поверх асфальтовой черепицы, значит, подложка уже есть, и, скорее всего, она не понадобится. Однако имейте в виду, что расширение и сжатие черепицы со временем может привести к повреждению задней части металла. Именно по этой причине металлическая кровля Beartooth в Биллингсе всегда срывает старую черепицу перед установкой новой кровли.

Есть некоторые производители металла, которым требуется подкладка для сохранения срока гарантии. Некоторые идут еще дальше и требуют самоклеющейся подкладки по всей поверхности крыши. Это более дорогой метод, но он прослужит намного дольше и будет намного более устойчивым к погодным условиям.

Пропуск подкладки в доме сэкономит вам деньги… в краткосрочной перспективе. В зависимости от размера дома вы можете сэкономить от нескольких сотен до тысячи долларов на стоимости крыши.Но срезание углов на этом важном этапе может в конечном итоге обойтись вам во многие тысячи долларов.

Подложка — это защитный слой, который защищает не только влагу, падающую с неба, но и влагу, исходящую с неба. Разница, о которой мы говорим, — это разница между дождем и росой (или морозом). Конденсирующая влага в небольших количествах может попасть под металлические панели. С подкладкой беспокоиться не о чем. Без подкладки вам придется иметь дело с гниющим настилом крыши, а иногда и с чем-то хуже.

Если вы устанавливаете металлическую крышу на свой дом, независимо от того, где вы живете, в Монтане или Северном Вайоминге, Beartooth Metal Roofing позаботится о том, чтобы это было сделано идеально и правильно с первого раза.

Металлические крыши — идеальный способ убедиться, что ваша крыша выглядит потрясающе, служит (по сути) вечно и защищает ваш дом от любых погодных условий. Beartooth Metal Roofing обслуживает районы в пределах нескольких сотен миль от Биллингса, штат Монтана.Так что, если вы живете в Коди, штат Вайоминг, мы можем поставить металлическую крышу на ваш дом. Если у вас есть домик недалеко от Кук-Сити, штат Монтана, мы можем сделать для него металлическую крышу. Если у вас есть роскошный особняк на берегу реки Стиллуотер недалеко от Абсароки, штат Мэн, мы можем сделать его идеальным.

Вы уловили идею. Позвоните нам по телефону 406-839-0084, чтобы назначить время для вашей новой металлической крыши.

Установить гофрированную кровлю — Экстремальные инструкции

Гофрированные кровельные панели изготавливаются из металла, стекловолокна или поликарбоната и обычно устанавливаются поверх системы прогонов.Они популярны для мастерских, сараев, лодочных домов и других хозяйственных построек благодаря своей долговечности и простоте установки. Панели бывают стандартной ширины и длины и крепятся винтами с гибкими шайбами.

Персонал EHT выбрал металлическую версию панелей базового черного цвета для крыши эллинга прошлым летом. В зависимости от кровельного продукта металлическая кровля может прослужить 40 лет и более. Металлическая кровля легко сбрасывает снег и лед, не впитывает воду.Он не гниет, не раскалывается и не трескается, его не могут повредить термиты и вредители. И, в отличие от любого другого типа кровли, цвет предварительно окрашенной металлической кровли можно изменить в соответствии с новыми цветовыми схемами экстерьера. Фактически, перекраска продлит общий срок службы крыши, исключив при этом затраты на замену.

Один из приемов отделения панелей от жгута — это «взбить» панель, чтобы под ней воздух (чтобы они не слипались).

Еще одним преимуществом является небольшой вес гофрированной металлической панели.По сравнению с битумной черепицей, которая в среднем весит 2,5 фунта. на квадратный фут металлические кровельные панели весят всего от 0,7 до 1,3 фунта на квадратный фут, что позволяет устанавливать панели поверх существующих кровельных материалов. Это экономит дорогостоящие расходы на утилизацию и демонтаж, а также упрощает подъем и установку панелей. (В конечном итоге местные строительные нормы и правила и состояние основания вашей крыши определят, можете ли вы установить металлические панели поверх существующей крыши.)

В составе этой строительной бригады один человек доставляет панели двум установщикам на крыше.

Металлическая кровля может отражать до 70 процентов солнечной энергии. Это сводит к минимуму сохранение тепла, поэтому меньше тепла передается в здание.

Закрепите панели с выступом 2 дюйма.

Plus, металлическая кровля является предпочтительным вариантом кровли в районах, подверженных граду. Град вызывает разрушение и раскалывание обычных кровельных материалов. Град не проникает через металлическую крышу.

Как правило, все, кто работает на крыше, должны использовать страховочные ремни и страховочные стропы.Также разумно надевать очки при резке и перчатки при установке или обращении с листами, чтобы предотвратить порезы металла. Надевайте гибкую резиновую обувь, которая сжимает металл при наступлении на него. Никогда не устанавливайте металлическую кровлю под дождем, потому что гладкая влажная поверхность панелей практически гарантирует, что вы поскользнетесь и упадете. И никогда не работайте с металлическими панелями при сильном ветре, потому что ветер может унести отстегнутую панель в воздух, и в этом случае она становится большим летающим лезвием и очень опасно.

Установщики, указанные в этой статье, не использовали соответствующие ремни безопасности, предполагая, что в случае падения они просто упадут в воду.Не следуйте их примеру!

Если вы упадете с крыши и приземлитесь на землю, вы можете сломать себе шею. Всегда носите соответствующую защитное снаряжение.

Если пучки металлических панелей хранятся на открытом воздухе на земле, используйте пластиковую пленку под пучком, чтобы минимизировать конденсацию воды с земли на панели. Жгуты должны быть приподняты над пластиком, чтобы избежать контакта с лужами с водой и позволить воздуху циркулировать вокруг жгутов для сушки конденсата.Храните панели под углом, чтобы обеспечить дренаж из пучка. Защитите хранящиеся панели неплотно прилегающим брезентом, чтобы защитить их от дождя или снега, а также обеспечить циркуляцию воздуха.

Для резки панелей рекомендуется использовать ножницы для жести, механические ножницы или электрический высекальный инструмент. При резке стали образуются осколки и металлическая стружка, которые следует удалять, чтобы не поцарапать окрашенное покрытие.

Для резки различных панелей, отделки и окладов требуются составные ножницы.Вам будет полезно иметь три пары для разрезов по левому, правому краю и по средней линии.

Чтобы измерить свес, прикрепите тесьму параллельно карнизу в качестве ориентира.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с регулируемой скоростью — это все, что вам нужно для заворачивания шурупов.

Предлагаемый образец крепления.

Для крепления металла к деревянному каркасу используйте остроконечные шурупы с цветным покрытием, которые легко проникают в металл и входят в зацепление с деревом.Саморезы с цветным покрытием защищают от коррозии и смешиваются с кровлей, делая их почти незаметными. Винты с шестигранной головкой помогают надежно удерживать крепежные детали при их завинчивании. Все винты должны иметь шайбу, вулканизированную EPDM, чтобы предотвратить утечки и повреждение панелей во время установки.

Боковые круги должны быть направлены в сторону от преобладающего ветра. Если вы не можете использовать полные панели на крыше, следуйте последовательности установки (слева) для правильной конструкции.

Забейте крепежные детали через металлическую кровлю так, чтобы они плотно вошли в каркас.По возможности прибивайте впадину между гребнями, где кровля ближе всего к дереву.

В качестве крепежа можно выбрать винты с цветным покрытием с острыми концами и шайбы из вулканизированного EPDM для защиты от воды.

Двускатные крыши. Для двускатных крыш поместите металлический лист в одном углу крыши, выступая за край на 2 дюйма. Это может помочь прикрепить шнур вдоль карниза, который будет служить ориентиром для разметки свеса.Закрепите примерно 20 шурупами на лист.

Работайте по направлению к сторонам настила крыши, при необходимости обрезая панели по размеру.

Поместите второй гофрированный лист рядом с первым так, чтобы кромка панели перекрывалась. Для более надежной крыши нанесите герметик / герметик между двумя перекрывающимися листами. Второй лист вкрутите через первый в обрамление. Завершите закрепление второго листа и затем повторите процедуру, чтобы завершить нижний ряд.

Эта бригада строит много вальмовых крыш с одинаковым уклоном, и они сделали деревянное приспособление, чтобы направлять разрезы подходящей панели.

Для второго ряда поместите первый лист над первым листом первого ряда. Верхний лист должен перекрывать первый на 6 дюймов. Скрепите лист и завершите второй ряд так же, как и первый. Каждый лист должен перекрывать как лист под ним, так и лист сбоку.

После разметки угла с помощью приспособления панели обрезаются по форме. Для резки панелей рекомендуется использовать ножницы, механические ножницы или электрический высекальный инструмент.

Вальмовые крыши. Для вальмовых крыш, таких как эллинг на фотографиях, определите центральную линию крыши и начните установку панели посередине, двигаясь наружу к сторонам настила крыши и обрезая наклонные вальмовые панели по размеру. Проведите вертикальную меловую линию, чтобы направить размещение первой центральной панели. Панели по-прежнему должны быть установлены так, чтобы боковые перехлесты были обращены в сторону от преобладающего ветра.

Установка гофрированных панелей на двускатных крышах обычно начинается с одной стороны крыши, работая в направлении, противоположном преобладающему ветру.На шатровых крышах эта бригада предпочитает начинать с центра и работать в направлении наружу. Боковые круги должны быть направлены в сторону от ветра.

Металлическая кровля обычно продается с подходящими металлическими элементами отделки, включая коньковые заглушки, отливные края, W-образную выемку, грабли и т. Д. Проконсультируйтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать о рекомендуемых местах крепления планки.

После сборки кровельных панелей необходимо закрыть коньковые швы на прилегающих участках кровельного настила.

На показанной крыше не было впадин, но монтажники закрыли швы каждого конька соответствующей черной отделкой.

Поставщик металлической кровли должен предоставить инструкцию по деталям отделки. Концы этих коньковых заглушек измерены на углы сгиба.

Плоскогубцы используются для выполнения прямых загибов по углам среза.

Загнутые концы коньковой накладки скроют углы крыши для более законченного вида.

После завершения строительства новая гладкая металлическая крыша значительно улучшит декор лодочного дома и будет затенять солнце и защищать от дождя на долгие годы.

Начиная с нижней части, закрепите коньковый колпачок поверх открытого конькового шва, чтобы предотвратить проникновение воды и завершить крышу. Поставщики кровельных материалов также предлагают отливы, W-образные впадины, торцевые крышки и различные другие элементы отделки, чтобы завершить практически любую общую конструкцию крыши.

Для закрытых зданий вы можете нанести рубероид перед добавлением панелей, скрепив скобами каждые 3 дюйма снаружи фетра и примерно 5-7 дюймов внутри.Однопузырьковая изоляция с фольгой также может использоваться под металлической кровлей. Изоляция из пузырчатой ​​пленки с фольгой имеет R-значение прибл. 9.2 и блокирует 97 процентов лучистой тепловой энергии.

Рекомендуемые статьи

главных ошибок монтажников металлических крыш

Установка металлической крыши — сложный процесс со множеством деталей.Когда металлическая крыша выходит из строя, хотя это может быть связано с ее конструкцией, более вероятно, что это связано с проблемами установки. Неправильная установка может вызвать утечку, значительное сокращение срока службы и потенциально повредить всю конструкцию. Ниже приведены некоторые из наиболее частых ошибок при установке и способы их избежать.

Одно из первых условий успешного монтажа металлической кровли — это правильно и точно измерить длину и уклон кровли.Каждая панель должна быть обрезана до точного размера, иначе могут быть неточные порезы и неровные края, открытые для элементов, что приведет к ржавчине и разрушению кровельного покрытия. Металлические кровельные панели бывают самых разных толщин, форм и профилей. Таким образом, «дважды отмерьте, один раз отрежьте», чтобы панели соответствовали контурам крыши и обеспечивали герметичность.

«Примите во внимание все проходы, бордюры и световые люки», — говорит Билл Лоусон, вице-президент по кровельным работам, Chamberlin Roofing and Waterproofing, Хьюстон.«Подтвердите все размеры полей перед заказом материалов и знайте время выполнения заказа, чтобы помочь начать проект и придерживаться графика. Перед изготовлением и установкой металлических панелей и окладов рекомендуется дважды проверить размеры. Проверьте технические характеристики на предмет гарантии водонепроницаемости и технических требований; Следуйте стандартным инструкциям производителя для правильной установки. Планирование и координация до начала работ, а также четкое общение между руководством проекта и членами бригады во время строительства являются ключом к любому успешному проекту.”

«Крайне важно начать с правильного пути, что означает детальный анализ чертежей и конструкции и работу с производителем для обеспечения надлежащей детализации и обеспечения соответствия установки гарантийным требованиям», — говорит Чад Маклиш, вице-президент по оценке, Kalkreuth Roofing and Sheet Metal, Wheeling, W.Va. Марк Джеймс, консультант по маркетингу в Roof Hugger, Lutz, Fla., Считает, что некоторые из главных ошибок, которые делают подрядчики по установке металлических кровель, заключаются в том, что крепление крыши не было должным образом спроектировано производителем, и не была выбрана подходящая крыша. панельная система для начала.Кроме того, металлическая крыша хороша ровно настолько, насколько хороша основа, на которой она установлена. Перед установкой проверьте, нет ли сухой гнили и признаков повреждения водой на настиле крыши перед установкой. В противном случае крыша сломается или создаст зазоры для влаги при расширении и сжатии.

