Штробление стен болгаркой: Штробление стен болгаркой под проводку без пыли

Штробление стен болгаркой под проводку без пыли

Любой мастер знает, что при замене проводки в квартире приходится проделывать отверстия в стенах. Образующаяся при этом строительная пыль оседает по всему помещению. Можно ли облегчить процесс работы и последующую уборку?

Несколько советов, как осуществить штробление без пыли, полезны будут тем, кто затевает ремонт.

Чем штробят стены

Стандартное расположение светильников или розеток не всегда устраивает владельца квартиры. В этом случае встает вопрос об их переносе на другое место. Для этого необходимо проделать борозды или отверстия в стенах или потолочном перекрытии. В многоэтажных домах они выполнены из бетона или кирпича. Поэтому при необходимости штробить стены под проводку лучше заранее озаботиться тем, чтобы избежать большого количества пыли.

Проделать штробы в стене можно вручную, но при необходимости укладки кабеля большой длины это займет много времени. Поэтому лучше воспользоваться электроинструментом.

Для работ такого рода используют:

• перфоратор,
• болгарку,
• штроборез,
• ударную дрель,
• стаместку и молоток.

Использование перфоратора имеет целый ряд недостатков. Во-первых, инструмент производит много шума. Поэтому если работы ведутся в жилом помещении многоэтажки, придется договариваться с соседями. Процесс штробления перфоратором довольно трудоемкий и занимает много времени. К тому же полученные в результате углубления имеют неровный край. Традиционная «болгарка» с алмазным кругом дает отверстия с качественной кромкой, но сами углубления имеют неровную поверхность. Это создает риск повреждения проводки, к тому же в процессе образуется слишком много пыли.

Идеальным вариантом будет штроборез. С его помощью быстро и легко можно проделать отверстия и борозды под электрический кабель. Этот инструмент осуществляет резку двумя дисками. Они изолированы кожухом, который перекрывает место соприкосновения с поверхностью. Это дает возможность пробить борозды разной глубины.

Штробы получаются гладкими внутри, а их края остаются ровными.

При отсутствии электроинструмента, сделать штробу можно и вручную. С этой целью используют стамеску и молоток. Такой приём не подойдет для твердых материалов вроде силикатного кирпича или бетона. При помощи стамески в стене пробивают бороздку, которую затем углубляют и расширяют. Инструмент при этом держат в правой руке, параллельно поверхности, и ударяют по нему молотком.

Как избавиться от пыли при штроблении

Профессиональные строители при работах по укладке проводки внутри стен используют оборудование со встроенным пылесосом. Но стоимость такого инструмента высока и его покупка для разового мероприятия смысла не имеет. Чтобы проштробить стену штроборезом без дополнительных опций, не создавая при этом облака пыли, мастерам приходится идти на разные хитрости. Простейший способ это обильное смачивание водой обрабатываемой поверхности. Мелкие частицы можно собрать простым бытовым пылесосом.

Чтобы штробить болгаркой без пыли, используют технологию мокрой резки бетона. Она заключается в непрерывной подаче воды к режущему диску через присоединяемый шланг. Можно воспользоваться помощью подручного, который просто будет поливать диск и площадь резки из пластиковой емкости. При этом следует быть внимательным, жидкость не должна попадать на электроинструмент.

Снизить запыленность помещения помогут следующие мероприятия:

• пол закрывают пленкой,
• над входом закрепляют промышленную штору или ткань,
• перед дверью кладут влажный половик.

После того как штробы будут проделаны, мусор сметают веником и пылесосят. Углубление обрабатывают грунтом, укладывают и закрепляют кабель. Канал заделывают шпаклевочной массой, штукатуркой или гипсом.

Провести электрические провода можно и без штробления стен. Такой вариант привлекателен полным отсутствием пыли. В торговой сети представлено множество различных изделий, позволяющих не только замаскировать открытую проводку, но и оживить дизайн помещения. К ним относятся:

• гофрорукава,
• кабель-каналы,
• коробы.

Если есть необходимость замены проводки, без прокладки новой, можно воспользоваться уже имеющимися каналами.

Мелкие частицы бетона и силикатного кирпича не должны попадать на слизистые или в дыхательные пути. Поэтому при проведении работ необходимо пользоваться защитой в виде очков и респиратора. Если в помещении есть мебель, её тоже лучше закрыть пленкой или тканью.

Чем штробить стену под проводку | Инструменты: штроборез-бороздодел, болгарка, перфоратор

Чем лучше штробить стену под проводку? Каковы особенности работы с перфоратором, болгаркой и штроборезом? В какое время можно проводить подобные работы. Ответы на все эти вопросы в нашем небольшом обзоре.

Принимая решение заменить электропроводку, многие владельцы недвижимости сталкиваются с вопросом, как штробить стену. Эта операция нужна, чтобы уложить провода с учетом требований строительных нормативов.

После обустройства канавок в материале стен, кабели укладываются в металлические или полимерные трубки, либо замуровываются цементным или гипсовым раствором.

Для одиночной укладки используют провода марки NYM, для пучковой – марки ВВГнг.

Как и чем штробить стены?

Прежде чем приступать к обустройству штробы, необходимо разработать план, где и что будет располагаться. Следует продумать место для каждой розетки или осветительного прибора. Лучше подготовиться заранее, чем потом переделывать. Долбление стены из каменного материала – трудоемкая операция. Особенно сложно пробивать канавки в бетоне.

Составив план, нужно перенести его на местность. Прямо на стенах нарисовать маршрут, где будет проходить каждый провод для розеток, выключателей и светильников. Это поможет проверить удобство использования каждой электроточки. Теперь у вас есть разметка. Можно приступать непосредственно к трудовым операциям.

Инструменты для штробления стен под проводку

Существует четыре способа, как сделать штробление стен под проводку. Для каждого используется определенный ручной инструмент:

• Молоток и зубило;
• Перфоратор;
• Углошлифовальная машина, или просто болгарка;
• Штроборез.

Первый способ, несмотря на минимум материальных затрат и простоту выполнения, сегодня используется очень редко. Причины – большая трудоемкость и длительность процесса. К тому же выполнить штробление под проводку с помощью этих орудий труда в бетонной стене практически невозможно. Остальные три способа имеют свои сильные и слабые стороны.

Использование перфоратора

Наиболее частый способ, применяемый строителями, – обустройство выемок с помощью перфоратора. Для мелкой работы с мягкими материалами (ракушечник, гипсовый блок, пенобетон) можно использовать ударную дрель мощностью от 750 Вт.

Технология достаточно проста – сначала по трассе прокладки кабеля буром высверливается ряд отверстий требуемой глубины с шагом в 10-15 мм. На втором этапе перегородки между отверстиями разрушаются перфоратором с зубилом или лопаткой.

В качестве вспомогательных средств можно использовать кувалду или молоток, зубило.

Достоинства способа – доступность оборудования, относительно небольшое количество пыли и приемлемая скорость. Из недостатков можно отметить тот факт, что края штробы получаются неровными. Также учтите, что уровень шума может превышать 100 дБ. В многоквартирных домах этим аппаратом можно работать только днем и в будни.

Штробление при помощи болгарки

Можно использовать другое устройство – углошлифовальную машину. Необходим режущий диск с напылением из промышленных алмазов. Сперва нужно сделать два параллельных реза на расстоянии равном нужной ширине штробы. Материал между прорезями удаляют молотком или ударной дрелью.

Работа «болгаркой» позволяет получить канавку с ровными краями. Одинаковую глубину реза выдержать сложнее, но при достаточном уровне навыков эта задача легко решается. Главным недостатком можно считать большое количество пыли, образующееся в результате работы этого агрегата.

Уменьшить распространение мелких частиц можно, используя строительный пылесос.

Применение штробореза-бороздодела

Если использовать специализированную машину, результат окажется более качественным. Затраты времени будут оптимальными. Все это возможно, если штробить стеновые панели бороздоделом. Эта техника напоминает болгарку, но имеет существенные преимущества. В прибор устанавливается сразу два алмазных диска. Расстояние можно регулировать с помощью вставных шайб. Большинство моделей имеют в конструкции патрубок, к которому подключается пылесос профессионального класса.

Благодаря таким конструкционным особенностям штробореза работа выполняется быстро, точно, с минимальным выбросом пыли. Прорезав две параллельные линии, достаточно удалить остатки материала, чтобы получить штробу с ровными краями, равномерной глубины и постоянной ширины. Единственный недостаток – высокая цена данного электроинструмента. Покупать штроборез для разовых работ нецелесообразно.

 

Штробление стен под трубы и проводку

Во время ремонта провода и трубы должны быть надежно спрятаны в стене. В этом случае стены, пол и потолок будут намного красивее и ровнее. Штробление стен − это дробление канавок и бороздок нужной ширины и глубины.

Эта операция пыльная, шумная и наиболее сложная во всём процессе монтажа электрической проводки. Перед тем как начинать работу нужно провести ряд подготовительных мероприятий. А именно проверить стены на наличие в них скрытой электропроводки чувствительным прибором.

 

Инструменты необходимые для штробления стен

1. Метрическая рулетка, уровень, карандаш;
2. Молоток и зубило;
3. Болгарка, перфоратор и, конечно, штроборез.

