Установка обрешетки под сайдинг: монтаж каркаса под сайдинг, что нужно знать при отделке фасада, фото и видео

Помните! Срок нормальной эксплуатации панелей сайдинга около 50 лет. Ржавеющие метизы придут в негодность раньше, чем сам сайдинг. Кроме того, они оставляют ржавые подтеки и портят внешний вид сайдинга.

2. Гвозди и саморезы должны иметь длину, позволяющую им углубляться в элемент обрешетки не менее, чем на 2 см.
3. Необходимо оставлять возможность для перемещения панели при температурном расширении. Для этого необходимо закручивать саморез по возможности ближе к центру монтажного прореза. До конца не затягивать, оставляя зазор в 1 мм.
4. Монтаж стартовой панели необходимо вести строго по строительному уровню. Отсутствие горизонтальности стартовой панели неизбежно приведет к прекосу всего сайдинга.
5. Установка горизонтальных панелей ведется снизу вверх.
6. По возможности нужно выдерживать горизонтальную линию монтажа сайдинга по обе стороны угла дома.
7. В случае необходимости стыковки панелей, места «нахлестов» лучше располагать их на одной вертикали для двух смежных рядов и разносить на 60–70 см в шахматном порядке по площади стены.
8. Монтаж панелей необходимо вести в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить, что процесс облицовки дома сайдингом, только кажется простым. На самом деле, для выполнения правильного монтажа, нужно иметь значительный опыт. Поэтому, чтобы зря не расходовать денежные средства и нервную энергию, и при малейших сомнениях в своих силах – лучше обратиться к профессионалам.

Еще одно видео по монтажу:

монтаж каркаса из металлического профиля, как сделать из металлопрофиля обрешетку

Монтаж сайдинга предполагает возведение обрешетки – каркаса, на который он будет крепиться. Можно крепить материал и сразу на стены, но они должны быть идеально ровные, а климат региона – теплым. Теплоизоляционный слой укладывается исключительно под каркас. Не стоит забывать и о зазорах для вентиляции. Поэтому во многих случаях установка каркаса обязательна.

Особенности и назначение

Монтаж каркаса значительно облегчает облицовку дома сайдингом. Во-первых, скрывает все мелкие неровности стен. Если материал крепить сразу к дому, то требуются идеально ровные стены, иначе вся облицовка пойдет волнами, перекосится, полосы сайдинга деформируются и лопнут местами.

Во-вторых, фасад с обрешеткой является вентилируемым, а значит, под сайдингом не будет скапливаться влага. Также каркас позволит скрыть нарушенную геометрию стен, когда диагонали не совпадают.

В-третьих, каркас позволяет продолжить дополнительную внешнюю теплоизоляцию. Листы пенополистирола или минеральной ваты укладываются между профилями, но не должны выпирать. Важно отметить, что утеплитель не только защищает от холодов, но и от летнего зноя. Благодаря этому, температура внутри здания в жару будет ниже, чем на улице.

В-четвертых, с помощью установки каркаса можно обновить фасад старого деревянного дома. Крепить сайдинг напрямую на гнилые стены просто невозможно, а отсутствие вентиляции разрушающе скажется на всем здании. И косметический ремонт очень скоро перерастет в капитальный, при условии, что дом не разрушится окончательно.

Каркас может быть как вертикальным, так и горизонтальным, в зависимости от вида облицовочного материала. Если сделать обрешетку правильно, то монтаж сайдинга будет быстрым и без перекосов.

Виды обрешетки под сайдинг

Различают два вида каркаса под сайдинг в зависимости от материала: металлический и деревянный. У каждого есть свои особенности и нюансы монтажа, но алгоритм действий в целом одинаковый.

Металлическая обрешетка

Конструкция обрешетки возводится из оцинкованного или алюминиевого металлопрофиля повышенной жесткости П-образной формы с загнутыми внутрь кромками. Они не ржавеют и легко выдержат вес облицовки. Металлическая обрешетка стоит в разы дороже деревянной, зато не боится влаги, перепадов температур, плесени, грызунов и насекомых. Такой каркас намного долговечнее деревянного. При этом вес всего каркаса меньше, так как профиль легче бруса.

Обычно длина профиля составляет 3-4 м. Если дом очень высокий или длинный, то элементы обрешетки необходимо наращивать. С металлопрофилем сделать это намного легче.

Для монтажа металлического каркаса потребуется:

• UD-профиль (ПН) – направляющий металлопрофиль, вместо него можно приобрести потолочный марки ПП 60*27*3000 мм;
• CD-профиль (ПС) – стоевой профиль, лучше выбирать CD-60, меньшее сечение не выдержит вес сайдинга, и облицовка со временем деформируется;
• CD-соединитель – нужен для наращивания профиля, приобретается по необходимости;
• подвес (ES-скоба) или кронштейн – необходимы для крепления CD-профиля к стене;
• метизы – для крепления UD-профиля.

Толщина профилей должна быть не меньше 0,45-0,5 мм. Количество профилей зависит от размера здания, также учитываются оконные и дверные проемы. Если прокладывается утеплитель, то шаг стоевых профилей равен его ширине, обычно это 50-60 см. Профиль ПС монтируется с подходящим по размеру направляющим профилем с помощью шурупов. Профиль имеет продольные канавки, которые увеличивают его прочность. Метизы подбираются в зависимости от материала стен. Если это газобетон или кирпич, то требуются дюбеля. Для деревянных стен подойдут обычные саморезы из нержавеющей стали.

Деревянная обрешетка

Обрешетка из дерева – самый дешевый вариант. Она быстро возводится, монтаж в разы легче, чем у варианта из металла. На этом плюсы заканчиваются.

Из минусов можно выделить:

• требуется специальная обработка от плесени и насекомых;
• не любит влагу, деформируется;
• подвержена усадке;
• сложности с транспортировкой и хранением;
• трудно наращивать стоевой брус.

Для обрешетки следует выбирать брусья из влагоустойчивых и долговечных пород древесины, например, лиственницы. Сечение для каркаса должно быть 50*50 мм или 40*50 мм, меньше по размеру просто не выдержит вес сайдинга. Метизы выбираются по тому же принципу, что и для металлической обрешетки. Важно следить, чтобы брусья были ровными, без синих пятен плесени, сучков и расслоений. Иначе такой каркас приведет к искривлению фасада. Влажность дерева должна быть не больше 15%.

Деревянная обрешетка отлично подойдет для облицовки виниловым сайдингом и домов из бруса. Ее рекомендуется использоваться для монтажа облицовки ветхих деревянных строений.

Монтаж: пошаговая инструкция

Возведение обрешетки не требует каких-либо специальных навыков и легко монтируется своими руками.

Все работы по установке каркаса можно разложить на несколько этапов:

• Выравнить поверхность стены, демонтировать системы видеонаблюдения, убрать кабели, закрепить оконные карнизы либо снять.
• Расчистить территорию вокруг дома на расстоянии двух метров.
• Подготовить инструменты.
• Нанести разметку.
• Сделать монтаж кромки и обрамление проемов.
• Закрепить вертикальные стойки, проложить утеплитель.
• Закрепить горизонтальные перемычки.

Необходимо одготовить стены дома, так как сильные неровности тонкий сайдинг скрыть не может. Если имеются щели, то их необходимо заделать, например, монтажной пеной. В деревянных домах щели между брусьями можно заделать паклей. Со стен необходимо снять все выдающиеся элементы, такие, как камеры, фонари, декор, сливные трубы, кабели электропроводки, оконные карнизы, наличники и ставни. Растрескавшуюся штукатурку и облупившуюся краску также нужно удалить. Отдельное внимание стоит обратить на углы, их обязательно нужно выровнять либо скорректировать каркасом, усилив металлическим профилем.

Чтобы ничего не мешало строительным работам, территорию вокруг дома следует расчистить: убрать мусор и скамейки, цветы и кусты пересадить. Следует позаботиться о стремянке, лестнице или строительных лесах, если дом многоэтажный. Провода, которые убрать не представляется возможным, следует изолировать. Для этого они прячутся в гофрированные кабели-каналы. Для работы потребуются: ножовка или болгарка (в зависимости материала), молоток, шуруповерт (лучше аккумуляторный) или дрель со специальной насадкой, рулетка (не менее 3 м), карандаш строительный, бечевка, угольник, отвесы, уровень (лучше лазерный, но можно и пузырьковый при условии, что он показывает правильно). Для защиты рук и лица нужны специальные очки и рабочие перчатки.

Всю поверхность стен рекомендуется обработать антисептическим раствором, при этом не важно, деревянная она или нет. Это защитит дом от подгнивания утеплителя со стороны стены.

Теперь можно приступать к возведению каркаса, но предварительно необходимо сделать разметку. Если сайдинг горизонтальный, то разметка для обрешетки должна быть вертикальной; для вертикального сайдинга – горизонтальной. Обрешетка начинается с возведения профиля и реек с углов здания. Именно к этой угловой конструкции будет крепиться пластиковый угол облицовки.

Самые проблемные места в возведении каркаса – точность и ровное расположение перемычек. Поэтому уровень и отвесы будут самыми важными и востребованными инструментами. Для облегчения работы можно натянуть бечевку: такие маяки значительно упростят процесс крепления горизонтального профиля обрешетки. Нижняя планка должна быть установлена не выше 5-20 см от земли. Расстояние зависит от степени промерзания почвы. Верхняя планка крепится так, чтобы не доставать до карниза 20-25 см. После этого необходимо закрепить отвесы.

Сначала устанавливают горизонтальные рейки по периметру дома сверху и снизу, а также вокруг окон и дверей. Обрамление проемов увеличит прочность всей конструкции. Чтобы подсчитать количество материала, нужно знать не только размеры дома, но и проемов. Нужно сложить общие периметры и разделить на длину профиля. Поскольку из-за окон и дверей могут остаться обрезки, лучше считать с запасом.

Затем можно приступать к креплению стоевых профилей. Если дома с утеплителем, то шаг между ними равен ширине материала, обычно это 40-60 см. Если в регионе присутствует сильная ветровая нагрузка, то этот шаг можно сделать меньше. Минимальная ширина не установлена, но слишком частый шаг увеличит расход материала для каркаса и нагрузку на стены здания. На шаг также влияет материал сайдинга: например, для винилового достаточно 60 см; металлический более тяжелый, здесь шаг лучше сократить до 40 см.

Если климат в регионе влажный, то вместе с утеплителем можно проложить гидроизоляционный слой. Общая толщина утеплителя со всеми слоями не должна выходить на вертикальные стойки, иначе ухудшается подсистема вентиляции. Некоторые рулонные утеплители уже содержат слой гидроизоляции. Сколько устанавливать вертикальных стоек зависит от шага. Расчет очень прост: нужно периметр здания разделить на ширину шага. Можно подсчитать разное количество для каждого шага, чтобы купить с запасом.

Следующий этап – это установка горизонтальных перемычек. Для крепления к стене используется кронштейн или подвес. Для удобства можно делать несколько маяков из бечевки. Веревка должна быть натянута очень туго, без провисаний, иначе возможен перекос при монтаже профилей.

Устанавливать горизонтальные перемычки обшивки следует шагом в 60-70 см. Слишком частые не нужны, поскольку сайдинг крепится к вертикальным каркасным профилям. Установку каждой рейки рекомендуется проверять уровнем. Если выявлен перекос, то легче переделать сразу, чем вносить изменения в уже готовый каркас. Все рейки должны сходиться в углах. После остается только обшить каркас сайдингом.

Написанная инструкция подходит для возведения вертикального каркаса под горизонтальное расположение сайдинга. Для вертикальной облицовки стоевые профили должны располагаться горизонтально, а перемычки – вертикально. В остальном весь процесс возведения каркаса аналогичен.

Рекомендации

Монтаж металлического и деревянного каркаса немного отличается. У металлической обрешетки сначала крепится направляющий UD-профиль по периметру здания сверху и снизу и вокруг проемов. Его основная задача – закрепить конструкцию и придать ей жесткости. К нему уже перпендикулярно крепится CD-профиль с шагом 50-60 см. К стене профиль закрепляется скобой ES или кронштейном. При этом скобы позволяют не пользоваться натянутыми маяками. Металл может расширяться при жаркой погоде, поэтому между стыками профилей рекомендуется оставлять небольшой зазор.

Деревянный каркас установить гораздо легче. Ему необязательны горизонтальные перемычки, но стартовые полосы под сайдинг и вокруг проемов должны быть обязательно. Брусья кромок можно дополнительно укрепить металлическими профилями, как и углы. Это придаст конструкции большей прочности, при этом не сильно ее удорожав. Возведение деревянного каркаса нельзя делать в дождливую погоду или при высокой влажности. Дерево впитает лишнюю влагу, и при высыхании всю конструкцию перекосит.

Также все брусья необходимо обработать составами от гниения, насекомых и придания устойчивости к влаге. Для этого нужно организовать место для просушки и следить, чтобы дерево не скручивалось и не деформировалось.

Даже при точном расчете материала лучше перестраховаться и купить его на 10-15% больше. Из-за оконных и дверных проемов материал придется обрезать, а среди бруса вообще может попасться брак, особенно если закупается крупная партия. Оставшийся материал всегда пригодится в огородно-посадочных работах. Многие строительные магазины принимают обратно неизрасходованные материалы при сохранении товарного вида.

Если возведение каркаса своими руками делается впервые в жизни, то лучше остановиться на конструкции из дерева. Она легче в монтаже и дешевле, испорченные материалы будет проще заменить. Если главное требование – долговечность или климат региона отличается повышенной влажностью, то лучше не экономить и возвести металлический каркас. Он прослужит достаточно долго и полностью окупит свою стоимость.

О том, как установить профили для сайдинга, смотрите в следующем видео.

Монтаж обрешетки под сайдинг — ExpertSamoStroy

Сайдинг универсален тем, что его возможно монтировать на любую поверхность. Только необходимо правильно подготовить поверхность для устройства сайдинга, т. е. правильно смонтировать каркас обрешетки.

Сайдинговые панели можно монтировать в любое время года. Только в зимний период лучше производить монтаж при температуре не ниже -10° С. При низких температурах панели становятся очень хрупкими, поэтому монтаж затрудняется.

Монтаж обрешетки под сайдинг
• а – расположение обрешетки в зависимоти от вида сайдинга; б – подготовка деревянных стен; в – подготовка кирпичных стен; г – подготовка стен, обшитых вагонкой; д – выбор вершины направляющей; 1 – направляющая под стартовую полосу; 2 – обрешетка под вертикальный сайдинг; 3 – обрешетка под горизонтальный сайдинг; 4 – обрешетка; 5 – деревянная стена; 6 – сайдинг; 7 – дбель; 8 – кирпичная стена; 9 – обшивка из вагонки; 10 – уровень; 11 – шнур.