Протечка, вероятно, самая частая проблема металлических кровель. Но металл не течет; проникновения в металл течь. Одна из основных причин протекания металлической кровли и длительного ухода за кровлей — это плохо установленный крепеж кровли и неисправные уплотнительные шайбы.Ошибки здесь могут быть результатом:

• Чрезмерно затянутые крепежные детали

• Недостаточно затянутый крепеж

• Крепеж со смещением от центра

Во время установки всегда проверяйте шайбу, чтобы убедиться, что винты не затянуты слишком сильно или недостаточно. Затяните застежку так, чтобы резиновая шайба была полностью сжата, но, как правило, если шайба выступает наружу и видна, то застежка слишком тугая.

Крепежные детали должны ввинчиваться легко и с небольшим сопротивлением.Для этого используйте правильный гаечный ключ. Установка винта перпендикулярно металлической поверхности имеет решающее значение. Это позволяет крепежному элементу проникать в сталь с меньшим усилием и позволяет шайбе правильно уплотняться.

Кроме того, крепеж крыши следует вбивать в соответствующие зажимы и предварительно просверленные прогоны, а не в деревянную планку обрешетки. Древесина движется с другой скоростью, чем металл, и это несоответствие движений может привести к тому, что крепежные детали со временем выйдут из крыши, сломают покрытый герметик и образуют более удлиненные отверстия в панелях.Кроме того, неправильная герметизация шва и застежки может привести к появлению видимых ржавых креплений, которые могут испачкать панели.

Трэвис Лорд, менеджер по металлу, The Garland Co. Inc., Кливленд, говорит, что установка двухэлементного зажима в неправильном положении — слишком распространенная ошибка. «Многие металлические системы имеют зажимы, состоящие из двух частей, которые допускают ограниченное тепловое расширение и сжатие. Во время установки все зажимы должны быть установлены в одном и том же положении, из-за чего кровельщик должен угадывать, будет ли крыша расширяться или сжиматься.Неправильно установленные зажимы могут вызвать заедание, образование масляных банок и порчу герметика в швах ».

Джеймс советует при модернизации существующей фальцевой крыши определить, есть ли в существующей кровельной системе распорные зажимы с термоблоками или без них. «В противном случае стандартная модернизированная система подрамника не позволит надежно прикрепить к существующим прогонам крыши».

Гидроизоляция, швы и герметики

Гидроизоляция — это переходной материал, обеспечивающий водонепроницаемость между кровельными материалами, секциями крыши (переходы линии крыши, впадины, слуховые окна) и другим «не кровельным» материалом, таким как вентиляционные отверстия, дымоходы и световые люки.Швы металлической кровли должны быть полностью заделаны, а панели правильно уложены внахлест.

Неправильное крепление и неправильная герметизация гидроизоляции приведет к попаданию воды между системами кровли и конструкцией крыши. В худшем случае, неправильно установленный оклад может привести к срыву секций крыши при сильном урагане. Герметики и бутиловая лента изолируют воду, грязь и другой мусор, который может повредить металлическую крышу. Если они повреждены, отсутствуют или установлены неправильно, могут возникнуть утечки.Герметик следует наносить на нижнюю сторону панели или обшивки, где он защищен от элементов — открытые герметики со временем распадаются.

Металлическая крыша из оцинкованной стали или оцинкованной стали может подвергаться риску ржавчины и коррозии. Это происходит из-за воды и переносимых водой загрязнителей, но защитные покрытия могут предотвратить это. Однако любое повреждение покрытия увеличивает риск появления ржавчины. Если металлический кровельный материал разрезать во время установки, остается открытый край металла, который впитывает влагу.Это сразу же запустит процесс ржавления.

Для предотвращения истирания и царапин при установке:

• Перевозчики должны перемещать рулоны и панели с помощью соответствующих подъемных устройств.

• При профилировании убедитесь, что рулон не царапает часть станка.

• Инструменты или другие острые предметы не должны тереться или падать на панель.

• Избегайте ходьбы по панелям

Царапины можно легко исправить краской или ручкой для ретуши, соответствующей цвету крыши.Но если есть выемка, доходящая до сердцевины стали, эту металлическую панель или оклад следует немедленно заменить.

Когда некоторые разнородные металлы соединяются вместе, может иметь место отрицательное взаимодействие, которое вызывает гальваническую коррозию, которая в противном случае не произошла бы. Если застежка и фирменная подложка — это разные металлы, важно знать, как они будут реагировать при совместном использовании. Некоторые металлы могут быть очень коррозионными в таких ситуациях, серьезно снижая долговечность конструкции.Существует испытание на гальваническую коррозию для определения реакции разнородных металлов.

Масляные консервы

Масляная консервация металлической кровли — это наблюдаемая волнистость или коробление на плоских участках металлических панелей, которые обычно не влияют на структурную целостность кровли. Иногда это происходит из-за плохого качества металла или слишком малой толщины, но слишком часто это вызвано недостаточным или чрезмерным затягиванием крепежа крыши, которое заставляет металл растягиваться, тянуться и образовывать ямки в различных направлениях.Чрезмерно затянутая застежка будет локально опускать облицовку и может вызвать деформации. Другие причины включают:

• Отсутствие выравнивания натяжения продукта

• Плохо отрегулированное или изношенное профилегибочное оборудование

• Неровное основание

• Ширина и шаг шва

Лоусон подчеркивает: «Уточните расстояние между зажимами и не начинайте установку панелей вне квадрата. [Также] оставьте место для теплового расширения на карнизе кровельных панелей, чтобы уменьшить консервирование масла.«Большинство панелей компенсируют поперечное тепловое расширение за счет изгиба перемычек и« натяжения »на боковых стенках. Когда панели перетягиваются, эти рельефные элементы затрудняются или устраняются, особенно для плоских панелей без гофров.

Субстрат часто является источником масличного консервирования. Подложка должна быть изготовлена ​​из материала или набора материалов, которые не будут прилипать к нижней стороне металла и ограничивать нормальные тепловые движения металла. Отклонение настила, изгибы, гребни и изгиб — все это вызывает напряжение в установке готовой панели.Основание настила должно быть на ровной поверхности. «Убедитесь, что основа не имеет дефектов, и при необходимости подкорректируйте панели», — отмечает Лоусон. Кроме того, «прокладки» между металлом и подкладкой могут предотвратить консервирование масла. Некоторые подкладки имеют поверхность, которая действует как лист скольжения.

Лучшая защита от ошибок при установке металлической кровли — это тщательно обученная бригада монтажников. Такие ресурсы, как Ассоциация металлических строительных конструкций, Ассоциация подрядчиков и монтажников металлических конструкций и Национальная ассоциация подрядчиков кровельных работ, могут предоставить информацию о том, как безошибочно устанавливать проекты металлических крыш.Кроме того, у всех основных производителей металлических кровель есть руководства по установке, в которых даются практические советы по сборке крыш.

Джеймс рекомендует обращаться за помощью и общаться с другими строительными командами, участниками и поставщиками. «Слишком часто подрядчик не согласовывает проходки через крышу с другими видами деятельности, которые могут включать проходки труб, оборудование для отопления и кондиционирования воздуха, защиту от молний, ​​снегопад и все остальное, что может быть связано с новой металлической крышей.При этом не следует забывать о важности обучения других специалистов тому, как на самом деле ходить по металлической крыше, чтобы не повредить поверхность крыши ».

Проекты односкатных крыш и идеи для вашего следующего сарая

13. Классическая скатная крыша

Классический вневременной вид

Это классический стиль крыши, о котором думает большинство людей, когда начинают говорить о крышах. Вы можете настроить высоту поля в соответствии с местными строительными нормами и погодными условиями.

В этом конкретном проекте строитель добавил окна на фронтоны для дополнительного освещения.

14. Стандартная линия крыши

Хороший внешний вид гофрированного картона

Гофрированный металл десятилетиями использовался в качестве кровли для всего, от садовых сараев до домов. Это прочный материал, который прослужит десятилетия, что делает его очень доступным вложением.

Вы можете дать ему медленно ржаветь с возрастом или оставить его в покраске, чтобы он выглядел хорошо и прослужил дольше.

15. Конструкция гофрированной односкатной крыши бункера

Победа в войне По одному навесу за раз

Подобно круглой крыше выше, это сарай в стиле хижины Quonset, который очень похож на трубу, разрезанную пополам.

Этот особняк был построен из гофрированного железа. Они обладают большой силой и сохранят ваши вещи в целости и сохранности.

16. Живая крыша / зеленая крыша

Мать-природа позаботится о вас

Нет ничего лучше живой крыши для вашего сарая, этот тип крыши часто делают из дерна, но в последние годы многие люди сажают цветы, чтобы кормить птиц и пчел.

Еще раз не забудьте начать с водонепроницаемого основания, чтобы все в сарае было защищено и сухо.

17. Стекловолокно

Прочное, безопасное и долговечное

Гофрированная кровля из стекловолокна представлена ​​в широком диапазоне цветов и размеров. Стекловолокно — идеальный кровельный материал, поскольку он легкий, гибкий и устойчивый к атмосферным воздействиям.

Если вы купите стекловолокно правильного типа, оно будет пропускать много света, чтобы вы могли видеть, что делаете.

18. Spire

Готовы ли вы к испытаниям?

Эта крыша в виде шпиля имеет четыре стороны с вершиной посередине, и ее может быть довольно сложно построить. Но, как видно на фотографии, ваши усилия будут вознаграждены.

Этот тип крыши также хорошо подходит для добавления купола в ваш сарай.

19. Сталь на стали

Сталь — лучший кровельный материал

Гофрированная сталь уже давно является одним из самых популярных материалов для садовых сараев.С ним легко работать, он прочный и очень прочный.

Если вы держите на ней свежий слой краски, ваша стальная крыша должна прослужить вам долгие годы безотказно.

20. Двойная крыша

Двойная защита

Почему бы не пофантазировать с односкатной крышей и не построить двухслойную крышу, подобную этой? Если все сделано правильно, вы добавляете промежуток между слоями, что способствует большей вентиляции — отлично подходит для теплого и жаркого климата.

Перекрывающиеся слои помогут защитить от дождя, но этот тип крыши лучше всего подходит для засушливого климата, где никогда не бывает сильного дождя.

21. Крыша с дымоходом

Как побороть холод старика

Если вы живете в районе, где становится достаточно холодно, и вам нужно добавить в сарай дровяную печь, камин или топку, вам понадобится крыша, на которой можно установить один или несколько дымоходов.

Это поможет вам обеспечить надлежащую вентиляцию, просто убедитесь, что вы правильно установили дымоходы на крышу, чтобы вода не попадала внутрь.

22. Форма купола

Потрясающе красивый вид, который оценят даже ваши соседи

Итак, вы решили построить садовый сарай, но хотите ли вы сарай обыкновенный или сарай с потрясающей внешностью, который обязательно привлечет всеобщее внимание.Этот круглый сарай с куполообразной крышей очень европейский по дизайну и может быть именно тем, что вы ищете.

23. Крыша из сухой травы

Европейцы сделали это первыми

Солома — чрезвычайно универсальный материал, который веками использовался в качестве кровли. Одна из замечательных особенностей соломы заключается в том, что ее можно легко отформовать, чтобы она соответствовала даже крышам самой необычной формы.

Хотя есть определенная потребность в уходе, солома с возрастом становится только лучше.

24. Украинский стиль

Простой, прочный, строительный

На Украине строят навесы с такой крышей дольше, чем многие могут вспомнить.

Конструкция не требует использования каких-либо кровельных ферм, поскольку переплетенная черепица может оставаться прочной благодаря способу ее соединения.

25. Соломенная крыша

Очень толстая и никуда не денется

Строительство такой сверхтолстой крыши может занять немного больше времени, но в зависимости от типа материалов, которые вы решите использовать, этот тип крыши требует очень небольшого обслуживания.

Вдобавок к этому вы можете рассчитывать на долгие годы службы, не беспокоясь о ее замене.

26. Форма треугольника

Ключевое слово здесь — простота

Если вы ищете один из самых простых в строительстве навесов, этот треугольный дизайн может быть именно тем, что вы ищете.

Треугольная крыша также является частью стен и идеально подходит для использования везде, где зимой много снега.

27.Стальная скатная крыша

Когда у вас действительно большой сарай

Сталь уже давно является предпочтительным кровельным материалом для действительно крупных коммерческих и сельскохозяйственных построек. Толстая сталь с порошковым покрытием может прослужить вам долгие годы.

Он поставляется в виде листов шириной в несколько футов, которые можно разрезать по длине вашей крыши. Стальную кровлю можно наклонить в соответствии с вашими потребностями в зависимости от погоды и установить с помощью винтов с резиновыми втулками для защиты от дождя.

28. Крупным планом

Внимательно посмотрите

Вот крупный план точки, в которой простая крыша из гофрированного железа соединяется с лицевыми панелями.

Как видите, сталь загнута за край лицевой панели, чтобы вода, снег и лед не просачивались под край крыши. По той же причине он распространяется и на потолки.