Штробление перфоратором − это самый лёгкий и распространенный метод. Важным его достоинством является то, что при работе образуется мало пыли. К недостаткам его можно отнести то, что бороздки получаются неровными и неаккуратными, да и сам процесс довольно продолжительный, требующий значительных затрат на ремонт.

Штробление болгаркой требует меньше времени, да и бороздки получаются на порядок ровнее. Этот способ не столь популярен, так как он более затратный и пыльный.

Штроборез делает идеально ровную бороздку практически без пыли. Причем глубину и толщину можно регулировать. Несмотря на то, что работы с этим прибором протекают намного быстрее, все-таки этот способ считается наиболее дорогим, так как требуются алмазные диски, которые стоят не мало.

Можно, конечно, проводить дробление поверхности, применяя для этого молоток и зубило, но только это очень трудоемкий процесс, который отнимает много времени.

Штробление стен болгаркой

Для работы с этим инструментом необходимо приобрести алмазный диск. Благодаря этой насадке он легко справится со стеной, будь-то из кирпича или бетона, делая ровный и тонкий срез поверхности.

Работы ведутся в 2 этапа:

1. Прочерчивается шаблон. По нему шлифовальной машиной прорезается пара параллельных линий
2. Ненужную штукатурку, что находится внутри прорезей, выбивают перфоратором или зубилом. Существенный минус болгарки − много пыли.

Штробление стен под проводку

Работы можно проводить как вручную, так и применяя ударную дрель.

Процесс работы:

1. Намечаем на стене линией место, где нужно проложить кабель. Далее дрелью сверлим отверстия по этой линии. Промежуток между ними должен составлять не меньше 10 мм.
2. После этого с помощью лопатки оформляем паз. Работать нужно аккуратно, чтобы не отломить лишний кусок штукатурки.

Нельзя проводить работы в несущих стенах, перекрытиях, горизонтальных швах. Провода нужно прокладывать строго горизонтально или вертикально, поэтому и штробы делаются точно таким же образом. Прокладка под любым углом запрещена!

Штробление стен под трубы

В данном случае можно применить болгарку, штроборез и перфоратор. Выбор инструмента зависит от материала стены.

Работы выполняются следующим образом:

1. Необходимо разметить место расположения новых труб;
2. В этих местах нужно сделать углубления. Для скрытой проводки лучше использовать полипропиленовые трубы. Перед штроблением стен под трубы важно заранее продумать схему разводки с учетом уклонов, чтобы не допустить пересечений.

 

Штробление бетонной стены

Работы можно выполнять как болгаркой, так и перфоратором, но предпочтение все-таки отдается перфоратору. Пользоваться штроборезом не рекомендуется, так как за ним все равно приходится подчищать перфоратором.

Порядок выполнения работ:

1. Наносим разметку на места будущего расположения розетки, выключателя и распределительного короба;
2. По разметке болгаркой делаются параллельные канавки, затем перфоратором со специальной насадкой выдалбливается все ненужное.

Особенности штробления панельных стен

В данном случае работы ведутся практически так же, как и при штроблении по бетону. Но есть свои нюансы. Недопустимо диагональное штробление. Максимальная глубина бороздки не должна доставать арматурного каркаса, чтобы не деформировать конструкцию.

Если глубины не хватает, то наносится дополнительный слой штукатурки или поверхность выравнивается гипсокартоном. Чтобы сделать отверстие под розетку, необходимо использовать специальную алмазную коронку диаметром 65 или 80 мм.

Штробление кирпичной стены

Кирпичная стена прочна, поэтому только зубилом или молотком с ней не справиться. Понадобится болгарка с алмазным диском или же перфоратор.

Работы ведутся в следующей последовательности:

1. Разметка отверстий;
2. Штробление инструментом по разметке;
3. Объединение отверстий в одну линию.

 

 

 

Штробление стен без пыли

Для этого нужно использовать штроборез – инструмент, в конструкцию которого входит промышленный пылесос. Он ускоряет процесс дробления, так как выполняет сразу два ровных пропила. Недостатком можно считать высокую стоимость инструмента. Кстати, его при желании можно взять в аренду.

Выполнять штробление стен не сложно. Необходимо просто внимательно изучить все особенности и приемы, а также правильно выбрать инструмент.

Видео инструкция штробления стен для начинающих

Штробление стен под проводку своими руками

Проведение капитального ремонта, перепланировки, новое строительство дома или хозяйственного помещения связаны с вопросом подведения или переноса розеток, выключателей, прокладкой нового кабеля, маскировкой трубопроводных систем. В стеновую панель прячут все коммуникации размером до 1/3 толщины перекрытия.

Оглавление:

1. Обзор инструментов для штробления стен под проводку
2. Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками
3. Технологии штробления стен под проводку
4. Некоторые правила штробления в бетонной стене
5. Работы по штроблению в несущей стене
6. Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Обзор инструментов для штробления стен под проводку

• Классический инструмент – молоток и стамеска. Вариант пригоден для долбления недлинных канавок в мягком податливом объеме. Использовать данный способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительное ведение работы, окончательный результат низкого качества.
• Перфоратор со специальной насадкой. Выполняются работы в твердом объеме, армированном бетоне и кирпиче. Окончательный результат среднего качества: края канавок неровные, со сколами, требуется дополнительная доработка. Недостаток инструмента – издает высокий уровень шума более 100 дБ.
• Болгарка с алмазным диском. Отличный вариант, идеальное качество штробы. Недостаток варианта – несоразмерное к качеству выделение пыли. Достоинства: идеальный результат, быстрое выполнение работы, продуктивность, малобюджетный метод. Простой в пользовании инструмент.
• Штроборез. Считается наилучшим вариантом для прокладки проводки в стенах. Аппарат идет в комплекте со сменными дисками, с пылеуловителем. Недостаток метода: дорогостоящий инструмент.

Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

• Несущие стеновые конструкции, плиты перекрытия, горизонтальные швы – неподходящие объекты для прокладки проводки.
• При составлении чертежа прокладки проводки учитывают важное условие – провода располагаются строго по горизонтали или вертикали. Ведение штробы намечается на поверхности уровнем или отвесом.
• Горизонтальную прокладку проводов производят, выдерживая расстояние в 15 см от плиты перекрытия.
• В конструкциях от 8 см провод прокладывается по кратчайшему пути.
• Проводку не прокладывают в углах, впритык к оконным или дверным проемам. Рекомендуемое расстояние от таких мест к штробам не меньше 100 мм.
• Для прокладки проводки в старых стенах производят проверку мест возможного прохождения токонесущего кабеля. Используют для контроля отвертку-индикатор или искатель.

Технологии штробления стен под проводку

Прокладка проводки в бетоне выполняется на раннем этапе ремонтных работ. Шторобление в заселенном помещении нежелательно из-за большой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в жилой комнате предусматривает плотную консервацию оргтехники, мебели, цветов, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли. До начала работ сверяются с планом прокладки старой проводки, обесточивают ее или обходят эти места. Технологий штробления бетона несколько:

• Штробление с помощью молотка и зубила. Процесс для простоты разбивается на несколько этапов. На первом этапе зубилом отмечается углубление по краям штрабы на ширину одно или двух его остриев. Далее зубило ставится поперечно борозде и одна его часть вбивается в стену с помощью молотка. Вначале снимается верхний слой по разметке, а после углубляют сделанную канавку на 25 мм по всей ее протяженности. Данная последовательность действий не столь важна, так как допускается углубление сразу во время проделывания канавки. Этот способ совершенно не подходит для штробления бетонных стен под проводку, так как материал является слишком твердым для ручного изготовления отверстий.

• Следующий способ – штробление стен под проводку перфоратором. Работы начинаются с разметки необходимого участка. Необходимые для выполнения штробы насадки – бур небольшой длины и лопатка. По всей протяженности линии, по которой будет выполняться штроба, делают отверстия глубиной 25 мм. От каждого сделанного отверстия отступают 10-15 мм и делают следующее. Далее по готовым отверстиям делают канаву. При ее обустройстве лопатку не ставят поперек намеченной линии, так как это приводит к откалыванию лишних кусков покрытия стены. С помощью перфоратора изготавливается канавка под проводку нужной ширины и глубины, и показатели эти получаются очень точными. Единственный недостаток – края штробы часто получаются рваными, она имеет не очень аккуратный внешний вид. При помощи перфоратора штробление проводится максимально быстро и аккуратно.
• Штробление стен под проводку болгаркой. Для выполнения данных работ понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет легко выполнять работы по бетону и кирпичу, в отличие от обычных насадок, которые с данными видами материалов справляются с трудом. Даже если работа будет проводиться по штукатурке, алмазный диск сделает канавку быстрей и проще. В начале работ размечают необходимые линии, затем по разметке делают две параллельные линии, ширина между которыми равна необходимой ширине штробы. Между готовыми надрезами выбивают канавку любым удобным инструментом – зубилом или перфоратором. Канавка выбивается до необходимой глубины. Данный способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, которая значительно облегчает процесс изготовления надрезов для штробы. Во время выпиливания надрезов болгаркой выделяется большое количество пыли. Рекомендуется применять для сбора пыли промышленный пылесос или же просто обезопасить все предметы в комнате от попадания на них строительного мусора.
• Изготовление канавки для проводки с помощью штробореза. Как следует из самого названия данного инструмента, он предназначен как раз для изготовления штроб и применяется профессиональными строителями. Штроборез похож на модифицированную версию болгарки, он имеет разъемы для установки сразу двух алмазных дисков, с возможностью регулировки расстояния между ними. Кожух инструмента также регулируется, что обеспечивает фиксацию глубины, на которую диски будут вырезать канавку. Часто инструмент имеет на кожухе специальный отвод для пыли, к которому крепится труба пылесоса. Штробление проводится легко и быстро, при этом веделяется небольшое количество пыли. Когда готовы порезы по краям штробы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или зубилом. Недостатком использования штробореза является то, что на штробление стен под проводку цена увеличивается, если применять этот аппарат. Стоит он достаточно дорого, а применяется только для специализированных работ. Для бытового штробления лучше всего останавливать свой выбор на том варианте, для которого имеются в наличии все необходимые инструменты.