Сайдинг – это финишная отделка фасада здания, поэтому все подготовительные работы должны быть выполнены. Если стены фасада состоят из дерева и имеют абсолютно ровную поверхность, тогда монтировать сайдинг можно без обрешетки. В большинстве случаев стены фасада неровные и устанавливать обрешетку просто необходимо для выравнивания всех недостатков.

Также если необходимо утеплить дом, устройство обрешетки позволяет это сделать без сложностей. Не стоит забывать о том, что сайдинг – это негерметичный материал, поэтому устройство изоляции необходимо произвести до монтажа панелей.

Перед тем как устанавливать обрешетку, необходимо удалить со стен все выпирающие элементы. Если здание уже было в эксплуатации, тогда необходимо произвести демонтаж оконных и дверных наличников.

Обрешетку можно выполнить из двух материалов – дерево или металлический профиль. Дешевым и простым вариантом будет изготовление обрешетки из дерева, но нужно обратить большое внимание на то, чтобы дерево было высушенным.

Очень часто производят монтаж на сырое дерево и через время не могут понять, почему же сайдинг кривой на фасаде здания. Влажность дерева для устройства обрешетки должна быть не больше 12-14%.

Стоит обратить внимание на длину доски, которой должно хватать для полного перекрытия плоскости монтажа по высоте или длине, в зависимости от вида сайдинга.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Наилучшим вариантом использования дерева для устройства обрешетки является доска шириной 80 мм. Такая ширина позволяет произвести монтаж сайдинга с большим комфортом и снижает вероятность допущения ошибки.

Шаг обрешетки обычно 400 мм. Вокруг проемов обрешетку устраивают по всему периметру. Шаг крепления обрешетки к стене 500-700 мм. При наличии глубоких проемов обрешетку нужно монтировать таким образом, чтобы соединение обрешетки происходило под панелью наружного угла. Пример устройства глубокого проема и наружного угла показан на рисунке.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Нелишним будет обработать все деревянные конструкции антисептиком и противопожарными пропитками, чтобы предотвратить порчу насекомыми и снизить риск возгорания дерева.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Использования металлического каркаса позволит увеличить срок службы всего фасада здания. Так как профиль изготовлен из оцинкованной стали и не поддается коррозии. Но стоит такая обрешетка в два раза дороже деревянной.

Монтаж обрешетки из металлического профиля похож на монтаж деревянной обрешетки. Отличие заключается только в методах крепления направляющей к стене.

Монтаж необходимо производить по маякам, которые устанавливаются по краям плоскости стены. Между маяками натягивается шнур и производится монтаж остальных направляющих.

Контроль плоскости после монтажа производят с помощью лазерного или обычного уровней. (Источник на странице).

Установка сайдинга на каркасный дом своими руками

Правильно установленный сайдинг для наружной отделки – удачное решение для деревянных домов. Применение панелей позволяет скрыть неровности фасада, защитить его от внешних негативных воздействий, не нагружая фундамент. Однако для получения качественного результата необходимо провести тщательную подготовительную работу и соблюсти технологию монтажа панелей.

Сайдинговые панели и комплектующие к ним

Перед непосредственной установкой сайдинга необходимо собрать полный комплект всей фурнитуры, подсчитать расход материалов.

Комплектующие – что понадобится в работе

При работе с сайдинговыми панелями не обойтись без дополнительной фурнитуры. Это разнообразные планки для декоративного оформления фасада, защиты стыковочных швов, маскировки крепежных элементов.

• Наружные, внутренние уголки.
• J-профиль. Предназначен для оформления оконных и дверных проемов, стыка крыши и фронтона. Арочный J-профиль используют для оформления окон, дверей соответствующей геометрии.
• Стартовая планка. На нее крепят самый первый ряд фасадной обшивки.
• H-профиль. Им оформляют горизонтальные стыковочные швы между сайдинговыми панелями. Можно использовать в декоративных целях, если цвет профиля отличается от основного материала.
• Финишная планка. Маскирует крепления последнего ряда панелей.
• Отливы. Предназначены для отведения влаги от окон.

В этот список вошли элементы, несущие функциональную нагрузку. К преимущественно декоративным изделиям относят: разнообразные молдинги, J-фаску, наличники, софиты.

Расход материалов – как правильно его рассчитать

При наличии технической документации вы можете самостоятельно рассчитать количество материалов для отделки сайдингом деревянного дома.

Схема расчета для фигурных профилей и планок будет следующей:

1. Вы узнаете у продавца стандартную длину заводского изделия. Для стартовой планки это обычно 2-3 м, для J-профиля – 3 или 3,05 м.
2. Высчитываете, на каком периметре будет осуществляться монтаж выбранных элементов: складываете длины всех наружных углов, длины стен.
3. Полученный периметр (сумма длин) делите на длину одного комплектующего. Результат – необходимое вам количество планок.

Пример: если периметр цоколя равен 20 м, а длина стартовой планки составляет 2 м, то вам понадобится 10 планок.

Материалы лучше покупать с запасом в 10-15% от нужного количества.

Аналогичную схему можно использовать, чтобы рассчитать количество сайдинговых панелей. Но с учетом размеров рабочих поверхностей вам будет удобнее оперировать термином “площадь”.

Монтаж обрешетки для сайдинга

Обрешетка под сайдинг – это жесткий каркас, который крепят к поверхности стен для их дальнейшей чистовой обшивки. Он необходим по ряду причин:

• Позволяет сохранить строгую геометрию стен и всего строения.
• Образует вентиляционный зазор между стеной и фасадным материалом, способствуя отведению влаги от них.
• Позволяет произвести наружное утепление стен.

При этом существует несколько вариантов обрешетки.

Особенности деревянной и металлической обрешетки

Обрешетка для обшивки каркасного дома сайдингом может быть деревянной и металлической. Для изготовления деревянной конструкции используют брус с сечением 50х50 см. Это должен быть хорошо просушенный материал без признаков гнили и расслаивания. Перед монтажными работами древесину тщательно обрабатывают антипиренами, антисептиками.

Деревянная обрешетка, по сравнению с металлической, – более бюджетный вариант. Однако со временем она поддается воздействию внешних факторов, что негативно сказывается на качестве обшивки. Панели могут вспучиться, перекоситься.

Металлокаркас более устойчив к воздействию влаги, перепадам температур. Он на многие годы сохраняет свою жесткость и геометрию. Для работы вам понадобятся: направляющие UD-профили, ES-скобы (П-образные).

Одно- и двухслойная обрешетка

Каркас для крепления сайдинга может быть одно- или двухслойным. Выбор конструкции напрямую зависит от того, будете ли вы выполнять наружное утепление стен.

Однослойный каркас, будь он хоть деревянным, хоть металлическим, – это один ряд направляющих, к которым и крепят сайдинг. Этот вариант идеально подходит для домов с ровными, уже утепленными стенами.

Двухслойный каркас – это два слоя направляющих, закрепленных перпендикулярно друг другу. В образованные первым слоем ячейки укладывают утеплитель. Второй слой образует вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем. Такая конструкция актуальна для любого деревянного дома.

Обратите внимание! Достаточно тяжелый цокольный сайдинг, монтаж которого практически всегда предполагает еще и укладку утеплителя, крепят только на металлокаркас.

Подготовка стен и цоколя к монтажным работам

Обрешетку устанавливают только на предварительно подготовленное основание. Оно должно быть максимально ровным и чистым. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Снять все выступающие элементы фасада, которые могут помешать в работе: ставни, решетки, фонари и др.
2. Надежно зафиксировать старое покрытие, если оно отстает. Это может быть вагонка, блок-хаус, доска.
3. Демонтировать отделку ненадлежащего качества.
4. Обработать древесину антигрибковыми препаратами.

Не лишним будет удаление по периметру дома тех растений, которые могут прорасти под вентилируемый фасад.

Сборка и монтаж каркаса – основные правила

Каркас под сайдинговую обшивку деревянного дома должен быть надежным и долговечным. Чтобы сделать его таковым, необходимо соблюсти ряд правил.

1. Обрешетку монтируют только поверх гидроизоляционного материала. Если вы возводите каркасный дом, то этот слой стенового “пирога” укладывайте поверх черновой обшивки.
2. Направляющие каркаса должны быть перпендикулярны облицовочным панелям. Если вы используете вертикальный сайдинг, то располагаете направляющие горизонтально, и наоборот.
3. Шаг между элементами обрешетки, на которые будет крепиться обшивка, составляет 300-400 мм.
4. Конструкция должна быть усилена ребрами жесткости по периметру оконных и дверных проемов.
5. Крайние направляющие устанавливают на расстоянии 100-150 мм от углов.
6. Фиксацию каркаса крепежными элементами выполняют с шагом в 300-600 мм.

Не забывайте на каждом этапе работ пользоваться строительным уровнем. Выявленные сразу отклонения каркаса по вертикальной, горизонтальной оси избавят вас от финансовых, временных и трудопотерь.

Установка деревянной обрешетки

Вы можете закрепить направляющие брусья деревянной обрешетки непосредственно на стенах дома, если не планируете их утеплять. Здесь главное – соблюдение шага между стойками и выравнивание всех элементов по осям.

Если без утепления не обойтись, схема может быть следующей:

1. Утеплитель укладывают между брусьями первого слоя обрешетки.
2. Натягивают по стенам паропроницаемую мембрану, фиксируя ее с помощью скоб.
3. Параллельно брусьям каркаса крепят контробрешетку из реек толщиной 30-40 мм. Они образуют вентиляционный зазор.

Этот вариант неудобен тем, что шаг направляющих для утеплителя больше, чем оптимальный шаг реек для монтажа сайдинга (600 мм против 300-400 мм). Утеплитель придется резать, а это довольно трудоемкий процесс.

Достойной альтернативой является устройство перекрестной обрешетки. При этой направляющие первого слоя каркаса монтируют горизонтально. В них укладывают утеплитель, укрывают его мембранным материалом и прижимают вторым слоем брусьев, монтируя их вертикально.

Сборка металлокаркаса под сайдинг

Монтаж профилей металлической обрешетки выполняют на предварительно закрепленные ES-подвесы. Их фиксируют на рабочей поверхности согласно сделанной разметке. На профиль длиной 3 м необходимо не менее четырех подвесов.

После фиксации перфорированные пластины отгибают. В образованные П-образные скобы вставляют направляющие, выравнивают их по осям и закрепляют саморезами по металлу. Наличие перфорации на скобах позволяет регулировать расстояние от профиля до стены дома.

Если вам необходим металлокаркас с утеплением, руководствуйтесь следующей инструкцией:

1. Установите на стенах дома подвесы.
2. Наколите на них плиты утеплителя. Для удобства в них можно предварительно проделать отверстия ножом.
3. Тем же методом накалывания закрепите поверх утеплителя паропроницаемую пленку.
4. Закрепите в подвесах направляющие, зафиксируйте их.
5. Обрежьте или отогните торчащие “ушки” подвесов.

Чтобы в местах крепления монтажных скоб не образовались “мостики холода”, подложите под них паронитовые прокладки.

Установка стартового профиля

После монтажа каркаса приступают к установке комплектующих для сайдинга. Еще до наращивания панелей крепят стартовую планку, внутренние и наружные уголки, J-профиль для обрамления проемов.

Особое внимание необходимо уделить монтажу стартовой планки. Чтобы выполнить его правильно, придерживайтесь следующей последовательности:

1. На рабочей поверхности наметьте верхнюю границу профиля. Для этого от нижнего края углового элемента обрешетки вверх отложите высоту стартовой планки или 40-50 мм.
2. Полученную точку отметьте гвоздем или саморезом.
3. Повторите действия на каждом углу дома.
4. Соедините крепежные элементы веревкой или шнуром.
5. Проверьте с помощью уровня правильность выставленного “горизонта”. Перенесите его на стены с помощью мела.
6. Отложите в стороны от углов ширину углового профиля.

Как только будут выполнены эти действия, вы сможете приступить непосредственно к монтажу стартовой планки. Ее необходимо просто прикрепить к каркасу перфорированной стороной вверх. Температурный зазор между стартовой планкой и угловым профилем – 1-2 мм, между отдельными стартовыми планками 2-3 мм.

Обшивка деревянного дома сайдингом

Даже если вы никогда не знали, как крепить сайдинг, не страшно. Работа похожа на последовательную сборку конструктора, с который вы наверняка справитесь своими силами. Принцип работы одинаков от цоколя до фронтона крыши.

В стартовый профиль вставляют первую панель, а затем наращивают отделку в направлении “снизу-вверх” и “слева-направо”. При этом важно соблюсти некоторые правила:

•  Последовательность использования саморезов для крепления панели – от середины к краям.
• Не закручивайте саморезы слишком туго. Температурный зазор между сайдингом и саморезом должен составлять хотя бы 1 мм.
• Устанавливайте крепежный элемент в центре соответствующего отверстия.
• Если стена дома длиннее панели, используйте соединительный профиль. При его установке также оставляйте зазор в 2-3 мм на температурное расширение материала.
• Оптимальный шаг для вкручивания саморезов – 300-400 мм.

Для работы с таким большим количеством крепежных элементов лучше приобрести качественный электроинструмент.

Обшивка фронтона крыши

Фронтон – это участок стены между скатами крыши. Сложность его облицовки заключается в том, что панели необходимо обрезать под определенным углом. В остальном используют стандартную схему и комплектующие.

Чаще всего стены дома оформляют горизонтальным сайдингом, а фронтон – вертикальным. Переход между ними выполняют следующим образом (снизу вверх): последняя горизонтальная панель–финишная планка–отлив–J-профиль–вертикальные панели.

Сначала J-профиль устанавливают по всему периметру фронтона, а затем приступают к изготовлению шаблона для обрезки материала обшивки.

Чтобы сделать его, одну панель опирают вертикально или горизонтально (зависит от направления обшивки) на стартовый профиль в нижней части фронтона. Второй элемент располагают под скатом крыши так, чтобы он наложился на первый. В результате на нем вы сможете отметить необходимую вам линию отреза. Это и будет шаблон для отделки фронтона сайдингом.

Работа с финишным профилем и оформление проемов

Особенность использования финишного профиля заключается в том, что сначала устанавливают его, а затем последний ряд панелей. Как осуществить это на практике?

1. Закрепите финишный профиль максимально близко к карнизу фронтона.
2. Защелкните замковый механизм панели на предпоследнем ряду обшивки.
3. Немного изогните панель и вставьте ее в разъем финишной планки.
4. Зафиксируйте последний ряд сайдинга.

В J-профиль по периметрам проемов предварительно обрезанные панели просто заводят, крепя стандартным образом.

Обшивка сайдингом деревянного дома может немного напугать масштабом работы. Однако при наличии даже одного помощника вы легко справитесь с ней. Сама технология крепления панелей проста и понятна. К тому же, большинство производителей предоставляют потребителям подробные инструкции по работе с конкретным видом сайдинга, рекомендации по выбору комплектующих.