29. Классический сарай

Крышу в таком стиле можно увидеть по всей стране

Фермеры разработали эту крышу в виде амбара, чтобы максимально увеличить полезное пространство в своих сараях.Двойной скат крыши может добавить много квадратных футов идеально полезного пространства вашему садовому сараю и дать вам возможность стоять близко к стенам.

30. Австралийский стиль

В Австралии любят много открытого пространства

Эта крыша типична для тех, что можно увидеть в австралийской глубинке, где солнце перестает светить только тогда, когда идут дожди.

С надстройкой, добавленной к односкатной крыше, вы можете создать крыльцо для своего навеса, которое можно использовать как защищенное рабочее место или просто где-нибудь, чтобы расслабиться в тени.

31. Планы односкатных крыш

Лучшие односкатные крыши начинаются с хорошего плана

Независимо от того, какой садовый сарай вы планируете построить, вы всегда должны начинать с хорошего набора планов. В большинстве планов вы шаг за шагом будете строить крышу для вашего сарая и будете включать в себя список всех материалов, которые могут вам понадобиться для выполнения работы.

32. Рейтинг снега

Если вы находитесь в районе, где выпадает снег, подумайте о снежных нагрузках

Этот тип крыши относительно легко построить даже для человека с небольшим опытом строительства.

Вы можете отрегулировать шаг в соответствии с вашими потребностями в отношении снеговой нагрузки или дождя.

33. Направление ветра

Они зовут ветер Мэрайя

После того, как вы определились со стилем своего сарая, вам решать, насколько красивым вы хотите быть.

Почему бы не добавить на крышу купол с нестандартным флюгером? Таким образом, вы получите дополнительную вентиляцию в своем сарае и всегда будете знать, куда дует ветер.

34.Dutch Gables

Добавьте немного европейского характера в свой сарай

В Европе крыша нередко бывает крутой, особенно в Нидерландах, где зимой обычно бывает много снега.

На этом изображении строитель добавил к крыше фронтоны, которые не только добавляют характер, но также добавляют вентиляцию и свет.

35. Необычный выступ

Держите дожди в бухте

Добавление небольшого дополнительного свеса к крыше вашего сарая не добавит много дополнительных работ или затрат на дизайн.Но дополнительный выступ может защитить дверной проем от дождя и снега, а значит, и от вашего сарая.

36. Цветная крыша

Никому не нужна односкатная крыша

Добавьте немного стиля и изюминки своему сараю, используя цветные материалы для изготовления крыши.

Кроме того, вы можете покрасить кровельный материал практически любого типа на свой вкус. Смелый и яркий — всегда отличная альтернатива однообразному и скучному.

37.Традиционная и нетрадиционная крыша

А теперь кое-что совершенно другое

В таких странах, как Германия, Дания, Австрия и Словения полушатровые крыши, подобные этой, распространены на сараях, сараях и даже в некоторых домах.

Конструкция проста и обеспечивает крутой уклон, который помогает снегу и льду соскальзывать с поверхности.

38. Керамическая плитка против бетонной

Как мать-природа работает на вас

Кровля с каменным покрытием не только эстетична, но и отличается прочностью и долговечностью.Камень выдерживает испытание временем лучше, чем практически любой другой материал, известный человеку.

Камни прикреплены к субстрату, чтобы они оставались на месте и сохраняли в сарае уют и сухость.

39. Чердак в вашей крыше

Добавьте немного дополнительной вентиляции в свой сарай

Добавив к сараю круто скатную крышу, у вас будет место для добавления потолка и двускатной вентиляции, которые помогут обеспечить хорошую вентиляцию сарая в самые жаркие летние дни для собак.

Вы также можете добавить пару мансардных окон для еще большей вентиляции.

Все закрывается крышкой

Крыша вашего сарая, пожалуй, одна из самых важных его характеристик. Я с удовольствием собрал эту подборку дизайнов и идей односкатных крыш после бесчисленных часов исследований, пытаясь найти идеальную крышу для моего сарая.

Каждому из различных стилей есть что предложить, в конце концов, вам решать, какой из них лучше всего подходит для вас.Надеюсь, вы найдете идеальную крышу, чтобы закрыть всю вашу тяжелую работу по строительству собственного садового сарая.

Надеюсь, вам понравились фотографии этих очень крутых конструкций и идей односкатных крыш, так же как мне понравилось их собирать, и что они вдохновили вас на то, чтобы сделать все возможное в выборе идеальной крыши для вашего садового сарая.

Если вам понравилось то, что я собрал для вас, пожалуйста, дайте мне знать.

Сообщите всем, что вам понравилось это читать на Facebook, Twitter и Pinterest.

Спасибо, что прочитали это.

Какой угол наклона односкатной крыши. Угол ската скатной кровли

Несведущему человеку может показаться, что угол наклона кровли из профнастила выбирается архитектором исключительно из эстетических соображений. Но это далеко не так. На самом деле уклон профнастила — одна из важнейших характеристик кровельной системы, и при ее выборе нужно учитывать множество исходных данных.

Одним из основных факторов, напрямую определяющих уклон профлиста, являются климатические особенности местности, в которой находится строящийся дом. Прежде всего, это:

1. Высота снежного покрова;
2. Количество осадков, выпавших в виде дождя;
3. Сила и преобладающее направление ветра.

Какое значение имеет угол наклона крыши из профнастила, легко увидеть, если учесть, например, влияние на него высоты снежного покрова.

В отличие от дождевой воды, которая очень быстро стекает с крыши, снег может задерживаться на ней надолго … Легко представить, какую нагрузку должна выдерживать крыша, если уровень снежного покрова в некоторых регионах может достигать одного метра и более . Чем больше угол наклона кровли, тем труднее на ней задерживаться снежной массе, а при определенной толщине покрытия снег с крутой кровли неизбежно соскользнет под собственным весом.

Выбирая скат крыши из профнастила, нужно учитывать характеристики материала, выбранного для кровли.Например, несущий профлист с большой высотой волны можно использовать даже на плоских крышах торговых центров, а стеновой или универсальный профиль — только на крышах с крутым уклоном.

При использовании любого покрытия нужно учитывать, что при слишком малых уклонах вода не успеет стекать с кровли и может просочиться внутрь в местах стыков кровли. Минимальный уклон для профлиста, при котором этого не произойдет и можно обойтись без дополнительных мер герметизации — 12 °.Если угол ската крыши из профнастила меньше этой величины, то нахлест между листами необходимо дополнительно заделать кровельным герметиком.

Кроме того, небольшой уклон кровли из профлиста потребует применения более дорогого профиля с большей несущей способностью соединения при увеличении нагрузки на кровлю. Увеличится и расход материала, так как чем меньше уклон кровли из профлиста, тем больше требуется нахлест листов, особенно если речь идет о вертикальных стыках.

Помимо прочего, для крыш с небольшим уклоном стропильная система во много раз сложнее, так как она должна выдерживать больший вес. В частности, на рисунке выше показано, как уклон скатной крыши из профнастила влияет на конструкцию стропил. Как видите, при уменьшении угла наклона появляется набор дополнительных элементов, задача которых — перераспределить нагрузку со стропильной ноги и обеспечить необходимую опору основным элементам.

Как уже было сказано выше, минимальный уклон кровли из профлиста, при которой нет необходимости дополнительно заделывать вертикальное перекрытие, составляет 12 °. Если уклон кровли находится в пределах от 12 ° до 14 °, то герметик больше не требуется, но потребность в увеличенном размере этого перекрытия сохраняется. Оптимальный уклон для профнастила — от 15 ° до 30 °.

В таблице ниже указаны значения необходимого перекрытия под профнастил, угол наклона кровли имеет решающее значение и может находиться в одном из указанных интервалов.

Расход материалов, необходимых для устройства кровельной системы, напрямую зависит от угла наклона кровли из профлиста. При больших углах наклона длина стропил увеличивается, но при этом не требуется установка дополнительных подкосов.При этом увеличивается и расход самого профнастила, но эффективнее используется его собственный. несущая способность, поэтому можно использовать более дешевый профлист с меньшей высотой волны.

Кроме того, чем больше угол наклона профнастила, тем больше шаг обшивки и меньше расход пиломатериалов. Также частота обрешетки сильно зависит от марки профлиста. Например, для профилированного листа С-21 под углом более 15 ° шаг обрешетки должен составлять 650 мм, а для НС-44 при том же угле уже 1000 мм.

Для несущего профлиста этот зазор составляет уже 3-4 метра, а деления по углу наклона кровли нет.Минимальный уклон крыши составляет 8 °. Крыши с меньшим углом наклона уже считаются плоскими, поэтому к ним предъявляются другие требования.

При расчете количества материалов необходимо учитывать размер нахлеста профнастила, который также зависит от угла наклона кровли.

Выше уже несколько раз говорилось о том, какой может быть минимальный уклон для профнастила в зависимости от ситуации.Без необходимости герметизации стыков это 12 ° для несущего профилированного листа с высотой гофра более 60-8 °. В принципе, максимального угла для этого материала нет — вы можете установить его хотя бы на 70 °, если это позволяет климат вашего региона.

К тому же даже 8 ° — это некая условность, так как профнастил отлично подходит для устройства плоских кровель … Хотя в этом случае меняется принцип изготовления кровли — в частности, профлист в этом случае оказывается внизу кровельный пирог, играющий роль внахлест.

Если вам нужна классическая крыша, то вы можете рассчитать минимальный уклон кровли из профнастила, зная максимальные снеговые нагрузки в регионе. В частности, в Якутске снеговая нагрузка достигает 55 кгс / м², поэтому строить индивидуальные жилые дома с низким уклоном крыши просто нецелесообразно, а в южных регионах такой проблемы нет.

При расчете уклона кровли из профнастила необходимо учитывать четыре составляющие:

• Вес утеплителя, обрешетки, обрешетки и других слоев кровельного пирога;
• Вес самой кровли;
• Снежная нагрузка для вашего региона;
• Ветровая нагрузка для вашего региона.

Допустим, крышу мы покроем профлистом С21-1000-0,6. Вес квадратного метра профнастила этой марки составляет 5,4 кг. В качестве теплоизоляции мы будем использовать базальтовые плиты толщиной 100 мм и удельной плотностью 150 кг / м³. Таким образом, масса 1 м2 утеплителя будет 15 кг … Для обрешетки используется брус 200 × 200 мм из сосны с шагом 650 мм, поэтому масса 1 м2 обрешетки будет 28,3 кг … Масса остальных компонентов принимаем равной 3 кг / м² .

Таким образом, масса всего кровельного пирога составит: 5,4 + 15 + 28,3 + 3 = 51,7 кг / м² … Полученное значение умножаем на коэффициент 1,1, чтобы обеспечить возможность замены некоторых материалов кровельного торта. В сумме общий вес 1 м² крыши равен 56,87 кг / м² .

Теперь необходимо рассчитать допустимый уклон с учетом имеющихся снеговых и ветровых нагрузок.Допустим, дом построен в Новгородской области. Он относится к III снежному району, который можно определить по карте, представленной выше.

Итак, у нас снеговая нагрузка 180 кг / м². Однако это необходимо учитывать с поправочным коэффициентом µ, который зависит от угла наклона крыши:

• Если уклон минимальный — угол наклона кровли из профлиста менее 25 °, то значение поправочного коэффициента принимается равным 1;
• Если угол наклона кровли из профнастила от 25 ° до 60 °, то µ = (60 ° -α) · (60 ° -25 °) где α — необходимый уклон кровли;
• Если угол наклона кровли из профнастила более 60 °, то µ равен 0, то есть снеговая нагрузка не учитывается при расчете кровли.

При расчете угла наклона необходимо учитывать ветровую нагрузку. Новгородская область относится к Ia ветровому региону, где, как видно из приведенной ниже карты, нормальная нагрузка составляет 23 кг / м².

Нагрузка, действующая непосредственно на крышу, рассчитывается по следующей формуле:

W = Wn Kh C

Здесь Wn — нормальная нагрузка для выбранного региона, Kh, — коэффициент, учитывающий высоту здания, а FROM — аэродинамический коэффициент, который может колебаться от -1.От 8 до 0,8 в зависимости от уклона крыши. Поскольку рассчитать его достаточно сложно, для нашей формулы мы возьмем наибольшее — 0,8, что упростит расчеты в сторону большей прочности кровли.

Итак, предположим, что наш дом расположен на открытой местности и имеет высоту более 5 метров, тогда Х будет равно 1, а ветровая нагрузка — 23 · 1 · 0,8 = 18,4 кг / м² .

Таким образом, с учетом массы кровельного пирога и воздействия ветра нагрузка на крышу будет равна 56.87 + 18,4 = 75,27 кг / м² … Поскольку предельная несущая способность профлиста С21-1000-0,6 при шаге опоры 1,8 м и использовании второй схемы опоры составляет 253 кг / м² , то она составляет Выбирать такой уклон кровли из профлиста необходимо так, чтобы рассчитанная нами нагрузка с учетом снеговой нагрузки была меньше этой величины.

Поскольку 75,27 + 180 = 255,27 кг / м² , что явно больше 253 кг / м² , то уклон крыши из профнастила в нашем случае не может быть меньше 25 °.Поскольку создание угла больше 60 ° также нецелесообразно, мы обнаруживаем, что необходимое нам значение находится в диапазоне от 25 ° до 60 °, то есть µ. необходимо рассчитать по формуле.