Окончание работ имеет одинаковые действия, независимо от того, какая технология применялась для изготовления штробы. Когда канавка полностью готова, ее очищают от строительной пыли пылесосом или веником. Очищенную от мусора канавку обрабатывают грунтовкой. Прокладка кабеля в стену – это еще один сложный технологический процесс, к которому необходимо подойти с максимальным вниманием. Проложенный кабель фиксируют в штробе и заделывают ее штукатуркой, шпаклевкой или гипсом.

Некоторые правила штробления в бетонной стене

Большинство строений выполняется из бетона, потому при прокладке в стене электрических коммуникаций чаще всего приходится иметь дело именно с этим материалом. Общий принцип работы по бетону ничем не отличается от описанных выше технологий. Для него подходят все описанные инструменты, кроме зубила. Однако существуют некоторые общие правила штробления по бетону.

При выборе технологии штробления, выбирая между вариантом выполнения работ болгаркой или перфоратором, лучше остановиться на втором варианте. Перфораторы являются более мощными машинами, которые рассчитаны на работу по твердым поверхностям. К тому же при изготовлении отверстий не будет выделяться такого количества пыли, как от работы с болгаркой. Работы в многоэтажных домах рекомендуется выполнять в дневное время и только по будним дням. Уровень шума от перфоратора настолько велик, что его работу будет хорошо слышно даже через несколько перекрытий.

Во время работа рекомендуется воспользоваться услугами помощника, который увлажнит рабочую поверхность при выполнении отверстий. Данный способ широко применяют строители, он позволяет снизить количество разлетающейся по помещению пыли. Недостаток такого метода – сложность выполнения работы, влажная стена менее поддается штроблению.

Для работы по бетону строители не рекомендуют использовать штроборез, так как в данной поверхности он не удалит значительной части материала и за ним придется дочищать остатки перфоратором. Потому для облегчения работ по бетону перфоратор сразу используют как основной инструмент.

Работы по штроблению в несущей стене

Возможность проведения работ по штроблению в несущей стене – это спорный вопрос. Законом и всеми архитектурными нормами запрещено проводить в несущей перегородке какие-либо работы, которые ослабляют ее несущую способность. Штробление же относится к такому типу работ. Во время снятия верхнего слоя оголяется арматура, она становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если же начинается коррозия арматуры, ослабляется вся конструкция дома.

Для проведения таких работ в несущей стене, необходимо получить на это специальное разрешение. Если речь идет о панельном доме, то, скорее всего, в разрешении на работы будет отказано. В кирпичных домах такие работы чаще всего разрешают. После получения бумаг все работы выполняются очень осторожно, чтобы снизить ущерб стене до минимального уровня. Чтобы определить место расположения в стене элементов арматуры, используют стандартный металлоискатель. Более подробно рассказывает о том, как выполняется штробление стен под проводку, видео в конце статьи.

Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Провода в штробу укладываются двумя способами. Первый предусматривает укладку кабель-каналов для проводки. В таком случае вначале укладывают в штробу саму трубу, а затем через нее тянут провода к месту размещения розеток или включателей. Провод в трубу затягивают с помощью плотной стальной проволоки. Если монтаж проводов проводится без использования трубы, то их фиксируют в канавке с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки. Подведенные к подрозетникам провода подрезают, оставляя длину в 10-15 см, оставленный конец заправляется в отверстие для розетки.

Наиболее удобный монтаж розеток – блоками в одну рамку. В один блок размещают не только электрические розетки, но и разъемы для кабельного телевидения, телефона, интернета и т.д. Такие блоки позволяют значительно экономить место и создавать привлекательный эстетичный технический уголок в комнате. Блоки монтируют на специальные защелки, их объединяют еще до монтажа, и лишь затем цельным блоком устанавливают в подготовленные отверстия.

Отверстия для блока высверливаются цельными, между ними оставляют промежуток не более 1 мм, а центральные перегородки убирают. Таким образом блок монтируется в стену целиком. Рамки и металлические каркасы розеток должны плотно соприкасаться друг с другом. После оборудования блока и подведения к нему коммуникаций устанавливают пластиковые рамки розеток. Данная работа проводится после укладки отелочных материалов на стену, так как рамка розетки призвана скрыть все недостатки декорирующих элементов. При оклейке обоями под розетку заворачиваются их края, если же проводится окраска стены, то накладка скроет швы и сколы на месте изготовления проема для розеток.

Для установки распределительного щита штробят в стене отверстие прямоугольной формы. Размер отверстия в глубину, по ширине и по высоте подгоняют под размер будущего щита, оставляя небольшой запас. В нише сначала устанавливают корпус щита, его фиксируют раствором с гипсом. На данном этапе установка скрытой проводки считается завершенной. Оборудование распределительного щита относится к электрическим работам и проводится с учетом правил из руководства по эксплуатации.

Штробление стен своими руками — как штробить стены

В современном мире все капитальные работы по ремонту жилых и офисных помещений невозможны без замены старых или прокладки новых инженерных систем (ИС). Для более эстетичного вида, чтобы не выглядывали трубы, и короба под провода не тянулись по стенам, применяют метод укладки ИС в борозды, которые в народе называют штробы. Для качественного выполнения работ нужно понимать технологию, ознакомиться с инструментом и техническими нормами.

В штробы укладывают всё, что можно спрятать, и что не требует периодического обслуживания, и то, что по толщине не превышает 30% от ширины стены. Также важно отметить — согласно строительным нормам запрещается штробление в несущих стенах панельных домов и в плитах перекрытия, т.к. это понижает несущие свойства конструкции и может привести к негативным результатам. В монолитных домах борозды под ИС разрешается делать глубиной не больше, чем на глубину залегания арматуры.

Вернуться к содержанию

Как правильно штробить: особенности технологии

Неправильное штробление, в принципе, очень тяжело себе представить, но всё же есть вероятность проделать лишнюю работу и увеличить расходы – излишне глубокие борозды, которые тянут за собой излишний расход материала на заделку штроб. На это стоит обратить внимание. Необходимо изучить элементарные принципы, дабы ускорить и облегчить процесс.

Самое главное в штроблении — это соблюдать технику безопасности при работе с инструментом. Учитывайте, что при работе возникает большое количество пыли, которая затрудняет дыхание и летит в глаза, к тому же большие и маленькие осколки, вылетающие из-под круга или зубила, могут нанести травмы. Именно поэтому необходимо надевать защитные очки и перчатки. Следует помнить о пыли и использовать респиратор.

Стоит помнить, если проштробить стену все же не получится ввиду некоторых причин, для монтажа проводки Вам понадобится кабель-канал. В статье Вы найдете как описание разновидностей, так и пошаговое описание процесса крепления кабель-канала к стене.

Следует также помнить о скрытых старых коммуникациях, особенно о проводке. Лучше всего старую проводку вообще обесточить и «похоронить». Важный момент — это скрытые коммуникации водоснабжения. Лучше всего, если у вас будет чертёж-схема. Если же её нет, тогда лучше перекройте все водоснабжение.

Существует две основных разновидности инженерных систем, которые скрывают, укладывая в борозды. Это трубы для системы водоснабжения или отопления и электропроводка. Отличаются они технологией и глубиной укладки в штробы. Изучим эти технологии по порядку и сначала рассмотрим штробление под электропроводку.

Вернуться к содержанию

Штробление стен под проводку своими руками

Самым главным в процессе укладки электропроводки в штробы является план-схема коммуникаций. Тут лень не уместна, т.к. повреждение в будущем скрытой проводки может стоить инструмента или, что ещё хуже, бесценной жизни и здоровья. Ещё один нюанс — это сохранение этого самого плана. Так что после окончания укладки кабеля положите его к документам на помещение, чтобы он нигде не затерялся.

Перед началом планирования штроб необходимо запастись карандашом и линейкой. Ведь лучше всего работать по чётко нарисованному на стене плану. Планировать нужно так, чтобы все борозды шли параллельно или перпендикулярно полу. Параллельные борозды обычно штробят под потолком или прямо над полом. Это позволяет максимально обезопасить себя от старой проводки и облегчить запоминание расположения проводов. Перпендикулярные борозды делают непосредственно к тем местам, где будет установлена розетка, выключатель или другое электрооборудование.