Видео: все этапы монтажа своими руками

Закладка Постоянная ссылка.

Установка сайдинга своими руками — Инструкция на монтаж. (видео) — ДАЧНИК




Инструменты для монтажа сайдинга.

Основными инструментами являются: пила с мелким зубом (пила по металлу), ножницы по металлу, шуруповерт, молоток, рулетка, металлическая метровая линейка, угольник, строительный уровень, леса или хорошая лестница. Сильно облегчают жизнь болгарка и помощник.

Любые строительные работы лучше делать вдвоем. Монтаж сайдинга можно делать практически в любое время года с весны по осень, и даже зимой, если температура не ниже -10С. При отрицательных температурах сайдинг может расколоться при резке. Если вы решили делать монтаж сайдинга при температуре ниже 0 градусов, то ни в коем случае не используйте ножницы — только пила с мелким зубом или болгарка.

Важное замечание!

Чтобы произвести квалифицированный монтаж сайдинга своими руками вам потребуется надлежащий инструмент и определенная квалификация. Хотя монтаж сайдинга достаточно прост, если у вас есть сомнения, закажите профессиональный монтаж сайдинга — это быстро и надежно.


Металлическая обрешетка под сайдинг




Если стены вашего дома из кирпича, пенобетона, газобетона или иного подобного материала, включая композитные варианты, или вы хотите обшить дом с утеплителем и вам удобнее работать с жестким каркасом, вам потребуется металлическая обрешетка под сайдинг из оцинкованного профиля. Оцинковка — долговечный материал, который прослужит вам очень долго. Для крепления металлической обрешетки к стене дома предварительно необходимо разметить места крепления, засверлить стену и вставить пластиковые дюбеля. Именно в эти пластиковые дюбеля и будет крепиться обрешетка. Используя подвес можно задать отступы от стены до металлического профиля и закрепить профиль уже к подвесу.Чтобы не появлялись неприятные ржавые разводы используйте оцинкованный или анодированный крепеж. Для создания металлической обрешетки под сайдинг вам потребуется «сетка». Мы рекомендуем использовать потолочный профиль 47х17 мм для построения вертикалей, из профиля 17х20 мм удобно делать поперечные стяжки для предания каркасу жесткости, а прямой подвес позволяет крепить все это к стене даже если расстояние до нее «скачет» от вертикали. Шаг вертикальной обрешетки под сайдинг примерно 40 см.




Деревянная обрешетка под сайдинг


Если нет возможности использовать металлическу обрешетку, на даче можно использовать деревянную обрешетку. Подойдет любая сухая древесина. Влажность древесины должна быть 12-15%. Сырую и свежую древесину лучше не использовать, т.к. она начнет высыхать и как её поведет ни кому не известно. А вслед за ней может повести и сайдинг. Не стоит крепить сайдинг прямо к стене. В этом случае ухудшается движение воздуха, возможно образование плесени или грибков. Необходимость обрешетки под сайдинг обусловлена и тем, что не все стены ровные. Неровная стена приводит к изгибу панелей сайдинга и невозможности качественного монтажа. Сперва обработайте деревянную обрешетку огне-био защитой — любой на ваше усмотрение. Желательно обработать и стены деревянного дома.

Шаг обрешетки под сайдинг составляет 30-40 см, а в районах с особенно сильными ветрами шаг можно уменьшить до 20см. Глубина обрешетки зависит от того, делаете вы обшивку дома с утеплителем или без. Крепеж деревянной обрешетки производится непосредственно к стене дома гвоздями или саморезами в зависимости от толщины обрешетки и привычки мастера.

Утеплитель под сайдинг, пароизоляция


Если вы делаете монтаж сайдинга с утеплением стен дома, то сперва нужно затянуть дом пароизоляцией (Мастер В), потом закрепить обрешетку. Затем между обрешеткой поместить теплоизоляцию — утеплитель под сайдинг, например, Роквул Лайт Баттс 50мм, а потом укрыть все ветро-изоляцией (Мастер А) и уже только после этого производить монтаж сайдинга.

Чем толще утеплитель под сайдинг, тем лучше теплоизоляция и зимой и летом. Если у вас утеплитель внутри стены — каркасный дом (сендвич, комбинированные материалы), то стену дома нужно защитить пароизоляцией, затем закрепить обрешетку, на которую крепить сайдинг. Напомним, что панели сайдинга практически не создают тепловой защиты. Их главная задача — защитить дом от ветра, дождя и снега. Материалы для защиты можно использовать любые, не обязательно эти. Данный выбор основан просто на личном опыте.

Крепление сайдинга



Сайдинг подвержен тепловому расширению. Под воздействием температуры сайдинг «гуляет». Для компенсации этого эффекта между сайдингом и шляпкой самореза (гвоздя) нужно оставлять небольшой зазор в 1-2мм. Чтобы обеспечить наилучший продольный ход сайдинга, крепление сайдинга к стене старайтесь делать перпендикулярно и ближе к центру крепежного отверстия в сайдинге. Чтобы иметь возможность быстро и без потерь исправить ошибки, крепление сайдинга лучше производить саморезами. Вывернул и переделал! Кроме этого еще может понадобиться крепеж для теплоизоляции, направляющих, уголков и пр. Вот только некоторые виды.


Водоотлив


Первым элементом сайдинга крепится водоотлив: сливная планка сайдинга или крашенный металлический уголок. Если вы планируете устанавливать водоотливы для защиты фундамента и цоколя, а это настоятельно рекомендуется сделать, первыми по периметру дома нужно установить водоотливы. Водоотливы выставляются по уровню. Смысл этого в том, что потом по ним, сверху, крепится стартовая рейка сайдинга, а для нее выставление по уровню очень важно. Жесткий водоотлив выставить по уровню проще, чем стартовую рейку.


Стартовая рейка


Стартовая рейка крепится на водоотлив в те же или в соседние крепженые отверстия. Стартовая рейка крепится по всему периметру дома, где стены будут обшиваться сайдингом. Важно выставить ее по уровню, это залог качественной обшивки дома. Если стена дома имеет уклон, то можно уровень стартовой рейки исправить выпуском обрешетки вниз до достижения нужного уровня. К стартовой рейке в замок вставляется панель сайдинга, которая крепится к обрешетке через специальные продолговатые отверстия. Так набирается нужное количество рядов до окна, а на глухой стене, до крыши.


Внешний и внутренний угол сайдинга

Вторым важным этапом монтажа сайдинга является установка внешних и внутренних углов. С боков, с торца сайдинг должен быть закрыт. Для придания дому четких линий и для защиты от затекания воды и бокового ветра существуют углы сайдинга. Углы сайдинга широкие. Обратите на это внимание, когда будете делать обрешетку. Перекрытие панелей сайдинга углами составляет примерно 10 мм. Панели не должны «упираться» в угол. Должен оставаться небольшой зазор.






Отделка окон сайдингом


Отделка окон сайдингом возможна разными способами, которые определяются бюджетом, фантазией, квалификацией, дизайном, расстоянием от стены до окна. Рекомендуем использовать или около оконную рейку, или J-фаску. По периметру окна, для простоты и облегчения собственной жизни, можно не запиливать выбранную отделку окна под 45 гр., а сделать около оконные рейки или J-фаски в нахлест под прямым углом.

Финишная рейка


Под свесом крыши или в местах сужения стены нужно закрепить финишную рейку. Финишная рейка крепится на всех местах перехода (сужения, окончания стены) до подхода к ней панели сайдинга. Сайдинг к финишной рейке не крепится! Еще на стадии обшивки дома можно понять, чем отличается хороший сайдинг от плохого. Отличий может быть много, но главное — это «замок сайдинга», то самое место, где один сайдинг защелкивается в другой. Хороший сайдинг заходит и не слишком плотно и тяжело, не слишком легко и свободно. Оптимальный баланс. Вот и представьте какой должен быть сайдинг, чтобы хорошо держаться в конце перед финишной рейкой! Сайдинг должен входить в другую панель с характерным щелчком.

Софит сайдинга

Осталось только рассказать про софиты. Софит сайдинга предназначен для подшивки свесов крыши снизу. Можно подшить крышу и обрезками, которые в избытке останутся после монтажа сайдинга, но у софитов есть важное технологическое преимущество. Софиты имеют перфорацию, которая позволяет делать естественную вентиляцию крыши. Технология крепления софитов та же, что и у всех элементов сайдинга.

Монтаж панелей сайдинга

Самое сложное в монтаже уже позади. Вы сделали обрешетку под сайдинг, разметили и установили стартовую рейку, углы сайдинга, финишную рейку, сделали отделку окон и, может быть, даже сделали подшивку крыши софитами. Теперь самое простое — обшить дом панелями сайдинга. Поверьте — это быстро и просто. Большой ассортимент аксессуаров сайдинга позволит вам выполнить монтаж сайдинга своими руками любого объема и любой сложности.





Хотите посмотреть какой цвет сайдинга подойдёт вам? #domn=dom6vid1&cp=cokolwandstein_dolomit&cpkr=colorityprint&cc=wsgr&sofc=sofwt&oknanal=sofwt&krylco=sofwt&vp=gl12590&vc=ral9003&zp=modul_premplus&zc=ral6005&kp=metal_classic&kpkr=poliester&kc=ral7004&fp=vinil_d44&fpkr=colorityprint&fc=vgreen&dobornfc=vgreen&dobornfgc=vblue» target=»_blank» rel=»noopener»>Смотрите

Видео по установке сайдинга

---

---

Как смонтировать виниловый сайдинг

Подготовка стен и установка обрешетки
Перед установкой обрешетки необходимо герметизировать отверстия находящиеся на фасаде, а также щели вокруг окон, дверей, входов и выходов инженерных коммуникаций.
Монтаж сайдинговой системы выполняется на обрешетку, выполненную из оцинкованного профиля или древесины хвойных пород влажностью не более 15-20%. Рекомендованное сечение брусков деревянной обрешетки 40х50 мм. 
Перед установкой бруски должны быть обработаны антисептической жидкостью. Для монтажа горизонтального сайдинга рейки обрешетки устанавливаются вертикально на расстоянии 300-400 мм. друг от друга по всей поверхности постройки, а также вокруг окон, дверей, на всех углах, по низу и вверху зоны установки.
Необходимо закрыть места установки наружных и внутренних углов водонепроницаемым материалом на расстояние не менее 250 мм с каждой стороны.
Для утепления здания, пространство между брусками обрешетки может быть заполнено теплоизоляционным негорючим материалом. 
Утеплитель должен быть защищен специальной гидроизоляционной пленкой или диффузионной мембраной. 
Толщина утеплителя должна быть меньше толщины брусков для образования вентилируемого зазора. 
Установка сайдинга и вспомогательных планок
Все элементы сайдинговой системы меняют линейные размеры при изменении температуры. Диапазон сжатия и расширения может достигнуть 9,5 мм при длине изделия 3660 мм. В связи с этим крепление элементов необходимо производить таким образом, что бы обеспечить возможность свободного движения панелей при температурных изменениях.

Если монтаж сайдинга производится в летнее время, необходимо оставлять зазор между планками и торцами панелей не менее 5-6 мм, при установке сайдинга при отрицательных температурах, увеличьте зазор до 9-10 мм. 
Не рекомендуется устанавливать сайдинг при температуре ниже -5°С
При монтаже в зимнее время, во избежание образования трещин при резке, необходимо выдержать элементы сайдинговой системы в течении 10 часов при температуре + 15°С. Резка элементов сайдинговой системы производится с помощью ножовки с мелкими зубьями, ножа или ножниц по металлу. Необходимо всегда начинать резать панель со стороны перфорационных отверстий.
Установку крепежных элементов на горизонтально расположенные панели и аксессуары, необходимо производить только в центр перфорационного отверстия (рис. 2). 
При необходимости монтажа в край перфорационного отверстия требуется увеличить его длину на 5-6 мм. 
Монтаж аксессуаров расположенных вертикально производить следующим образом: самый верхний крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть перфорационного отверстия, остальные крепежные элементы устанавливаются в центр крепежных отверстий. 
Крепежные элементы устанавливаются под углом 90° к панели. При монтаже необходимо оставлять зазор не менее 2 мм., между шляпкой крепежного элемента и элементами сайдинга. 
Расстояние между крепежными элементами не должно превышать 400 мм. на панелях и 250 мм. на аксессуарах.
Запрещается герметизировать места соединения панелей между собой, а также места соединения с аксессуарами. 
При монтаже ставен, электропроводки, а также любых других дополнительных наружных элементов поверх смонтированного сайдинга, необходимо просверливать отверстия диаметром, превышающим диаметр крепежных элементов на 5 мм.

Последовательность монтажа сайдинговой системы
1. Установка стартовой планки и начального профиля.
На одной стороне дома, с края, определить самый нижний уровень, с которого необходимо начать установку сайдинга. Частично вбить гвоздь на 30-40 мм выше отмеченного уровня. Натянуть разметочную нить, обязательно выровняв ее при помощи уровня (рис. 5) и закрепить ее.
Повторить эту процедуру по периметру дома. Начертить меловую линию в соответствии с установленной разметочной нитью. 
Начать крепление стартовой планки на расстоянии 15 см от угла дома,установив ее верхним обрезом на меловую линию Если на поверхности стены есть впадины, подложить под стартовую планку прокладку во избежание эффекта волнистости. 
Каждую следующую стартовую планку устанавливать на расстоянии не менее 5 мм (рис. 12) от предыдущей, для обеспечения свободного движения при изменении температуры.
2. Установка наружных и внутренних углов.
Наружный и внутренний углы крепить с отступом от верхней кромки стены на 5 мм и на 20 мм ниже стартовой планки (рис. 4, 6).
Если высота дома больше чем длина одного угла, необходимо состыковывать углы. 
Для этого отрезать 25 мм монтажной поверхности от нижнего угла в месте стыка, затем наложить внахлест верхний угол на нижний угол (нахлест должен составлять 20 мм) и прибить их (рис. 9). 
При установке внутренних углов на фронтоны необходимо оставлять зазоры между торцевыми краями углов и прилегающими к ним планками.
3. Установка J-профиля.
Сначала установить J-профиль по бокам оконного или дверного проема. 
Затем установить J-профиль на верхней части оконного или дверного проема так, чтобы торцевые края J-профиля выступали на расстояние, равное ширине J-профилей, установленных по бокам. Предварительно необходимо в верхней и нижней планке сделать надрезы с обеих сторон по местам сгибов. 
Размеры надрезов должны учитывать тепловое расширение панелей. При установке загните надрезанные части планок вниз поверх боковых планок (рис. 10).
В случае применения софита установить J-профиль на нижнюю внешнюю часть карниза.