Рассчитываем минимальный уклон профнастила С21 в наших условиях:

180 (60-α) (60-25) + 75,27 = 253

Решая это простое уравнение, находим, что α = 25,441 ° … Таким образом, допустимый минимальный уклон кровли из профлиста при заданных нами параметрах будет 26 °.Для большей надежности здания, расположенного в этих условиях и имеющего заданный кровельный пирог, лучше предусмотреть крышу с уклоном 30 °. Хотя можно остановиться на минимальном значении, учитывая то, что на предыдущих этапах расчета уклона крыши из профнастила повышающие коэффициенты использовались несколько раз.

Односкатная крыша чаще всего применяется на пристройках к частным домам или любым другим хозяйственным помещениям. Важным преимуществом является более простая конструкция, благодаря которой она возводится намного быстрее, чем многоскатная кровля, и имеет повышенную прочность и надежность.

Также к достоинствам можно отнести очень сильную стойкость ко всем видам агрессивных воздействий. Скатная крыша имеет ряд преимуществ перед многоскатной кровлей. Такое количество преимуществ основано на особенностях конструкции кровли и целесообразности применения.

Односкатные крыши используются в ветреных районах, так как этот тип кровли более устойчив к ветровым воздействиям благодаря своей обтекаемой форме. Он также используется в регионах, где мало леса и где стоимость древесины высока.И, конечно же, этот вид применяется для различных хозяйственных построек: бань, сараев, загонов для животных, гаражей и т. Д.

Помимо хозяйственных построек, скатная крыша широко применяется для жилых домов в дизайнерских задумках.

Такая кровля при правильном монтаже прослужит до 50 лет. Эксплуатируемые кровли бывают двух типов: традиционные и перевернутые. Они различаются порядком расположения слоев.

Кровля обеспечивает максимальную защиту от атмосферных осадков, легко восстанавливается в случае повреждения или износа отдельных элементов.Некоторые недостатки все же присутствуют — требуется строить конструкцию с учетом розы ветров на конкретном участке, и по своим конструктивным характеристикам она несколько уступает двух- и четырехскатной. Но для хозяйственных построек такая крыша станет идеальным выбором.

Стропильная система односкатной крыши собирается очень быстро и не требует специальных навыков и знаний. Все, что вам нужно, это точный расчет фундамента, без которого он будет намного менее надежным и качественным.

На точность расчетов влияют такие факторы, как угол наклона крыши, а также длина и сечение стропил. В связи с этим следует неукоснительно соблюдать перечисленные ниже рекомендации:
если горизонтальный размер пролетов не превышает 4 метров, и вы намерены использовать в качестве кровельного покрытия профнастил или металлочерепицу, то можно обойтись без какого-либо армирования. составные части.

Стропила в этом случае укладываются прямо на стены, что облегчает работу;
конструкция системы требует незначительного армирования, если пролеты достигают 6-6.5 метров. В его качестве подойдут подкосы треугольной формы, которых вполне достаточно для обеспечения требуемых прочностных характеристик;
с еще большими горизонтальными размерами не обойтись без более серьезного армирования, представленного мощными вертикальными балками.

К недостаткам можно отнести:

Необходимость постоянного ухода за кровлей из-за снеговой нагрузки

Некрасивый внешний вид

Необходимость усиленной гидроизоляции

Скатная крыша хорошо подходит для более южных регионов страны, поскольку здесь меньше снегопадов. При использовании этого вида кровли в регионе с высоким уровнем снегопада необходимо регулярно очищать крышу от снега и дважды в год проверять ее на предмет повреждений рубероида.

Конструкция крыши

Существуют различные конструкции в зависимости от размеров здания и площади будущей кровли. кровли стропильной системы. В основном конструкция крыши зависит от длины пролета крыши.

Также необходимо выбрать правильный угол наклона. Рекомендуемый угол наклона ската:

Для металлочерепицы — 30 градусов

Для рулонных крыш — 5 градусов

Для профнастила — от 8 градусов

Для регионов с сильным снегопадом — не менее 45 градусов
Преимущества и недостатки скатной кровли

Низкая стоимость по сравнению с другими типами крыш

Меньший расход строительных материалов

Малый вес конструкции крыши, подходит для зданий с легкий фундамент

Низкая ветровая нагрузка

Относительно простой монтаж

Подходит для малых и больших зданий

Широкий спектр применения: жилые и нежилые здания любого типа

Кроме того, ниже описана полная последовательность выполняемых работ:
Укладка мауэрлата — a высокопрочная и массивная несущая балка, которая удержит на себе всю конструкцию.Его размеры напрямую зависят от угла наклона кровли. Монтажные работы производятся с использованием анкерных болтов большой длины. Перед укладкой к основанию крепится рубероид, играющий роль гидроизоляции;
Подготовка мауэрлата и стропил. Он заключается в выполнении вырезов по всей длине балки на определенном расстоянии, которое зависит от крутизны конструкции. Специалисты очень настоятельно советуют для этой цели использовать обычную ручную ножовку, которая обеспечит точность работы и сделает все вставки абсолютно одинаковыми по размеру.Предварительно необходимо разметить мауэрлат, чтобы избежать малейших неточностей;

Опорная балка и стропила, используемые при установке системы, должны быть должным образом подготовлены к установке. Для этого нужно их тщательно спланировать, создав абсолютно гладкую поверхность и обработать антисептиками. Это значительно продлит срок службы. деревянную конструкцию, а также исключают развитие грибка и гниение материала.

Очень гармонично смотрится с дополнительной навесной верандой или гостиной.
Такой вариант монтажа позволяет сэкономить на распиловке материалов и кровельной арматуре.
1. Укладка косилки. Его укладывают на армированный пояс и прижимают шпильками или анкерами.
2. Установка опорных ножек. Опорный столб монтируется на уложенный потолочный марш. Крепятся пластинами или уголками
3. Проверив горизонт кровли с помощью сигнальной линии, начинаем монтировать стропильные доски под шнурок так, чтобы крыша оставалась в одной плоскости и не образовывался волновой эффект.
4. Утеплитель. Скатную крышу можно утеплить всеми видами минерального и полиминерального утеплителя. Утепление осуществляется между досками потолка на высоте ваших досок с нахлестом на каждый слой утеплителя. Такой способ не допускает образования совпадающих стыков и, соответственно, не продувается падающими порывами ветра под кровлей. И позволяет излишкам тепла и влаги равномерно выходить через пароизоляцию в вентилируемое пространство под крышей. К стропильным доскам пароизоляция монтируется снизу после их набивки подшивкой потолка или укладки после подшивки потолка.

Главная отличительная черта скатной кровли — отсутствие конька. Уклон пандуса определяется стенами разной высоты.При проектировании необходимо учитывать, что плоскость кровли должна быть направлена ​​на наветренную сторону.

Стропила устанавливаются на несущие балки, укладываемые на мауэрлат или монолитный пояс жесткости.

Если решение об установке скатной кровли принято в последний момент, одна из стен может быть расширена. Для этого с подветренной стороны устанавливаются дополнительные вертикальные опоры из бруса, а к ним крепятся наклонные балки.

При определении уклона склона учитываются ветровые и снеговые нагрузки.В зависимости от них угол колеблется в пределах 10 … 60 градусов и увеличивается с ростом общей нагрузки. При малых углах сечение стропил следует увеличивать.

Как правило, угол наклона скатных крыш небольшой, поэтому чердачное пространство не используется и остается холодным. Минеральная вата обычно используется для утепления пола.

После укладки теплоизоляции укладываются кровельные материалы. Сначала укладывается гидроизоляционная мембрана Ондутис…. Для обеспечения отвода воды пленка между стропилами должна иметь провисание 1-2 см.

Первый слой укладывается по нижнему карнизу. Последующие слои укладываются с небольшим нахлестом, а все стыки проклеиваются монтажной лентой Ондутис. Установленная гидроизоляционная мембрана фиксируется контррешеткой, на которую, в свою очередь, монтируется обрешетка.

Обрешетка под ондулин изготавливается из бруса сечением 50х50 мм и монтируется в соответствии с инструкциями производителя:

Если уклон крыши в пределах 10… 15 градусов, шаг обрешетки 45 см;

При уклоне крыши более 15 градусов шаг обрешетки составляет 60 см.

Строительный шнур используется для выравнивания нижнего ряда крыши. Его натягивают между вбитыми в концы крайних стропил гвоздями.

Монтаж кровли начинается с нижнего ряда. Листы ондулина укладывают с боковым перекрытием в одну волну. Последующие ряды укладываются с торцевым нахлестом 17 см и боковым смещением в половину листа. Гвозди, скрепляющие лист, вбиты в шахматный узор в гребень волны.

Отсутствие конька на скатной крыше затрудняет вентиляцию, поэтому необходимо оборудовать приточно-вытяжные вентиляционные отверстия под нижним и верхним карнизами. Для защиты от птиц и мусора форточки закрываются вентилируемым наполнителем.

Осталось добавить, что на скатной крыше нет ребер и ендов, поэтому монтаж кровли завершается установкой ключа.

Уклон скатной кровли рассчитывается в зависимости от выбранного материала, ожидаемой нагрузки и других параметров.Уклон скатной кровли для некоторых материалов, расчет скатной кровли:

· битумная кровля — до 15 °, чтобы не усложнять конструкцию стропильной системы односкатной кровли. Максимум — 25 °;

· Листы гофрированные асбоцементные (шифер) — 35 ° для обычных листов, от 25 ° для армированного профиля;

· Профнастил — кровельное покрытие для крыш с углом наклона от 5 °. При наклоне 10 ° и более нахлест увеличивается, а стыки заполняются герметизирующей лентой.

Подготовка к укладке стропил

Берем доску прямоугольного сечения от 50х100 мм и обрабатываем антисептическими составами.Для расчета односкатной кровли, а именно длины стропил, к пролету кровли прибавляют 30-50 см. При использовании листовых кровельных материалов подходит размер 150 см, для черепицы и шифера — 100- 120 см.

Односкатная крыша должна быть прочной. Для этого стропильные доски укладываются концом вверх и врезаются в брус мауэрлата, где вырезаются пазы по ширине, немного превышающей сами стропила. Чтобы все получилось качественно, отметьте места и размеры вырезов по длине планки.Уклон вырезов такой же, как и уклон скатной крыши.

Укладка стропил скатной кровли

Стропила скатной кровли входят в пазы. Сохраняйте постоянный наклон всех стропильных опор. Для этого сначала устанавливаются 2 внешние доски. Между ними натягивается леска, чтобы сориентировать аккуратность укладываемых в пазы стропил. Доски в нескольких местах прибивают к балке мауэрлата с помощью гвоздей 120 мм и более.

При большом пролете между стенами (4,5 метра и более) нужно дополнительно укрепить стропила. Для этого используются треугольные опоры по периметру кровли. Также можно сделать отдельные опоры в центре чердачного пространства.

Проверка качества усиления. При весе 70-80 кг стропила односкатной кровли не должны прогибаться. Проверив это, переходим к следующим этапам — заливке обрешетки на стропильную конструкцию. Также производится гидроизоляция и теплоизоляция кровли, монтаж кровельных материалов.
Шаг 3 — гидробарьер и теплоизоляция

Вот и мы разобрались, как сделать скатную крышу своими руками. Теперь приступим к установке гидробарьера и монтажу теплоизоляционного материала.

Подробно рассматривать этот этап не будем, потому что конструкция утеплителя кровли уже описывалась ранее.

Для изоляционных работ подойдет пенополиуретан.

Шаг 4 — укладка рубероида

В качестве рубероида можно использовать шифер или металлочерепицу.

Укладка шифера

Шифер перекрывается со стороны слива. Каждый последующий ряд шифера должен перекрывать предыдущий на 10-15 см. Сланец забивается специальными гвоздями. Делается это на стыке 4 листов (по 2 листа снизу и сверху). При забивании гвоздя захватывается 4 листа. По краям шиферного листа также вбиваются 2 гвоздя снизу и сверху.

Укладка металлочерепицы

Укладка металлочерепицы начинается с заполнения встречной решетки по длине стропил — бруса сечением 50х50.Для защиты от влаги на него нанесена антиконденсатная мембрана. Поверх конструкции набивается обрешетка и накрывается рубероид. Листы перекрываются специальными стальными саморезами с резиновыми прокладками.

Дошли до финального этапа монтажа односкатной кровли своими руками.

1. Прибиваем ветровую доску для защиты крыши от ветра. Его прибивают к выступающим сверху и снизу бревнам.

2. Установка отливов.Выберите места, чтобы слить воду и пригвоздить отлив. Эта операция проста и не требует подробных инструкций. Стропильная система скатной кровли состоит из отдельных элементов, точками опоры которых выступают противоположные стены здания. Чаще всего в этом случае используются стропила длиной около 4,5 метра. Если выполняется перекрытие относительно большой площади, необходимо использовать стропильные ноги и стойки.
Односкатная крыша гаража, особенности монтажа

Разберемся также, как построить односкатную крышу для гаража.Односкатная крыша гаража состоит из стропильной системы и рубероида. Стропила кладут по рассмотренной выше технологии.