Штробление бетонной стены под проводку

Глубина и ширина штроб под проводку обычно не превышают 25 мм. После укладки кабеля на своё место, борозды заделывают штукатуркой или цементно-песчаной смесью вровень со стеной

Вернуться к содержанию

Штробление стен под трубы своими руками

Штробы под систему водоснабжения или отопления очень часто делают на несущих стенах, что может привести к ослаблению конструкции здания. Поэтому следует знать несколько правил:

• Глубина борозды на несущей стене не должна превышать более чем на одну третью толщины самой стены, а в монолитных домах штроба должна располагаться не глубже залегания связывающей арматуры.
• Пробитые в несущих стенах борозды, после укладки в них трубопровода, необходимо очень тщательно заделывать песчано-цементным раствором и следить, чтобы не образовывались пустоты, которые негативно сказываются на прочности стены.

Штробление бетонной стены под трубы

Как правило, при штроблении несущих стен, особенно бетонных, применяется два инструмента, болгарка и перфоратор. Первым делом, строительным карандашом размечают план борозд под ИС. Потом с применением болгарки или штробореза прорезаются две параллельные прямые канавки, после промежуток между канавок, выбивается перфоратором или зубилом. Будет проще, если вы нанесёте поперечные прорезы. Это облегчит выемку лишнего из штробы, т.к. в этом случае будут откалываться небольшие кубики.

Рассмотрим основные инструменты, применяемые при штробление стен своими руками

Вернуться к содержанию

Способы штробления стен различными инструментами

Зубило либо скарпель, и молоток

Этот инструмент подходит для проделывания борозд в нетвердом веществе, наподобие гипса. Их применение нецелесообразно для работ по бетону или кирпичу без предварительной прорезки и подготовки. Самый большой недостаток — это несоизмеримые с конечным результатом трудозатраты. Также к числу недостатков стоит отнести некачественный результат (вы получите штробу с рваными краями) и большие затраты по времени.

Если стены в вашем помещении не бетонные и не кирпичные, а из пеноблоков, тогда способ штробирования молотком и зубилом или обычном ручной пилой будем весьма неплохим вариантом. Ввиду малой плотности пеноблоков, работы по штроблению можно выполнить достаточно быстро. После окончания работ не забудьте ознакомиться со статьей по тому, как правильно штукатурить стены из пенобетона.

Но если вы все-таки решили выполнять работы этим инструментом, вы должны следовать определенным этапам.

• На первом этапе, остриём зубила наносятся углубления по краям борозды на ширину в одну-две ширины острия.
• Далее инструмент устанавливается поперёк штробы и, с помощью молотка, вбивается в стену на 5-10 мм.
• После углубляется ещё на такую же глубину, и, таким образом, получается борозда необходимого размера. Способ абсолютно не пригоден для штробления бетонных стен под проводку, т.к. твёрдость материала затрудняет изготовление отверстий.

Перфоратор со специальной насадкой

Работа данным инструментом выполняется по твёрдому материалу, такому как: бетон, кирпич, армированный бетон. Недостатков у данного метода меньше, чем у зубила с молотком, но в целом, кроме трудозатрат, они схожи. Края штробы получаются неровные, с множеством сколов, в некоторых случаях необходима дополнительная обработка. Также к недостатку данного метода можно отнести большой уровень шума.

Очень часто инструмент применяют в паре с болгаркой или штроборезом. Среди насадок, которые необходимы при штроблении, используются лопатка и бур.

• Перед началом работ наносится разметка будущих борозд.
• Вдоль всей длины штробы делаются отверстия необходимой глубины на расстоянии 10-15 см друг от друга.
• При обустройстве штробы лопатку не ставят поперёк линии, это обычно приводит к нежелательному откалыванию частей стены.
• При помощи перфоратора изготовить необходимую штробу не сложно, только придётся пожертвовать аккуратностью краёв борозды, но зато намного быстрее, чем с помощью зубила и молотка.

На видеоролике показано, как правильно осуществляется штробление бетонной стены перфоратором под проводку, какие насадки и как их использовать.

Угловая шлифовальная машинка (болгарка) с алмазным диском

Достаточно хорошо подходит для изготовления штроб — края получаются ровные, линии прямые, скорость быстрая. Из дополнительных инструментов может понадобиться либо зубило с молотком, либо перфоратор с насадками. Единственный минус — чрезмерное количество пыли, которая поднимается в воздух во время работы. Из плюсов – скорость, точность и простота работы.

Для прорезки стен необходим диск с напылённым алмазным покрытием, который облегчит задачу при прорезке таких материалов, как бетон и кирпич. Обычный круг по камню не так эффективен. Даже в случае, если работы нужно провести по уже отшукатуренной поверхности, диск с алмазным напылением будет как нельзя кстати.

Работа, как и в других случаях, начинается с разметки. Наносятся две линии, которые задают ширину борозды, и по этим линиям делаются прорезы. Далее, с помощью зубила или молотка, выбивается внутренность борозды. Главным отличием этого способа является ровность краёв.

Следующий видеоролик наглядно показывает процесс штробления стены болгаркой, как уменьшить количество пыли при этом, используя лишь обычную воду.

Рекомендовано использовать либо пылесос, либо средства индивидуальной защиты от пыли, такие как: маска, очки, респиратор. И не забудьте вынести или накрыть вещи, находящиеся в помещении.

Штроборез

Лучший вариант для изготовление штроб. Отлично подходит как для укладки электрокабеля, так и для укладки систем водоснабжения и отопления. В комплекте к аппарату, кроме сменных дисков, обычно входит пылеуловитель. Главным недостатком является цена устройства.

Штробление стен штроборезом без пыли

Штроборез по внешнему виду немного напоминает болгарку, но имеет разъёмы на установку двух алмазных дисков.Расстояние между дисками обычно регулируемое. Дополнительные возможности — регулировка глубины прорезаемой борозды. Пылеуловитель устроен таким образом, чтобы отводить пыль максимально в сторону либо непосредственно подключится к пылесосу. Это минимизирует объём выделяемой пыли.

Штробление по намеченному плану проводиться достаточно быстро. Когда прорези готовы, лишнее, как и в случае с болгаркой, выдалбливается или перфоратором, или зубилом.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как штробить стены под проводку без пыли

Ремонт жилых, офисных и производственных помещений часто связан с необходимостью замены электросетей. Это связано с тем, что локализация и количество существующей электротехнической арматуры — электрических розеток и светильников не устраивает владельца помещения. Для прокладки новых сетей необходимо штробить стены под проводку.

Как это сделать качественно и без строительной пыли? Об этом мы сегодня поговорим! Для получения штробы необходимой ширины и глубины, приемлемой для прокладки электропровода, существует несколько способов.

Штробление бетонных и кирпичных стен перфоратором

Давайте рассмотрим, как необходимо штробить стену под проводку при помощи мощного перфоратора.

Сначала необходимо выполнить разметку предполагаемой трассы прокладки проводки и определиться с расположением оконечных устройств – электрических розеток и осветительной арматуры. Затем строго по разметочной линии производится сверление отверстий перфоратором с шагом 1-2 сантиметра.

Порученные отверстия необходимо соединить между собой при помощи этого же перфоратора, переключенного в режим «молоток». В качестве инструмента можно использовать бур, которым производилось сверление, или специальный ударный инструмент, имеющий форму клина. Удаление перегородок между отверстиями производится по возможности под углом, близким к 90^о к оси отверстий.

Данный способ имеет несколько недостатков:

• Высокий уровень шума (не все соседи одобрят такой способ).
• Большие затраты времени.
• Низкое качество кромок полученной штробы.
• Приличное количество пыли и осколков.

Штробление болгаркой

Чем штробить стены под проводку с приемлемым качеством кромок полученной штробы? Одним из вариантов является использование болгарки makita с алмазным диском.

Вдоль размеченной трассы прокладки провода прорезаются две параллельные борозды на расстоянии 2-3 сантиметра. Затем при помощи перфоратора, включенного в режим «молоток» и инструмента, имеющего плоскую рабочую кромку, удаляется участок бетона или кирпича между бороздами. Кромки штробы при этом способе получаются более качественными, но «постель» штробы – поверхность, на которую укладывается проводка, все еще далека от совершенства и может привести к повреждению изоляции электрического провода.

Этот способ штробления стен не лишен еще нескольких недостатков:

• Повышенный шум от работы болгарки.
• Очень большое количество строительной пыли, покрывающей практически все помещение и исполнителя работ.

 Загрузка …

Штробление штроборезом

Если штробить стены под проводку при помощи специального электрического штробореза, то отпадает необходимость удалять участок между бороздами в стене перфоратором. Качество кромок полученной штробы также на очень высоком уровне. Затраты времени при таком способе не велики.

Физические усилия исполнителя, по сравнению с вышеописанными способами, также минимальны. Но все «плюсы» данного метода перечеркиваются одним большим «минусом» — огромным количеством пыли, заполняющей практически все помещение и оседающей на людях. Затраты времени и сил на уборку оказываются слишком велики, чтобы считать этот способ приемлемым для профессионалов.

Штробление штроборезом (бороздоделом) без пыли с промышленным пылесосом

Как штробить стены под проводку без пыли? Или пыль и строительный мусор является неизбежным спутником строительных работ? Проблема решается при помощи применения специального штробореза (бороздодела), снабженного мощным промышленным пылесосом. Образующаяся в процессе работы пыль попадает в специальную камеру, предотвращающую ее выброс в окружающее пространство, а всасывающий шланг пылесоса, подключенный к пылевому патрубку защитного кожуха инструмента, полностью удаляет пыль из рабочей зоны штробореза.