4. Установка околооконной планки.
Аналогична установке J-профиля. Внутреннюю часть околооконной планки закрепить с помощью финишной планки (рис. 13).
5. Установка Н-профиля.
Установка Н-профиля аналогична установке внутреннего и наружного угла.
6. Установка ветровой доски.
На лобовую доску (наружную часть карниза) прикрепить финишную планку на расстоянии 25 мм от края. Защелкнуть замок ветровой доски на установленном по краю софита J – профиле. Далее заправить противоположный край ветровой доски финишную планку (рис. 11).
7. Установка сливной планки.
Сливная планка устанавливается над окном (рис. 11, 15).
8. Установка панелей винилового сайдинга.
Производится после установки всех отделочных планок (кроме финишной планки). Установка панелей сайдинга начинается с тыльной стороны дома.
Установку начинают производить, соединяя панель снизу вверх до полного защелкивания замка со стартовой планкой, а в дальнейшем с панелью предыдущего ряда. Не следует вытягивать панели вверх или давить на них вниз, в момент их крепления к стене. Панель сайдинга по окончании монтажа должна висеть без натяжения.
Крепеж панелей винилового сайдинга производить, начиная с центральной части панели и постепенно двигаясь к ее краям. Последний крепежный элемент должен быть установлен не далее 100 мм. от края панели. Для установки панелей сайдинга над окном и под ним, а так же над дверью, необходимо сделать вырезы в полотне панели. 
При этом размеры вырезов должны учитывать тепловое расширение панелей. Далее вставить панель сайдинга в J-профиль, установленный на этой стороне проема. 
Для улучшения крепления панелей над окном и под ним, а так же над дверью рекомендуется вместе с J-профилем применять финишную планку. Не рекомендуется стыковать панели сайдинга над окнами и под ним.
9. Установка софитов. 
Производится в следующем порядке. Используя уровень, сделать на стене метки параллельно нижнему краю фронтона, далее вдоль меток прикрепить планку J-профиля. Так же следует прикрепить J-профиль к краю карниза. 
Отмерить расстояние между углом и J-профилем, вычесть 6 мм для возможного расширения-сжатия. Отрезать софит по этой длине и вставить его в планку J-профиля. Закрепить каждую панель по центру перфорационного отверстия (рис. 14).

10. Установка финишной планки.
Для установки финишной планки необходимо прибить ее к стене, вплотную к карнизу дома. Обрезать панель сайдинга до необходимой высоты, уменьшив её на 6 мм (припуск на сжатие-расширение). Затем задвинуть верхнюю кромку в финишную планку (рис. 8). 
При установке верхнего ряда панелей под фронтон прикрепить J-профиль к боковой стенке вплотную к фронтону, далее обрезать панель сайдинга под нужным углом и вставить её в J-профиль (рис. 13). Если крыша имеет выступающий козырек, можно использовать внутренний угол для стыковки верхнего ряда панелей фронтона с софитом или панелями, закрывающими нижнюю часть козырька (рис. 14).


Можно ли отштукатурить сайдинг Т-111?

Сайдинг T1-11 был отличным сайдингом в 80-х годах, и он все еще может хорошо выглядеть сегодня, но он может не понравиться всем, и я получаю много вопросов от людей, которые спрашивают, могут ли они покрыть свой сайдинг T1-11 штукатуркой. .

Можно ли нанести штукатурку на существующий сайдинг Т-111?

Да, вы можете перейти непосредственно через сайдинг T1-11 с любым типом штукатурной системы, если сайдинг T1-11 подготовлен должным образом.

Это включает удаление любой отделки в доме на углах, швах, окнах и дверях.Вам нужно начать с ровной плоскости, чтобы гарантировать, что штукатурка правильно установлена ​​и будет выглядеть безупречно после того, как все будет закончено.


Удаление отделки:

Как я уже упоминал ранее, вам нужно будет удалить всю отделку дома / здания, прежде чем штукатурная рейка сможет быть применена к стенам.

Теперь это рекомендуется для чистой штукатурной установки, и теоретически вам не придется снимать облицовку, если вы хотите сохранить ее, и штукатурку до нее, но в большинстве случаев люди хотят, чтобы вся облицовка была удалена на некоторое время. причины.


На приведенных ниже рисунках показаны некоторые области, где обрезка должна быть удалена, но не на всю обрезку.

Это для иллюстрации того, о чем я говорю, и помните, что ВСЯ отделка будет удалена.

Стандартный T1-11: Типичный дом T1-11 будет иметь отделку по углам, вокруг окон и вокруг дверей и считается «стандартным» в плане отделки.

Вы можете даже найти обрезки на некоторых швах, закрывающих Z-образную планку, или вдоль нижних краев стен, идущих горизонтально.Все это необходимо удалить перед установкой лепнины.


T1-11 С досками из обрешетки: Иногда люди используют 1х пиломатериал, уложенный по вертикали, что создает вид «обрешетки». Всю обшивку вместе с досками обрешетки необходимо будет удалить, чтобы обеспечить лучшую основу для штукатурки.

Какой формы ваш сайдинг?

Зоны сухой гнили: Еще одно важное замечание, о котором стоит упомянуть, это то, что весь ваш существующий сайдинг T1-11 должен быть в хорошей форме и прочным.

Любые гниющие или мягкие участки необходимо заделать фанерой аналогичной толщины или OSB, прежде чем покрывать стены обрешеткой.

Это не обязательно должен быть сложный процесс замены всего листа, если площадь меньше по размеру, просто вырежьте поврежденную область от центра стойки до центра стойки и залатайте эту область отрезанным куском фанеры / OSB / Т1-11.

Постарайтесь, чтобы бумага под сайдингом оставалась нетронутой, поскольку это сделает стену более водонепроницаемой.

Выпуклости: Если ваш сайдинг где-нибудь выступает, вам нужно попытаться прижать его к стене, так как эта выпуклость может просвечивать в готовом изделии.

Добавление дополнительных гвоздей или шурупов (обычно работает немного лучше) может помочь прижать сайдинг к шпилькам.

Нижние края сайдинга: Нижние края сайдинга также необходимо проверить и исправить, если возникнут какие-либо проблемы. Обычно это гниение или соприкосновение сайдинга Т1-11 с бетоном, кирпичом или другим непохожим материалом.

Вам понадобится зазор минимум 1 дюйм между сайдингом и любым другим непохожим материалом, и в большинстве случаев его можно добиться, разрезав линию и разрезав сайдинг дисковой пилой.


Не забудьте про вентиляционные отверстия!

Обычно существует пара различных типов вентиляционных отверстий, которые устанавливаются в домах с деревянным сайдингом, например, T1-11, но некоторые из них необходимо заменить (или все) на соответствующие вентиляционные отверстия, совместимые с штукатуркой.

Вентиляционные отверстия в фундаменте будут обычно необходимо заменять, если они монтируются заподлицо (близко к заподлицо), потому что штукатурка обычно имеет толщину от 7/8 дюйма до 1 3/8 дюйма, в зависимости от того, устанавливаете ли вы трехслойную или однослойную систему штукатурки.

Вам потребуются вентиляционные отверстия в фундаменте с фланцем по периметру размером 7/8 дюйма или 1 3/8 дюйма, специально разработанные для обеспечения точного зазора для систем штукатурки.


Фронтальные вентиляционные отверстия и вентиляционные отверстия сушилки — это два других типа вентиляционных отверстий, которые также необходимо проверить и заменить, если они не имеют зазора 7/8 дюйма или 1 3/8 дюйма.

Альтернатива замене вентиляционных отверстий: Единственная альтернатива установке новых вентиляционных отверстий — это установка штукатурки вокруг вентиляционных отверстий, чтобы обеспечить грунт (глубиномер) для штукатурки, как показано ниже, со специальным вентиляционным отверстием для осушителя.

Установка гипсовых заглушек вокруг каждого вентиляционного отверстия ОЧЕНЬ занимает больше времени и может стоить столько же, сколько покупка новых вентиляционных отверстий.

Если вы выберете этот путь, все ваши вентиляционные отверстия, установленные заподлицо, будут выглядеть утопленными, что некоторым нравится.


А как насчет Windows?

Как обычно устанавливаются окна на сайдинге T1-11: При обычном монтаже сайдинга T1-11 гидроизоляция размещается непосредственно над стойками, область окна вырезается, устанавливается оклад, устанавливается окно и Поверх оконных фланцев устанавливается сайдинг Т1-11.

Это хороший метод и он хорошо работает, так что вы можете просто провести штукатурной бумагой прямо к окну, и это будет хорошо, если предположить, что ваши окна никогда раньше не протекали.

Альтернативный метод: Лучшей альтернативой было бы удалить окно, применить новую прошивку и сбросить окно так, чтобы фланцы опирались на верхнюю часть сайдинга T1-11, а затем вашу штукатурную бумагу можно было бы встречно прошить с окном перепрошивка, точно так же, как будет сделан монтаж новой лепнины.

Window Reveal: Вам нужно будет измерить открытость ваших окон, чтобы увидеть, подходят ли они для лепной системы, которую вы планируете установить.

Помните, что трехслойная штукатурная система имеет толщину около 7/8 дюйма, а однослойная штукатурная система имеет толщину около 1 3/8 дюйма.

Сняв обшивку вокруг окна, измерьте расстояние от сайдинга T1-11 до лицевой стороны окна, чтобы увидеть, ближе ли ваше измерение к 7/8 «или 1 3/8».

Если окно имеет фугу менее 7/8 дюйма, то вокруг окна (окон) должен быть установлен ограничитель штукатурки.


Двери:

Двери обычно легче всего подготовить для штукатурки на существующий односторонний дом T1-11, потому что дверной косяк обычно устанавливается заподлицо с сайдингом, поэтому все, что вам нужно сделать, это снять облицовку, и он готов к работе.

Вы можете удалить обшивку вокруг дверей и заменить ее либо гипсовый упор, либо другая деревянная отделка, у которой есть шпонка для заполнения штукатурки (специальная отделка).

Если ваша существующая отделка в хорошем состоянии, вы всегда можете оставить ее прикрепленной и пойти по этому пути.


Установка обрешетки на стропила. Установка обрешетки на сайдинг

Монтаж обрешетки — это один из ключевых этапов кровли. Именно на обрешетку в будущем будет опираться кровля, а значит, прочность самой кровли во многом зависит от правильной установки обрешетки и прочности ее элементов.Итак, если вы хотите построить крышу, которая прослужит вам долгие годы без капитального ремонта, обратите внимание на рекомендации и полезные советы, которые будут представлены ниже.

Виды крыш и основные элементы конструкции кровли

При строительстве частных домов, дачных и загородных домов чаще всего применяется технология возведения двускатных и вальмовых (вальмовых) крыш. При строительстве гаражей и подсобных помещений также используется скатная крыша.

• Стропила представляют собой деревянные балки, являющиеся каркасом кровельного «пирога».Есть несколько подходов к этому. Например, они могут выступать за внешние стены здания, создавая фундамент. Стропила можно крепить гвоздями, скобами и специальными скользящими соединениями.
• Свес крыши — это нижняя часть стропил, выступающая за внешний периметр здания.
• Конек — верхняя часть кровли, ее «козырёк», образующийся в месте наклонного соединения стропил.
• Гидроизоляция, теплоизоляция и пароизоляция — это слои кровельного «пирога», которые соответственно отвечают за защиту подкровельного пространства от влаги, холода и конденсата, которые могут накапливаться из-за отсутствия свободной циркуляции воздуха.

Теперь, когда вы вооружены необходимыми терминами, перейдем непосредственно к вопросу. установка обрешетки.

Зачем проводится установка обрешетки?

Первая и основная функция обрешетки — поддерживать кровлю. В процессе установки обрешетки решается проблема равномерного распределения нагрузки от веса кровли на стропильную систему.

Кроме того, если вы планируете, вы обязательно должны знать, что между внешним (холодным) покрытием и слоем утеплителя должен быть вентиляционный зазор и перегородка, защищающая утеплитель от переувлажнения конденсатом и атмосферными осадками, которые могут попасть внутрь из-за для разгерметизации кровли.Этот зазор создается за счет толщины балок обрешетки, а гидроизоляционный слой, который крепится к обрешетке, служит защитной мембраной.

Какой может быть ящик?

Такая обрешетка применяется при устройстве кровли из керамической черепицы, металлочерепицы, шифера, профнастила и других жестких листовых материалов. При установке обрешетки этого типа между досками оставляют зазоры. Как правило, шаг крепления досок / балок зависит от размеров листового рубероида.

Сплошной ящик

Такая обрешетка предполагает скрепление досок встык или замену их фанерой, OSB или листами ДСП. Сплошная обшивка применяется при возведении кровли из мягких рулонных материалов (мягкая черепица, рубероид и др.). Основное преимущество такой обрешетки — завершенный вид кровли с чердака, а также ровная поверхность снаружи, что значительно облегчает процесс укладки рубероида. Недостаток — большой расход материалов на устройство обрешетки.

Какие материалы и инструменты вам нужны?

Основные расходные материалы:

• Пруток не ниже I сорта, без сучков, длиной от 6 метров. Сечение бруса должно быть 50х50 мм для металлочерепицы, 75х75 мм для керамической плитки.
• Доска обрезная не ниже II сорта с минимальным количеством сучков, длиной от 6 метров. Сечение доски от 25х100 мм. Если вы планируете оборудовать прочную обрешетку, то имеет смысл заменить доски фанерой, OSB или ДСП.
• Гвозди, длина которых должна быть в 3 раза больше толщины выбранной вами планки. Например, если вы используете брус сечением 50х50 мм, то длина гвоздей должна быть 15 мм.
• Скобы для строительного степлера.

Заранее подготовьте следующие инструменты:

• Ножовка по металлу или бензопила;
• Степлер строительный;
• Рулетка;
• Строительный уровень;
• молоток;

Фактическое расположение обрешетки

Прежде чем переходить к установке обрешетки , протяните два троса по диагоналям ската крыши, а затем сравните их длину.Разница не должна превышать 2 см, иначе из-за неправильной формы поверхности откоса могут возникнуть проблемы как при укладке обрешетки, так и при установке рубероида.

Далее на стропила укладывается гидроизоляционный слой (полиэтиленовая пленка или специальный материал — на ваше усмотрение). Гидроизоляцию укладывают снизу вверх, начиная от свесов кровли. Здесь необходимо оставить запас 40-50 см. Далее материал укладывается внахлест 10-20 см и закрепляется на стропилах с помощью строительного степлера.Стыки полотен проклеиваются скотчем. Когда вся гидроизоляция уложена, поверх нее к стропилам прибивают бруски контррешетки.

Формирование самой обшивки также начинается с нижней части ската кровли. Первая доска прибивается по краю свеса. Очень важно контролировать расположение краев доски в горизонтальной плоскости, ведь именно по этой первой доске в дальнейшем будет выравниваться рубероид.

Шаг крепления досок обшивки определяется в зависимости от размера листа рубероида. Напомним, что для мягкой кровли доски набиваются на бруски контррешетки встык. Если вы делаете разреженную обрешетку, вам понадобится шаблон, чтобы не измерять каждый раз расстояние между досками рулеткой. Таким шаблоном может служить кусок той же доски.