Если крыша возводится без чердачного помещения, стропила одновременно являются балками, опирающимися на торцы стен гаража. При устройстве мансарды балки кладут поперек гаража. Также необходимо обнажить стропильные ноги. Они упираются в противоположные стены и с помощью подкосов и подкосов увеличивают жесткость.Если вам нужна односкатная крыша гаража, делайте работу так же, как при постройке кровли для дома своими руками.

Односкатная крыша из профлиста — основные особенности и преимущества

Как уже говорилось выше, скатная кровля — одна из самых экономичных. Площадь скатной крыши значительно меньше, чем у традиционной двускатной крыши. Поэтому устройство двускатной крыши из профнастила при той же площади дома потребует гораздо меньше материалов.Значительно снижается не только расход профнастила для покрытия кровли, требуется гораздо меньше утеплителя, гидроизоляционной пленки и дорогой паропроницаемой мембраны.

К тому же скатная крыша значительно экономит тепло. Это связано с тем, что его форма создает наилучшие условия для циркуляции воздуха. В любой двускатной крыше всегда образуется застойная зона между арками кровли в зоне конька. Поднимаясь вверх, там скапливается теплый воздух и напрасно нагревает крышу.

К тому же конструкция скатной кровли настолько проста, что ее может сделать даже неспециалист. Конечно, если перед тем, как делать крышу из профнастила, изучите все необходимые материалы.

Скатная крыша из профнастила может быть как с чердачным помещением, так и без него. При строительстве кровли без мансарды потолок верхнего жилого этажа монтируется под углом, а поверх него укладывается кровельное покрытие. В этом случае необходимость в стропильной системе полностью отпадает.
Расчет односкатной кровли из профнастила

Разработка проекта такой кровли осуществляется так же, как и для любого другого вида кровли. Для выбора конструкции стропильной системы сначала рассчитывается нагрузка на кровлю. У двускатной или вальмовой крыши ветровая нагрузка на разных скатах неодинакова, что существенно усложняет расчет нагрузок. В случае односкатной кровли все расчеты намного проще, так как они выполняются для одного единственного ската.

Очень важно правильно выбрать уклон скатной кровли из профнастила. При выборе угла наклона необходимо учитывать все климатические особенности местности, в том числе:

· количество снежного покрова;

· Количество осадков в теплое время года;

· Сила и преобладающее направление ветра.

На крышах с крутыми скатами дождевая вода не застаивается, а снежная масса исчезает, не задерживаясь на кровле.При этом с увеличением угла наклона кровли увеличивается ветровая нагрузка на крышу.

Выбор уклона кровли зависит также от материала кровельного покрытия. Так, например, снег и вода легче и быстрее отрываются от металлической поверхности профнастила, чем с кровельных покрытий из других материалов.

Наиболее оптимальным для односкатной кровли из профнастила считается угол наклона примерно 25 градусов.Устройство односкатной кровли из профнастила с большими уклонами неоправданно, так как при этом значительно увеличивается ветровая нагрузка не только на кровлю, но и на конструкцию здания в целом. Меньший угол наклона кровли ухудшит таяние снега, и для компенсации увеличения ее веса потребуется усиление как каркаса крыши, так и несущих конструкций здания.

Особенности устройства двускатной крыши из профнастила

Каркас скатной крыши из профнастила очень прост и опирается на так называемые «бордюры».Они выполнены из того же материала, что и наружные стены здания. Эти бордюры защищают скатную крышу с двух сторон. Часто, особенно если стены здания облицованы пиленым камнем, по верхнему краю кладки устраивают монолитный железобетонный пояс.

На высоком и низком бордюре устанавливается мауэрлат — специальная деревянная балка, на которую опираются стропильные балки. При установке монолитного пояса в него при армировании вставляют специальные шпильки для крепления мауэрлата.

При большой длине ската крыши может потребоваться установка дополнительных подкосов, как показано на рисунке.

Перед тем, как покрыть скатную крышу профнастилом, на установленный мауэрлат укладываются стропильные балки через каждые 70-80 сантиметров. Их края выносятся примерно на 50 см за внешнюю сторону бордюров.

Иногда балки крыши не выходят за верхний бордюр. Такая конструкция увеличивает надежность кровли и снижает вероятность взорвать ее ветром.Но в этом случае над бордюром делают парапеты из камня или листового металла, чтобы защитить стену от дождя и талого снега.

Парапеты исключают попадание влаги в стену и выполнены таким образом, чтобы обеспечить отвод воды к поверхности кровли. В то же время при установке двускатной крыши из профнастила очень важно надежно примыкать кровлю к бордюру.
Как покрыть скатную крышу профнастилом?

Монтаж кровли начинается с укладки поверх стропил гидроизоляционной мембраны… Поверх гидроизоляции крепится встречная решетка и обрешетка. На бетонной или кирпичной кладке парапеты под деревянными элементами стропильной системы покрываются гидроизоляцией из рулонных материалов.

Если под крышей здания находится чердак, утеплитель обычно укладывается по полу здания. Делается это потому, что объем чердачного помещения под скатными крышами обычно невелик и не может быть использован для размещения жилых помещений. Поэтому не рекомендуется нести расходы на обогрев этого помещения.

Благодаря простоте конструкции сделать односкатную кровлю из профнастила своими руками, без привлечения специалистов, относительно несложно. В этом случае покрытие укладывается так же, как и на любых других скатных кровлях.

Прикрепите профлист с нижнего ряда. Следующий ряд укладывается внахлест на предыдущий 150-200 мм. Крепление специальными кровельными саморезами с головками под цвет профлиста.

Многие предпочитают завершать строительство загородного дома или дачи нарядной крышей.Но не у всех есть опыт расчета при строительстве домов, поэтому придется искать более простой вариант. В этом случае на помощь приходит скатная крыша. Чем он отличается от других? Во-первых, односкатную крышу можно построить самостоятельно, имея минимальные знания в этой области. Во-вторых, вы будете приятно удивлены расчетами при составлении проекта такой кровли. Односкатные крыши требуют почти вдвое меньше материала, чем другие.

Если вас пугает излишняя простота односкатной кровли со стороны, этот незначительный недостаток можно исправить с помощью декоративного покрытия.Но для начала нужно провести все расчеты кровли.
Какой должна быть идеальная крыша вашей мечты? Крепкий, крепкий, надежный, не собирающий снег, воду и сосульки, не требующий постоянного ухода. Большинство этих требований к профнастилу соответствует углу наклона. Казалось бы, этот параметр может быть настолько серьезным? Однако от расчета уклона в будущем будет зависеть очень многое — даже кровля.

Как рассчитать угол наклона скатной крыши из профнастила?

Учитывайте архитектурные особенности дома, в котором вы собираетесь построить подобное сооружение.Так, например, для нежилых небольших построек угол наклона скатной крыши может быть минимальным или практически незаметным для окружающих. Рекомендуем выбирать профнастил для того, чтобы «набить руку». Если у вас нет опыта строительства кровли, уклон можно «проработать» на таких небольших пристройках, и только потом переходить к более глобальным проектам. Если угол наклона скатной крыши больше 30 градусов, вряд ли такая крыша позволит создать под ней уютные и комфортные помещения.поэтому оптимальным решением будет создать крышу с уклоном не более 30 градусов.

Если с максимальным значением все понятно, то каким должен быть минимальный уклон скатной крыши? Если обратиться к строительным нормам, то можно сказать, что минимальное значение уклона крыши такой конструкции составляет не менее 20. Ведь строить крышу под еще меньшим углом просто не имеет смысла. Точнее, такие крыши скатными не будут считаться.

Очень интересно и оригинально смотрится односкатная крыша, соединяющая перекрытые фасадами этажи.То есть в нижней части таких крыш из профнастила задуман первый этаж, который через проход совмещен со вторым этажом, который спроектирован в более высоком уклоне кровли.

Расчет уклона кровли односкатной конструкции
Каждый производитель кровельных материалов указывает на своей продукции максимальное значение уклона кровли. Нас не интересуют минимальные показатели, ведь на полностью плоских кровлях держится любой материал. Далее мы рассмотрим соотношение покрытия и скатной односкатной конструкции:
Рассчитаем угол наклона скатной кровли из профнастила: он не должен быть больше 10 градусов.Однако даже при таком значении необходимо будет увеличить перекрытие, заполнив стыки специальным уплотнением. Минимальный расчет угла — 50. Крыша из профнастила выглядит очень современно и в то же время просто. Наклонный профнастил — идеальное решение!
Если для отделки кровли используется металлочерепица, уклон скатной крыши будет минимум 50, максимальный расчет — до 200. Чем выше уклон, тем больше требуется герметизация стыков. Даже под углом 100 это нужно будет сделать.
На крыше, установленной под большим углом, отлично показывает себя шифер. Вы заметили, что его очень часто используют для двускатных крыш? Такая популярность объясняется особыми характеристиками материала. Не стоит его использовать, если вы планируете иметь минимальный угол наклона скатной крыши 250 или меньше. Обратите внимание, что шиферные листы на высоких уклонах следует укладывать, переходя с предыдущего листа на следующий.
Вы можете любоваться своей кровлей, покрыв ее битумным слоем. Казалось бы, этим материалом легко дополнить крышу под самыми разными углами, но это не так.Лучше придерживаться угла в 150.
Минимальный уклон скатной фальцевой кровли составляет три градуса. Но в этом случае придется дополнительно заняться заделкой швов. Не превышайте в расчетах угол 80.
При минимальном уклоне кровли 110 рекомендуется использовать битумную черепицу … Если углы не превышают 18 градусов, можно использовать сплошной подкладочный слой. Под большими углами раскатайте рулон по всей плоскости крыши, изолируя отверстия.
Строгие расчеты следует выполнять и с более тяжелыми материалами.Замечательное кровельное покрытие — знаменитая керамическая черепица. Чтобы любоваться крышей, покрытой этим материалом, необходимо придерживаться минимального угла в 10 градусов. Предварительно стоит под ней расширить слой гидроизоляции.

Уклон скатной крыши может немного отличаться в зависимости от рекомендаций каждого конкретного производителя. Кроме того, необходимо учитывать особенности климатической зоны, в которой находится дом. На односкатной крыше из профнастила или других материалов нагрузка значительно увеличивается во время снегопадов, образования сосулек.Поэтому конкретной формулы расчета, как рассчитать минимальный угол наклона скатной крыши из профнастила, нет. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам по расчету уклонов скатных крыш из профнастила, битума, черепицы.

Как рассчитать уклон скатной крыши? Совсем не обязательно придерживаться каких-то конкретных расчетов, чтобы скатная крыша с уклоном идеально вписалась в стиль и экстерьер вашего дома.Иногда достаточно избавиться от расчетов уклона, просчитывая все «на глаз».

Помните, что расчет уклона конструкции необходимо производить еще на этапе возведения стен конструкции. Ведь крышу установят на одну более высокую и одну низкую стену.
Надеемся, что смогли ответить на ваш вопрос: «Какой уклон должна иметь скатная крыша?» Уклон скатной кровли зависит только от ваших личных предпочтений, а также от желания использовать определенные материалы.Если самостоятельно произвести расчет не можете, пригласите профессионала. Пусть крыша радует вас долгие годы и всегда защищает от сюрпризов природы! Оставьте точный расчет для выбора кровельных материалов!

Такое простое сооружение, как скатная крыша, может показаться очень скучным и некрасивым, но в умелых руках дизайнеров такое сооружение становится чуть ли не вершиной архитектурного творения.

Как правило, скатная крыша популярна при дачном строительстве, например, при покрытии гаражей, сантехники или любых хозяйственных построек.

Где еще можно развить свои творческие способности и превратить свой дом в красивый дворец, как не в дачном поселке? Но чем же все-таки привлекательна скатная кровля, ведь ее установка предельно проста? Давайте разберемся.

Как правило, они начинаются с минусов и плюсов, поэтому давайте их рассмотрим.

Преимущества:

• Малая массивная конструкция
• Дешёвость
• Простота установки
• Прочность

Недостатки:

• Небольшое количество проектов с этим типом кровли.Поэтому, если вы хотите оригинальный дом, то вам стоит поискать хорошего архитектора, который тщательно спланирует ваш проект.
• Правильный подбор угла ската, начиная с региона проживания

Не тяжелый, дешевый, прочный и простой в установке? На мой взгляд, это то, что вам нужно!

Скатная крыша хоть и простая, но требует очень вдумчивого подхода. Он заключается в подборе угла наклона в зависимости от региона проживания.

Пару раз я слышал о том, как плохой дизайнер продал строительный проект, а затем получил аналогичную работу, естественно, с другой планировкой, но с идентичной конструкцией крыши. Детально продумал стропильную систему, подобрал материал обшивки, сливы и т. Д., Но не учел регион проживания. Большой слой снега привел к разрушению всей деревянной системы.

Угол наклона кровельной конструкции рассчитывается не только проектировщиками, но и производителями кровельных материалов.Поэтому, если полученный в расчетах угол меньше, чем у производителей, то стоит учесть. Но если вы решите оставить такой уклон, то ничего смертельного не произойдет, и крыша обязательно потечет.