Что в итоге?

• Мы получаем великолепное качество кромок и «постели» штробы.
• Экономим время на уборке помещения.

Качество и скорость выполнения работ позволяет заказчику более рационально использовать самый дорогой и невосполнимый ресурс – время. С профессиональным оборудованием такого уровня под силу справиться только профессионалам, поэтому не следует обращаться к «мастерам на все руки», готовым взяться за любую работу. Доверяйте специалистам!

 Загрузка …

Статьи по теме:

Штробление стены под проводку

Всем хорошо известно, что электропроводка в обязательном порядке должна быть пожаробезопасна и хорошо защищена. Помимо всего прочего, провода должны быть проложены так, чтобы они не мешали нормальной жизнедеятельности людей и не портили интерьер. На сегодняшний день одним из самых востребованных способов скрытой проводки является штробление стен – это продольные углубления в основании.

Правила штробления стен

Прежде чем приступить к процессу штробления стен, следует набросать на листе бумаги предварительный план расположения всех выключателей, розеток, проводки. Таким образом, Вам не нужно будет импровизировать во время трудоемкого действия.

Составлять план лучше всего, опираясь на такие правила:

• В первую очередь необходимо выяснить расположение борозд под проводку. Они должны находиться только в вертикальном, или только в горизонтальном положении.
• Минимальное расстояние горизонтально расположено борозды от плит потолочного перекрытия должно быть не менее 0,15 метра.
• Вертикальные штробы лучше всего располагать на расстоянии не менее 10 см от окон и дверей углов стен. Если неподалеку расположен газопровод, тогда расстояние от него до борозды должно составлять не меньше 40 см.
• Глубину штробления рекомендуется формировать 2,5 сантиметра. Непрерывная длина одной штробы, расположенной в горизонтальном направлении, не должна быть более 3 метров.
• Все несущие стены запрещается штробить горизонтально.

Характеристики стен

Штробление стен под кабели или трубы производится одинаковым методом. Их разницу составляет только ширина и глубина борозды. А вот свойства стен способны внести значительные коррективы:

• Штробы в стенах из кирпича, как правило, не вызывают особых затруднений. Для вертикального углубления необходимо подрезание. Для горизонтального – допускает использовать шов между рядами кирпичей. Самым удобным инструментом является штроборез, но также можно воспользоваться и стамеской с молотком.
• Штробление в штукатурке. Если отделка имеет толстый слой, а проводка будет укладываться обычная, тогда довольно часто базовый материал стен не затрагивается. Укладка труб в данном случае невозможна.
• В панельных домах штробление стен под трубы также исключено. Для скрытой установки проводки лучше всего уложить слой штукатурки и после чего штробировать.
• В бетонной стене борозды обычно делаются с помощью болгарки или перфоратора, постольку прочность данного материала слишком высока.

Штробление стен зубилом и молотком

Весь процесс делится на небольших сегменты. Для начала с помощью зубила намечаются углубления по краям штробы на 1-2 ширины его острия. Затем, поставив его поперек борозды, часть стены выбивается в глубину. После чего можно аккуратно продолжать снимать верхний слой по отмеченной линии, а в конце приступить к углублению по всей длине на 25 мм. В бетонной стене таким способом сделать штробу невозможно.

Штробление стен перфоратором

В данном случае используются две насадки с коротким и широким буром и лопатка. Для начала по всей длине линии, которой следует наметить расположение борозды, делаются отверстия, глубина которых составляет 25 мм, на расстоянии 10-15 мм одно от другого. После чего с помощью лопатки производится устройство штробы. При этом ни в коем случае не следует ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы случайно не отколотить лишний кусок штукатурки или стены.  В результате Вы получите штробу требуемой ширины и глубины. Штробление стен перфоратором считается самым чистым и самым быстрым процессом.

Штробление стен болгаркой

При применении болгарки, необходимо также дополнительно приобрести специальный алмазный диск, только так Вам удастся нормально проштробить кирпич или бетон. Для начала осуществляется два параллельных надпила вдоль линии, которую предварительно следует наметить, с расстоянием между ними равным требуемой ширине штробы. После чего можно при помощи зубила или перфоратора выбрать весь материал между надрезами до требуемой глубины. В данном случае штробы получаются существенно ровнее. Это крайне важно, особенно если нужно минимизировать повреждение отделки стен или штукатурки. Минус данной процедуры – слишком много пыли.

Штробление стен штроборезом

По своей сути штроборез – это логичная модификация способа с болгаркой. В данном устройстве уже предусмотрена возможность установки алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба режущих круга закрыты кожухом, полностью перекрывающим место контакта со стеной. Регулировкой положения данного кожуха при необходимости можно изменять глубину, на которую следует провести прорезку стены.

Завершающий этап штробления

После того, как штробы будут полностью пробиты, следует их очистить при помощи веника или пылесоса от пыли и тщательно прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля, а также его закрепления, имеет ряд определенных нюансов, которые тоже следует учитывать. После выполнения всех работ необходимо выполнить заделку штробы. Это можно выполнить при помощи гипса, штукатурки или шпаклевки.

Полезные советы:

• Штроборез может делать линии на стенах сразу двумя режущими алмазными дисками, которые находятся друг с другом. Это достаточно быстро, да и  тому же весьма надежно;
• Расстояние проводов, которые находятся в горизонтальном расположении, от плит перекрытия не может быть больше 150 миллиметров;
• Для работы со стенами необходимо выбирать инструменты из расчета полости материала, который нужно будет штробить;
• Не рекомендуется проводить работы самостоятельно, если у Вас имеется аллергия на пыль, так как спасти Ваши дыхательные пути Вам не сможет помочь ни маска, ни какие-либо спасательные препараты;
• Углубление в стене можно использовать не только для прокладки электрических проводов, но и для системы трубопроводов.

Похожие материалы по теме:

 

Станок для измельчения бетона: приспособление к шлифовальному станку

В конструкции различных станков для измельчения бетона было использовано несколько конструкций с различными механизмами, такими как линейное движение, кривошипно-скользящий механизм, червячно-колесный механизм, а также кулачок и толкатель. Были разработаны различные дизайнерские идеи для рубильного станка и перечислены их недостатки, чтобы выбрать наиболее подходящую конструкцию. Для определения наиболее подходящей конструкции для измельчения бетона учитывались различные факторы.Учитывались следующие факторы:

• Простота изготовления.

• Удобство эксплуатации.

• Простота обслуживания.

• Новинка.

При сравнении друг с другом несколько недостатков, таких как сложность конструкции, балансировка, обслуживание и т. Д.были найдены. Поэтому было решено заняться приставкой к болгарке.

Первоначально сила, необходимая для проникновения в бетон на минимальную глубину, была рассчитана с учетом прочности и твердости поверхности бетона (рассматриваемая марка бетона была M 40). Затем профиль кулачка был разработан с использованием метода полиномиальных функций, а заостренный инструмент был выбран в качестве стандартного заостренного долота из быстрорежущей стали, используемого для кладочных работ.

Параметры, такие как диаметр, длина, вес остроконечного инструмента, были приняты во внимание, чтобы определить, можно ли обеспечить минимальное усилие, необходимое для проникновения в бетонную стену при заданной скорости вращения кулачковой пластины.Таким образом, инструмент был выбран с учетом увеличения общего веса и силы, создаваемой при средней скорости вращения кулачкового диска (учитывалось 1700 об / мин). В качестве стандартного инструмента был выбран заостренный инструмент HS1814 из быстрорежущей стали. Чтобы определить распределение напряжения и разрушение инструмента во время удара при минимально необходимой силе проникновения, было проведено моделирование с использованием ANSYS. Было обнаружено, что инструмент не выходил из строя при минимально необходимой силе проникновения; Поэтому для прототипирования был выбран стандартный инструмент HS1814 из быстрорежущей стали.В дальнейшем были рассчитаны размеры и параметры кулачка, пружин, крышки для крепления, сварных соединений, болта и др. [9]. В разделах 3.1 и 3.2 представлены методы и стандарты, используемые для расчета твердости поверхности бетона и расчета профиля кулачка кулачковой пластины.

Поверхностная твердость бетона

Наиболее часто используемая марка бетона на Шри-Ланке — M40. Минимальное усилие, необходимое для дробления такого сорта бетона, может быть определено с использованием данных, приведенных в таблице 3 и формулах.1 и 2.

Таблица 3 Твердость бетона марки

$$ \ sigma_ {u} = HV \ times C $$

(1)

C — геометрический коэффициент от 2 до 4, \ (\ sigma_ {u} \) представляет предел текучести, а \ (HV \) — твердость по Виккерсу в МПа.

Сила, необходимая для разрушения бетона, определяется простой формулой. 2. Площадь скола (отверстия) была принята за радиус 5 мм, а напряжение считалось эквивалентным числу твердости.

$$ F = \ sigma \ times A $$

(2)

Конструкция кулачковой пластины

Существует несколько методов, которые можно использовать для расчета профиля кулачка, например:

• Простое гармоническое движение.