С обеих сторон конька необходимо прибивать одну доску вне зависимости от шага обрешетки.То же самое касается торцов дымоходов и других сложных конструкций.

На этом расстановку обрешетки можно считать законченной. Если вы все сделали правильно, монтаж рубероида также должен пройти успешно.

Похожие новости:

• Мягкая кровля своими руками: выбор материалов, установка, ремонт. Фото и …

Каждый мужчина должен если не построить дом, то хотя бы обшить его своими руками. Если в качестве облицовочного материала для наружных стен выбран сайдинг, то необходимо изучить все особенности монтажа.

Монтаж сайдинга предполагает возведение обрешетки — каркаса под сайдинг. Чтобы облагородить дом, защитить его от вредного воздействия внешней среды, а также обеспечить сохранение внешнего вида облицовочного материала, необходимо реализовать несколько этапов работ. А также применить на практике несколько полезных советов.

Нужна ли обрешетка под сайдинг

Установка деревянного, винилового или металлического сайдинга начинается с определения необходимости обрешетки.

Конечно, сайдинг можно крепить прямо к основанию дома, т.е. без обрешетки. Но только при условии, если:

• база четная;
• площадь поверхности незначительна;
• можно предусмотреть вентиляционный зазор;
• установка теплоизоляционного материала под сайдинг не предусмотрена.

Во всех остальных случаях, независимо от того, какой тип сайдинга вы выберете, установка каркаса необходима.

Полезно знать.Обрешетка нужна не только для крепления листов сайдинга, но и для обеспечения вентиляционного зазора, необходимого для отвода конденсата.

Обрешетка сайдинга своими руками — инструкция

Этап 1 — подготовка поверхности

Гарантией качественного монтажа сайдинговых панелей будет подготовка основания поверхностей, которые предназначены для облицовки.

Совет. Не думайте, что дефекты дома можно «спрятать» за облицовкой. Они обязательно проявят себя, но только доступ к ним будет намного проблематичнее, чем до обшивки.

Подготовка поверхности включает:

• Демонтаж выступающих элементов на фасаде дома. Независимо от материала, из которого построен дом, нужно убрать все лишнее. К помехам в данном случае относятся: выступающий подоконник, отлив, деформированная штукатурка, необработанная краска. Если есть плохо прибитые доски, их нужно закрепить.
• Заполнение трещин. Если есть, залейте их цементно-песчаным раствором (кирпичная стена) или паклей (деревянной, бревенчатой, бревенчатой).

Совет. Если дом деревянный, необходимо обработать его поверхность антисептическим раствором для защиты основания от вредителей.

• Избавляемся от всего, что соприкасается с поверхностью. Ветки деревьев, кустарники, водосточная система, места крепления осветительных приборов, навесы, козырьки — все это нужно убрать, чтобы облицовка частного дома сайдингом была менее проблемной и более качественной.

Совет. В местах крепления декоративных элементов (углов), а также возле окон и дверей вы будете сильно «топать», поэтому, если вы боитесь каких-либо кустов или многолетних растений, лучше их пересадить.У вас должно быть не менее полутора метров свободной площади для завершения монтажа каркаса для сайдинга.

• Попробуйте удалить корни, которые могут прорасти внутри обрешетки сайдинга. Визуально они будут незаметны, но со временем приведут к деформации утеплителя под обшивкой.
• Выравнивание стен. Максимальный визуальный эффект облицовки возможен при ровной поверхности. Для нивелирования используется строительный уровень и отвес.

Этап 2 — инструменты и материалы

Желательно подготовить и то, и другое перед началом работы.В этом случае вам не придется прерывать работу из-за нехватки материала или искать инструмент.

инструментов:

• шлифовальный станок или ножницы по металлу;
• рулетка;
• отвес;
• кв .;
• строительный уровень;
• молоток;
• ножовка по металлу.

Если дом высокий, стоит позаботиться о строительных лесах, ведь монтаж с лестницы проводить очень неудобно.

Полезно знать.Работа по установке обрешетки довольно пыльная. Поэтому, чтобы защитить глаза и руки от стружки, осколков и царапин, запаситесь защитными очками и перчатками.

Материал:

Названия и количество зависят от того, что будет использоваться в качестве материала для устройства каркаса — дерево или металлический профиль.

Виды обрешетки для сайдинга

Вариант 1 — деревянная обрешетка для сайдинга

Балка деревянная сечением 50х50мм.

Количество бруса рассчитывается только исходя из потребности в столбчатых профилях, которые монтируются с шагом 500-600 мм, в зависимости от типа утеплителя.

Метизы … Кол-во из расчета 1 штука на 400 мм. поверхность.

Полезно знать. Деревянный брус «удлинить» (нарастить) сложнее, поэтому длина вертикального бруса должна быть равна высоте дома.

Выбирая дерево для каркаса, обратите внимание на его влажность. Если он превышает 12%, древесина должна быть высушена естественным путем. Время высыхания зависит от уровня влажности. И может достигать 1 месяца.

Совет.Во время сушки древесину лучше придавить чем-нибудь тяжелым, чтобы она не «скручивалась». Пиломатериалы лучше хранить в хорошо проветриваемом помещении, по возможности исключая попадание прямых солнечных лучей.

Срок службы древесины можно увеличить, пропитав ее специальным раствором.

Вариант 2 — металлическая обрешетка под сайдинг

Каркас для сайдинга из металлического профиля обойдется вам дороже, но монтаж будет проще, а прочность в несколько раз выше.

Для устройства металлического каркаса потребуется:

Направляющий профиль UD

Номер профиля легко подсчитать, просуммировав все периметры. Например, предположим, что у вас есть стена размером 3 х 3 метра с одним окном размером 1 х 1 метр. Тогда вам понадобится 3 + 3 + 3 + 3 = 12 лм. профиль для стены и 1 + 1 + 1 + 1 = 4 п.м. для установки направляющего профиля возле окна.

Стойка CD-профиль

Необходимость в ней определяется следующим образом — длина поверхности делится на 0.6. Так как профиль устанавливается в среднем через каждые 60 см. Высота дома увеличит количество профилей.

Полезно знать. На монтажное расстояние профиля влияет ожидаемая изоляция сайдинга.

Соединитель для CD профиля

Нужен, если высота дома больше 3-4 метров. (стандартная длина профиля 3 или 4 п.м).

Количество соединителей рассчитывается исходя из ожидаемого количества стыков профилей.

Полезно знать.Поскольку назначение каркаса — выдерживать вес сайдинга, толщина профильного металла должна быть не менее 0,45 мм.

Удлинение выполняется методом, показанным на рисунке.

Материал подготовлен для сайта site ES кронштейн

Используется для крепления CD-профиля к поверхности.

Полезно знать. ES-скоба (U-образная скоба или крокодил) позволяет четко выровнять поверхность.

Оборудование. Для крепления профиля UD. Выбор фурнитуры зависит от качества основания (стены).

Совет. Саморез подходит для газобетона и кирпича. Для дерева понадобится дюбель-шуруп. Длина зависит от качества поверхности. Количество из расчета 1 метиз на 400 мм. поверхность.

Фурнитура Flea 3,5×9,5 мм. Для крепления металла друг к другу.

Этап 3 — разметка обрешетки под сайдинг

Разметка нанесена с помощью строительного уровня и отвеса. В дальнейшем по нему устроят каркас.

Совет. При нанесении разметки учитывайте, что если сайдинг будет монтироваться горизонтально, разметку нужно наносить вертикально.Если он вертикальный, то разметка будет горизонтальной.

Правильная геометрия обеспечит красивый и беспроблемный монтаж сайдинговых панелей.

Не думайте, что дефекты устройства каркаса можно «спрятать» за сайдингом. Напротив, они проявят себя достаточно четко.

В регионах с влажным климатом влагоизоляция поможет защитить поверхность стен от влаги. На выбор изоляционного материала будет влиять основной материал дома.Монтаж гидроизоляции показан на рисунке.

Этап 4 — устройство каркаса сайдинга

1 способ — установка деревянной обрешетки на сайдинг

Технология этого метода более простая, так как установка горизонтального профиля не требуется.

Как уже было сказано, вертикальные балки монтируют на расстоянии, равном ширине утеплителя. Саморез крепится с шагом 400мм. Если в регионе сильная ветровая нагрузка, лучше монтировать с меньшим шагом.

Горизонтальное крепление бруса не требуется

А стартовая планка сайдинга будет прикреплена прямо к профилю стойки.

Несмотря на то, что нет необходимости крепить балки по горизонтали, возле оконных и дверных проемов они обеспечат большую жесткость.

Этим целям послужит установка балок на всех углах дома и в местах повышенных нагрузок. Например, там, где будет установлен козырек или будет висеть фонарь.

Совет.Работы по возведению деревянной обрешетки нельзя проводить в сырую погоду.

Способ 2 — установка металлической обрешетки под сайдинг

Работы по возведению металлического каркаса начинаются с установки UD — профиля. Крепится по периметру стены, а также обрамляет оконные и дверные проемы.

Для монтажа направляющей планки используется UD-профиль, а крепление сайдинга к металлической обрешетке будет осуществляться при помощи CD-профиля, который монтируется с шагом равным ширине утеплителя.

Полезно знать. На самом деле для крепления стартовой планки UD-профиль не требуется. Его основное предназначение — закрепить стоечный CD-профиль и придать жесткость всей конструкции. Для этого CD-профиль просто «вставляется» в UD-профиль, как показано на фото.

CD-профиль крепится к стене с помощью ES-кронштейна. Его использование удобно, что позволяет одновременно устанавливать раму по уровню, без использования дополнительных маяков.

Удлинение CD-профиля в зависимости от высоты дома осуществляется при помощи CD-приставки.Как показано на фото.

Совет. Об особой жесткости конструкции нужно сообщить на углах каркаса, так как там нагрузка на них будет наибольшей.

Заключение

Мы выяснили, что, несмотря на выбранный вид сайдинга, облицовка дома с его использованием практически всегда выполняется по каркасу. Также мы рассмотрели процесс установки реек для сайдинга и изучили основные материалы (деревянные балки, металлические профили), которые используются в этом случае.

Возведение фундамента под кровлю считается самой маленькой частью работ в списке основных строительных работ. Фундамент, возведение стен и перегородок обычно требуют больших усилий и материальных вложений. Тем не менее крыша — важнейшая составляющая в дизайне любого здания, поэтому к реализации этого мероприятия нужно подойти ответственно. Нагрузки в виде атмосферных осадков, порывов ветра и других механических воздействий могут нарушить герметичность и целостность кровли.Поэтому следует внимательно подойти к созданию фундамента, на котором в дальнейшем будет крепиться крыша. Монтаж стропил и обрешетки специалисты считают важнейшим этапом, от которого зависит надежность кровли. Существуют разные подходы к устройству этой части конструкции, выбор которых во многом определяется характеристиками чистового напольного покрытия.

Монтаж стропильной системы

Даже хорошо смонтированная обрешетка не обеспечит необходимой несущей функции, если ее установка производилась на слабую.Поэтому важно правильно его смонтировать.

В первую очередь крепится мауэрлат — балки, которые будут выступать в качестве основы для секций конструкции. Оптимальный вариант предполагает использование цельного мауэрлата, несъемного. Далее их крепят к установленным элементам. Затем можно приступать к сборке секций. Выбор конфигурации их расположения и крепления друг к другу определяется монтажом обрешетки крыши дома.

На основании генплана составляется чертеж, после чего конструкция собирается на земле.Готовую систему необходимо поднять на крышу, как правило, с помощью лебедки. Когда одна из сторон максимально прижата к основанию постройки, можно освободить ее от тросов и закрепить стяжками и перекладинами. Основой крепления станут уголки на болтах, что позволит надежно закрепить стропила к мауэрлату.

Укладка подкровельной мембраны

Распространенная ошибка многих неопытных кровельщиков — игнорирование мер по изоляции. От качества этого этапа зависит герметичность кровли, отсутствие сырости на чердаке и общий комфорт в помещениях.После установки стропил можно приступать к укладке соответствующих защитных материалов. Вне зависимости от техники, по которой будет установлена ​​обрешетка, конструкцию можно утеплить снизу с помощью этого слоя, который обеспечит паропроницаемость и гидроизоляцию. Но это может быть не единственный подкровельный материал — иногда мембраны дополняют утеплителем. Сам процесс укладки такого покрытия не представляет особой сложности. Поставляется мембрана в виде рулонов, которые раскладываются на рабочем месте и укладываются по всей площади стропил.Полоски можно соединить внахлест и закрепить с помощью клея или специальной фурнитуры.

Нюансы выбора дерева для обрешетки

К выбору материалов несущей конструкции под кровлю нужно подходить внимательно, особенно это касается дерева. Желательно, чтобы установка обрешетки производилась из хвойного материала, например, ели и сосны. Это простая в обращении древесина, которая обеспечит гибкость и прочность при эксплуатации кровли.Также важно учитывать тип материала. Конечно, первая категория будет идеальным выбором, но если финансовые возможности исключают такое приобретение, то можно ограничиться вторым сортом. Однако такие элементы конструкции следует предварительно обработать антисептиками.

Еще одним важным параметром выбора является влажность. Если внутреннюю часть предполагается защитить гипсокартоном, то можно использовать древесину с влажностью не более 20%. Если планируется установка обрешетки, часть которой будет иметь прямой доступ к воздуху, то не исключено использование древесины с влажностью более 20%.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Для монтажа сайдинговых панелей лучше отдать предпочтение деревянной обрешетке. Такой выбор оправдан гибкостью материала, который не даст деформироваться внешнему покрытию. В процессе установки элементов важно соблюдать однородность, то есть все рейки должны находиться в одной плоскости. Само крепление осуществляется скобами-вешалками или обычными гвоздями. Если основание имеет неровности, то положение каркаса можно отрегулировать с помощью клиньев.Как правило, установка обрешетки под сайдинг выполняется с шагом элементов 20-30 см. Но в каждом случае это расстояние нужно рассчитывать индивидуально. Чем больше рабочая зона, тем длиннее отступ — это основное правило, которому следуют кровельщики в данной конструкции.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Сложность конструкции каркаса под металлочерепицу обусловлена ​​тем, что профили могут иметь разную гофру и размеры.Кстати, сайдинг в этом смысле более стандартизирован. Если вы планируете иметь сплошную обрешетку, то лучше использовать доски с параметрами 3,2 х 10 см или бруски 5 х 5 см. Крепление осуществляется вплотную к основанию с шагом 10 см. Такой короткий отступ и есть из-за того, что профнастил — один из самых тяжелых кровельных материалов … Соответственно, при установке обрешетки под металлочерепицу необходимо учитывать высокие нагрузки на конструкцию. Для крепления можно использовать гвозди толщиной 3 мм, при этом их длина должна быть вдвое больше сечения доски.Особенностью установки каркаса под металлочерепицу является широкое наличие металлической фурнитуры для крепления. На больших крышах чаще всего встречаются кронштейны и уголки, выступающие в качестве дополнительных средств крепления. Если вы планируете для небольшого дома стандартную двускатную систему, то вполне можно обойтись рейками, которые частыми шагами крепятся с помощью гвоздей.