ВАЖНО: Производители одного и того же материала могут давать разные рекомендации относительно наклона, одни могут иметь 14 °, другие 17 °, а по ГОСТу не менее 6 °. Выбирайте номер производителя, но не меньше ГОСТ. Крыши с уклоном менее 12 ° подлежат заделке стыков.

Хотя моя команда является мастером своего дела, все люди делают небольшие ошибки.

В общем, я когда-то работал на объекте, где уклон скатной крыши был менее 12 °. И по привычке, работая с уклонами больше этого значения, я забыл заделать стыки рубероидом. Кстати, его делают обычной битумной мастикой, колодцем или кровельными герметиками. Работа эта несложная, но крайне необходимая. Без герметика практически плоская крыша не будет хорошо отводить талую воду, и она начнет протекать.К счастью, заказчики не заметили этого во время работы, но им все же пришлось признаться и довести дело до конца за свой счет.

Из этого следует, что не всегда стоит слепо доверять рабочим. Нужно быть полностью подготовленным и начитанным, ну или в крайнем случае просто спросить, может, вы о чем-то важном напомните.

Кстати, вот стандартный перечень скатов крыши с разными покрытиями:

• Ондулин и шифер — 6 °
• Черепица (керамическая, цементно-песчаная) — 10 °
• Битумная черепица — 12 °
• Металлочерепица — 6 °
• Плиты шиферные (асбестоцементные) — 27 °
• Профнастил — 6 °

Монтаж скатной кровли

Инструменты, которые я обычно использую при строительстве:

• Брус деревянный 10-15см сечением
• Доски (толщиной более 50 мм)
• Гидро-, теплоизоляционные изделия
• Гвозди (от 12см)
• Пила, топор, молот
• Степлер, отвертка, рулетка, отвес
• Уровень, карандаш, нож, строительный скотч

Конечно, списки инструментов и материалов — это хорошо, вы примерно знаете, что вам нужно, но часто этого недостаточно, поэтому посмотрите на ситуацию.

Весь технологический процесс (саму работу) можно разделить на этапы:

• Укладка поперечных стропил, мауэрлат. Их застежки
• Обшивка теплоизоляционными плитами, гидроизоляция
• Установка обрешетки
• Укладка кровли

Теперь позвольте мне объяснить сам процесс:

• Начнем с мауэрлата, потому что он является опорой для всей стропильной системы, а его функция — принимать на себя весь вес конструкции и распределять его по всему периметру стен.Какой бы легкой ни была стропильная система, не стоит брать балку меньше 100х100мм. Чем выше уклон, тем толще брус. Если мауэрлат укладывается своими силами, то отнеситесь к этому моменту очень ответственно, не раз проверяйте горизонт с помощью уровня.

Не забудьте установить гидроизоляцию между мауэрлатом и кладкой стены. Как правило, все используют для этих целей обычный рубероид.

Анкерные болты к стенам

• Следующая ступень — стропильные ноги.Не стоит класть их очень близко друг к другу, это утяжелит конструкцию, увеличит расход стройматериалов — иными словами, это не рационально. Расстояние между ними должно соответствовать кровельному покрытию, т.е. чем оно тяжелее, тем меньше зазоры. Например, для шифера подойдет шаг 1,5м, а для плитки лучше взять 1-1,2м
• Вставляя стропильные ноги в мауэрлат, следите за размерами будущего паза. Его ширина должна быть немного больше ширины штанины.Это очень важный шаг, потому что все балки должны лежать в одной плоскости с одним градусом наклона. Могу посоветовать установить крайние ножки по разные стороны стен, а между ними натянуть веревку, это облегчит процесс монтажа.

Для крепления деревянных изделий используются большие гвозди от 12 см. Поэтому брать меньше смысла нет. Прикрепите гвоздями стропила к вертикальной балке, а ее свес к мауэрлату. Надеюсь, мне не напомнят, что все стропила должны иметь одинаковый размер и сечение.

• Большие дома часто подразумевают усиленную стропильную систему. Все дело в расстоянии пролета, которое составляет 4-4,5 м. Именно при таких больших пролетах устраиваются подпорки (подкосы)
• Пароизоляционный материал следует укладывать поперек стропил, а не вдоль, и при этом не требуется натяжения. Полоски такого материала укладываем внахлест (10-15см). Я бы посоветовал заделать стыки строительным скотчем.
• Утеплитель кладется прямо на гидроизоляционную пленку … Проследить трещины и щели, их не должно быть, но толщина утеплителя должна быть не менее 20см
• Далее следует снова слой гидроизоляции, но не непосредственно на слой теплоизоляции, а с небольшим зазором.Для этого я кладу деревянные бруски. Эта манипуляция призвана создать естественную вентиляцию, чтобы материал не загнивал. Само же крепление пленки осуществляется к тем же брускам с помощью степлера
.
• После этого производится установка обрешетки. Думаю, эта работа вам не составит труда, ее установка везде одинакова, а устройство скатной кровли позволяет сделать это даже новичку. Прутья и рейки 5х5см идеально подходят для этой конструкции. Расстояние между ними непременно должно быть, но большого значения не имеет, главное создать вентиляцию
• Последним этапом будет укладка самой кровли.

ВАЖНО: Правильно уложенные стропила не прогнутся под весом человека (70-100кг), в таком случае стропильную систему укрепить.

Что касается гидроизоляционной пленки, то я иногда укладываю ее в несколько слоев, это увеличивает надежность слоя. Все ее крепления следует выполнять с помощью специальных гвоздей, степлера и выдерживать шаг 15-20 см.

Кстати, края гидроизоляционного материала нужно подвести под свес кровли и там закрепить.Сама длина «растения» должна быть не менее 20см. Снова фиксируем степлером. Лучше использовать простой и достаточно распространенный способ, но он подходит для строительства в простых конструкциях (гараж, курятник и т. Д.). Для этого по всей длине прибивают полосу, тем самым прижимая пленку. Такой способ дает уверенность в том, что «злые» ветровые течения точно не проникнут под гидроизоляцию, и ваша крыша не улетит.

Пристройка к дому, гараж или баня — не беда!

Что может быть лучше и проще скатной крыши в сарае, бане, беседке или гараже? Неважно.Такой тип кровли и создается именно для этих построек.

Крыша пристройки будет соприкасаться с основной конструкцией, а стропильная система располагается отдельно. Сами концы стропил будут располагаться на передней стене, а их вершины будут крепиться непосредственно к самому основному зданию. Я бы посоветовал уделить особое внимание стыковке каркаса с основной стеной. Использование жесткого крепежа может привести к необратимым последствиям, потому что усадка жилого дома и новостройки отличается, поэтому один может снести другой и произойдет разрушение.

На стыке новой крыши и стены «старого» дома я обычно кладу каркас из балок, а поверх него балки. Заполните полученный шов полиуретановым герметиком. Рубероид накладывают внахлест и накручивают под укрытое место дома.

Это предотвратит просачивание осадков через стык. Что касается самой кровли, она используется идентично основной кровле, естественно, из эстетических соображений, поэтому, если вы творческий человек, вы можете поэкспериментировать с другими материалами.

Гараж часто представляет собой отдельное здание и ни к чему не примыкает. Но ничего странного здесь нет и все работы ведутся по методике, написанной выше. В кирпичном гараже установка стропильных ног выполняется в нише. Их обычно проектируют на начальных этапах строительства. Шаг 70см.

Не забывайте, что из какого бы материала ни была построена стена, все древесные материалы, в которых она есть, необходимо обработать антисептиками и обернуть гидроизоляционным материалом… Скатная крыша в гараже — это сооружение, у которого фасадная стена должна быть самой высокой, чтобы отводить воду из подъезда. И, конечно же, не стоит забывать о свесах, они должны выступать на 30-40см.

Стоит еще раз отметить, что простота и дешевизна стропильной системы не ограничивают вас в вашей фантазии, даже скатная крыша из профнастила может сделать всю постройку совершенно эксклюзивной постройкой, о которой будут мечтать все ваши соседи. Надеюсь, фотографии на нашем сайте развеяли для вас миф о том, что скатная крыша — уродливое решение для обустройства дома.Поэтому, если вы все сделали правильно и красиво, то такая крыша будет защищать вас от атмосферных осадков более десяти лет.

Как установить металлическую крышу над черепицей

Нам все время задают этот вопрос:

Могу ли я установить новую металлическую крышу поверх черепицы?

Ответ: « Да, можно. ”И тем самым вы сэкономите на работе и хлопотах, связанных с отрывом старой крыши, и не внесете свой вклад в заполнение наших свалок.Еще одним дополнительным преимуществом является то, что слои вашей старой крыши будут дополнительно утеплять ваш дом. Металл — лучший выбор благодаря очень низкому весу на квадратный фут и уникальному дизайну. Металлическая кровля весит менее одного фунта на квадратный фут. Асфальтовая черепица может весить до четырех фунтов на квадратный фут в зависимости от марки.

Если вы не хотите верить нам на слово, обратитесь в местный строительный отдел. В некоторых районах строительные власти разрешают заменять крышу только над одним слоем черепицы.Другие участки позволят вам перекрашивать крышу в два слоя. В большинстве случаев это даже не проблема, если вы перебираете только один слой черепицы.

Ссылка на раздел R907.3 Международной жилищной кодовой книги 2006 года® лучше всего отвечает на этот вопрос, он гласит следующее:
«Полные и отдельные кровельные системы, такие как системы металлической кровли со стоячим фальцем, которые предназначены для прямой передачи нагрузки на крышу. структурные системы зданий, которые не опираются на существующие крыши и кровельные покрытия в качестве опоры, не должны требовать удаления существующих кровельных покрытий.”

Когда вы решите продолжить этот проект, есть несколько предосторожностей в отношении основного материала:

• Если есть протечки на крыше, необходимо устранить их и заменить гнилые листы или стропила.
• Если есть какие-либо признаки проблем, вызванных чрезмерным весом предыдущей кровли, их также необходимо устранить.
• Сюда могут входить такие вещи, как провисание настила или коробление ферм.

Пара вариантов:

Слой подложки, установленный поверх существующей черепицы, поможет предотвратить трение гранул старой черепицы об обратную сторону металла и возможную коррозию.

Промышленным стандартом для подложки часто называют войлочную бумагу (гудрон), но есть также много новых синтетических подложек, которые предназначены для работы с металлической кровлей. Стандартная битумная бумага имеет тенденцию прилипать к задней части металлической кровли. Это может привести к разрыву бумаги при расширении или сжатии металлической кровли, так как она предназначена для . Новые синтетические подкладки не имеют этой проблемы, поскольку их дизайн намного превосходит стандарты войлочной бумаги.

«Э-фольга» или пленка с воздушно-пузырчатой ​​пленкой, отражающая барьерная изоляция также может использоваться в качестве подушки между существующей крышей и новой металлической кровлей. Светоотражающая барьерная изоляция также может снизить затраты на охлаждение в летние месяцы, отражая тепло от крыши вашего дома. Изоляция излучающего барьера будет работать лучше всего при использовании с гофрированной панелью, которая имеет встроенное воздушное пространство из-за гофры. Воздушное пространство также позволит иметь естественную вентиляцию.

Надеюсь, эта статья была полезной. Но вот еще одна вещь, которую вам следует принять во внимание: Понимаете ли вы, что если вы выберете металлическую крышу, это, вероятно, будет последним вашим решением относительно крыши вашего дома?

Подробнее здесь https://www.metalroofingsource.com

Пожалуйста, позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-833-3237

Обслуживание клиентов и цены доступны с 8:00 до 17:00 MST с понедельника по пятницу.

Мини-сарай / сарай / сарай 12 футов на 16 футов: 38 ступеней (с изображениями)

Введение: мини-сарай / сарай / сарай 12 футов на 16 футов с гамбреловой крышей

И снова всем привет! В этом руководстве я покажу вам, как построить сарай размером 12 на 16 футов по образцу сарая в старинном стиле, в комплекте с двойными дверями сарая, частичным чердаком, крышей в стиле сарая и классической красно-белой краской. работа (правда, ее можно раскрасить в любой цвет).Я построил этот сарай для фермерской программы в своей старой средней школе, где раньше работал волонтером, а теперь у меня там подработка. Администратор собирался купить сарай для комплектов, потому что первый сарай был слишком маленьким и разваливался, но я убедил его, что я могу построить ему с нуля и за меньшие деньги лучший сарай, одновременно обучая некоторых студентов немного о строительстве. Помогло и то, что он действительно хотел крышу Gambrel, которую трудно найти в сборном сарае.

Приступим!

ПРИМЕЧАНИЯ:

Это не проект для 1 человека.На некоторых этапах требуется минимум 3 человека, чтобы построить это без особой боли.

Кроме того, это руководство написано с предположением, что у вас уже есть базовый столярный опыт и способность самостоятельно разбираться в мелких деталях. Например, я скажу вам отрезать доску определенной длины и угла, но я не буду указывать, какую пилу использовать (подсказка: это торцовочная пила) или как выровнять пропил.

Кроме того, я забыл сфотографировать некоторые шаги, но я попытался покрыть эти области компьютерными изображениями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1. Проверьте местные строительные нормы и правила.