• Циклоидальное смещение.

• Доработанный трапециевидный.

• Модифицированный синусоидальный.

• Полиномиальная функция.

Из них полиномиальные функции являются одними из самых универсальных для проектирования кулачков. Они не ограничиваются ни одинарными, ни двойными установками и могут быть адаптированы к многим проектным спецификациям. Общий вид полиномиальной функции дается формулой.{n} $$

(3)

, где S — смещение ведомого, x — независимая переменная, которая в данном случае заменяется на \ (\ theta / \ beta \). Константы \ (C_ {n} \) должны быть определены при разработке конкретного полиномиального уравнения в соответствии с проектной спецификацией. Структура полиномиального кулачка определяется количеством граничных условий ( BC ’s), которые мы хотим указать на диаграммах смещения, скорости, ускорения и рывков.

• Основные законы конструкции кулачка : Функция кулачка должна быть непрерывной через первую и вторую производные смещения на всем интервале [10, 11].

• Следствие : функция рывка должна быть конечной на всем интервале.

• Метод полиномиальной функции : Было указано количество условий для смещения, скорости, ускорения и рывка ведомого. {3}} \ right].$$

  (7)

  Как: вырезать гипсовые стены

  Да, бывают случаи, когда вам нужно проделать отверстие в гипсовой стене. И прежде чем ты сделаешь что-то неправильно и выбьешь большие куски штукатурки со стен или потолка, я подумал, что дам тебе несколько советов, как правильно резать гипсовые стены.

  Я все время вижу трагически разрушенные оригинальные гипсовые стены. Обычно повреждение происходит благодаря поспешному сантехнику или электрику, которому все равно, потому что не они латают дыры.

  Предупреждаю, что прорезание штукатурки толщиной почти 1 дюйм не без проблем. Это пыльная работа, и не всегда можно быть уверенным, что удастся избежать крошащейся штукатурки, но с правильными методами можно избежать большинства неудач.

  Неправильные инструменты

  Штукатурка и деревянная обрешетка чрезвычайно чувствительны к вибрации. Сильная тряска и вибрация могут вызвать цепную реакцию, в результате которой обрушится весь потолок.

  Для резки гипса, не повреждая остальную часть стены, требуются более хирургические инструменты, которые меньше шока и трепета.

  Если вы не планируете массовый снос, держитесь подальше от следующих инструментов, когда дело касается резки штукатурки.

  • Сабельная пила (Sawzall)
  • Ручная пила для гипсокартона
  • Молоток и долото

  Правильный инструмент

  Высокоскоростные инструменты лучше всего подходят для плавного прорезания штукатурки. Они не заставляют заднюю планку сгибаться и изгибаться, сбивая с толку другие предметы, чего вам следует избегать.

  Высокоскоростные инструменты создают гораздо больше пыли, чем другие инструменты, поэтому обязательно используйте с ними пылесос HEPA или держите поверхность влажной, что помогает контролировать пыль и защищает вас.

  * Если результаты теста на содержание свинцовой краски в ваших стенах или потолках положительные, убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасной работы! При резке гипса всегда надевайте соответствующий респиратор.

  Используйте следующие инструменты для хирургической точности при резке гипса.

  • Мультитул
  • Ангел-шлифовальный станок (с алмазным лезвием)

  Как резать гипс

  Резать гипс не очень сложно с правильными инструментами, но он создает беспорядок, поэтому будьте готовы к локализации и очистке.Для больших площадей я использую угловую шлифовальную машину с алмазным диском, так как она может работать довольно быстро. Для более точной настройки или для небольших резов я предпочитаю многофункциональный инструмент.

  Шаг № 1 Отметьте вырезанный участок Шаг № 1 Отметьте вырезанный участок
  Изображение Авторские права: Скотт Сидлер

  Используйте малярную или малярную ленту, чтобы отметить области, которые вы собираетесь вырезать, и нарисуйте линию разреза на ленте. . Лента поможет предотвратить выпадение части крошащегося гипса в середине разреза, если он есть, и поможет вам увидеть, что вы режете.

  Шаг № 2 Сделайте свой разрез

  Используя угловую шлифовальную машину или многофункциональный инструмент, вырежьте по вашей линии. Обязательно закончите надрезы до конца, чтобы все линии соединились. Обязательно прорезайте деревянную рейку сзади.

  Шаг № 3 Удалите пластырь

  Если вы прорезали планку полностью, пластинка должна выпасть сразу после того, как вы сделаете последний надрез. Найдите время, чтобы очистить все необходимое, помня, что отверстие не обязательно должно быть идеальным, поскольку оно, скорее всего, будет закрыто пластиной переключателя или какой-либо другой накладкой для элемента, который вы устанавливаете.

  Шаг № 4 Очистка

  Соберите пылесосом всю оставшуюся пыль и протрите стену влажной тканью, чтобы удалить оставшуюся штукатурную пыль.

  Может быть, не вы стригете, но об этих методах по-прежнему важно рассказывать всем, кто работает с вашим домом, так как вы будете ремонтировать его.

  Обладая небольшими знаниями и практикой, мы можем спасти старинные гипсовые стены по всей стране!

  Основатель и старший редактор

  Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

  Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

  Как резать керамическую плитку шлифовальным станком | Руководства по дому

  Автор: Тим Андерсон Обновлено 14 декабря 2018 г.

  Самый эффективный способ резать керамическую плитку — с помощью мокрой пилы для плитки, но не у всех есть доступ к одному из этих специальных инструментов. Вы также можете разрезать плитку с помощью 4-дюймовой угловой шлифовальной машины с прикрепленным каменным лезвием, и хотя разрезы не такие чистые, как с помощью разделочной доски для плитки или мокрой пилы для плитки, это приемлемый метод для грубых разрезов вокруг вентиляционных отверстий обогревателя. дверные проемы и стены, где они будут закрыты плинтусом или отделочными материалами.

  Надлежащая безопасность

  Никогда не работайте с электроинструментом без соответствующего защитного оборудования. Хотя пылезащитной маски достаточно для удаления пыли, вам необходимо носить беруши, а также рабочие перчатки и защитные очки. Также носите рубашку с длинными рукавами и синие джинсы, чтобы случайно не порезаться летящими осколками керамики, которые отслаиваются во время шлифования. Крепко держите шлифовальный станок обеими руками, когда вы режете куски керамической плитки, и зажимайте их на режущей поверхности для достижения наилучших результатов.Если болгарка имеет боковую ручку, используйте ее. Также убедитесь, что защитный кожух находится в правильном положении, чтобы отводить стружку от вас.

  Лезвие

  Лучшим типом лезвия для угловой шлифовальной машины при резке керамической плитки является лезвие с алмазным наконечником и гладкой кромкой без зазубрин и зазубрин. Лезвия с зазубринами подходят для фарфора, а лезвия с зубцами больше подходят для натурального камня. Как только у вас будет подходящее лезвие, убедитесь, что оно надежно прикреплено к кофемолке, используя прилагаемые инструменты для затяжки вашей кофемолки.Вибрация приводит к растрескиванию керамической плитки, поэтому лезвие должно быть плотно прилегающим.

  Малярная лента

  Прикрытие кромки, на которой вы собираетесь резать плитку, с помощью шлифовального станка — хороший способ предотвратить скалывание кромки керамического остекления из-за движения шлифовальной машины. Вы можете использовать один слой малярной ленты — или два или три — в зависимости от вашего уровня комфорта. Лучший способ — нарисовать линии маркера, наклеить ленту сверху, а затем провести линии через верх ленты, а затем добавить дополнительные слои, если хотите.Все, что больше трех, — это излишне.

  Отрезы

  Угловая шлифовальная машина отлично справляется с резкой под углом по сравнению с пилой для мокрой плитки, которая предназначена для прямых пропилов. Вырежьте прямо по поверхности плитки, делая плавные проходы по линиям разреза, удерживая лезвие шлифовального станка вертикально напротив плитки и вдоль отметки. Вы также можете удерживать лезвие напротив края по горизонтали, заподлицо с лицевой стороной плитки, медленно вдавливая край лезвия шлифовального станка в плитку, чтобы сделать точные закругленные края для водостоков, медленно перемещаясь по мере шлифования убрать мелкие кусочки, а не разрезать плитку.Прямые пропилы выполняются путем вталкивания лезвия в плитку вертикально и прорезания плитки по отметкам.

  Шлифовальный станок | Обработка металлов

  Die шлифовальный станок

  Тонкая линия, высокая производительность — Шлифовальные машины Metabo

  
  Шлифовальные машины Metabo могут работать, в зависимости от модели, от сети, аккумуляторных батарей или сжатого воздуха. Шлифовальные машины с питанием от сети доступны с номинальной входной мощностью 710 Вт или, в качестве альтернативы, в варианте с высоким крутящим моментом — 950 Вт.Аккумуляторные шлифовальные машины относятся к классу больших аккумуляторных батарей на 18 В и могут работать с любым аккумулятором на 18 В от Metabo. Все пневматические шлифовальные машины оснащены вставными ниппелями EURO, ARO / Orion и ISO для всех стандартных систем подключения. Шлифовальные машины Metabo являются одними из самых тонких и компактных на рынке. Мощные двигатели сетевых и аккумуляторных шлифовальных машин обеспечивают максимальную производительность с высокой точностью во всех областях применения.