Монтаж обрешетки под мягкую кровлю

Самым сложным и даже капризным видом таких работ можно назвать устройство мягкой кровли.Этот материал укладывается на ровный сплошной настил, поэтому обрешетка будет производиться в два этапа. В первую очередь монтируется каркас. Его особенностями будут частый шаг ламелей и высочайшая точность. Далее образуется гладкое защитное покрытие, на которое в дальнейшем ляжет мягкая кровля. Если монтаж кровельной обрешетки можно производить с использованием тех же брусков и реек, то в качестве дополнительного настила следует использовать ДСП, фанеру или другой древесный материал с аналогичными характеристиками.Главное, чтобы стропила изначально были хорошо утеплены. Кроме того, торцы основания необходимо закруглить, чтобы обеспечить плавный переход декоративной кровли.

Особенности монтажа пластиковой обрешетки

Обычно в качестве альтернативного материала для обрешетки рассматривается металл. Древесина не всегда позволяет добиться необходимой прочности, поэтому ее заменяют элементами профиля. Однако в некоторых случаях приемлема и пластиковая обрешетка, установка которой подразумевает некоторые отличия, но в целом техника крепления остается прежней.Крепление осуществляется через специальные отверстия в элементах с помощью болтов или саморезов. Но особенность пластиковых панелей для обрешетки в том, что их конструкция дает возможность более надежно крепиться к стропилам с помощью пазовой системы. Существуют разные модели таких элементов, которые следует подбирать конкретно под нужды той или иной кровли.

Установка встречной решетки

По конструкции этот вид обрешетки во многом напоминает традиционный каркас, образованный рейками или досками.Принципиальное ее отличие заключается в дополнительном усилении системы за счет утепления рубероидом. Как уже отмечалось, конструкция должна предусматривать наличие утеплителя и паронепроницаемой мембраны. Но в этом случае усиливается функция защитных подкровельных барьеров. То есть сначала укладывается рубероид или другой материал с подобными свойствами, а затем на стропила поверх изоляционного перекрытия устанавливается обшивка. Конфигурация расположения элементов может быть как разреженной, так и цельной.Главное, чтобы под крышей было достаточно места, чтобы не образовывался конденсат. Это особенно важно при креплении, на котором скапливающаяся влага оказывает разрушительное действие.

Заключение

Разнообразие материалов для создания кровельного покрытия определяет требования как к стропильной системе, так и к несущему каркасу. В свою очередь, монтаж обрешетки нельзя проводить без учета эксплуатационных требований к финишному покрытию.Например, металлические настилы требуют более высокой степени усиления конструкции. В этом случае важно предусмотреть качественный материал для создания обрешетки, выдерживающей атмосферные воздействия. Для сайдинга, наоборот, не так важна физическая прочность, и на первый план выходит гибкость каркаса, что обеспечивается правильно подобранными рейками.

Обрешетка

Основой для монтажа рубероида является обрешетка. При его установке необходимо соблюдать множество нюансов и тонкостей.Именно поэтому обрешетка под металлочерепицу должна выполняться если не профессионалами, то по инструкции профессионала.

Прежде всего нужно понять, что такое обрешетка. Этот термин используется для обозначения конструкции из балок и досок, прикрепленных к стропилам перпендикулярно. Обрешетка под металлочерепицу принимает на себя прямую нагрузку от рубероида и передает ее на стропильные ноги, а затем и на несущие конструкции всего здания.

Для изготовления обрешетки используются следующие виды материалов:

Существует несколько видов обрешеточных конструкций.

Однослойная — элементы конструкции укладываются на стропила горизонтально, доски при этом параллельны коньку.

Двухслойный — предполагается двойной слой обрешетки. В этом случае второй слой по направлению конька по свесу, иногда балки второго откоса укладывают диагонально на первом откосе.

Теория строения обрешетки под металлическую черепицу

Перед началом укладки кровли необходимо позаботиться о создании лучших условий для прочного и надежного перекрытия, так как для возведения кровли любого типа требуется обрешетка с разным шагом.Доски для обрешетки под металлочерепицу могут иметь разную толщину. Итак, покупая материал для обрешетки толщиной 30 мм, по сути, вы получите элементы, ширина которых будет отличаться от заявленной в пределах 5 мм.

Это явление наблюдается почти всегда. Единственное исключение — калиброванная строганная доска. Именно поэтому подготовка к установке обрешетки под укладку металлочерепицы подразумевает калибровку и выравнивание досок.

Эта процедура позволяет исключить соседние ряды и стыки обрешетки, которые отличаются шириной и толщиной доски.Поскольку использование досок разного размера, существенно различающихся по размеру, приведет к затруднениям при укладке металлочерепицы.

Использование доски толщиной 30 мм позволяет получить запас, необходимый для резки, что может уменьшить ее толщину.


Доска должна выдерживать вес даже крупного человека. Ведь при возведении крыши планируется ходить по доскам. При возведении обшивки не рекомендуется использовать необрезные или полуобрезные доски.


Обрешетка под металлочерепицу

Шаг обрешетки под металлочерепицу следует выполнять по следующим правилам:

Расстояние между элементами балок обрешетки указано в инструкции к типам кровли. Он считается от верха одной доски до низа второй доски.

Шаг обрешетки выбирается в соответствии с типом металлочерепицы, так как разные профили требуют разного шага.

Между двумя первыми досками обшивки величина шага должна быть меньше, чем у элементов балок.

На шаг обрешетки под металлочерепицу влияет уклон ската кровли, а также размер свеса кровли за крайнюю планку обрешетки.

На расчет шага обрешетки может влиять наличие водосточной трубы, которая может иметь разную ширину и конфигурацию. При креплении слива к фронтальной доске его прибивают к выступу.Диаметр желоба играет важную роль. Так, например, при диаметре желоба 9 см требуется выступ такого же размера, при 12 см — побольше.

Вылет рубероида начинают рассчитывать либо от стропильного пропила, либо от лобовой доски. Таким образом, чем круче угол ската крыши, тем ниже следует опускать металл, чтобы выровнять длину выступа. Если расчет неверен, то обрешетка металлочерепицы может не располагаться там, где нужно крепить металлочерепицу саморезами.

Расстояние между двумя досками рассчитывается с помощью уровня. Далее измерьте расстояние от верхней точки самой первой волны до края низа листа металла, сделайте отметку.

От самого края лицевой доски необходимо провести линию вертикально до установленного ранее уровня и сделать разметку. Между двумя сделанными отметками будет получено определенное расстояние между низом первой доски и верхом второй доски обшивки с учетом выступа рубероида и уклона ската.

Первую обшивочную доску следует сделать толще, так как это поможет избежать выступа нависания при закреплении рубероида.

Длина других досок обшивки во время строительства крыши измеряется от верха второй доски через равные промежутки времени, соответствующие профилю кровли. Отметки необходимо нанести на несколько стропил, так как в конечном итоге доска может изогнуться. В этом случае придется принять меры по ее выравниванию, чтобы крыша лежала надежно и ровно.

После завершения первых трех-четырех рядов обшивки остальные доски для удобства можно укладывать на пандус.

Доски, расположенные в одном ряду обрешетки, следует соединять на стропилах. Не допускайте перекрытия досок под рубероидом. Перепад стыков необходимо проводить по стропилам.

Обращаем ваше внимание на то, что обрешетка должна стыковаться на одном стропиле. Это обеспечит жесткость конструкции.

Также не забываем, что кладку и расчет обрешетки нужно производить сверху вниз. А также учтите длину оставшегося рубероида.


Обращаем ваше внимание на то, что обрешетка должна стыковаться на одном стропиле. Это обеспечит жесткость конструкции. Также не забывайте, что кладку и расчет обрешетки нужно производить сверху вниз. А также учтите длину оставшегося рубероида.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу : пошаговая инструкция

Выбирать брус для стропильных ног необходимо следующих размеров: не менее 5 на 15 см, а под обрешетку не менее 2,5 на 10 см. для встречной решетки идеально подойдет доска 2,5 х 5 см.

Шаг стропил для обрешетки должен быть около 6-9 см.

Стартовая доска прибивается строго по карнизу, чтобы она не заходила за него.




Обратите внимание, что толщина первой доски должна быть на пару сантиметров больше остальных. Это необходимо для компенсации уровня точек опоры всего плиточного модуля.

Шаг элементов обрешетки должен быть таким, чтобы расстояние между первой доской и карнизом было не менее 5 см, а между последующими — 30-40 см. Между остальными досками шаг обшивки должен быть равен шагу профиля металлочерепицы, то есть 35-40 см.

Чтобы проверить, правильно ли выбрано расстояние между первыми двумя досками обшивки, необходимо на земле разложить два пропила доски, параллельно друг другу и на определенном расстоянии, на них накладываются элементы плитки и определяется, достаточен ли свес крыши для отвода воды. Если выступ слишком велик, вода может переливаться через край желоба. Слишком маленький выступ заставит ветер раздувать воду между лобовой доской и желобом.Кроме того, существует некоторая вероятность деформации листа под действием снеговой нагрузки.

Начинать разметку нужно с первой доски, выходящей на карниз. Выполните е с помощью рулетки.

Над обрешеткой следует расположить ветровую доску. В зависимости от типа плитки высота листа может варьироваться от 3,5 до 5,5 см.

В местах крепления конька для большей прочности забиваются дополнительные доски, сечением 3 на 10 см. Это также должно упростить его дальнейшую установку.

В процессе планирования организованного водостока перед началом монтажа рубероида необходимо установить кронштейны для крепления желобов. Карнизный панк устанавливается перед монтажом металлочерепицы на карниз кровли.

Для начала необходимо определиться с местами крепления кронштейна, которые крепятся с шагом 5-6 см и прикрепляются к низу обрешетки.

Желоб вставляется в кронштейны и фиксируется. Карнизная планка крепится к обрешетке таким образом, чтобы край желоба перекрывался краем планки.Именно такое перекрытие способно обеспечить отвод конденсата с полосы в желоб. Длина нахлеста должна быть не менее 10 см.

Устройство для обшивки металлочерепицы : вариант сплошной обшивки


В строительстве применяется сплошной вид обрешетки. Выкладывается с помощью балок, между которыми должны быть зазоры 1-2 см, а в выгружаемой обрешетке — около 3-5 см. Помимо металлочерепицы, сплошная обрешетка подходит и для разных видов мягкой. кровля и различные виды натурального сланца.

Обращаем ваше внимание, что сплошная обрешетка должна располагаться на свесах карниза и на наклонных пересечениях кровли (ребра, впадины, конек).

Перед запуском устройства со сплошным ящиком следует позаботиться о противоконденсатной пленке. Если по плану конструкция крыши предусматривает утепление (как в случае жилого чердака), то необходимо использовать пленку для защиты утеплителя от конденсата и обдува. Если не использовать пленку, скорее всего, чердачное помещение получится холодным и сырым.Ведь стропильные конструкции и обрешетка останутся незащищенными от воздействия окружающей среды.


Также обращаем ваше внимание на то, что выбранную пленку следует укладывать поверх стропил, начиная с низа кровли.

Горизонтальные полосы перекрывают друг друга примерно на 15 см. Также не следует растягивать пленку. Для его лучшего функционирования требуется провисание в несколько сантиметров. Пленка крепится по стропилам специальными брусками, ширина которых в поперечном сечении равна ширине самих стропил, а толщина при этом составляет не менее 4 см.

После завершения укладки пленочного настила по всей кровле следующим этапом является устройство обшивки под металлочерепицу, на которую впоследствии будет крепиться металлочерепица. В случае, когда конструкция кровли не предусматривает настил из пленочного утеплителя, то горизонтальная обрешетка крепится непосредственно на стропилах. Доски, используемые для устройства обрешетки, должны быть обработаны антисептическими растворами и иметь сечение около 3 см. Здесь подойдет любая так называемая дюймовая плата.При этом следует учитывать, что доски необходимо регулировать как по длине, так и по толщине. Именно от этого зависит ровное положение элементов кровли. Однако самая нижняя доска должна быть на пару сантиметров толще остальных.

Первую доску нужно прикрепить к низу стропил. Доски необходимо закрепить в нескольких местах саморезами или гвоздями, это нужно, чтобы они не вывернулись. Шаг обшивки может быть равен шагу волны плитки, а может быть сплошным, без зазоров.В случае их искривления фиксация листов металла будет затруднена.

Правильно выполненная обрешетка позволяет значительно снизить процент шума, возникающего от воздействия ветра, дождя и других погодных катаклизмов.

Так же, как и в случае отводной обрешетки, сплошная обрешетка полностью покрывается слоем пленочной гидроизоляции. Конец пленки закрепляют вдоль карниза крыши так, чтобы он свисал и полностью закрывал поверхность крыши.


Обращаем внимание на необходимость оставлять расстояние между облицованной пленкой и стропилами. Это расстояние должно быть около 2 см. Поверх гидроизоляции следует закрепить бруски, на которые в дальнейшем укладывается слой контррешетки.


Обрешетка кровли

Следует брать бруски сечением не менее 4 на 2,5 см. Прибивается следующий слой после встречной решетки. В этом случае следует очень внимательно относиться к расчету шага волны металлочерепицы.И именно на этом расстоянии следует размещать бруски обшивки.

Доска облицовочная карнизом должна быть установлена ​​на несколько десятков сантиметров шире других досок для обрешетки.

Торцевая полоса обрешетки расположена над всеми остальными элементами обрешетки примерно на высоте листа металлочерепицы.

Дополнительно на торцы коньковой планки следует уложить пару досок, тщательно закрепив их. Это необходимо для повышения прочности конструкции.

В стропильной системе доска конька должна быть надежно закреплена.

Паз водостока крепится к самой нижней обшивке крыши.

В местах около долин, труб и по периметру слуховых отверстий и слуховых окон контррешетка укладывается сплошным способом.

При внутренней и внешней облицовке в процессе укладки кровли желательно использовать анодированные оцинкованные шурупы или гвозди. От обычных гвоздей при первом же дожде повредится вагонка.

После завершения работ по возведению обрешетки приступают к монтажу металлочерепицы.

В заключение несколько советов по строительству из дерева:

• доски следует обработать антисептическими, огнеупорными материалами;
• после завершения монтажа досок убедитесь, что покрытие не имеет провисаний, неровностей или выступающих шляпок от шурупов и гвоздей;
• готовая обрешетка должна быть настолько прочной, чтобы не прогибаться под человеком;
• для изготовления паркета стоит использовать широкие доски;
• необходимо использовать хорошо просушенный материал;
• стыки досок на стропилах должны быть расположены в шахматном порядке;
• доски прибить по краям, а шляпки утопить в древесине;
• следует ответственно подойти к покупке стройматериала; проверьте доски на предмет перекосов, трещин и других структурных изменений.