Перед тем, как начать строительство, рекомендуется проверить местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, потребуется ли разрешение для вашего сарая. Там, где я живу, все, что превышает 200 квадратных футов, требует разрешения, что является одной из причин, по которой я решил построить сарай 12×16 футов, на 192 квадратных футах, он настолько велик, насколько я могу его построить, не беспокоясь о нем. хлопоты с получением разрешения. Иногда также будут требования, такие как минимальное расстояние от линии собственности или максимальная высота конструкции.Если вы делаете это на своей собственной территории и планируете просто игнорировать получение необходимых разрешений, все же рекомендуется следовать строительным нормам, таким образом, если у вас есть неприятный сосед, который любит сунуть нос там, где его нет. принадлежащий (вы знаете, кто вы …), который называет вас округом, округ, вероятно, просто заставит вас получить разрешение, тогда как если вы построите его слишком близко к линии собственности или что-то в этом роде, они могут заставить вас продемонстрировать Это. Береженого Бог бережет!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Список инструментов и материалов

Перед тем, как начать, рекомендуется убедиться, что у вас есть (или вы можете позаимствовать) все необходимые инструменты для проекта.Также неплохо заказать материалы до того, как вы начнете строить, иначе вы далеко не уедете.

Список инструментов:

• Торцовочная пила (в отличие от многих проектов, вы не можете уйти от замены ручной циркулярной пилы, на мой взгляд, это недостаточно точно)
• Настольная пила
• Циркулярная пила
• сабельная пила пила
• Сверло
• Ударная отвертка
• Воздушный компрессор
• Кровельный гвоздь
• Квадрат из гипсокартона
• Квадрат для стропил
• Уровень
• Пистолет для бега
• По крайней мере 2 лестницы, одна не менее 14 футов высотой Разное
905
• Кисти и валики для краски

Список материалов:

• 16 — Ураганная галстук Simpson 18 г 4×4 (версия h2Z 4×4)
• 10 — Ураганная стяжка Simpson h2Z 18 г
• 25 фунтов — # 9×3 » Винты со звездообразным приводом
• 25 фунтов — # 8×1 5/8 «Винты со звездообразным приводом
• 5 упаковок (500) — Крепежная стяжка Симпсона # 9×1 1/2 «внешний шестигранный фланец с шестигранной головкой структурный соединительный винт
• 1 коробка (7200) — 1 1/4″ оцинкованные кровельные гвозди из оцинкованной стали
• 2 фунта — # 12×1 «кровельные гвозди из электрооцинкованной стали с пластиковой крышкой
• 1 рулон (1000 кв.футов) — синтетическая кровельная подстилка GAF
• 18 пакетов — архитектурная черепица (я использовал серый универсал)
• 6 рулонов — начальный рулон черепицы 7 дюймов x33 ‘
• 1 мешок — битумная черепица
• 1 рулон — алюминиевый профиль 7 дюймов x 50 футов
• Гидроизоляционный слой из оцинкованной стали 9 — 4 дюйма x 10 футов
• 1 трубка — кровельный герметик Flashmate
• 2 рулона — рулон 6 дюймов x 75 футов grace vycor flex flashing
• 6 ярдов — гравий
• 3 — 4x4x8 ‘
• 30 — 1x3x8′
• 1 — 2x2x8 ‘
• 8 — 2x3x8′
• 9 — 2x6x12 ‘
• 92 — 2x4x8′
• 30 — 2x4x12 ‘905
• 6 — 2x4x16 ‘
• 13 — 2x6x12′ PTGC (контакт с грунтом, обработанный давлением)
• 4 — 4x4x16 ‘PTGC
• 2 — 2x6x16′ PTGC
• 9 — 23 / 32×4’x8 ‘фанера из сосны
• 20 — 19 / 32×4’x8 ‘фанера для обшивки
• 22 — сайдинговая панель T1-11 4’x8′
• 16 — петли для тяжелых условий эксплуатации
• 1 — защелка для двойной двери для тяжелых условий эксплуатации
• 4 — защелка оконной раздвижки
• 5 галлонов — красный внешняя краска
• 1 галлон — белая внешняя краска
• Мелочь, которую я забыл

Стоимость материалов составляет около 4000 долларов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Подготовка площадки

Перед тем, как мы начнем строительство, мы хотим подготовить место, где будет располагаться сарай. Во-первых, удалите всю растительность под навесом и проделайте то же самое на 1-2 футах с каждой стороны. Я скрутил кусок дерева в грубый прямоугольник размером 16×20 футов, чтобы я мог легко видеть, где копать. После того, как вы удалили всю растительность, положите мешковину или ландшафтную ткань, чтобы предотвратить рост сорняков. Наконец, насыпьте сверху несколько дюймов гравия.Для подушки 16×20 футов вам понадобится 6-8 ярдов. После того, как вы вывалили весь гравий, выровняйте его как можно лучше. Он не обязательно должен быть идеальным, так как мы сможем выровнять основание сарая с помощью блокировки позже, но он должен быть в пределах одного-двух дюймов. Вместо этого вы можете залить бетонную подушку, если хотите, хотя на самом деле в этом нет необходимости, потому что сарай будет подниматься над землей на салазках.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Разметка салазок и строительство чернового пола

Теперь разложите 4 внедорожника 16 футов 4×4 на земле, как показано на первом изображении.Между балками 4×4 должно быть 3 фута 6 дюймов. Затем постройте черный пол, используя 13 11’9 дюймов 2×6 для балок и 2 16 футов 2×6 для боковых сторон. Черновой пол на моих фотографиях перевернут, потому что у меня было много людей, которые мне помогали, поэтому я был ленив и просто построил его вверх ногами с уже прикрепленными салазками, а затем попросил всех перевернуть его. Вам нужно будет собрать черновой пол поверх салазок, а затем прикрутить их вместе винтами 3 1/2 дюйма. Все 2×6 имеют зазор 14 1/2 дюйма между ними, за исключением первого и последнего промежутков, которые составляют 13 3/4 дюйма.Это сделано для того, чтобы мы могли прикрутить пол с минимальными сокращениями и отходами. При сборке чернового пола регулярно измеряйте диагонали, чтобы убедиться, что он квадратный. Если диагонали одинаковой длины, значит, пол квадратный.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Выровняйте черновой пол

Прежде чем строить остальную часть сарая, нам нужно выровнять черновой пол. Для этого поместите блоки из обработанного под давлением древесного лома под салазки 4×4 как минимум в 4 местах вдоль каждой салазки.Используйте длинную прямую доску для увеличения уровня и обеспечения точных измерений.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Постройте пол

Затем нужно построить пол, который сделан из листов фанеры 3/4 дюйма. Схема довольно проста, просто ряд из двух полных 4’x8 ‘листов, за которым следует ряд 4’x4’, затем 4’x8 ‘, затем еще 4’x4’ и, наконец, еще один ряд из 2 листов 4’x8 ‘. Используйте винты 1 5/8 дюйма с интервалом 8 дюймов Чтобы не пропустить балки при установке шурупов, используйте квадрат из гипсокартона в качестве направляющей, приложив его к краю листа фанеры, прямо над балкой.Квадрат гипсокартона будет параллелен балке поверх фанеры, и вы можете сдвинуть ее на дюйм и вставить рядом с ней винты, и они удариться о балку.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Обрамление боковых стен

Перед сборкой боковых стенок можно сэкономить время, чтобы предварительно разрезать все части. Обе боковые стенки такие же. Будьте аккуратны с разрезами, иначе стены не будут подходить друг к другу должным образом.

Я собрал боковые стенки немного иначе, чем на первом изображении, сделав их по 2 части каждая.Цель заключалась в том, чтобы упростить доставку на строительную площадку (я заранее собрал много деталей в школьном спортзале / магазине). К сожалению, это не сработало, поэтому я бы порекомендовал придерживаться первоначального плана при создании своего и строить их по одной части.

На первом изображении, помимо всех размеров, вы увидите 2 H-образные области, которые были закрашены темнее. Их необходимо предварительно собрать перед тем, как вставить их в стену, иначе не останется места для шурупов.Верх — это двойная доска, причем верхняя доска на 3 1/2 дюйма короче с каждой стороны, чем другая доска. Еще раз проверьте прямоугольность, измерив диагонали. Соберите двойную верхнюю доску в последнюю очередь. Для всего используйте винты на 3 дюйма. Все двойные доски должны быть скреплены между собой через каждые 8 ​​дюймов зигзагообразным узором.

Список вырезов:

• 26 — 7 футов 6 дюймов 2×4
• 8 — 6 футов 8 дюймов 2×4
• 4 — 4 фута 3 дюйма 2×4
• 12 — 6 1/2 «2×4
• 4 — 2’3 1/2″ 2×4
• 2 — 15’5 «2×4
• 4 — 16 ‘2×4
• 4 — 2’6 1/2″ 4×4
• Обрывки фанеры 1/2 «

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Каркас задней стены

Сборка задней стенки довольно проста.В отличие от боковых стен, двойная верхняя пластина длиннее наверху.

Список вырезов:

• 10–7 футов 6 дюймов 2×4
• 2–11 футов 5 дюймов 2×4
• 1–12 футов 2×4

Добавить вопрос типа TipAsk Загрузить

Шаг 9: Обрамление передней стены

Передняя часть стена сильно отличается от задней стены, так как включает в себя двойной дверной косяк. Убедитесь, что он квадратный, измерив диагонали. Вырежьте небольшие распорки над дверной коробкой, чтобы каждая из них плотно прилегала. Последней добавьте верхнюю часть двойной верхней пластины и т. Д.Я не думаю, что мне больше нужно повторяться, вы уже должны начать понимать, что делаете.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Сборка настенного каркаса

Чтобы прикрепить стены, просто совместите их со сторонами пола и прикрепите опорные плиты к полу, используя винты 3 1/2 дюйма через каждые 6 дюймов шахматный узор. Прикрутите стены друг к другу по углам, используя винты 3 1/2 дюйма через каждые 8 ​​дюймов в шахматном порядке. В верхних углах стен, где верхние доски перекрывают друг друга, прикрутите каждый угол парой 3-дюймовых шурупов.Легче начать с боковых стенок, а потом добавить переднюю и заднюю. При ввинчивании обязательно держите стены вертикально.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Добавьте сайдинг

Прикрепите сайдинг к каркасу, используя винты 1 5/8 дюйма каждые 8 ​​дюймов в каждую стойку. как верхняя и нижняя пластины. Нарисуйте линии на сайдинге, используя большой квадрат из гипсокартона, чтобы выровнять шурупы со шпильками. Вам нужно будет просверлить в сайдинге пилотные отверстия, без них очень сложно завести в него шурупы.Вы должны выровнять верх сайдинга на 1 1/2 дюйма ниже верха стен, чтобы оставить место для крыши, чтобы она могла двигаться должным образом. Сцепляющиеся панели оставят некрасивые швы на углах, но мы закроем их отделкой.

Добавляя некоторые части сайдинга, вы закроете дверные и оконные отверстия.Чтобы исправить это, используйте сабельную пилу с длинным лезвием, чтобы обвести оконные и дверные рамы изнутри и вырезать их. Вы также можете предварительно вырезать отверстия с помощью циркулярной пилы, прежде чем устанавливать сайдинг на место, что приведет к более аккуратной отделке, но также легче сделать ошибку.Я решил предварительно прорезать отверстия, потому что знаю, что делаю.

Сохраните обрезки сайдинга для окон.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Сделайте косынки для арок крыши

Затем нам нужно сделать косынки для арок крыши. Мы сделаем их из листов фанеры 3/4 дюйма. Чтобы выложить этот узор на листе фанеры размером 4 x 8 футов, сначала отметьте каждые 11 1/4 дюйма на коротких сторонах листа и каждые несколько футов в в середине, затем с помощью линейки проведите параллельные линии между отметками.Я считаю, что для этого очень хорошо подходит 48-дюймовый квадрат из гипсокартона. Затем отметьте каждые 9 1/4 дюйма вдоль всех линий, которые вы только что сделали, и вдоль длинных краев листа. Теперь, начиная с первой отметки на одном краю листа, нарисуйте линии, перпендикулярные первому набору линий, которые выходят на 3 3/4 дюйма с каждой стороны линии. Перейдите к третьей отметке, затем к пятой и и т. д. Повторите это с каждой второй строкой.Теперь проделайте то же самое с оставшимися строками, за исключением того, что начните с края листа и перейдите ко второй отметке, затем к четвертой и так далее.Теперь все, что осталось, это провести зигзагообразные линии между кончиками второго набора линий. Когда вы закончите, узор должен соответствовать второму изображению. Чтобы вырезать их, разрежьте циркулярной пилой по линиям в том же порядке, в котором вы их рисовали; вырежьте сначала самые длинные линии, затем короткие перпендикуляры, а затем зигзаги. Когда вы закончите вырезать каждую зигзагообразную линию, косынка отпадет, обнажая следующую линию. Чтобы сэкономить время, не перерезайте дисковой пилой, так как это ослабит косынки.Вместо этого используйте лобзик или ножовку, чтобы закончить каждый надрез. Вам понадобится 84 косынки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Вырежьте балки для арок крыши

Затем нам нужно вырезать стропильные балки, которые будут соединяться между косынками. Для этого используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать один конец 2×4 под углом 67,5 градусов (установите пилу на 22,5 градуса). Затем отмерьте 55 дюймов от кончика обрезанного конца и отрежьте другой конец под углом 67,5 градусов в противоположном направлении. Вырежьте таким образом 60 балок.Используйте 10 футов 2х4, чтобы получить по 2 штуки с каждой доски.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Постройте приспособление для сборки арок крыши