  Шлифовальные машины Metabo для любого применения

  
  Где бы ни производились металлические конструкции, надежная шлифовальная машина не должна отсутствовать.Они режут и шлифуют именно там, где другие шлифовальные машины больше не достигают. Инструменты с длинным шлифовальным шпинделем идеально подходят для удаления заусенцев или сглаживания сварных швов в труднодоступных местах. Шлифовальный станок GE 710 Compact имеет особенно короткую и компактную конструкцию для работы на внутренних изгибах или других узких местах, где важен каждый сантиметр. Некоторые шлифовальные машины имеют особенно высокий крутящий момент с уменьшенным диапазоном скоростей для мощного шлифования лепестковыми кругами. Все штамповочные шлифовальные машины Metabo имеют прецизионную цангу для точной соосности и фиксатор шпинделя (кроме GE 710 Compact) для простой и быстрой смены инструмента.Для облегчения работы можно использовать соответствующие гибкие валы.

  Безопасность человека и станка при шлифовании и резке

  
  Все шлифовальные машины с питанием от сети и аккумуляторные имеют электронную систему аварийного отключения. При заклинивании инструмента сразу отключается двигатель. Это защищает пользователя и машину от внезапного обратного крутящего момента. Встроенная защита от перегрузки обеспечивает долгий срок службы двигателя. Защита от перезапуска предотвращает непреднамеренный запуск машины после отключения электроэнергии для защиты пользователя.Удобная и тонкая конструкция позволяет безопасно и без усталости работать с инструментами в любом рабочем положении и, таким образом, предотвращает опасную потерю управления. Шлифовальные машины с длинным шлифовальным шпинделем имеют съемный защитный резиновый колпачок для удобной и безопасной работы.

  Широкий ассортимент принадлежностей для штамповочно-шлифовальных машин

  
  Metabo предлагает широкий ассортимент твердосплавных фрез: доступны все профили и зубчатые передачи, соответствующие применению, а также специальные фрезы для алюминия со специальной передачей.Metabo также предлагает насадки из оксида алюминия и розового оксида алюминия стандартных форм. Лепестковые диски разной ширины и зернистости, а также маленькие диски для придания шероховатости и маленькие отрезные диски завершают ассортимент высококачественных инструментов. Только тогда, когда насадка идеально подобрана к используемой машине, можно достичь идеальных результатов работы. Для аккумуляторных шлифовальных машин предлагаются различные аккумуляторные батареи и зарядные устройства. Это позволяет использовать аккумуляторные шлифовальные машины даже там, где нет розетки.

  пазов — резка и заполнение

  При прокладке кабелей или труб по каменной стене (или вдоль нее) самый изящный метод — это закопать (или, с точки зрения строителей, загнать) их в поверхность стены.

  При врезании кабелей или труб в стены следует соблюдать несколько правил:

  • Вырезы чейза всегда должны быть вертикальными или горизонтальными между началом и концом на стене — никогда не делайте чейзинг под углом между ними и не переходите канал.
  • Вертикальные выемки не должны быть глубже одной трети толщины стены — для стандартных 100-миллиметровых кирпичей и блоков это будет 33 мм, что в любом случае довольно глубоко — это не позволяет наносить штукатурное покрытие, которое может составлять 10 мм, поэтому максимальная глубина тогда работает на расстоянии 36 мм от лицевой стороны штукатурки.
  • Горизонтальные пазы не должны быть глубже одной шестой толщины стены — для стандартных 100-миллиметровых блоков это будет 16 мм, что обычно вполне достаточно — это не позволяет наносить штукатурное покрытие.
  • Прорези на противоположных сторонах стены не должны находиться на одной линии, т. Е. «Спина к спине».
  • При поиске кабеля следует отметить, что любая новая электрическая цепь подпадает под действие Части P Строительных норм
  .

  Принципы, лежащие в основе приведенных выше рекомендаций, можно разделить на две области:

  1. Человек, преследующий погоню, вероятно, будет не тем человеком, который вбивал гвоздь в будущие годы, чтобы повесить картину — поэтому знание того, что провода / трубы были загнаны только по вертикали или горизонтали, уменьшит вероятность его / ее вбивая в них гвоздь.
  2. Срезание кладки ослабляет конструкцию стены, особенно при горизонтальном разрезе, чем при вертикальном.

  Чейз-нарезка

  У большинства профессиональных строителей будет инструмент для чейз-резки — в основном угловая шлифовальная машина с двумя параллельными отрезными дисками с регулировкой глубины. Строитель просто устанавливает ограничитель глубины, затем перемещает шлифовальный станок вверх / вниз или поперек стены, делая два параллельных разреза, затем отходы между разрезами выбивают с помощью холодного долота. Даже с обычным отсосом пыли, установленным на этих режущих инструментах, они производят изрядное количество пыли, и необходимо принять соответствующие меры для защиты как имущества, так и людей.

  Для мастера по ремонту:

  • Возможно взять в аренду инструмент для резки с резной цапфой;
  • Следующее лучшее решение — использовать обычную угловую шлифовальную машину с диском для резки камня, чтобы сделать два отдельных, достаточно параллельных разреза, а затем выбить отходы между ними с помощью холодного долота.
  • Последний вариант — разметить стороны выемки на стене, затем использовать дрель, чтобы вырезать большую часть «отходов», просверлив множество отверстий на требуемую глубину, и, наконец, использовать молоток и долото, чтобы удалить их. расточить и подрезать края.

  Какой бы метод вы ни использовали, не забудьте принять соответствующие меры предосторожности:

  1. Проверьте стену на предмет уже врезанных в нее кабелей / труб.
  2. Используйте защитные очки / респиратор для уменьшения.
  3. Если вы используете резак, попробуйте использовать его с системой сбора пыли; даже при этом все будет покрыто пылью.

  Вставка кабеля или трубы в оправку

  Кабель должен быть проложен либо:

  • В кабелепроводе — доступны как пластиковый, так и металлический кабелепровод, но для чеканного участка лучше всего подходит пластиковый овальный канал, поскольку он довольно узкий, поэтому он будет располагаться на довольно небольшой глубине и избавит от необходимости заземлять кабелепровод (как это было бы требуется с металлическим кабелепроводом).
    Обычно проще всего пропустить кабель (и) через кабелепровод, прежде чем закрепить его на месте. После того, как кабель будет пропущен через канал, поместите его в задней части погона и используйте несколько больших гвоздей с головкой по обеим сторонам канала, чтобы удерживать его в задней части погона.
  • Альтернативой кабелепроводу являются каналы из ПВХ (металлические каналы доступны, но опять же должны быть заземлены). С каналом проложите кабель по задней части чейза, расположите канал над ним и прибейте боковые фланцы канала к задней части чейза.

  Трубопровод

  Медные трубопроводы очень жесткие, поэтому их можно просто уложить прямо на ходу и закрепить с помощью нескольких гвоздей с большими головками с каждой стороны.

  Заполнение погони

  После того, как кабель или труба будет на месте, используйте малярную кисть, чтобы смочить стороны и заднюю часть желоба чистой водой, затем нанесите слой аккуратного клея ПВА на стороны / заднюю часть желоба и кабелепровода / трубы. способствует адгезии наполнителя.

  В качестве наполнителя используйте:

  • Прочная смесь песка и цемента (мягкий песок 3: 1: 1: острый песок: цемент).
    или
  • Однослойная штукатурка или штукатурка для ремонта.
    или
  • Стандартный декоративный наполнитель.

  И штукатурка, и шпатлевка могут провиснуть при нанесении на глубокую выемку, поэтому их, возможно, придется наращивать слоями.

  Желоб должен быть заполнен сзади и вокруг канала / трубы к передней части — небольшой шпатель поможет протолкнуть заполнитель в задние углы и позади канала / трубы — используйте шпатель по сторонам поверхности стены, чтобы срезать шпатлевку до линии стены.Если используется ченнелинг, нет необходимости пытаться заполнить скрытую за ним погоню.

  Если стена должна быть облицована плиткой, нет никакой реальной необходимости придавать стене причудливый вид, но если стена должна быть окрашена или оклеена обоями, отрежьте поверхность шпатлевки примерно на 3 мм, прежде чем она полностью затвердеет. После того, как шпатлевка сошла, заполните переднюю часть чейза, используя штукатурку для снятия шва, чтобы получить гладкую поверхность.

  Удаление краски с бетона угловой шлифовальной машиной

  Знаете ли вы, что нельзя класть плитку на окрашенный бетон? Я точно этого не сделал, когда планировал нашу прачечную! (Я тоже этого не знал, когда красил почти весь подвал.)

  На прошлой неделе я был в магазине в поисках готового клея для плитки. Было две версии, и пока я пытался выбрать между ними, я читал этикетки. В обычной версии было предостережение против использования на окрашенных поверхностях. Ну что ж, у меня подвал покрашен! Проверил премиум-версию… предупреждение такое же. Ой.

  Вернувшись домой, небольшое исследование подтвердило это. Краска нарушает связь между плиточным клеем и бетоном. По мере того, как краска начинает уходить, ваша работа по укладке плитки прекращается! Это могло длиться очень долго, но, опять же, может и нет.Я не собираюсь вкладывать много усилий только для того, чтобы он потерпел неудачу, потому что поверхность не была должным образом подготовлена ​​для старта.