В итоге возведение обрешетки — процесс не сложный, но ответственный. От того, насколько грамотно произведен монтаж, зависит качество и срок службы рубероида.


Для строительства крайне важно выбрать качественный материал. Таким образом, если использовать необработанные доски, то крепеж прослужит недолго и быстро расшатывается. Поскольку плиты подвержены усадке, со временем в процессе сушки они изменятся в размерах.

Кроме того, конструкция из некачественного материала более подвержена повреждениям от снеговых нагрузок.

Одним из обязательных элементов устройства кровли является обрешетка — балки, укладываемые перпендикулярно на стропильные ноги. Обрешетка принимает нагрузку на кровельный материал, передает ее стропилам, а они передают давление на несущие стены. Грамотный монтаж обрешетки — ответственная и сложная задача, выполнение которой лучше доверить профессиональным строителям.

Есть два типа обрешетки:

Редкая обрешетка крыши характеризуется зазором между балками в несколько сантиметров

На разреженную обрешетку укладывается сплошная обрешетка. Для этого можно использовать ДВП, ЛДСП, доски. Доски укладываются на расстоянии 1 см друг от друга под углом 45 ° к доскам разреженной обшивки. Зазор между досками необходим для того, чтобы гасить термическую деформацию древесины.Лучше использовать рифленую анисептическую доску.

Сплошной слой может быть единственным, уложенным непосредственно на стропила.

Обрешетка бывает однослойная и двухслойная. Первый слой необходимо укладывать параллельно коньку, горизонтально. Шаг может достигать 50-100 см. Он может быть единственным, а может использоваться для настила полов поверх второго слоя.

Важно! Кровельный настил не должен иметь провисаний или неровностей, особенно если в качестве кровли используется хрупкий длинный материал, например, шифер.

Пол должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес человека. В противном случае при ходьбе по крыше ломаются крепления и стыки кровельных деталей, а это приводит к протечкам.

Как будет проводиться монтаж обрешетки, во многом зависит от материала, выбранного для кровли. В качестве примера возьмем один из самых популярных материалов — металлочерепицу.

Укладка противоконденсатной пленки

В случаях, когда предусмотрена изоляция крыши, необходима противоконденсатная пленка, которая защитит изоляцию от конденсации и обдува.Без пленки обшивка и стропила вентилируются, а на чердаке будет холодно. При устройстве обшивки под металлочерепицу такая пленка стелется на стропилах горизонтальными полосами по всей площади кровли с нахлестом 10-15 см. Ее не следует тянуть, пленка должна провисать между стропилами. Конструкция крепится брусьями, равными в поперечном сечении ширине стропил толщиной 3 см.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

После завершения монтажа пленочного настила можно переходить к установке обрешетки, на которой будет крепиться металлочерепица.В тех случаях, когда укладка пленки не предусмотрена, горизонтальную обрешетку производят непосредственно на стропилах. Все используемые горизонтальные доски должны быть антисептическими. Сечение 2,5-3 см на 1-1,5 см. Подойдет любой дюйм, но очень важно, чтобы толщина всех укладываемых досок была одинаковой. Правильный выбор толщины обеспечивает ровную поверхность крыши. От этого зависит не только функциональность, но и внешний вид дома. Единственное исключение — нижняя доска, которая должна быть на полтора сантиметра толще остальных.

Важно! Нижняя доска прикрепляется первой. Чтобы доски в будущем не перекручивались, их сразу фиксируют в двух местах саморезами или гвоздями.

Обшивка готова к установке металлочерепицы

Расчет шага досок

Шаг выбирается в соответствии с профилем и типом металлочерепицы. Обычно расстояние между балками указывается в инструкции и рассчитывается от низа первой доски до верха второй.Между первыми двумя досками это значение должно быть ниже.

На размер ступеньки влияют размер выступа крыши за первой перекладиной и уклон ската крыши. Шаг рассчитывается с учетом стока. Если он крепится к лобовой доске, то к выступу прибавляется 30 мм. Диаметр желоба также влияет на длину уступа.

Выступ материала отсчитывается либо от фронтальной доски, либо, если его нет, от пропила стропила.Длина, на которую следует опускать металлочерепицу, зависит от уклона кровли. Чем она круче, тем ниже нужно опускать материал.

Пошаговая инструкция по установке

Для стропил выбирается брус размером не менее 50 * 150 мм, для обрешетки — сечением не менее 25 * 100 мм. Контррешетка может быть изготовлена ​​из доски 25 * 50 мм.

Шаг стропил обычно составляет 600-900 мм.

Стартовая доска прибивается к свесу карниза, и она не должна выступать за свес.Чтобы компенсировать разницу в уровнях точки опоры модулей плитки, эта доска, как уже говорилось, должна быть толще других на полтора сантиметра.

Шаг между досками, выходящими на карниз, должен быть на 50 мм меньше, чем шаг между другими досками. Чтобы проверить правильность этого расстояния, на земле раскладываются две разделочные доски, на которые накладывается элемент плитки. Так определяется, достаточен ли выступ, может ли он обеспечить нормальный поток воды.Если выступ будет больше, чем требуется, вода потечет через желоб. Если же, наоборот, меньше установленного значения, то между лобовой доской и желобом будет вырываться вода. Кроме того, если свес будет слишком длинным, листы могут деформироваться от чрезмерной снеговой нагрузки.

Приспособление для обрешетки под металлочерепицу требует ухода

После выполнения разметки фиксируются конек и торцевые планки.

Ветровая доска крепится над обшивкой точно по ширине листа металла, то есть 35-55 мм, в зависимости от его типа.

Для надежной фиксации конька в местах соединения прибивают доски 25 * 100 мм. Это поможет установить его позже.

Если вы планируете установить водосток перед установкой крыши, необходимо установить кронштейны, к которым крепятся желоба. Кронштейны устанавливаются на нижнюю доску с шагом 500-600мм.

Сначала крайние кронштейны монтируются таким образом, чтобы рассчитать уклон желоба на 1 метр длины (составляет 5 миллиметров).Затем натягивается шнур, по которому крепятся остальные кронштейны. Также на свес крыши перед настилом металлочерепицы монтируется карнизная планка.

Желоб закрепляется на кронштейнах, затем планка карниза закрепляется так, чтобы ее нижний край перекрывал край установленного желоба. В этом случае конденсат, стекающий со штанги, попадет в желоб. Нахлест карниза должен быть не менее 100 мм.

На стыках (трубы, коньки, долины, световые люки и т. Д.)) устанавливается сплошная обрешетка.

После выполнения всех вышеперечисленных операций можно переходить к непосредственному монтажу металлочерепицы.

Обрешетка — основа кровли и стропильной системы дома

Стоит помнить, что срок службы вашей кровли зависит от многих факторов, как от качества монтажа, так и от срока службы комплектующих. От того, насколько правильно установлена ​​обрешетка, зависит многое: внешний вид всей конструкции, срок службы кровли, безопасность дома, даже снижение шума дождя.А поскольку для его обустройства требуется опыт, знание нюансов и тонкостей, желательно, чтобы его монтаж был доверен профессиональным монтажникам.

Стоимость установки штукатурки — Калькулятор стоимости 2021 года (настраиваемый)

Обновлено: апрель 2021 г.

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте элементы homewyse и добавляйте элементы, которые вы создаете, — в приложении для расчета цены с возможностью повторного использования, настроенном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 120 квадратных футов стоимость установки штукатурки начинается с 9 долларов.54 — 15,58 доллара за квадратный фут *. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где наняты рабочие и закуплены материалы.

2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «квадратных футов», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

ПРИМЕЧАНИЕ: * Введите общую площадь готовой поверхности И площадь любых отверстий, заключенных в готовую площадь.






Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из себестоимости за единицу . Метод Удельная стоимость Метод основан на деталях конкретного задания и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод единичной стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.




Как правильно использовать металлическую рейку с лепниной

Металлическая планка используется при установке лепнины для поддержки процесса.Штукатурку трудно приклеить к поверхности без чего-то другого. Использование металлической планки — наиболее популярное и экономичное решение этой проблемы.

1. Установка обшивки

Для штукатурки потребуется основание, а также металлическая планка. Можно использовать стандартную фанерную обшивку, так как после нанесения лепнины ее не будет видно. Прикрепите фанеру к внешней поверхности с помощью скоб и болтов.

2. Добавьте влагозащитный барьер

Первое, что вам нужно сделать, чтобы убедиться, что вы готовы к работе, — это установить влагозащитный барьер.Это то, что вы примените непосредственно к деревянной обшивке. С этим барьером вам больше не придется беспокоиться о гниении древесины.

Гниль древесины — это то, что происходит всякий раз, когда на поверхность наносится мокрый бетон или штукатурка. Для вас будет хорошей идеей проверить строительные нормы и правила в вашем районе, чтобы вы могли найти правильный тип материала для барьера.

После того, как оболочка будет на месте, вы хотите использовать строительную бумагу поверх нее. Это создаст водонепроницаемую поверхность для работы.Бумага должна накладываться на швы не менее чем на два дюйма, чтобы предотвратить просачивание влаги. Вы можете использовать степлер, чтобы прикрепить бумагу.

Приобретите влагозащитный барьер на Amazon

3. Нанесите валики и кромки

После того, как вы разместите гидроизоляционный барьер там, где он должен быть, вы сможете приступить к работе по установке валиков оболочки, заглушек краев и угловых валиков. Вам также необходимо будет установить компенсаторы. Всякий раз, когда вы применяете аксессуары для реек, вам нужно убедиться, что вы либо прикрепляете их скобами, либо прибиваете гвоздями примерно через каждые полторы фута.Если тип рейки, которую вы используете, не является саморезом, убедитесь, что у вас есть планки для обрешетки, которые прибиты на место после того, как будет наложено все остальное.

4. Повесьте планку горизонтально

Установив оболочку на место и оклеив обоями, можно работать с планкой. Используйте двухдюймовые гвозди, чтобы прикрепить сетку к слою обшивки. Сетка должна быть наложена на швы так же, как была бумага. Вы также можете прибивать планку каждые 16 дюймов по горизонтали и вертикали, чтобы создать дополнительную поддержку.

Убедитесь, что металлическая планка висит горизонтально. Стыки между панелями должны быть выложены по типу кирпичной кладки. Шов, который вы используете между вашей первой и второй панелями, которые идут в нижней части вашей стены, должен попадать прямо посередине вашей панели. Затем вы поместите их прямо над ними сразу после этого.

5. Нанесите сетку

На расширяемую металлическую планку будет добавлена ​​сетка ромбовидной формы.Чтобы у вас была надлежащая удерживающая основа для вашей штукатурки или штукатурки, карманы, которые образует ваша сетка, должны быть направлены вверх. Используемая вами сетка должна быть грубой, когда вы проводите по ней рукой, и гладкой, когда вы поднимаете ее.

6. Завершение работы

Убедитесь, что вы прикрепили обрешетку кровельными гвоздями длиной 16 дюймов. Обрежьте планку ножницами, для более крупных работ понадобится циркулярная пила.

Купите циркулярную пилу на Amazon

7.Нанесите штукатурку

Теперь вы готовы приступить к лепке!

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

ВАШ ДОМ; Много сторон сайдинга

Бесшовные винил, однако, выпускается в виде панелей длиной до 40 футов, что позволяет покрывать большинство пролетов без перекрытия концов и позволяет франчайзи мистера Даморы устанавливать самый толстый из доступных винилов. «Мы можем сделать его толстым, потому что нет швов», — сказал он.«Если бы вам пришлось сделать обычный сайдинг такой же толщины, как у нас, швы будут выделяться, как соленые огурцы в банке для майонеза».

Еще одно преимущество использования более толстого винила, сказал г-н Дамора, заключается в том, что он может быть выпускается с гладкой поверхностью. «Причина, по которой обычный винил обычно имеет поверхность с текстурой дерева, заключается в стабильности структуры», — сказал он, объяснив, что тиснение относительно тонкого винила необходимо для сохранения правильной формы и предотвращения провисания и прогиба.

Более толстый винил, с другой стороны, не требует такой внутренней поддержки и может быть изготовлен с гладкой поверхностью, которая больше похожа на дерево, чем более тонкий винил с искусственным зернистым рисунком.

«Бесшовные — это гладкие, идеально прямые, и дом выглядит так, как должен выглядеть», — сказал г-н Дамора, добавив, что за такое качество приходится платить: бесшовные сайдинг обычно стоит от 15 до 25 процентов. больше, чем традиционный сайдинг.

Еще один вариант для тех, кто хочет нестандартного вида — это специально разработанная отделка кладки.«Куда бы вы ни положили сайдинг, вы можете нанести нашу отделку», — сказал Ларри Лэндс, президент Garden State Brickface, Windows and Siding в Розелле, штат Нью-Джерси.

«В городе вы, конечно, не собираетесь укладывать виниловый сайдинг на старый коричневый камень», — сказал он, добавив, что каменные здания с ухудшающимися фасадами, а также здания с деревянным каркасом, у которых были старые сайдинг удален — его можно заменить каменной кладкой, используя ручную лепку компании.

Этот процесс обычно включает прикрепление к зданию обрешетки из оцинкованной стали, а затем нанесение на нее двух слоев цемента. После высыхания цемента на поверхность наносится один или несколько слоев цветной штукатурки. Затем, в зависимости от желаемого типа отделки, лепнина вырезается вручную для имитации коричневого камня, известняка, кирпича или камня.

Г-н Ландес сказал, что, хотя простая отделка штукатуркой может стоить примерно столько же, сколько и виниловый сайдинг премиум-класса, большинство других видов отделки каменной кладкой на 20-25 процентов дороже, чем сайдинг.

Как установить сайдинг навеса и обрезать

Когда вам нужно больше места для хранения всех ваших инструментов и принадлежностей для газона, вы готовы принять новую задачу: построить сарай с нуля!

И если вы не торопитесь и делаете это поэтапно, ваша сборка не только будет идти по графику, но и вам понравится работать над ней.

В этом посте я покажу вам, как установить сайдинг и отделку сарая — причудливые вещи, которые превратят ваш сарай из обычной конструкции в нечто, напоминающее крошечный дом….для ваших электроинструментов!

Шаги перед установкой сайдинга навеса и отделкой
1. Вам нужен план сарая. В другом посте я расскажу, как создать план навеса.
2. Прежде чем вы сможете построить какую-либо часть сарая, необходимо заложить фундамент. Для постройки сарая мы определились с выбором и установили фундамент из брусчатки. В дополнение к брусчатке мы добавили гравий вокруг территории, чтобы не допустить траву и помочь воде стекать с односкатной крыши.
3. Далее вам нужно построить пол сарая плюс стены сарая.
4. Затем вы построите односкатную крышу и прикрепите ее к конструкции.
5. В этом посте ниже вы научитесь устанавливать сайдинг навеса и обрезать его.