Затем нам нужно построить приспособление, чтобы гарантировать точность углов при сборке арок крыши. Чтобы построить кондуктор, сначала возьмите кусок фанеры шириной несколько футов, и прикрутите к нему одну из балок. Затем возьмите еще одну стропильную балку и прикрутите ее к фанере рядом с первой, чтобы получился равнобедренный треугольник с основанием 101 5/8 «.Вот и все.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Используйте приспособление для сборки арок крыши

Теперь пришло время собрать арки крыши. Возьмите 2 стропильных балки и поместите их в приспособление, используйте косынку и винты 1 5/8 «, чтобы соединить их вместе. Повторите это, чтобы соединить наборы из 4 стропильных балок вместе с 3 косынками, затем переверните каждую и добавьте 3. дополнительные косынки с другой стороны, за исключением 2 арок, у которых косынки есть только с одной стороны. Используйте 6 винтов на косынку, по 3 на каждую балку.Сохраните 8 стропильных балок на будущее; они будут использоваться для изготовления концов крыши.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Концы крыши

Теперь делаем концы крыши. Для этого сначала вырежьте еще 8 стропильных балок, но на этот раз сделайте их длиной 61 дюйм. Затем вырежьте 28 частей перекрытия 2х4, каждая длиной 9 дюймов. Теперь соберите еще 4 арки крыши, используя 8 более длинных частей, которые вы только что вырезали для концов арок, и 8 обычных частей для выступов в центрах арок. Затем прикрутите блокировку 2×4 к 2 аркам, как показано на рисунках, используя 2 винта 3 дюйма на каждую деталь.Просверлите пилотные отверстия, чтобы предотвратить раскалывание блокировки. На каждой длинной секции должно быть 4 части блокировки, а на каждой короткой — по 3 штуки. После того, как вы привинтите всю блокировку к двум аркам, переверните их, установите две другие арки сверху и прикрутите блокировку ко вторым аркам, чтобы закончить концы крыши.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 17: Добавьте балки чердака к 9 аркам крыши

Теперь нам нужно добавить балки, которые будут поддерживать пол чердака.Чердак будет охватывать первые 8 арок крыши, и нам понадобится одна дополнительная с балкой для другого конца крыши, всего 9 балок. Для начала отрежьте концы 9 12 футов 2×6 под углом 67,5 градусов (установите торцовочную пилу на 22,5 градуса). Отрежьте как можно меньше с каждого конца, чтобы получились углы. Скошенные концы должны придать им вид больших стропильных балок. Теперь возьмите 9 арок крыши и прикрутите к ним 2×6 так, чтобы они перекрывали нижнюю часть арок. Используйте 2 3-дюймовых винта через конец каждого 2×6.Две из арок, для которых требуются балки чердака, — это арки с косынками только с одной стороны. Балки идут с той же стороны, что и косынки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 18: Усиление первой и последней арок крыши

Первая и последняя арки крыши имеют как чердачные балки, так и 5 вертикальных балок 2×4 для их усиления и обеспечения чего-то, к чему можно прикрепить сайдинг. Распределите их равномерно по основанию арок крыши, иначе сайдингу будет не к чему крепиться по швам, и обрезайте по размеру.Прикрепите их 3-дюймовыми винтами. Используйте квадрат, чтобы убедиться, что они перпендикулярны основанию. Арки, которые вы хотите использовать, это те, у которых есть косынки только с одной стороны.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 19: Поднимите крышу Арки

После того, как вы собрали все арки, пора поднять крышу. Для этого потребуется как минимум 2 лестницы и 3 человека. Начните с задней части сарая и поместите обе лестницы у одной из боковых стен примерно на 10 футов Возьмите одну из усиленных торцевых арок крыши и попросите двух человек подняться по лестнице, а третий стоит на стене или на третьей лестнице.Люди на лестницах передают арку человеку на стенах, который затем помещает арку на одном конце крыши, косынки обращены внутрь. Затем люди на лестницах перемещают лестницы к концам арки крыши и прикручивают арка на месте, в то время как третий человек держит ее вертикально. Повторите то же самое для остальных арок, используя сначала арки с балками чердака, затем без, затем арку другого конца, работая задом наперед. Используйте ураганные стяжки, чтобы крепче прикрепить арки к стенам после того, как вы прикрутите каждую из них.После того, как вы установите вторую арку и для каждой арки после нее, вырежьте блокировку, чтобы она поместилась между арками в 3 местах на набор арок (см. Рисунок для рисунка, это трудно объяснить). Арки должны быть расположены равномерно, 1 фут 3 дюйма по центру.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 20: Добавьте больше сайдинга

Теперь пора надеть остальную часть сайдинга. Вместо того, чтобы измерять каждый кусок и разрезать его , просто прижмите его к арке и нарисуйте на нем контур арки, затем разрежьте по линиям, и вы получите очень хорошую посадку.Прикрепите сайдинг так же, как и раньше.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 21: Покраска стен

Оглядываясь назад, сейчас было бы лучшее время для покраски стен до того, как будет покрашена крыша. Хорошо, что я совершил ошибку, теперь тебе не нужно! Так что да, покрасьте стены в красный или любой другой цвет, который вам подходит. Также покрасьте оставшиеся части сайдинга, чтобы они были готовы на потом, когда мы будем делать двери и окна.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 22: Добавьте концы крыши

Прикрепите концы крыши к навесу с помощью 3-дюймовых винтов.Вам снова понадобятся 2 лестницы и 3 человека.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 23: Добавьте обшивку крыши

Теперь возьмите панели из фанеры толщиной 15/32 дюйма, перетащите их на крышу и прикрутите винтами 1 5/8 дюйма или прибейте их гвоздями. с обшивкой гвоздями. Вы хотите, чтобы все вертикальные швы располагались по центру арок крыши, поэтому обрежьте их соответствующим образом. Я считаю, что проще всего просто прикрутить панели с небольшим выступом, затем установить глубину лезвия на циркулярной пиле чуть глубже, чем фанера, и просто обрезать их, чтобы они встали на место, после разметки моей центральной линии гипсокартоном. square

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 24: Постройте чердак

Сделайте чердак из обрезков и лишнего от обшивки крыши.Используйте винты 1 5/8 «.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 25: Установите Drip Edge, Flex Flashing, Underlayment и Starter Course

Теперь пришло время начать установку крыши. здесь очень важно. Начните с прибивания водослива к нижним краям крыши. Вам следует прибить каждую ногу или около того. Во-вторых, раскатайте гибкую планку, чтобы покрыть шляпки гвоздей и закрепить водосточную кромку на крыше. Возможно, вам придется использовать немного клея-спрея 3M, чтобы гибкая планка прилипала к дереву.В-третьих, раскатайте ряды синтетической подкладки из фетра (вы также можете использовать гудрон, но синтетический материал намного прочнее), покрывая обе части с обеих сторон крыши, работая снизу вверх и закрепляя подкладку гвоздями. или колпачковые скобы. В-четвертых, добавьте края капель по бокам. Вы хотите начать снизу вверх и перекрывать куски водосточного края примерно на 6 дюймов. Кроме того, вместо того, чтобы вырезать новые части там, где крыша меняет угол наклона, просто отрежьте ту часть отлива, которая торчит вниз, и согните ее до правильный угол.В-пятых, раскатайте гибкий гидроизоляционный слой по бокам, поверх водосточного края и подкладки. В-шестых, раскатайте начальный ряд, забивая каждые 6 дюймов и примерно на 2 дюйма от внешнего края. Раскатайте сначала нижние края, затем бока. Прежде чем раскатывать подкладку, вы захотите сделать линии мелом, чтобы убедиться, что она ровная.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 26: Установите черепицу на крутые скаты крыши

Сначала сделайте линии мелом, начиная с 13 дюймов над нижним краем, а затем через каждые 5 5/8 дюймов.Теперь, начиная с левой стороны, возьмите полную черепицу, совместите ее с первой линией мела и прибейте на месте, используя узор из 6 гвоздей, показанный на третьем изображении. Важно прибивать гвозди на указанной высоте, чтобы гвозди не проступали между рядами черепицы. Затем возьмите полную черепицу и отрежьте 6 1/2 дюймов с левой стороны от нее. Выровняйте эту черепицу второй линией мела и прибейте ее на место. Подумайте о том, где вы прибиваете гвоздь, чтобы шляпки гвоздей не совпадали с трещинами между черепицей.Продолжайте отрезать все больше и больше от каждой черепицы по мере продвижения вверх, 6 1/2 дюймов, 13 дюймов, 19 1/2 дюймов, 26 дюймов, 32 1/2 дюйма, а затем снова переходите к нижнему ряду и добавляйте второй полный черепицы. Добавьте полную черепицу в первые 6 рядов, а затем повторите добавление обрезанной черепицы для следующего набора из 6. Как только вы достигнете вершины крутого участка, отрежьте верхнюю часть черепицы, чтобы она была на одном уровне с местом изменения угла крыши. Будьте осторожны, чтобы случайно не разрезать подкладку. Продолжайте поперек рядов с полной черепицей, пока не дойдете до другой стороны, затем измерьте и отрежьте черепицу, чтобы она соответствовала крутым участкам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 27: Установите переходную планку и начальную полосу на верхних секциях

Теперь прибейте рулон алюминиевой планки, чтобы покрыть открытые верхние части черепицы на крутой секции крыши, затем сложите ее и прибейте его к верхней части крыши. Запечатайте все шляпки гвоздей кровельным герметиком flashmate, затем покройте его гибким слоем и уложите стартовый слой так же, как и раньше, сначала снизу, затем по бокам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 28: Установите черепицу на верхние секции

Теперь установите черепицу так же, как и раньше, за исключением того, что теперь вам нужно использовать только 4 гвоздя на черепицу, если вы не живете в районе с сильным ветром (проверьте свой местные строительные нормы и правила).Когда вы дойдете до верхней части первой половины, обрежьте черепицу, но когда вы дойдете до верхней части второй части, просто сложите черепицу над гребнем и прибейте ее гвоздями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 29: Добавьте черепицу коньковой крыши

Чтобы закончить крышу, добавьте черепицу коньковой крыши, начиная с любого конца и двигаясь к середине. Используйте 4 гвоздя на каждую черепицу, и когда они встретятся посередине, вырежьте небольшой прямоугольник, чтобы закрыть шов, и закрепите его 8 гвоздями.Нанесите кровельный герметик на открытые шляпки гвоздей, и все готово.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 30: Постройте двери и окна

Вырежьте двери из 2 частей сайдинга T1-11. Обрамите заднюю часть дверей рамкой 2х4, как показано на первом изображении. Обрежьте двери по размеру дверной коробки. Затем вырежьте 4 окна из обрезков сайдинга T1-11 и сделайте раму 2x3s, как показано на втором изображении. Теоретически окна должны быть 27-дюймовыми квадратами, но либо обрежьте их так, чтобы они соответствовали оконным рамам, либо будьте готовы немного обрезать края.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 31: Прикрепите двери и окна

Попросите кого-нибудь помочь вам удерживать двери на месте, пока вы ввинчиваете петли. Используйте по 3 петли на дверь. Я заменил маленькие винты, которые поставлялись с петлями, на 1 5/8 «палубные винты, чтобы сделать его немного сильнее. Затем прикрепите 4 окна таким же образом, за исключением того, что вам нужно только 2 петли на окно.

Шаг 32: Покрасьте накладку

Теперь пришло время покрасить накладку.Я обнаружил, что было легче покрасить обшивку перед тем, как прикрепить ее к сараю. Покрасьте все 4 стороны всех 1×3 двумя слоями белой краски (или любого другого цвета).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 33: Постройте угловую накладку

Теперь соберите угловую накладку. Начните с отрезания 3/4 дюйма от 4 частей обрезки настольной пилой. Затем соберите комплекты из 1 полноразмерной части и 1 разорванной части в L-образную форму, как показано на изображениях. Используйте винты 1 5/8 дюйма. Вам понадобится 4 штуки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 34: Прикрепите угловую планку

Сначала прижмите кусок угловой планки к углу навеса, отметьте и отрежьте лишнюю. Затем прикрепите угловую обшивку к углам сарая. Используйте винты 1 5/8 «.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 35: Прикрепите оконную рамку

Для оконной планки отрежьте кусочки так, чтобы они соответствовали внешним краям окон. С трех сторон без петель, вы хотите чтобы планка немного выступала за границу окна, чтобы закрыть зазоры между окном и стеной.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 36: Добавить защелки окна

Теперь добавьте защелки к окнам. Вместо того, чтобы использовать маленькую деталь, в которую обычно вставляется защелка, просто просверлите отверстие в оконной раме. Как и в случае с петлями, я использовал винты большего размера, чем те, которые поставлялись с защелками.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 37: Добавьте дверную защелку и накладку

Добавьте прочную двойную дверную защелку в центр дверей, затем обрамите ее накладкой, как показано на изображениях.Как и в случае с окнами, выступите над накладкой, чтобы скрыть неприглядные зазоры по краям и между дверями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 38: Готово!

Готово! Наслаждайтесь своим новым сараем!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Рекомендации