  Краска должна была уйти. Вы не можете использовать химический стриппер, потому что бетон впитывает его, и, опять же, клей не прилипает. Так что делать? Есть три основных варианта.

  1. Ручной скребок с бритвенным лезвием 4 дюйма. Медленная и утомительная работа, но если работает, то работает. К сожалению для меня, этого не произошло. Краска почти не двигалась.
  2. Угловая шлифовальная машина с алмазным шлифовальным кругом. Это то, к чему я перешел. Немного быстрее, но все равно нужно время. Сразу же шлифует верхний слой бетона, а вместе с ним и краску. У меня есть пылезащитный кожух, который крепится к нашему пылесосу Shop-Vac, и пыль минимальна. Правда, время от времени это искры, и это пугает меня до штанов! Я даже не люблю бенгальские огни Четвертого июля, поэтому громкие звуки плюс опасных вращающихся инструментов плюс искр — это не так уж и весело.
  3. Напольный амортизатор с алмазным шлифовальным кругом. Я мог бы сразу перейти к ядерному варианту, но если угловая шлифовальная машина пугала меня, насколько плохой была бы машина гораздо большего размера !? Я представил, как буфер взлетает, как в ситкомах, но на этот раз с лезвием, способным измельчать бетон, прикрепленным и неконтролируемым вращением.

  Изучая варианты и просматривая видео на YouTube, я наткнулся на тот, который назвал угловую шлифовальную машину «самым опасным инструментом в мастерской». Что ж, это просто здорово.Тебе лучше поверить, что на мне было все рекомендованное защитное снаряжение.

  Вот этот парень без моих тупых опасений (и без особого защитного снаряжения), что делает его простым.

  А потом был я. Кожа покрыта. Сварочные перчатки. Защитные очки и маска для лица. Беруши. Респиратор. Тревожный узел страха в желудке.

  Посмотри, какое волнение в моих глазах! Посмотри на это отношение «все умею»! Я начал, и он работал, но он произвольно вырывал искры, может быть, каждые 10-15 секунд.Я чувствовал себя глупо из-за страха. Мне нравится делать что-то самому. Мне не нужна помощь! Я понял! Да не совсем. Я отложил эту работу и, наконец, спросил Брэндона, не мог бы он сделать эту часть за меня. Он был на борту до тех пор, пока я не сказал ему, что отчасти я был так напуган тем, что я работал возле закрытой газовой линии, и что, если это не совсем нормально, и она протекает, но мы не можем почувствовать ее запах и затем искра зажигает взрыв, и весь дом взрывается с нашей семьей внутри !?

  (Ребята.Я действительно не думал, что это произойдет. Но это то, что происходило в моей голове каждый раз, когда этот проклятый инструмент искрился.)

  Итак, он сделал это для меня и, вероятно, пожалел, что я не избавился от своего внутреннего беспокойства. Но это заняло две ночи, теперь все готово, и я очень благодарен!

  Почти готов к укладке плитки.

  Ищете инструмент для удаления кирпичного раствора? Все инструменты, которые вам понадобятся для удаления кирпичного раствора

  Ищете идеальный инструмент для удаления кирпичного раствора? Продолжай читать.Независимо от того, являетесь ли вы опытным подрядчиком или начинающим домашним мастером, наличие правильных инструментов является ключом к хорошему выполнению работы. Слишком часто люди пытаются довольствоваться тем, что находится в грузовике или в гараже.

  Даже если работа выполнена, обычно то, что в итоге происходит, оказывается немного небрежнее, чем должно быть. Мастера инструментов производят инструменты для конкретных целей. Размер или угол наклона инструмента рассчитаны на то, чтобы ваша работа была точной, будь то сохранение линии или создание гладкой поверхности.

  Если вы хотите удалить кирпичную кладку, у вас есть несколько вариантов инструментов.Некоторые различия сводятся к личным предпочтениям, цене и количеству раствора, которое необходимо удалить.

  Удаление строительного раствора — это еще и эффективность. Если вы удаляете раствор только с небольшого участка кирпичной стены, то высококачественные электроинструменты вам не понадобятся. Точно так же, как подрядчик, если вы попытаетесь сэкономить, покупая самые доступные инструменты, вы сведете себя с ума, потому что удаление строительного раствора займет гораздо больше времени.

  Вот хороший обзор некоторых из лучших инструментов для удаления кирпичного раствора, доступных сегодня.Все они обычно доступны по цене и помогут вам выполнить работу.

  Инструмент для удаления кирпичного раствора — Мельница для строительного раствора ebay

  Если вы хотите быстро удалить раствор для кирпича, подумайте об электрическом шлифовальном станке. Некоторые производители инструментов делают шлифовальные машины специально для удаления строительного раствора. Одним из преимуществ кофемолки является то, что ее можно настроить для работы с разной глубиной раствора и размерами швов. Когда он настроен на одну настройку, легко получить одинаковую глубину вдоль линий кирпича.

  Некоторые шлифовальные машины также могут удалять пыль из швов раствора во время шлифования. Это предотвращает накопление частиц в инструменте, а также сохраняет четкую видимость стыка раствора, чтобы вы знали, какого прогресса вы достигли. Высококачественные шлифовальные машины оснащены датчиками, предотвращающими перегрев инструмента, что поддерживает двигатель в хорошем состоянии.

  Важно помнить, что при использовании шлифовального станка вы позволяете инструменту делать свою работу. Слишком резкое нажатие на болгарку может привести к поломке инструмента.Просто расслабьтесь, двигайтесь медленно, и пусть инструмент сделает всю работу.

  Лезвия для Tuckpointing

  изображение с ebay

  Когда вы используете болгарку, вам понадобится хорошее лезвие для подбивки. Лучшими лезвиями для удаления кирпичного раствора являются лезвия с алмазными наконечниками. Большинство из них может удалить четверть дюйма раствора каждый раз, когда они проходят через шов.

  Лезвия

  обычно бывают семи или четырехдюймовых размеров. Они расположены под углом 45 градусов по краям, чтобы улучшить прорезание старого раствора.Выбранное вами лезвие будет иметь большое влияние на то, как раствор будет выглядеть после его удаления. Лезвия более высокого качества обеспечат более ровную поверхность и ускорят удаление. Кроме того, они служат намного дольше, чем более дешевые лезвия.

  Молоток и долото для заглушек

  image via zoro

  Когда вам нужно удалить стойкий кирпичный раствор, вам, вероятно, понадобится долото и молоток. Зажимное долото предназначено для перенацеливания. Иногда инструмент для тампонирования также называют долотом для швов.Остроконечное долото сделано таким образом, что оно может проникать глубоко в раствор, не повреждая облицовку стен. Большинство из них сделаны под углом 45 градусов, чтобы облегчить перемещение по углам кирпича.

  Тем не менее, вам нужно быть точным при использовании молотка и зубила, потому что металл тверже кирпича. Если вы нанесете удар безрассудно, вы в конечном итоге расколите или сломаете кирпичную кладку. Если вы используете долото, то подойдет любой молоток. Существуют молотки для затора, которые хорошо подходят для работы с долотами, так что это хороший вариант, если вам нужен новый молоток.

  Если вы выполняете небольшую работу по удалению строительного раствора, молотка и зубила может быть достаточно. Они идеально подходят для удаления раствора с небольшого участка или для работы над небольшой кладкой. Опять же, для домашних мастеров просто будьте осторожны, используя молоток и долото, потому что вы можете повредить кирпич. Меньше всего вам нужно научиться заменять поврежденный кирпич, когда все, что вам нужно, — это раствор.

  Грабли

  изображение по ссылке

  Грабли — это старинный инструмент, который каменщики и другие торговые работники использовали на протяжении веков.Гребенчатая штанга по сути представляет собой лом, но с односторонними концами с каждой стороны. Обычно они изготавливаются из стали и очень прочны. Это хороший инструмент, когда вы не хотите тратить деньги на электрические инструменты или работаете над удалением кирпичного раствора на небольшой площади.

  Использование грабли также ограничивает распространение пыли и частиц строительного раствора, так что это хорошо, если вы работаете внутри помещения и не хотите создавать большой беспорядок с электрической шлифовальной машиной. Еще немного забавно использовать такой старинный инструмент.

  Проволочная щетка и шланг / мойка высокого давления

  image via ebay

  Шлифовка и долбление кирпичного раствора создает много частиц пыли. Также будут некоторые куски раствора, до которых вам будет трудно добраться с помощью инструментов, в зависимости от того, насколько глубоко вы пытаетесь зайти.

  Чтобы помочь с очисткой и удалением частиц, вам понадобится высококачественная проволочная щетка, которая может проникать в стыки раствора и встряхивать вещи. Прежде чем наносить новый раствор на кирпичную кладку, необходимо убедиться, что швы раствора чистые.Пыль, остающаяся в швах, помешает хорошему прилипанию нового раствора.

  Также необходимо промыть швы раствора водой, чтобы удалить пыль и грязь. В зависимости от масштаба вашей работы вы можете подумать о покупке или аренде мойки высокого давления.

  Шланг подойдет для небольших работ, но мойка высокого давления намного лучше и позволит сделать большую стену намного быстрее.