КАК УСТАНОВИТЬ ОБОЛОЧКУ И ОБРЕЗАТЬ НА САД

Прежде чем я перечислю все используемые нами материалы, давайте поговорим о тип сайдинга . Мы выбрали LP Smartsiding из-за того, что его легко разрезать и установить. Обратите внимание, что это не спонсируемый пост.

Другой сайдинг, который мы рассматривали, был цементным.Однако он был тяжелым и требовал специального пильного полотна, которого у нас не было. Таким образом, мы выбрали LP Smartsiding.

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные комиссионные за счет рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

---

МАТЕРИАЛЫ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

На заметку: я бы порекомендовал вам также прочитать инструкции по установке сайдинга, который вы используете.

ПОДГОТОВКА СТЕН ДОМАШНИМ ОБЕРТЫВАНИЕМ

Если вы использовали обшивку стен сарая, первое, что вам нужно сделать, это добавить обшивку дома. Это пластиковое покрытие, не пропускающее воду.

Используйте лезвие бритвы, чтобы разрезать пленку и закрепить гвоздь на месте с помощью молотка, используя 1-дюймовый пластиковый гвоздь.

Вот как выглядит наша.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Мы также закрыли несколько дюймов дверных и оконных проемов оберткой для дома и оконной лентой. Это необязательно, но это помогает предотвратить попадание воды.

УСТАНОВКА WINDOWS

Если вы используете виниловые окна, вы захотите установить их сейчас.

Деревянные окна, которые мы использовали, были установлены после завершения облицовки сайдингом.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Существует металлическая деталь, называемая z-планка , которую можно добавить вокруг дверей и окон.Это поможет защитить от повреждений водой. Используйте одну деталь в нижней части каждого окна, и она будет висеть над сайдингом.

Вот как мы установили наши деревянные окна. Мы ставим 1 × 2 вокруг окна, прибиваем 1 × 2 к обрамлению, затем прибиваем окно к 1 × 2 ( мы использовали гвозди для отделки для этого ).

УСТАНОВКА САЙДИНГА

LP Smartsiding имеет шпунт и канавки для облегчения установки. Но прежде чем прикрепить их к стене, давайте поговорим о разрезании сайдинга.

Возможно, вам потребуется обрезать сайдинг по длине, и вы захотите, чтобы сайдинг выступал за каркас пола не менее чем на 2 дюйма, но не более чем на 4 дюйма. Мы снова использовали циркулярную пилу, прикрепленную к продольному пропилу, чтобы сделать этот пропил.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете увидеть, что такое продольная резка в нашей публикации о , как использовать продольную резку .

СОВЕТ: Любой разрез, который вы делаете на сайдинге LP, необходимо загрунтовать перед покраской.

После обрезки сайдинг можно прикрепить к стене.

Начиная с одного угла стены, поместите первую деталь. У этого угла будет сторона панели с пазом. Затем прикрепите панель так, как рекомендовано сайдинговой компанией.

ЧТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ ПАНЕЛЕЙ:
• Закрепите с помощью гвоздя правильного типа и прикрепите к шпильке (2 × 4)
• Будьте осторожны с гребнем и канавкой. Слишком близко к канавке может создать проблему.
• Используйте мел, чтобы узнать, где находится шпилька.Мы фактически отметили каждую сайдинговую панель перед установкой, чтобы точно знать, где находятся стойки.
• Используйте молоток, чтобы отрегулировать гвозди, которые не находятся заподлицо с сайдингом или слегка вмятины.
• Помните, что каждый гвоздь и шов перед покраской необходимо заделать конопаткой, поэтому используйте достаточное количество гвоздей, но не сходите с ума.
• Перед установкой мы предварительно вырезаем все оконные и дверные проемы лобзиком, но это можно сделать и после.

Еще нужно добавить потолок к свесу крыши.Мы решили использовать для этого все детали сайдинга из лома, но вы можете приобрести LP Smartside Soffit в магазине. Устанавливаем так же, как сайдинг, но на свес крыши!

Поговорим о двери

Теперь, когда сайдинг прикреплен, нам нужно обсудить дверь, прежде чем добавлять обшивку. Если вы будете использовать обычную внешнюю дверь дома, вам не нужно об этом беспокоиться. Но если вы строите дверь сарая, как мы, вам нужно сделать следующее:

1) Добавьте уплотнитель порога в проем двери.Это поможет защитить пол и край сайдинга при перемещении вещей в сарай и из сарая.

Нам пришлось сократить наши до нужной длины и свеса, чтобы они соответствовали нашему навесу ( мы добавили его после установки обшивки, и это заставило нас отрезать часть свеса ). Мы сделали это с помощью ножниц, но я бы рекомендовал не обрезать выступ, если в этом нет необходимости.

Чтобы прикрепить подоконник, мы предварительно просверлили в металле отверстия 1/8 ″. Затем с помощью шурупов с планкой 3/4 дюйма прикрепите к полу.Вот наш после установки и месяцев использования!

2) Далее необходимо сделать отметку на расстоянии не менее 1 дюйма от дверного проема ( нижняя часть может быть другой из-за металлической порога ).

СОВЕТ: Отметьте верх и низ одной стороны, затем используйте линию мелом.

На этой линии будет располагаться край обшивки, потому что здесь дверь будет располагаться на сайдинге.

УСТАНОВКА ОТДЕЛКИ

Теперь, когда дверь подготовлена, можно добавить обшивку.Отделка, которую мы использовали, была из того же материала, что и наш сайдинг.

Мы использовали торцовочную пилу, чтобы отрезать их, и использовали тот же тип гвоздей, чтобы установить их.

На что следует обратить внимание при добавлении обрезки:

• Облицовка должна быть установлена, чтобы вода могла стекать правильно. Вот пример разрезов вокруг окна.
• На углах стены одна декоративная деталь будет перекрывать другую ( образует L-образную форму ).
• Помните, что отверстия от гвоздей необходимо заполнить.Убедитесь, что они слегка вдавлены или находятся на одном уровне с отделкой.

ОТДЕЛКИ

После того, как накладка ( и окна ) добавлена, пора заполнить отверстия от гвоздей и швы наружным герметиком под покраску. Советы по нанесению герметика см. В этом посте.

Когда герметик высохнет, загрунтуйте все открытые разрезы на сайдинге и обработайте грунтовкой.

Затем приступайте к покраске сарая. Я начал с обрезки!

Мы использовали Behr Premium Plus Ultra Exterior в белом цвете для отделки и French Silver для панелей.Я использовала по 2 слоя для каждого.

Когда краска высохла, мы установили облицовку (, мы говорили об этом в стойке крыши ) на стороне крыши, которая не закрыта. Это металлическая деталь, которая закрывает 2 × 4 и устанавливается путем проталкивания под край каплеуловителя, а затем прикрепляется винтами (мы использовали винты с острыми планками 3/4 дюйма).

Мы также решили добавить вентиляцию в навес, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Мы использовали лобзик, чтобы вырезать отверстие (на меньше со всех сторон, чем на вентиляционное отверстие ).Затем мы прикрепили винтами и заделали прозрачным герметиком.

Так мы установили сайдинг и обшили наш сарай. И если вам интересно, сколько стоит построить наш сарай, вы можете увидеть общую стоимость постройки сарая на этом посте.

Время подготовки 20 минут

Время активности 10 часов

Дополнительное время 8 часов

Общее время 18 часов 20 минут

Сложность Умеренный

Сметная стоимость $$$

Материалы

• LP Smart сайдинг (размер 4х8)
• Композитная планка 4 ″
• Композитная отделка 2 ″ (опция)
• 2-3 / 8 ″ х.Гвозди с кольцевым хвостовиком, 113 ″, оцинкованные,
• домашняя пленка (при использовании обшивки)
• Пластиковые шляпочные гвозди 1 ″ для домашнего обертывания
• оконная планка (опция)
• герметик
• краска и грунтовка
• уплотнитель порога
• Винты с плоской планкой # 8 3/4 ″
• вентиляция
• защитные очки

Инструменты

• циркулярная пила
• Продольная резка (необязательно)
• пистолет для гвоздя для обрамления
• Лобзик (по желанию)
• воздушный компрессор
• мелом
• рулетка
• карандаш
• торцовочная пила
• лезвие для бритвы

Инструкции

1. Добавьте домашнюю пленку, пластиковое покрытие, чтобы не допустить проникновения воды.
2. Установить окна в сарай (по желанию).
3. Прикрепите LP Smartsiding к навесу.
4. Подготовьте зону двери с порогом.
5. Установите накладку вокруг проемов и углов.
6. Подготовьте навес для покраски.
7. Покрасить сайдинг сарая.
8. Установите облицовку вокруг линии крыши.
9. Вырежьте вентиляционное отверстие.

СохранитьСохранить

Как избежать четырех распространенных ошибок при установке сайдинга

В то время как отделка и сайдинг LP® SmartSide® проще установить, строители могут почувствовать давление, чтобы пропустить второй взгляд на инструкции по установке, чтобы завершить проект вовремя или устранить нехватку рабочей силы.Однако независимо от того, являетесь ли вы новым или давним пользователем LP SmartSide Trim & Siding, уделите время правильной установке, чтобы гарантировать соблюдение гарантии на продукт и избежать потенциальных проблем в будущем.

Чтобы предотвратить неправильную установку, Исаак Охеда, специалист по строительным сервисам LP Building Solutions, выделил наиболее распространенные ошибки при установке.

1. Использование неправильных гвоздей.
   
2. Неправильный интервал.
   
3. Неправильная перепрошивка. и конопатка
   
4. Не в курсе новых правил установки.

Использование неправильных гвоздей: Последствия использования неправильного гвоздя могут иметь длительные негативные последствия. «Для сайдинга LP SmartSide используйте гвоздь, оцинкованный горячим способом. Этот тип гвоздей имеет толстое защитное покрытие, которое выдерживает воздействие пистолета для гвоздей, не отслаивая покрытие », — говорит Охеда. Он продолжает: «Напротив, у гвоздей с гальваническим покрытием защитное покрытие тоньше и может легче отслаиваться.Это может привести к потекам ржавчины по сайдингу ».

Неправильный интервал: Обязательно соблюдайте надлежащие требования к интервалу. Неправильный интервал может привести к короблению сайдинга, что является распространенной ошибкой при установке деревянного сайдинга. Для сайдинга LP требуется минимальное расстояние 3/16 дюйма на всех стыковых соединениях и в местах стыков до обрезки. «Для некоторых сайдинговых панелей LP SmartSide предусмотрена выравнивающая канавка, которая помогает установить правильное расстояние между этими панелями», — говорит Охеда.

Строители также часто могут забывать, что разные типы сайдинга требуют разных способов укладки.«Когда подрядчики переходят с фиброцемента на конструкционную древесину, часто приходится учиться», — говорит Охеда. «Например, продукты LP SmartSide растут в процессе акклиматизации, поэтому нам требуется зазор для расширения, в то время как продукты из фиброцемента дают усадку, не требуя зазора».

«Мы также наблюдали проблемы с зазорами при установке формовочных швов. Мы обнаружили, что установщики оставляют требуемый зазор 3/16 дюйма, но не принимают во внимание толщину полотна. Это приводит к выталкиванию швов по мере того, как наш сайдинг приспосабливается.Для правильной установки добавьте толщину формовочного полотна к зазору и оставьте чистое пространство 3/16 дюйма для расширения », — говорит Охеда.

* В этой статье приведены пошаговые инструкции по предотвращению изгиба стыковых соединений.

Неправильный гидроизоляционный слой и уплотнение: Монтаж доски и обрешетки с панелями и планками обрешетки требует надлежащего гидроизоляции для обеспечения длительного срока службы. Например, при установке на двухэтажную конструкцию вы ставите панель LP SmartSide поверх нижней, создавая горизонтальный шов.Затем на панель накладывается планка обрешетки, чтобы придать вам вид доски и обрешетки. Распространенная ошибка — установка планки обрешетки поверх горизонтального шва и z-образной планки. «Руководства LP SmartSide требуют, чтобы планка обрешетки оставалась на горизонтальном шве и выступала над верхним краем панели и планкой обрешетки. Затем вы можете продолжить полосу обрешетки над этим швом », — говорит Охеда. «В дополнение к Z-образной планке установщики должны обеспечить зазор 3/8 дюйма между панелью и рейкой и Z-образной планкой.Чтобы обеспечить надлежащий дренаж, не уплотняйте зазор 3/8 дюйма на шве ».

Не в курсе новых правил установки : По мере развития производителей меняются и их инструкции по установке. Например, LP недавно обновила инструкции по нанесению сайдинга внахлестку. Ранее LP рекомендовала монтажникам загрунтовать и покрасить все открытые кромки среза перед заделкой швов или заделкой швов. «Благодаря этому обновлению теперь вы можете заделывать или устанавливать стыковочный молдинг без необходимости грунтования и окраски открытых краев среза.Вы по-прежнему должны заделывать все открытые обрезанные кромки, на которые не наносится герметик, например, на зазорах на крыше и т. Д. » — говорит Охеда.

.

Ответить Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт

	Детали товара	Кол-во	Низкий	Высокий
	Стоимость штукатурки Недисконтированная розничная цена на: 3-слойную штукатурку, нанесенную на водонепроницаемую строительную бумагу и токарный станок по металлу.Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.	129 квадратных футов	805,30 $	1,116,91 $
	Работы по установке штукатурки, базовые Основные работы по установке штукатурки с благоприятными условиями на стройплощадке. Установите строительную бумагу, токарный станок по металлу и трехслойную штукатурку (царапина, коричневый цвет и финиш). Базовая финишная отделка. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.	129 квадратных футов	805,30 $	1116,91 $
	Рабочие принадлежности для установки штукатурки Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки штукатурки, включая: коррозионно-стойкие крепежные детали, гидроизоляцию и герметизацию наружных поверхностей, погодоустойчивые герметики и герметики .	129 квадратных футов	805,30 $	1116,91 $
	Вариант: Снять сайдинг Снимите сайдинговые панели, крепеж и детали отделки — без повреждения отделки или прилегающих поверхностей.Удалите незакрепленную или поврежденную строительную бумагу или пленку. Утилизируйте материал ответственно. Для винилового, металлического или деревянного сайдинга. Стоимость материалов включает плату за свалку.	129 квадратных футов	805,30 $	1116,91 $
	Удаление штукатурного мусора Затраты на погрузку и вывоз старых материалов, монтажных отходов и связанного с ними мусора.	129 квадратных футов	0,4134375	0,4703125
	Минимальный неиспользованный труд Остаток минимальной платы за труд в размере 3 часов, которую можно использовать для других задач.
Итого — стоимость установки штукатурки
777